Заметки о Германии
49 постов
49 постов
Год назад в схожем посте я проверял правдивы ли слова Сами-Знаете-Кого про отмену и запрет российской культуры. Смотрим, изменилось ли что-то за год.
"Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова"?
Что-то не похоже.
"Запрещаются русские писатели и их книги"?
Иду в ближайший книжный магазин (Thalia) и проверяю: Гоголь, Толстой, Булгаков. Вроде на месте авторы, даже на русском языке что-то есть.
Может Пушкина закенселили, который наше всё?
Веймар, Гера, Йена - везде Пушкины стоят. В Галле кинотеатр с его именем есть, а сколько немецких улиц и скверов названо в его честь... И это при том, что никакого отношения к этим городам Александр Серегеевич не имеет.
А вот Толстой имел - целых два дня провёл в Йене. Памятная табличка до сих пор стоит.
Идем дальше по списку и проверяем, как там с переписыванием истории и умалением успехов России/СССР.
На фото выше - один из четырёх памятников советским войнам в Берлине. Стоит в паре минут ходьбы от парламента и Бранденбургских ворот. Обратите внимание на то, что ни про какое благородное освобождение Германии и немецкого народа от фашизма в тексте не упоминается: немцы представлены исключительно как враги, а свобода и независимость предполагается только для самого СССР.
Памятник при этом никто не трогает.
На фото ниже - Эрфурт, пятиэтажный мурал с Гагариным, на кольцевой дороге имени Гагарина, рядом с памятником Гагарину.
Что там ещё осталось? Гонения на правослоавных? "Оголтелая русофобия"?
Странно про всё это слышать, учитывая, что в Лейпциге до сих пор стоит и функционирует
Свято-Алексиевский храм-памятник РУССКОЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
И это ещё я не упомянул бесчисленные "Колобки", "Теремки" и "Столицы", где можно поесть пельменей, купить квасу и приобрести свежий выпуск Московского Комсомольца.
В общем, за этот год я отмены всего русского так и не нашел.
Ну, а вы думайте сами.
Продолжение истории про августовский тур по Германии: пробыв два дня в Халле на Заале, я простился с этим странным, но запомниающимся городом и отправился дальше - в Магдебург.
Должен сразу извинится перед магдебуржцами, но стоилца Саксонии-Анхальт меня не впечатлила. Историческая часть Магдебурга практически исчезла, а "современная" по большей части застряла где-то в конце девяностых, начале двухтысячных. Гуляя по городу, меня не отпускало ощущение, что если я войду в одно из этих невзрачных пластмассовых зданий, то найду там только душные офисы с "евроремонтом", где до сих пор стоят огромные мониторы из пожелтевшего пластика с заставкой Windows-98 на экране.
Но есть в Магдебурге одно место, которое просто разрывает всё это серо-бежевое уныние.
"Зелёная цитадель" или дом Хундертвассера - это, без преувеличения, самое необычное здание в Магдебурге, а возможно и во всей Германии. Это даже не дом, а какой-то отдельный город, со своими собственными переулками, площадями, лавочками, кафе и отелями. Вряд ли фото могут передать всю атмосферу этого аляповатого розового замка, словно попашего в нашу реальность из детского рисунка.
Крыша цитадели покрыта зеленью и там можно гулять, а по ночам внутренние дворики наполняются звуками музыки и запахами кухни.
Кстати, помните цитату "гренка не может стоить 8$, а крутон может"?
Так вот, только из-за любви к этому фильму пришлось взять салат с крутонами за 18€ >_<
Из старины в Магдебурге сохранилось не так уж и много, так что список обязательных к посещению достопримечательностей вышел довольно коротким.
Во-первых, это ратуша с золотым всадником и Роландом - статуей рыцаря, символизирующей статус вольного города. Таких статуй в Германии довольно много, но местный Роланд примечателен тем, что у него деревянный меч.
Во-вторых, это собор Святых Маврикия и Екатерины - один из старейших готических храмов в Германии, с высотой башен в 104 метра. Собор является местом захоронения первого императора Священной Римской Империи Оттона I, и обладает уникальным "экспонатом" - самой ранней скульптурой изображающей темнокожего христианского святого (Маврикия).
У монастыря Богоматери тоже довольно яркое резюме: он служил местом захоронения епископов и святых, переходил от католиков к протестантам, признавался неприкосновенным и был многократно разграблен, повышался до городского собора после пожара 1207-го года и опускался до статуса конюшен при Наполеоне. Сейчас монастырь принадлежит городу, выполняя роль музея и концертного зала, а там, где раньше трапезничала монастырская братия, теперь стоит уютное кафе.
Вообще, в Магдебурге довольно много церквей и каждая из них по-своему интересна.
Ещё одну достопримечательность Магдебурга можно найти между трассой и набережной. В крохотном замке с современной пристройкой расположен музей Otto von Guericke - физика, раскрывшего множество свойств воздуха, изобретателя водяного барометра и вакуумной откачки, а также местного бургомистра.
Насколько я понял, большого замка или его руин прямо в Магдебурге нет, но есть Festung Mark - казарма-крепость, последние останки одной из самых неприступных цитаделей Пруссии.
Место, где два века назад гремело оружие и располагалось более восьми сотен солдат, сегодня превратилось в культурную площадку: теперь вместо выстрелов здесь звучит музыка, а вместо кровавых сражений проходят рэп-баттлы. Очевидно, у немцев был совершен некий сдвиг в сознании и люди поняли, что культура лучше, чем казармы и тюрьмы.
Когда-нибудь мы тоже к этому придём.
Закончу тем, с чего начал: да простят меня жители Магдебурга, но из всех городов Германии, что я посетил летом 2022-го, этот был самым непримечательным. Дом Хундертвассера бесспорно крут (как и Башня Тысячелетия, но это отдельная тема), но кроме него, да ещё пары церквей, музеев и фонтана с чертями, при пешей проуглке посмотреть толком и нечего.
Опять же, это только моё личное мнение, и я вполне мог что-то упустить. Пишите в комментах, что ещё можно было посмотреть в Магдебурге - съезжу и напишу другой обзор :)
Всех с наступившим 2023-им годом!
В этот раз пост не про Германию, а про её северную соседку Данию.
Сперва, коротко о пути до Копенгагена и об уровне мобильности в целом:
Нужный мне поезд не просто идёт прямо до аэропорта Галле/Лейпциг, но и останавливается практически напротив входа, поэтому путь от двери вагона до стойки регистрации занимает ровно 1 минуту и 15 секунд. Никаких детекторов, заборов, осмотров багажа и вахтёров нет, единственная "просветка" уже перед самой посадкой на рейс. Занимает две минуты.
Прилетаю во Франкфурт, выход сразу в зону для пассажиров. В самолет до Дании сажусь вообще без каких-либо проверок.
В Копенгагене два коридора: красный для тех, кому нужно что-то декларировать и зелёный для тех, кому не нужно. Выбираю зелёный - всё, я в другой стране.
Три аэропорта, две страны, одна просветка багажа, ноль стресса и унижения.
Первое, что бросается в глаза, когда оказываешься в Копенгагене:
В аэропорту паркетный пол.
В местном метро пути закрыты от посетителей стеклянной стеной. Состав останавливается так, чтобы двери вагонов были ровно на том же месте что и двери защитного барьера. Достигается подобная точность за счет автоматики - водителей здесь нет, все метро беспилотное.
Двухметровых блондинов тоже нет. Местные викинги слишком близко к большой земле и от немцев телосложением не отличаются.
Билеты на городской транспорт дороже немецких, зато у них нет ограничения по направлению и действуют они на полчаса дольше.
Все, от продавца кофе в парке до сотрудника метрополитена, ОЧЕНЬ хорошо говорят по-английски. А вот "соседний" немецкий мало кто знает.
Всё бесконтактное, онлайн, диджитал и т.д. Без интернета тут тяжко, без виза-/мастеркарты вообще никак. Немецкая любовь к наличке здесь только вредит ,т.к. даже автоматы на главном вокзале её не принимают. Кстати, в Копенгагене очень крутой главный ж/д вокзал. Весь из дерева, кирпича и камня, а вдоль стен висят огромные флаги - поставить вместо торговых автоматов длинные столы и будет вылитый зал Вальхаллы.
Вообще, флагов и знамён здесь довольно много - местная ратуша завешана ими примерно полностью.
Кстати, ратуша Копенгагена - весьма примечательное место, где каждый день проходят необычные свадьбы. Дело в том, что в Дании довольно просто оформить документы на брак, в том числе для иностранцев и РОСКОМНАДЗОР-ных пар. При этом, заключённый в Дании брак считается легальным во всем ЕС и многих других странах мира, поэтому люди специально приезжают сюда чтобы жениться или выйти замуж.
Такой вот свадебный туризм.
В целом, Копенгаген выглядит куда мрачнее своих более южных соседей. Если в Гамбурге кирпич разбавлен вставками зеленого, белого и желтого, то в столице Дании такого не наблюдается. Нет здесь (за очень редким исключением) и художественной кирпичной кладки, не говоря уже про различные украшения ворот, окон и дверей резьбой или золотом, типичных для Германии. Даже цвет кирпича здесь гораздо темнее - ближе коричневому, чем к красному.
Кроме мрачных кирпичных домов в Копенгагене немало строений иного рода - абсолютно белые, иногда с бледно-серыми контурами, дома-альбиносы встречаются здесь довольно часто, образуя целые улицы и кварталы. Возможно летом, на фоне густой зелени, белый цвет выглядел бы красиво и органично, но в это время года, на мой взгляд, седые дома делают город меньше и тоскливее, словно отрывая от него целые куски и передавая их во владения серой датской зимы.
Кроме коричневого, серого и белого в политре Копенгагена присутствуют и другие цвета, но, чаще всего это довольно бледные оттенки. Яркоокрашенные дома для этого города редки, и как правило, являются местными достопримечательностями.
В общем, на декор датская архитектура скуповата, но, учитывая погодные условия, это ей, пожалуй, даже идёт.
Кстати, о погоде: по началу, погода казалась вполне сносной для декабря, даже более приятной, чем в Тюрингии - ни мерзкой измороси ни густых туманов от земли до самого неба. Даже снег ещё не успел выпасть.
Так казалось до тех пор, пока не задул ветер. Внезапный и мощный порыв датского ветра сдувает все заранее опущенные капюшоны, проникает под одежду сквозь любые застёжки и молнии и просто физически мешает идти, сдувая тебя у сторону. И если в центре ещё как-то можно спрятаться за угол здания, то в портовой части города порой реально кажется, что воздушная стихия вот-вот оторвёт тебя от земли и унесёт, как домик Элли.
Несмотря на столь жуткий ветер, огромное количество датчан ходят зимой без шапки. Как они это терпят я не понимаю, возможно дело привычки, но смотреть на них просто больно.
Особенно на лысых.
Занимательный факт: в столице Дании, в пяти минутах ходьбы от королевского дворца Амалиенборг, стоит действующая православная церковь имени Александра Невского, построенная аж в 1883-году. Вспомните об этом, когда опять услышите о многовековой русофобии, "отмене всего русского" и прочем сатанизме в Европе.
Вообще, за четыре дня в Копенгагене я несколько раз засветил свой паспорт и пообщался с множеством людей, которые распознав мой "лет-ми-спик-фром-май-харт" акцент, никоим образом не проявили ко мне неуважения или агрессии. Более того, чтобы я успел на самолёт ради меня даже остановили междугородний поезд, куда я сел по ошибке. Российских писателей, режиссёров и музыкантов в Дании тоже вроде бы не запрещали, так что, где больше русофобов - среди них или среди нас самих, ещё стоит разобраться.
Ужастики про "жизнь в темноте и холоде" без нашего газа тоже оказались неправдой - город был полон огней и света от рождественских ярмарок, витрин магазинов и новогодней подсветки.
Если коротко, то Копенгаген - это город строгих тонов и ярких мелких деталей. Северный город, где обожают южные сладости и спасаются от ледяного ветра горячим грогом; город бесконечных пабов и магазинов LEGO; город хотдогов, горячих вафель, эля, огромных знамён, сказок Андерсена и непроизносимых согласных.
Город, который я был рад посетить, даже не в самую лучшую погоду.
*****
А на этом всё. Благодарю за внимание и желаю всего наилучшего до наших следующих встреч в Сети.
Всем доброго времени суток!
Да, это очередой выпуск о поездках по городам Германии. Как мне кажется, не самый плохой способ времяпрепровождения, когда живешь в историческом отрезке времени где-то между железным занавесом и ядерной зимой. Но не будем о грустном.
В этот раз едем в Галле, второй по важности город в Саксонии-Анхальт.
Встречает Галле не особо гостепериимно: путь от вокзала к центру пролегает через забитые графити стены и игровые залы, а над головой шумит автострада.
Позже всё это плавно переткает в район турецких барбершопов, вьетнамских маникюрщиц и арабских продуктовых лавок.
Не то чтобы я был против стрижки или ухоженных ногтей, но, скажем так: оформление витрин в духе азиатского базара немного не подходит к местной архитектуре.
Приближаясь к центру замечаешь, как здания становятся ухоженнее, а реклама минималистичнее. Ютуб-урбанисты в восхищении.
И вот, спустя примерно четверь часа неспешной ходьбы, открывается вид на центральную площадь из-за которой Галле называют Городом Пяти Башен.
Самой большой и известной из них является "красная башня".
Из-за того, что башня, как можно заметить, не обладает ни одним из оттенков красного, над причиной такого названия до сих пор идут споры.
Некоторые считают, что башня унаследовала имя своей предшественницы, которая, судя по архивным записям, отличалась яркой медно-красной крышей.
Другие считают, что красная она лишь в переносном смысле, т.к. возле стоящего у её подножья Роланда проводили публичные казни.
Третьи же считают, что с красным цветом башня вообще никак не связана и всё дело в неправильном толковании слов старонемецкого языка.
*Роланд - статуя рыцаря, которую возводили в так называемых "волных" городах средневековой Европы. Символизирует наличие в городе рыночного права, независимого суда и, стало быть, свободы.
Другие четыре башни принадлежат церкви Святой Марии - самому большому зданию на рыночной площади.
Примечательно то, что когда-то на этом самом месте было две церкви, однако в 1529 году местному архиепископу потребовалось нечто более респектабельное для своей персоны, поэтому было решено объеденить их в одну. Старые стены двух небольших церквушек снесли, новыми соединили оставшиеся стоять башни, а захоронения с церковного двора вывезли за город.
Что сказать, красиво жить не запретишь. Особенно тому, кто одновременно архиепископ, маркграф и имперский канцлер.
А ещё главная площадь Галле - это место дичайшего контраста.
Всё дело в том, что буквально в десяти метрах от средневековых храмов стоят несколько странные статуи и... советские панельки. Причем не реновированные панельные дома, а те самые - серые, старые и с решетками на окнах.
Так что если вы вдруг окажетесь у статуи голого мужика во дворе из разбитых панелек, чьи окна выходят на "красную башню" XIV века, которая на самом деле не красная, в отличии от стоящей рядом с ней красной лондонской телефонной будки, которая и не будка вовсе, а ящик для бесплатных книг, только не в Лондоне, а напротив крайне сомнительного кафе, которое открыто на первом этаже тех самых панелек с голым мужиком, то знайте - вы в Галле. Здесь странно.
Вообще, панелек в Галле много, но уже не таких страшных. Некоторые даже довольно интересны своими необычными очертаниями. Если бы не серо-бурые плиты, выглядело бы даже красиво.
Панельки, кстати, много где в Германии имеются. Эхо войны, так сказать.
Ещё одна черта Галле - множество некогда красивых, но потёртых временем строений из той эпохи, когда город процветал за счет торговли солью. Многие из них пустуют, другие превращены в объекты уличного искусства или небольшие выставочные залы.
Особо примечателен в этом плане действующий кинотеатр "PUSCHKINo" (привет отмене всего русского на Западе) в полуразрушенном здании масонской ложи, которое было принудительно продано нацистам, потом стало домом советско-германского сотрудничества, потом снова ложей, затем театром, а под конец кинозалом.
Причина такого обилия стритарта, импровизированных галерей и прочих арт-объектов в Галее - местная высшая школа искусств, расположенная в крепости Гибихенштайн.
Кстати, другая городская крепость тоже связана с искусством, правда, там не школа, а музей.
Несмотря на обилие панелек и заброшек, нельзя сказать, что Галле совсем нет красивых районов. Кое-что всё-таки сохранилось после бомбёжек и поддерживается в прекрасном состоянии.
Старое здание суда:
Дом в хорошем районе:
Дом в старом городе:
Здание местного жилищно-строительного кооператива:
Аналогично и с современной архитектурой: её не так много, и всё же медленно, но верно, серые коробки периода ГДР отступают перед современными формами и идеями.
Ну а теперь мой субъективный вывод после двух дней проживания в этом городе:
Представьте, что вы смотрите современную постановку классики в некогда роскошном старинном театре: вы сидите в обитом потёртым бархатом кресле с едва заметной позолотой на резном дереве и пьёте коктейль с горящим абсентом за который расплатились через смарт-часы, а на сцене актёры разыгрывают античные сюжеты в декорциях из 3D-голограмм.
По вкусу придется не всем, но запомнится наверняка каждому.
Таков Галле, каким его увидел я.
А на этом всё. Благодарю за внимание и желаю всего наилучшего до наших следующих встреч в Сети.
Всем прекрасного времени суток!
Сегодня снова туристический пост, на этот раз про Наумбург - небольшой город с населением чуть больше 30 тысяч человек, расположенный в земле Саксония-Анхальт.
Начать стоит с того, что главную достопримечательность этого города можно увидеть даже не посещая его, а просто глядя в окно проезжающего мимо поезда.
Наумбургский собор апостолов Петра и Павла был заложен ещё в XI веке, а окончательно достороен в только в XIV , из-за чего является нагляднейшим примером перехода от романского стиля к готике и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Попав внутрь собора можно полюбоваться витражами, искусной резьбой по дереву, необычными средневековыми статуями донаторов и местной коллекцией древностей.
Самой же примечательной частью соборного убранства является лестница на верхний ярус, чьи перила украшены изображением падения в ад.
Медные перила покрыты фигурами орудий пыток, козлов, разнообразных бесов и ползучих гадов, катящихся вниз царей и притворных святош, а заканчивается огромным змеем глотающим грешников.
По другую сторону, лестница украшена райскими птицами, цветами и медленно ползущими вверх черепахами и улитками, олицетворяющими трудный путь праведников в рай.
Несмотря на многочисленные изменения, которые произошли с собором за несколько столетий строительства, есть там и одно место, которое дошло до наших дней практически без изменений - крипта.
Кстати, ещё одна пикантная особенность - несмотря на свою известность и популярность у туристов, собор не принадлежит к какой-либо церкви. Службы и религиозные праздиники прводятся здесь только по договору с администрацией.
Сам город довольно маленький, но симпатичный за счет хорошо сохранившейся исторического центра. Правда, из-за этой самой маленькости большинство ресторанов и кафе открываются только ближе к вечеру. Шаверма и братвурст доступны в любое время.
По большей части, историческая застройка сегодня отдана под административные здания или магазины/рестораны, однако на улицах можно встретить и жилые(!) дома, построенные ещё в XV-XVII веке. Часть из них, конечно, реставрация, но есть и оригиналы.
Удивительно как немцам удалось сохранить эти архитектурные памятники в столь хорошем состоянии, ведь у них даже Конституцию не меняли, ради сохранения культурного наследия.
Наглядный пример.
1674-й год: во Франции правит Король-Солнце, в России Алексей Михайлович Тишайший объявляет наследника, а в Англии, едва успев дописать свои величайшие творения, умирает слепой Джон Мильтон. Одновременно с этим в Наумбурге некий зажиточный горожанин строит себе дом.
Прошло три с половиной столетия, нет ни бюргера, ни его именитых современников, а на тумбах у входа люди всё ещё могут дать отдых усталым ногам.
И ещё парочка достопримечательностей Наумбурга, которые стоит посмотреть: остатки городских укреплений, дом Ницще и местная средняя школа, которая напомнимает немецкое отделение Хогвартса.
Давным-давно Бад Кёзен был довольно известен и занимал почётное место на карте торговцев и путешественников: через город проходила via regia - дорога королей, по которой можно было провезти товары от Сантьяго-де-Компостела до Киева, а позже и до Москвы. Сейчас поверх торгового пути проложена современная дорога и только небольшие "беседки" вдоль трассы напомнают о его славном прошлом.
Но это сейчас, а тогда столь важный торговый путь требовал охраны, а каравнщикам было необходимо место для ночлега, поэтому вдоль дороги часто возникали крепости и всевозможные харчевни. В Бад-Кёзене хватало и того и другого - в горах над городом возвышались сразу две крепости: Рудельcбург и Заалек.
Рудельсбург
Одна из башен Заалека
Позже здесь начали добывать соль и городок на некоторое время зажил припеваючи, но вскоре цены на соль упали, дорога утратила былую важность, а в крепостях не осталось никакого смысла.
Сегодня Бад Кёзен - крохотный городишко, который, впрочем, ещё жив и по максимуму использует своё богатое прошлое.
Здание ж/д вокзала
Основной источник жизни города - минеральные источники и разросшиеся вокруг них центры реабилитации и прочие санатории.
Но кроме этого, в городе на три тысячи человек есть очень приятный парк, где можно встретить редких для города птиц, павильоны с ключевой водой, отель-ресторан с видом на причал для каяков (сплаваляться по рекам от одного города к другому - довольно популярный вид досуга в Германии), старинная и до сих пор фунционирующая градирня, водяные мельницы и главный признак цивилизации - бесплатный и чистый общественный туалет.
Главной же достопримечательностью теперь служат уже названные ранее крепости.
Рудельсбург стал частной собственностью - там теперь располагается ресторан традиционной немецкой кухни и иногда проводятся средневековые ярмарки. К тому же, в замке появились приличные туалеты и бесплатный Wi-Fi.
Заалек стал краеведческим музеем, а его башни - домом для летучих мышей. Открывается для посещений только по выходным и поддерживается на общественных началах.
Итог: Бад-Кёзен подходит для ценителей средневековых замков и долгих, но не очень напряжных прогулок. Идеален в качестве путешествия на один день. Для столь крохотного населённого пункта, Бад-Кёзен обладает довольно длинным списком достопримечательностей и может послужить наглядным примером, как надо развивать внутренний туризм. Рекомендую к посещению всем, кто ещё может свободно передвигаться по Европе.
А на этом всё. Благодарю за внимание и желаю всего наилучшего до наших следующих встреч в Сети.
Отвечаю на три наиболее часто задаваемых вопроса от родственников и друзей, которые остались в России.
"Продукты есть там у вас? Что с ценами?"
Венские сосиски (1кг) - 5,79
Томатная паста (500гр) - 0,55
Пеперони (170гр) - 2,76
Фарш свинина+говядина (500гр) - 4,59
Лазанья (1кг) - 2,99
Яйца (10 шт) - 1,99
Сыр Тильзитер (400гр) - 2,59
Хлеб ржаной Био (500 гр) - 1,29
Масло сливочное (250гр) - 2,59
Финики Био (200гр) - 1,83
Йогурт (175гр) - 0.29
ит.д.
Вопреки слухам, мука и сахар из магазинов не исчезли, а вот растительное масло стало действительно сложно найти.
"Перекроют вам трубу, что делать будете?"
Тут стоит сразу разделить понятие "трубы".
Если имеется ввиду нефть, то тут никакой неожиданности не будет, т.к. Германия уже сама решила отказаться от российской нефти. Текущие контракты на закупки остаются действительными до конца года, но продлеваться больше не будут.
Если разговор идёт о газе, то тут у ФРГ действительно проблемы, т.к. РФ является главным поставщиком, на чью долю приходится более половины от всего закупаемого немцами газа.
При этом, постепенный отказ от поставок из РФ стал главной целью немецкого правительства. Для этого в Германии планируется возвести четыре терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), один из которых заработает уже в конце этого года и снизит потребление газа из "трубы" почти на 20%. В более долгосрочной перспективе, Германия стремится полностью перейти на возобновляемую энергию и водород.
Если же газ отрубят внезапно, то в ФРГ будет применён уже разработанный план распределния энергорезервов, согласно которому, в первую очередь будут снабжаться жилые дома и больницы, во-вторую производства, а в третью - социально значимые и административные здания.
"Что с русофобией? Вам там не страшно?"
За более чем десять лет жизни в Германии я ни разу не испытал к себе пренебрежительного отношения из-за российского паспорта. После начала "спецоперации", ни друзья-немцы ни коллеги не изменили своего отношения ко мне. Знаю много случаев, когда начальство предлагало пару дней дополнительного отпуска для русских и украинских сотрудников, чтобы переварить столь шокирующие новости.
Отмена русской культуры в Германии попросту высосана из пальца и "подтверждается" лишь отдельными случаями отказа в сотрудничестве: русская музыка, еда и книги никуда не делись. Само понятие "русофобии", в ФРГ понятно только русскоязычным, т.к. среднестатистический немец с большим трудом отличает русских от украинцев или белорусов. Да и о каком преследовании русских может идти речь, если даже в такое время 9-го мая в Берлине прошел Бессмертный полк?
Думаю, что все слышали высказывание Путина про отмену русской культуры в Европе.
Если нет, то вот оно:
"Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги".
В.В.Путин, 25.03.2022
За 14 лет в Германии лично мной ничего подобного замечено не было, но решил проверить, мало ли что. Полез в Интернет.
Видимо в красной папочке с разведданными была какая-то ошибка, ведь практически в тот же самый день в Лейпциге играли Шостаковича.
Отмена Чайковского также не подтвердилась. Хотел даже сходить на него, но билеты разобрали за пару дней. Кстати, вся выручка с концерта пошла в фонд помощи беженцам.
Раз композиторы оказались на месте, пошел в книжный, чтобы проверить наличие русских авторов:
"Отменённая" русская литература на как стояла так и стоит. Если только эти книги не продают исключительно ради того, чтобы потом сразу сжечь.
Очевидно, что никто русскую культуру в Германии не отменял. Откуда такие мысли вообще не ясно, видимо нацпредатели снабжают президента дезинформацией. Единственное, что действительно произошло - это разрыв контрактов с некоторыми российскими артистами из-за их связей с попавшими под санкции банками/политиками, но, я надеюсь, всем понятно, что отказ от работы с отдельными личностями не есть отказ от всей культуры в целом.
P.S.: с пельмешками, сгущенкой и прочими элементами русской кухни тоже всё в порядке.