depserv

Здравствуй, дорогой читатель!

Давно не писал в связи с отпуском на Черном море, хоть там и тоже было что отремонтить)

Ближе к делу)

Принесли ноут, Asus EEE PC какой-то там.

Вот такой (уже частично разобран)

Проблема - не включается.

Первая мысль - на зарядку, проверил - живет. Кстати, если зарядка "дает" положенные вольты без нагрузки, это еще не факт что она жива, мерить надо "под нагрузкой".

Не в зарядке дело, лезем дальше:)

Бывает, что они включатсья перестают когда дохнет батарейка биоса - но она жива, выдает 3,1 В - потянет.

Далее думал ну вот, что-то завораживающее... Но нет, все оказалось банально -

Вот этот вот шлейф каким-то образом вылез из гнезда своего, плюс был расшатан разъем питания.

Шлейф-на место, дополнительно фиксируя скотчем разъем - пропаял.

И -

Зашуршало-запело.

При разборке так же обнаружилось, что пара гнезд под винты пооттлетали.

Надо клеить:)

Не рекламы ради, но все же - перепробовал уже многие количества всяких суперклеев.

Но лучшим оказался случайно купленный на Юге, по 20 р. Вот такой -

Не знаю, кто его делает, главное - тюбик наполнен до краев и клеит намертво:) Купил 5 штук, про запас)

Им же клеил еще одного бедолагу, там почти весь корпус теперь на нем, т.к. не нашел я корпуса на DV3000

Рамка матрицы -

Крепления -

Вот такой вот получился ремонтик:)

Всем спасибо за прочтение, надеюсь, не зря пишу, и берегите свою технику:)

Снова рад всех приветствовать.

По просьбам многих читателей - в этом посту хочу более подробно рассказать о ремонте пластиковых бамперов,  и бонусом будет про переварку дыры в порогах.

Итак, погнали!

Многим знакомая ситуация?

На заднем фоне кстати мой будущий автомобиль (серого цвета цивик), а в телеге под пленкой-  ДВС от него, но это - совсем другая история.

Вот так - нагляднее. Да и с того бампера фоток не осталось.

Трещина неприятная, и если еще разок ткнуться около неё - может и дальше пойти. Но есть решение - пайка.

Чуть подробнее - ABS пластик паяется вполне себе неплохо, а уж тем более - с сеткой. А если ж пластик хрупкий, как на старых китайских бамперах - то тут уже печаль. Он и лопается как скорлупа, и паяется хреново.

Для работы понадобится:

- хороший такой, добротный паяльник-топор)

- желательно - фен монтажный

- сетка стальная

- какой-нибудь шпателёк.

Перво-наперво - сетку с внутренней стороны "враиваем" паяльником, феном, чем придется -

Далее - пропаиваем по наружней части. Можно так же проложить сеткой -

Желательно, чтобы ремонтная часть немного "выпирала" наружу - дабы меньше было шпакли на детали, ведь пластик сточить легче, да и держаться будет лучше.

Пропаяв, точим -

Далее - по отработаной схеме - шпаклевка, грунт, окраска.

Теперь о тонкостях - нынче уже есть куча шпаклевок именно для пластика, которые более эластичны. Зачем это надо? покажу чуть дальше.

На тот момент такого не было (а может и было, но плохо искали).

В итоге - получается все вполне себе неплохо -

А теперь о коварстве паяного бампера и шпаклевки на бампере в принципе -

Ввиду некоторых обстоятельств, этот бампер не раз подвергался ремонту:)

И вот что может произойти от небольшого по сути "тычка" -

Не было бы шпаклевки - была бы просто царапина. Так что имейте это в виду, если работаете с пластиком - делайте слой как можно тоньше, и лучше - шпаклю брать именно по пластику.

Теперь перейдем к ржавчине.

С ней тоже весело:)

На том же цивике, слегка подзабив на вылезшую ржу на пороге, получил это -

Что с этим делать? Не, ну можно и дальше ездить - на скорость не влияет.

Но лучше сделать.

Для этого нам понадобится сварка, немного железа, грунт, кузовной герметик, ну и какой-нибудь антигравий хотя бы) Ах да, и что-нибудь для залития вовнутрь - мовиль, раст-стоп.

Вот так, повыскребав из полости труху и дохлых мышей, все это и приваривается.

Следом - герметик по шву.

Грунт.

Антигравий.

Итог -

Может, не очень эстетично, но! не забудем. что это - дно, а с асфальта на машину мало кто смотрит.

Вот так вот в принципе все и делается.

На ремонт и окраску бампера уходит по-хорошему пара дней.

С подобной дырой в пороге можно справиться за 3-4 часа.

P.S. выражаю особую благодарность дядьке за оказанную помощь и обучение сему мастерству.

Здравствуй, уважаемое сообщество!

Как и обещал вчера, пилю пост про то, как  в околополевых условиях привести в чувство ржавый автомобиль подетально, или даже целиком.

Предисловие.

Чего хотят многие половозрелые граждане, в свои 18-20 лет? Верно, автомобиль. А у всех ли хватает денег на новый? нет. Вот и мне не хватало, и в далеком 2005-м году бы мною куплен автомобиль Nissan Bluebird 89 года.

Состояние было что внешне что технически в принципе нормальное, но одни более опытный товарищ сказал так - "если бы это была лошадь, я бы предложил её пристрелить".

Варианта два - или отдать в сервис на полное приведение кузова в божий вид (на то время около 60-70 т.р.) или делать самому:)

Подсобрав к лету маленько денег, взяв отпуск, получив еще пару "боевых" ранений, в виде пробитой дыры в задней левой двери и подмятой слегка морды -

Отправился я на дачу к своему дядьке.

Предварительно было закуплено:

1. краска - 3 литра (1 остался)

2. лак - 3 литра

3. грунт - 2 литра

4. шпаклевка финишная 1 кг (и еще 1 докупал после)

5. шпаклевка со стекловолокном - 1 кг.

6. растворитель - 5 л. (для обезжиривания)

7.наждачка от 120 до 1200 зернистостью.

Возможно, что-то забыл.

Из дополнительного инструмента было использовано компрессор и сварка-полуавтомат (да, да, без этих вещей тут делать было нечего, к печали)

Что же еще нам потребуется? А потребуется нам много времени. Много терпения. Аккуратность!

Начнем-с с разбора лишних и мешающих элементов, атких как оптика, ручки, молдинги, бамперы.

Крыло светлое от того, что меняное.

Дальше нужно оценить масштаб бедствия - если машина популярная, и запчастей на неё валом - то, поверьте мне, купить пусть чуть с косяками, но негнилое навесное - будет неплохим вариантом.

А если авто - редкое, запчастей не сыскать и все они в том же состоянии что и у вас - то держитесь тут, хорошего вам настроения (С).

Ржавчина - она как кариес. Её мало "заштукатурить" снаружи. Её надо выводить. С обоих сторон детали.

Если ржа сквозная - надо ставить латки.

Пример сквозной ржи на нынешнем моем авто -

С ней - только так -

Поймите, как бы не залеплять её шпаклей, как не пробрызгивать преобразователем - вы-ле-зет снова.

Но вернемся к ниссану:)

Итак, то что ржавое но не до дыр - вычищаем полностью.

Чем лучше вычистите - тем дольше проживет.

То, что сквозное - вырезать. И вваривать латку. Ну, или же есть еще такой лайфак, как приклепать латку, но т.к. в наличии была сварка - я им не пользовался.

Поубивав большинство ржавого -

За качество фото я ОЧЕНЬ извиняюсь, делались они на что-то вроде нокии с камерой в 3,2 Мп 10 лет назад:)

Пороги были вварены от ВАЗ 2109.

Недостающие куски по крыльям и дверям - из металла с битых машин.

Приступим-с к шпаклевке.

Важный момент!

перед шпаклевкой постарайтесь, хотя бы на глаз, "позабивать", посчищать болгаркой бугры от сварки и прочие выпирающие части. Поверьте, сэкономите кучу времени.

Предварительно матанув шпаклюемое 120-й наждачкой (пока нам еще всеравно, 120, 320, или 800). Приступаем.

Поверхность - обезжирить и очистить от пыли.

В идеале - при таком ермонте - первой использовать стекловолоконную ("волосатую") шпаклевку.

Но не переборщите! Лучше нанести 2-3 слоя, чем точить весь день излишки жирного первого слоя.

Пока еще не страшно, если вы немного дотрете до металла.

Сохнет это дело минут 30-40 на воздухе (лето, около 20 гражусов).

Затем берем 320-ю наждачку, затираем. Поверхность должна приобретать очертания близкие к заводским. Но это еще не финишное, тут еще допускаются мелкие неровности.

Волосянка, напоминаю, точится сложно, но оно того стоит! Кстати, точить надо не наждачкой на ладони, а на бруске - иначе ям наделаете.

Следом, удовлетворившись промежуточным результатом, шпаклюем финишной шпаклею. Она, посохнув те же пол-часа (может, чуть больше - проверить легко - поцарапайте её ногтем- не должна скатываться, должна процарапываться) отлично стачивается той же 320-й наждачкой на бруске. Кстати! не забывайте перед каждым слоем обезжиривать поверхность (для того и было 5 л. растворителя)

В итоге, вареная и помятая деталь приобретает примерно такой вид -

На эту дверь у меня ушло полтора дня. Еще столько же - на крышку багажника.

На крылья, капот, и прочее ушло в сумме еще около недели.

Еще раз напомню! Делайте хорошо! Никакие Ваши огрехи покраской и уж темболее лаком НЕ исправятся! А под лаком наоборот, будет еще более заметно.

Так-с. Отшпаклевав всю машину, следующим нашим шаго будет грунтовка.

Для этого нам нужен компрессор - не обязательно дорогой. не обязательно новый и краскопульт - так же не обязательно дорогой и новый.

Грунтовать надо, предварительно закрыв все несьемное газетой, укрывочным материалом, или еще чем.

Работу проводить в принципе можно хоть на улице, но так, чтоб пыли было минимум.

Заклеивать следует аккуратно, для себя ж делаете!

И не важно, чем - укрывочным материалом с магазина за денюжку, или же газеткой из почтового ящика забесплатно.

Грунт желательно наносить в один слой. Один, не жирный слой, но при этом - закрывающий все в один цвет.

Перед грунтованием - не забудьте обезжирить все поверхности!

Далее - оставляем машину хотя бы на сутки (если сушится на улице, у нас ведь нет покрасочной камеры?:)

Вы думали это почти все? НЕТ! Нас ждет еще один великий геморой - проявочный слой. Можно, конечно, просто затереть машину 800-й наждачкой, и красить так. Но разве для того мы почти две недели иплись с шпаклевкой?! Нет!

Проявочный слой - это легко:) Берем любую краску в баллончике, контарстирующую с грунтовкой. В моем случае была черная.

И тонко, обезжирив поверхность, наносим. Нам не надо перекрыть грунт, проявочный слой дается лишь для выявления огрехов.

Даем ему маленько подсохнуть, берем 800-ю нажлдачку, брусок, и с водичкой - начинаем потихоньку точить грунт. Если огрехов нет - проявка сточится. Там, где есть щербатость, впадинка, и т.п. - останется проявка, в этом и есть её суть.

Для примера - на фото видно, где затерта а где нет проявка -

Там, где дотерли до шпаклевки, а уж тем более до металла - надо еще малость поработать:)

Продавить поверхность, подшпаклевать. Где осталась проявка - просто подшапклевать.

Следом - грунтануть повторные места.

Опять затереть где грунтовали, через сутки после грунтовки!

И вот, подходим к тому, чего так ждали - покраска!

Готовим импровизированную "камеру" из реечек и пленки от парника:)

Загоняем туда машину. Пол, не важно, какой он у вас, обливаем водой, дабы не поднималась пылища! В идеале - и смашину саму тоже продуть сначала.

Чем меньше пыли - тем больше работа будет радовать ваш глаз.

Покраску лучше начинать с утра. Дело - не быстрое, но требующее максимум аккуратности и внимательности.

Бодяжим краску по инструкции.

Обезжириваем окрашиваемое.

И погнали:)

На фото - первый слой. Не делайте его толстым! Впрочем. как и последующие. Иначе - потечет. Нам ведь качество нужно, а не результат покраски забора московскими ЖЭКами.

Дав пару слоев краски, между ними - минут 20 (но если авто красится целиком, то и между слоями ждать не надо - второй слой можно начать оттуда, где начинали первый). Кроем машину матом, ой, т.е. лаком.

Лак - отличная "линза" - он покажет ВСЕ ваши огрехи. Все то, что вы делали так долго, на что потратили столько сил, может пойти псу под хвост. Потому еще раз скажу - шпаклевать надо так, чтоб было ровно!

Это уже под лаком. Через пол-дня выгнал машину на улицу.

Кстати, чуть не забыл - то что было снято (бамперы, решетка радиатора, ручки) красилось рядышком, процесс с бамперами немного иной, если будет интересно - вы скажите, я постараюсь описать процесс целиком, это совсем другая история - пластик.

Вот авто уже стоит вечером, сохнет, ждет сборки -

Совет!

Не начинайте сборку сразу. Дайте машине постоять пару суток. Иначе одно неловкое движение - и свежая царапина на свежем лаке, что делать будете?

Итог был таков:

Немаловажный аспект!

Скрытые полости, особенно под сваркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! обрабатывать.

Есть великое множество составов для обработки, к примеру, делая арку на нынешнем авто, в местах сварки обработал стекольным герметиком -

Скрытые полости - каждый год по весне заливаю раст-стопом (можно мовилем) в баллоне.

Вот, как то так получилось.

Машину видел через год после ремонта -  новых рыжиков не повылезало.

Далее уже незнаю .как и что сложилось у нового владельца.

Подведем итоги:

даже при учете покупки б/у компрессора и краскопульта, закупки материалов и прочего, можно нехило так сэкономить баблишка. Ведь теперь подобная затея в сервисе, со сваркой, полной покраской, и т.п. будет стоить я предполагаю около 100 т.р. Своими же руками можно уложиться в 30.

Всем дочитавшим - спасибо. Надеюсь, я не зря потратил время, и кому-нибудь написанное поможет в ремонте.

Всем значится целых машин, ну и хорошего настроения.

P.S. если тема интересна - могу подробнее рассказать и про иные кузовные и не очень ремонты.

Здравствуй, дорогой читатель!

По просьбе @gepka, и в целях обмена так сказать опытом, выложу почти полный список того, что использую при ремонте различной техники электронной.

Инструменту пока что немного, но все все еще впереди:)

Итак, начнем.

Любимый походный набор отверток и прочих приспособ -

Исходный набор был дополнен отверткой для айфонов, скальпелем, лезвием, маленькой щеточкой, пластиковой "ковырялкой", медиатором.

Вот его "обложка" -

Фен. Пока монтажный. Фото с тырнета, мой лежит забытым на основной работе -

Еще одно нужное средство - китайский тестер заряда - для устройств, которые не заряжаются -

Есть еще нелюбимый набор отверток, не помню откуда был взят, но он у меня давно -

Плох тем, что они "не точны" - зато на разбитых болтах прокатывают порой:)

Скотч 3М - 2 мм. и 5 мм. -

Рядом с ним же - струнка для разделения модулей. Хорошая кстати, крепкая. В качестве держалки - кусок поролона и армированного скотча - колхозинг:)

Паяльник на 40 Ватт, флюс, припой -

Тестер. Классический, недорогой тестер.

Ну, и покрупнее отверточки - для ноутов, компов - самое то -

И на закуску! пара видов термопасты - Классическая КПТ-8 (да, я не откажусь от КПТ! это как ПОС-61 в пайке! и Ice Term 1 - для особо тонких работ. Экономит 3-4 градуса.

Ах да, недавнее приобретение - дремель (или как его правильно назвать?) с кучей насадок -

У него такой еще плюсик есть, как питание от прикуривателя автомобиля.

Вот пока что и все:)

В планах - паяльная станция, USB микроскоп (едет уже).

Всех приветствую.

В этом посте расскажу об омолаживании всяких носимых устройств, в китайском народе - рефабришед.

По-сути, устройство зачастую становится "новым" лишь снаружи.

Итак, принесли мне вот такого зверька вчера -

Жизнью побитый, но вполне себе работоспособный аппарат.

На замену у нас идет модуль в сборе (при его цене - переклеивать только стекло просто нерентабильно считаю), задняя крышка, лоток сим-карты (его пытались открыть вилкой), кнопка хоум, шлейф с микрофоном и зарядкой, ну и АКБ.

Предположу, что если тут, в Москве, я все это приобрел за примерно 1900 р., то в поднебесной все это стоит порядка 5-7 долларов в закупке, т.е. вполне себе рентабельно:)

Итак, приступим-с.

Отрутив два винта "под спец-ключ" снизу, скидываем заднюю крышку (сразу в мусорное ведерко)

Вот начинка аппарата -

Далее откручиваем все видимые винты, отщелкиваем все шлейфы.

В случае этих вот ифонов 4, 4S - винты раскладываю по мере выкручивания - они блин разные все, можно легко запутаться -

Приоткрутив 6 больших винтов с торца устройства изнутри (ненадо их полностью откручивать, шайбочки потом замучаетесь ставить) и 4 по углам - вынимаем подбитый модуль -

Он у нас в помойку не пойдет - будем руку набивать в разделении неразделяемого)

Разбираем кнопку хоум.

Меняем шлейф с микрофоном и зарядкой.

Новые детальки берем из вот такой кучки -

Собираем аппарат в обратном порядке.

Предварительно, дабы избавить себя от сомнений, проверил все "на соплях" - работает, и ладно)

Итог таков -

Владельцу будет возвращен аппарат почти что как с завода)

Все работает, шуршит как надо.

По времени, т.к. я не очень люблю яблочную технику, это заняло около часа-полутора, с перекурами.

Вот как-то так получился у нас ремонтик.

На этом всем спасибо за прочтение:)

И да, я не работаю в сервисе, это у меня хобби такое - починять всякое разное.

Всех приветствую.

Итак, в предидущем посту был логин+ которому чуть-чуть не повезло.

Да, там я накосячил ,но уже исправился -

Это уже от другого, "донорского" разбитого модуля.

И тут понеслась...

Срезал пару экранов от мейзу -

А тут еще и филипса принесли - с батареей огромной аж на 5300 мАч -

Бедя его видна невооруженным глазом. Но экранчик то целый:)

Ну, и собственно взяв фен, проволоку кятайскую, да махнув соточку для храбрости, погнали -

вот так он выглядит в почти разобранном виде, как говорит @gepka - потрАшки (С)

Отделяем дюже аккуратно модулёк от рамочки (той что справа на фото)

Вот он, красиывый, треснутый по диагонали...

далее, струною тонкою, потихоньку-помаленьку...

Результат -

а теперь самое интересное - проверка на рукожопкость -

Работает, аднака:)

Далее выпаиваем шлейф тача (и кто придумал его припаивать?!) аж 6 контактов! Тут был привлечен друг Григорий, за что ему спасибо.

Впаиваем только что купленный тач, собираем. Кстати, собирал не склеивая модуль, а на скотч - в моем понимании, для дальнейшего пользования это практичнее.

Т.е. картинка та же, но при всем при этом  -  если еще раз кокните телефон - то замена тача будет куда проще - ведь теперь тач и экран - две разные запчасти.

Ну и итоговая сборка -

Попутно, для набития руки, разобрал модулёк от хуавей асценд -

Дабы навык не пропадал, а то давненько не было клееных модулей.

И да, к вопросу - кто чем оттирает останочки клея -

Есть средство:)

Не средство, а мечта!

Жидкость для снятия лака)

Дешево и сердито.

Так что как-то вот так.

Всем дочитавшим спасибо!

И да, как говорится, я не работаю в сервисе.

Это у меня хобби такое - починять что-нибудь, поэлектронней желательно.