Пикабушники Смоленска. Помогите с авто.⁠⁠

Не ну с этим согласен) Но 12 для Xedos это что то невообразимое) А еще она у меня масло жрала чуть меньше чем бензина) Но из всех машин что были в жизни наверное самая любимая.

У меня объём 2 литра. И сейчас вспомнил, что на форуме говорили. когда накрывается лямбда жор увеличивается до 20 литров.

В твоём случае на 2,5 литра было бы 25-30.

Так что на сервисе скорее всего не соврали.

Остаётся проверять расходники (некачественные свечи, фильтр).

И ещё одна версия. Посмотри на высоковольтные провода в полной темноте. Может где искра уходит.

В Японии давно уже не производят запчасти для таких старых авто. У меня хонда 99 года и за 8 лет эксплуатации мне ни разу не попался японский оригинал из расходников. Всё сделано в Китае, только отличается качеством.

У меня был Xedos 9, ну никак он не может жрать 12 литров. 2,5 литра, у меня расход был 15 в среднем.

А в воздушном фильтре уверен. Если поставил китайский подъебон, то как раз на холостых всё будет нормально, а для тяги будет не хватать воздуха

Свечи очень может быть. У меня на хондаре расход был 16 при норме 10 Выкрутил свечи. электроды сгорели до изолятора(херовый бензин). Поменял свечи и всё вернулось в норму.

Причины хорошего аппетита у ОТОМОБИЛЯ:

1. маленькая степень сжатия

2. неправильная дозировка топливо-воздух - проверил

3. херовые свечи - выкруи и осмотри состояние + зазор

4. изношены клапана грм.

судя по аппетиту, надо проверить сжатие. ну и свечи вообще логично посмотреть 

Лямбду  пробовал менять? Даже на диагностике она может показываться рабочей.

Обычно все расходы такие дикие из-за нее

Не будет воздух устремляться обратно через глушитель. Конструкция глушителя (не прямоточного) не позволит.
А если на сток тачку втулить прямоток, получим жалостный пердёжь во время переключения передач, когда снижаются обороты..

Атмосферным моторам нужна герметичная система выпуска. В противном случае, машина теряет в динамике разгона (падение мощности/крутящего). Связано это с тем, что с помощью выпуска осуществляется продувка цилиндров и выглядит таким образом: выхлопные газы из каждого цилиндра вылетают порциями, "комком". Вылетая с большой скоростью они создают за собой разрежение, вакуум. Если в этот момент приоткрыть впускной клапан, то рабочая смесь принудительно "всасывается" в цилиндр, обеспечивая коэффициент наполнения 100%. С помощью так называемых "горбатых валов" этот коэффициент повышается, т.к. фаза впуска и выпуска начинают накладываться друг на друга. А помогает достичь такого эффекта - герметичный выпускной тракт. Катализатор не только "очищает" выхлоп, но и придает ускорение обратным волнам, отражая их от себя. Если катализатор отсутствует, эту роль выполняет резонатор.
Это на турбо-моторе можно вкорячить вестгейт + выхлоп в капот вывести или в крыло... :) Там абсолютно другой принцип наполнения цилиндров.
Надеюсь доступно объяснил.

P.s. грубо говоря, за счет правильно рассчитанной выхлопной системы, мотор приобретает в мощности, по сравнению с тем, когда он вообще без неё. Но есть такие вещи как катализатор и глушитель классического типа (не прямоток), который эту мощность гасит, в пользу комфорта езды.

Я не совсем понимаю как тут фотку отправить Лучше наверное E-mail

Не самый гуманный метод, но тем не менее работает.
Причем зародился он абсолютно спонтанно, во время очередного "прохвата" на корче.
Был провал мощности/момента и не знали где копать.
В итоге - дырочка в патрубке идущем от дросселя на впуск.. А пришли к этому отталкиваясь от мысли, что были прострелы в красной зоне. Хотя отсечка настроена не в номинал.
Я поэтому и описал так детально тот момент с проверкой впуска.

Сегодня вечером скину фото Только вот куда?

Воюю на своей, хоть и не мазде, с расходом топлива уже без малого год.
И так, приступим:
- новые свечи
- регулярная смена воздушного фильтра
- проверена герметичность впуска начиная от короба воздушного фильтра, заканчивая прокладкой между впускным коллектором и блоком двигателя. (из за подсоса "не посчитанного" воздуха, лямбды начинают сходить с ума и давать сигнал в мозг "ЛИТЬ БЕНЗИН"). Короче говоря - езда на обогащенной смеси. Влупи её в отсечку секунд на 10, на нейтралке. Если начнёт стрелять, твоя беда - перелив.

- чистка впуска и дроссельной заслонки (со съемом с машины).

- опять таки дефектова/замена всех прокладок на впуске (это если ты его для чистки разобрал)

- проверка катализатора (катализаторов). из-за этих забитых сукиных детей очень здорово расход шалит, а за ними и убивается задняя лямбда.

- герметичность выпуска, имею ввиду на стыках элементов и на прилегающей к мотору плоскости выпускных штанов.

- как вариант, может фаза проскочила на ремне/цепи (незнаю что в вас там в маздах) :)
- если жрет масло, можно попробовать сделать разкоксовку и последующую промывку мотора + замена масла. Как правило на динамике и расходе топлива это тоже сказывается.

- писали выше про замену лямбд.

- в моем случае с перебоями работала одна из катушек зажигания. Но в этом случае машина временами подтраивает (пятерит) и тупит.

Ну и раздел банальщины, которая по крупице выливается в повышеный расход:
- убитые подшипники ступиц
- подклинившие суппорта
- давление в шинах
- развал/схождение/кастор (особенно схождение)

Если в голову прийдет что-либо ещё, обязательно напишу.

могу предложить снять форсунки и проверить распыл на стенде.

ну и их герметичность заодно.

Хорошо, я посмотрю что осталось! Но к сожалению Уважаемый я не скоро тебе отвечу так как разбирали у друга в деревне и давно. Но я точно помню бак был. А так есть всякие блоки ABS, АКПП, блок подушки безопасности, и телевизор (который возле радиатора). Как только проведу инвентаризацию буду знать. 

Слабая искра - не качественно сгоревшее топливо. Отсюда потеря мощности и соответственно сильнее жмёшь на педаль газа.

на драйв2 тоже отпишись.

после чего все началось-то?

Доброго тебе дня Уважаемый маздавод Были у меня таких аш две тачки и обе 2,5L Если нужно что по оптике обращайся продам за недорого До сих пор вспоминаю с ностальгией. Очень хороший аппарат  Посмотри внимательней на магистральные трубки ( они сгнивают в край) особенно обратка от перелива в бак! (она находиться прямо возле горловины с обратной стороны её прекрасно видно как с низу так и с багажника под обшивкой где находиться электрозамок крышки бензобака) Выявит течь можно лишь заправив бак до самой горловины (прямо сразу после заправки посвети фонариком

У меня Мазда 323F. Все сервисы фуфло.

1)Для начала сделай диагностику сам. Это первым делом!

Диагностика для старых Мазд: http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm

2)Если ошибок нет, то смотри форсунки. Но для начала проверь давление топлива в рейке. На конце рейки стоит клапан обратки, он открывается при давлении выше 3 атмосфер. Клапан тот соединяется с ресивером шлангом, проверь его. Если клапан клинит, то давление будет давить через форсы больше бензина. 

3)Проверь, что бы не было лишнего подсоса в двигатель воздуха. Удостоверься, что у тебя стоят родные форсунки! Форсунки от другого двигателя могут увеличить расход. Проверь форсунки! Можно в сервисе. Форсы должны правильно распылять топливо и не пропускать бензин в закрытом состоянии. Проверяют на спец. стендах обычно.

4)И еще можно проверить правильно ли выставлен УОЗ. Как его ставить на маздах можно почитать тут: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=32

Понадобится стробоскоп.

Да уж, сейчас таких машин больше не делают. Это реальный бизнесс-класс. Комфортная, мягкая но при этом летает как боинг если понадобится!

Вот моя старенькая =) 96 г.в.

белоруссия ж под боком. там мазду любят больше всех японцев. и чинят тоже

Бензобак и топливную систему проверяли на герметичность?

лампа джекичана вообще живая?

может горит ошибка какая-то таки, а ты ее не видишь.

и да, надо искать точно рабочую лямбду и менять на время. нет клуба маздовского в Смоленске?

на дром правильно ссылку давали, по японцам там куча народу.

Дроссельную заслонку промывать пробовали? Обороты нормальные?