Первоначальным владельцем виллы в начале 20 века был кубинский коммерсант Селестино Касес (Celestino Caces). Затем Palacio de Valle (или Palacio del Valle) был перестроен между 1913 и 1917 годами на деньги богатого трейдера Acisclo del Valle Blanco. Я так понимаю в переводе с испанского его звали Acisclo (Ацискло) из Белой Долины.
Он родился в Испании и в возрасте 17 лет переехал с родственниками на Кубу, быстро стал известным трейдером в местной компании и в дальнейшем очень богатым и значимым человеком в сообществе Сьенфуэгоса и всей Кубы.
По разным данным виллу то ли подарил ему и его жене его тесть, то ли он сам её приобрел и затем нанял итальянского архитектора Alfredo Colli, чтобы тот перестроил первоначальный дом. Работы закончены в 1917 году. Считается, что в дизайне особняка смешаны стили барокко, готика, мавританский и другие стили архитектуры. Дворец имеет три характерные башни разного стиля, вроде бы символизирующие власть, религию и любовь.
Однако, прошло всего 2 года и, как рассказал гид, до Donа Acisclo дошли непроверенные слухи о резком падении цен на сахар и соответственно его акций, ему поплохело от мысли о банкротстве, приступ стенокардии и прощай тогда уже DON Acisclo del Valle Blanco. Вспоминается из "Собачьего сердца": "Не читайте до обеда советских газет! — Гм... Да ведь других же нет. — Вот никаких и не читайте."
Семья Donа Acisclo съезжает из дворца, а уже после событий революции на Кубе - Дворец становится достоянием Кубы.
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Что знает о кубинской кухне среднестатистический россиянин? Эээээ… ну, там вроде лобстеров поесть можно, да?...
Лангусты на гриле
Только не лобстеров, а лангустов (которых иногда путают с бедными лангустинами), но это вообще находится на последнем месте в списке кулинарных шедевров этой страны. Кто-то пожалуется на резиновые макароны в отелях и зелёные помидоры, отсутствие километров шведского стола и бедный выбор фруктов.
Только вот ничего из этого не относится к настоящей кубинской кухне. Туристам предлагают максимально привычные для них (на кубинский взгляд) блюда, а вот аутентичные кушанья придется искать за пределами курортных резерваций. Маленькая ремарка - нужно ещё знать, что искать.
Кубинские закуски
Традиционная кубинская кухня - это синтез культур таино, испанской, африканской и карибской. С течением времени все перемешалось и привело к появлению аутентичных блюд, многие из которых могут показаться простому обывателю абсолютно невероятными. Однако, поверьте, их стоит попробовать хотя бы раз. После этого ваша жизнь никогда не будет прежней.
В этом видео я расскажу вам о самых вкусных и интересных, на мой взгляд, кубинских блюдах, которые непременно стоит попробовать в местных паладарах. Поехали…
Варадеро, Калье 62
Начну с самого классического блюда “ропа вьеха”, название переводится как “старая одежда”. Почему именно одежда и как она стала старой, не знаю. Возможно, из-за того, что мясо сюда кладут разобранное на волокна.
На самом деле, блюдо не совсем кубинское. Пришло оно скорее всего с Канарских островов да так и осталось. Сюда добавилась пара штрихов креольской кухни, а в итоге мы видим говядину или свинину с томатной пастой, красным перцем, иногда оливками, и гарниром из кубинского риса конгри и тостонами.
Ропа вьеха
Кубинец без риса - это как мексиканец без гуакамоле. Рис - основной ингредиент большинства блюд Острова свободы. Самый популярный - рис конгри, еще его называют “морос и кристианос” (мавры и христиане), однако разница все же есть. Морос и кристианос - это рис с красной фасолью. В конгри же добавляют черную.
Бобы предварительно отмачивают, потом приправляют чесноком, чили, луком, тмином, лавровым листом и свиными шкварками. В конце добавляют сырой рис и доводят до готовности. Очень просто, но при этом невероятно вкусно.
Рис конгри
Какой кубинец не любит тамалес? Это блюдо чем-то похоже на мамалыгу - его готовят из перемолотой кукурузы или кукурузной муки. Смесь заворачивают в кукурузные листья и тушат на пару, потом листья убирают. Иногда добавляют начинку из мясного фарша или свинины, сыров, фруктов или овощей, нередко с перцем чили. Считается, что именно тамалес предлагали попробовать индейцы таино прибывшим сюда конкистадорам. За свое гостеприимство они, как известно, поплатились жизнями, а блюдо осталось и даже вдохновило на написание песни в ритме ча-ча-ча “Тамалитос Ольги”.
Тамалес
Из Африки на Кубу пришли бананы, которые теперь являются одним из незаменимых ингредиентов креольской кухни. А потому я не могла пропустить мое самое любимое традиционное блюдо под названием “тостонес” или “чатинос”. Это идеальная закуска к бокалу холодного пива. Готовят тостонес из зеленых или зрелых бананов: нарезают на кусочки, обжаривают в масле, а затем расплющивают. Иногда их делают в виде корзиночек, фаршированных сыром, ветчиной или мясом. Осторожно! Можно незаметно сточить пару килограммов и, если желудок не привык к такому излишеству, отправиться на заседание с белым другом.
Тостонес
Тостонес рельенос
Юка кон мохо - одна из звездочек кубинской кухни. Говорят, оно стало популярно благодаря завезенным на остров африканским рабам. Юка - это корнеплод типа картофеля, только менее калорийный, даже когда жареный. Для юка кон мохо корнеплод варят до мягкости и добавляют соус мохо, который готовят из масла, чеснока, соли, лимонного сока. Иногда добавляют лук и подают с ропа вьеха, свиными шкварками, рисом конгри и жареными бананами. Такое блюдо чаще всего готовят на Рождество. Также юку жарят на гарнир вместо картошки, делают из нее лепешки и много других разных вкусняшек.
Юка кон мохо
Жареный на огне молочный поросенок или лечон также считается типичным кубинским блюдом. Без него обычно не обходятся ни одни семейные посиделки. Происхождение блюда индейское, широкое распространение получило во времена войны за независимость. В ресторанах его подают в нескольких вариантах: свиные ломтики, фрикасе, стейки. На улицах острова можно встретить различные тимбириче - передвижные лавочки, где продают хлеб со свининой. Такой сэндвич - прекрасный вариант вкусно и недорого подкрепиться во время прогулки. Готовят его прямо перед вами из свежего хлеба и ломтиков молочного поросенка с маринадом и салатом. Иногда без салата.
Лечон
Лечон
Вообще свинина - это самое популярное мясо на Кубе. Готовят его повсеместно, по любому поводу и без повода, в разных вариациях - жареная, вареная, тушеная, с хлебом, без хлеба, в виде горячо любимых в Южной Америка шкварок “чичаррон”. Кстати, последнее - еще одна популярная на Кубе закуска к пиву. Свиная шкурка обжаривается в кипящем масле до состояния чипсов, иногда со специями, иногда просто так.
Чичаррон
Самое кубинское из всех кубинских блюд - ахиако. Оно представляет собой наваристый суп из всего, что можно найти поблизости. Говядина или свинина, кукуруза. маниока, маланга, тыква, бониато, бананы, чеснок, острый перец, специи. Все смешивается в одной кастрюле и варится до готовности. Кубинский антрополог и этнолог Фернандо Ортис говорил, что “Куба - это ахиако”, самое традиционное домашнее блюдо всего Острова свободы.
Ахиако
Один из популярнейших перекусов на Кубе - пицца. Только пицца здесь тоже аутентичная. Отличается она густым, пышным мягким тестом, смазанным сладковатым соусом и щедро посыпанным сыром. Края у такой пиццы всегда хрустящие, а сама она обычно размером с тарелку. Едят ее, сложив пополам и закатывая глаза от наслаждения.
Кубинская пицца
Десерты на Кубе тоже есть. Особенно популярны испанские пончики чуррос и кубинский флан. А еще батидос де лече - молочные коктейли с различными фруктами. С мамей особенно вкусные.
Чуррос
Флан
Батидо де мамей
Конечно, это далеко не весь список традиционных кубинских блюд, я рассказала только о самых вкусных, на мой взгляд. И это, как видите, совсем не лангусты и устрицы, которых постоянно требуют в чатах туристы. Кубинская кухня вообще - гораздо более разнообразная и интересная. Правда, сейчас она становится все менее доступной для жителей острова. Но для гостей - любой каприз за ваши деньги.
Патакон
Надеюсь, вы уже выбрали для себя, что попробовать, когда прилетите на Кубу?
Водопады Эль Ничо (El Nicho Waterfalls, Cuba) очень красивы на фоне диких джунглей и фотографии и видео с ними и на их фоне впечатляют. Однако при посещении Водопадов Эль Ничо стоит обязательно взять с собой маску для плавания. Ведь не меньшая красота ждёт вас под водой в Poceta de Cristal! Здесь можно увидеть фантастический "подводный сад"...
Понаблюдать крабов под водой. Правда их там не много, поэтому на их поиски уйдет время.
Тогда посещение Водопадов Эль Ничо (El Nicho Waterfalls, Cuba) будет ещё более запоминающимся!
Утро красит нежным светом улицы кубинской столицы. Никуда не торопясь, просыпаемся, собираемся и выдвигаемся в не самые популярные места Гаваны - невероятно красивые и порой мистические.
Ближе всего по пути - те самые “легкие столицы”, Альмендарес или “Гаванский лес”. Согласно путеводителям, он представляет собой реликт древних тропических лесов, чудом уцелевший на семикилометровом участке вдоль берегов одноименной реки.
1/6
Almendares
Местами здесь невероятно красиво. Американцы снимали в этом лесу одну из ранних серий “Тарзана” - местная природа очень напоминает джунгли. А еще Альмендарес считают священной рощей и жертвенным алтарем для последователей религий Сантерия и Пало Монте (Пало Майомбе). Насчет мистики не знаю, по мне - так просто красивый лесопарк. И вот этот товарищ тоже чувствует себя здесь отлично.
Еще больше загадочного и необычного можно найти в Некрополе имени Христофора Колумба. Он расположено в районе Ведадо и занимает почти 60 гектаров. Здесь похоронены знаменитые политики, деятели культуры, спорта и прочие важные персоны. А еще тут можно увидеть очень интересные и красивые надгробные скульптуры, а то и целые мемориалы.
Некрополь Колумба был открыт во второй половине 19 века. Собственно говоря, изначально на нём планировалось захоронить останки великого мореплавателя, но эта честь была оспорена у Кубы Испанией.
Всего здесь порядка полутысячи памятников, и каждый второй - это характерная для католиков беломраморная скульптура, статуя или стела. Впрочем, встречаются среди них и египетские пирамиды, и модерновые сооружения, и всякие масонские непотребства. Надгробия настолько оригинально оформлены, что это дает основание считать кладбище самым красивым, как минимум, во всей Южной Америке.
1/6
Necrópolis Cristóbal Colón
Самый большой памятник - монумент погибшим при исполнении пожарным. Одна из наиболее странных могил - место упокоения некоего Родригеса Карты, который был захоронен вертикально. Трогательные и леденящие душу легенды тоже имеются: например, здесь популярна история о верном псе, который много лет приходил на могилу хозяйки, или о девушке Амелии, которую гаванцы почитают как покровительницу матерей. Считается, что при соблюдении определённого ритуала она выполняет просьбы посетителей.
1/3
La Milagrosa
Легенду рассказывают такую. Молоденькая Амелия умерла при родах вместе с ребенком. Ее похоронили по обычаю - с младенцем в ногах. Следом умер ее муж, и его решили положить рядом. Но когда вскрыли саркофаг, то увидели настоящее чудо - женщина лежала в могиле с ребенком на руках, и тела их остались нетленными. Девушку прозвали Ла Милагроса - чудотворная - и стали считать кем-то вроде местной святой. Сюда приходят с просьбами о детях или о благословении. Те, кому она помогла, приносят потом мраморные таблички с благодарностями и живые цветы.
1/7
Necrópolis Cristóbal Colón
Дальше по маршруту у нас знаменитый отель Националь (Nacional). Благо посмотреть и погулять туда пока еще пускают бесплатно. Отель построен в 1930 году посреди красивого парка и является одним из символов американского господства на Кубе. В его шикарных номерах останавливались десятки американских гангстеров и сотни мировых знаменитостей. Фотографии последних висят на стенах отеля, подтверждая долгую и интересную историю.
1/8
Hotel Hacional
Цены здесь далеко не коммунистические, но виды красивые, Малекон рядом, торседор крутит сигары. Нет, не на бедрах прекрасных мулаток, а на специальной доске из древесины. Листья тщательно отбираются, по-особому скручиваются, все по науке. И смотреть на процесс очень залипательно.
Сигары на Кубе продают вообще везде - от самой дешевой народной релобы до самой дорогой элитной коибы, которую так любил выкурить команданте Фидель Кастро. Но будьте внимательны и бдительны, старайтесь не покупать с рук у незнакомых местных товарищей (да и у знакомых тоже), если хотите вот прям оригинальные, так как оригинал стоит дорого. Дешевые - явная подделка. Побаловаться под стаканчик Гавана Клаб пойдет, и то не для увлекающихся. Если же найти хорошего местного торседора, то он вам скрутит сигары не хуже, чем элитные, но по приятной цене. Попробовали - понравилось.
1/4
Торседор (не знакомый, правда)
А чтобы полностью ощутить вкус хорошей сигары, кубинцы рекомендуют перед затяжкой выпить чашечку эспрессо и сделать глоток темного рома. Для сильных духом и очень крепких сердцем подойдет.
К рому, кстати, настолько прилипло определение "кубинский", что люди удивляются, когда узнают, что его придумали не здесь. Сахарный тростник, из которого производят любимый напиток пиратов, появился на Кубе только в конце 15 - начале 16 веков. А впервые ром изготовили на острове Барбадос, и чуть позже он пошел гулять по миру.
Вокруг самого известного кубинского коктейля “Куба либре” тоже ходит множество легенд. Наиболее популярная гласит, что его изобрели где-то в начале 20 века в гаванском The American Bar, излюбленном месте посиделок американских военных. Капитан армии США Рассел, заглянув сюда в очередной раз, заказал свой излюбленный напиток - микс кубинского рома, лаймового сока и кока-колы. Окружающие его сослуживцы поинтересовались, как называется сей божественный нектар. Не долго думая, Рассел произнес тост: «Por Cuba libre!» – «За свободную Кубу!», – который и дал название коктейлю.
Про столицу Кубы когда-то очень точно написал американский журналист Марк Курлански: “О Гаване немало спорят, в том числе потому, что в Гаване противоречия – это стиль жизни. Впрочем, почти все соглашаются, что второго такого города нет на Земле. Как же Гавана стала такой непохожей на другие города? Историки указывают на очередное восстание или бунт, создавшие облик города, но на самом деле главное качество Гаваны – это процесс изменения сам по себе. Такой истории потрясений и перемен нет ни у одного другого места на свете. Перемены – одно из фундаментальных условий здешней жизни”...
Большой плюс Водопадов Эль Ничо (El Nicho Waterfalls, Cuba) то, что там есть природные бассейны для купания, а не только водопады. Ванна влюбленных (Bath of Lovers) - бассейн для купания поменьше, Poceta de Cristal - бассейн для купания побольше.
Размеры Poceta de Cristal позволяют купаться с маской и даже увидеть что-то интересное. Живности здесь немного, в основном встречаются мальки рыб и крабы. Также есть уголок с подводным садом, корни растений здесь причудливой формы. Туристам на заметку.
Poceta de Cristal. Поездка на Водопады Эль Ничо, Куба 09-2023
Кому интересно - большое видео про Водопады Эль Ничо (El Nicho Waterfalls, Cuba).
Гавана предстала перед нами во всей своей красе. Несмотря на кризис в стране, живой и невероятно теплый по энергетике город не потерял своего очарования. Те же самые улочки колониального испанского города, на которых кипит жизнь. Магазинчики, ресторанчики, кафешки, зазывалы. Но стоит только отойти немного вглубь, как появляется настоящая Куба. Нет, не опасная с вооруженными до зубов грабителями. Парадоксальная.
За свои чуть более чем 500 лет Гавана пережила полное истребление коренного населения, испанскую колонизацию, вторжение Британии, американскую оккупацию. Но в 1959 году победила Кубинская революция, и время перестало иметь власть над городом. Как и над страной в целом. И в этом заключается первый парадокс. Время в Гаване никуда не спешит. Собственно, как и сами кубинцы. Транкила, знаете ли, и маньяна. Всё маньяна. В смысле, завтра все решим.
Коммуналки “солары”, разваливающиеся на части дома, в которых в надежде на светлое будущее до сих пор живут люди. Все это в самом центре города, рядом с дорогими отелями. И улыбающиеся несмотря на разруху и отсутствие продуктов кубинцы - танцующие, поющие, просто проходящие мимо. В этом весь Остров Свободы - утопающий в хаосе, но гордый и не побежденный, без лоска, но с душой. Всех, кто здесь когда-либо находился, опьянял не только превосходный кубинский ром, но и невероятный дух свободы и состояние абсолютного счастья.
И вот вам второй парадокс! Я уже говорила, что исторический центр Гаваны занимает всего 4 квадратных километра? Это вроде бы кажется очень мало, но чтобы обойти его весь, не хватит и двух дней. Здесь каждый уголок наполнен историей, и вообще наполнен, и… Ой, а что это там интересное вооон в том переулке? Кстати, заблудиться здесь - абсолютно из области фантастики. Рано или поздно все равно выйдешь на одну из четырех площадей - или на Кафедральную, или на Оружейную, или на Сан-Франсиско де Асис, или на Старую. И солнце голову не напечет - так уж интересно стоят здания, что где-то на улочке всегда есть тень. Очередной гаванский парадокс.
Улицы Гаваны
Самая старая площадь в городе Пласа-де-Армас («Оружейная») была заложена испанцами в 1519 г. в и предназначалась для парадных мероприятий. Она была средоточием власти на Кубе в течение 400 лет. Рядом находится роскошный дворец Паласио-де-лос-Капитанес Хенералес, бывшая резиденция испанских властей и кубинских президентов. Сегодня это Городской Музей. Напротив стоит часовня, возведенная в 1828 году на месте основания города Гавана. Одна из колонн расположена аккурат на месте проведения самой первой мессы на гаванской земле. За оградой храма растет священное для кубинцев дерево сейба.
1/4
Плаза де Армас, Гавана
Кстати, про сейбу стоит рассказать подробнее. Это дерево считается символом благоденствия и мира, покровительницей (да, именно в женском роде) всего живого. Трон главных божеств - и христианских, и афрокубинских. И еще куча сакральных свойств приписывается. Последователи популярной кубинской религии Сантерии и культа Пало Майомбе - верования, похожего на вуду - тоже боготворят сейбу и иногда устраивают в ее корнях жертвоприношения.
Сейба в Старой Гаване
А мы тем временем приближаемся к Plaza de la Catedral (Кафедральной площади). Она входит в число красивейших площадей Латинской Америки вообще. Здесь расположен собор Сан Кристобаль, спроектированный итальянским архитектором Франческо Борромини. Он считается одним из самых старых соборов в Северной и Южной Америке.
И отсюда уже виднеется известный бар-ресторан Bodeguita del Medio. Тот самый, да. Эрнест Хемингуэй, который частенько бывал здесь, говорил: «Мой мохито в „Бодегите“, мой дайкири во „Флоридите“». Тут мы, конечно, тоже пьем мохито. Возможно, старику Хэму его делали как-то по особенному, но не зацепило. Зато спели нам душевно. В видео есть кусочек.
1/3
Бодегита Дель Медио
Пласа Вьеха де ла Абана или Старая площадь впервые образовалась на этом месте в XVI веке и тогда называлась Новой. От старинных зданий того времени ничего не осталось, в более современных строениях расположены галереи, библиотеки, рестораны и гостиницы. Тут же установлена интересная скульптура «Фантастическое путешествие». Обнажённая женщина с огромной вилкой в руке оседлала петуха. Непонятно, что хотел сказать автор, но в животе уже урчит, а значит, это точно приглашение посетить какой-нибудь общепит.
В итоге далеко ходить не стали и заседаем в уютном ресторане Ла Витрола прямо рядом с площадью. Когда-то тут праздновала свой 58-ой день рождения Мадонна. А сегодня мы наслаждаемся очень вкусной едой и слушаем отличную кубинскую музыку.
1/3
Ла Витрола
Обед на четверых обошелся в два с половиной раза дешевле, чем в Варадеро, а положительными эмоциями зарядились до конца дня. И с прекрасным настроением отправляемся добивать парадоксальную Старую Гавану и наш ноги. Благо не исследованной осталась всего одна площадь. А вот и она, кстати.
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис была построена рядом портом Гаваны в 16 веке. В первые десятилетия существования рядом с церковью находился рынок, позже его перенесли из-за жалоб монахов на шум. В конце 90-х годов 20 века площадь полностью отреставрировали.
1/3
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Ресторан-бар «Floridita» - еще одну достопримечательность Гаваны - легко найти на узкой улочке Обиспо. Вот тут мы снова остановимся ненадолго, чтобы выпить классический дайкири в обществе старика Хэма. Хэм, кстати, сидит во «Флоридите» до сих пор. Все на том же месте - в дальнем углу стойки. Правда, теперь он бронзовый. И ничего ему не сделается. А по соседству всегда полно туристов. Ну, и без музыки на Кубе никуда.
Флоридита
Перебегаем от Флоридиты к Центральному парку. Сам парк небольшой, но очень уютный. Тут национальный герой Кубы Хосе Марти смотрит на всех свысока. А вокруг памятника высажены 28 пальм, которые по задумке архитектора символизируют дату его рождения.
1/3
Центральная площадь, отели, Капитолий
Ловим кабриолет, чтобы проехать по так называемой Новой Гаване и застать закат на Малеконе. Да, вот они, те самые знаменитые авто. Многим уже больше полувека, а их все равно умудряются поддерживать на ходу. Никакого цвета мокрого асфальта, все яркие, на радость туристам.
Дорога пролегает мимо отеля Инглатерра, Гаванского театра и Капитолия. Кстати, кубинский Капитолий очень похож на свой аналог в Вашингтоне, с той лишь разницей, что гаванский выше и богаче в деталях, чем многие местные очень гордятся. Очередной гаванский парадокс.
1/3
По Гаване с ветерком
Площадь Революции - самая большая в столице. До 50-х годов 20 века она называлась Plaza Cívica (Гражданская). Сегодня же это главный революционный символ страны. Основной элемент - шпиль высотой в сто девять метров и расположенная рядом с ним очередная статуя отца нации Хосе Марти. Напротив - огромные портреты национальных героев и идеологов Революции: команданте Эрнесто Че Гевары на здании МВД и соратника Фиделя Камило Сьенфуэгоса на здании Министерства Связи.
1/2
Площадь Революции
По дороге смотрим, как живут гаванские кубинцы в районах Мирамар, Плайя и Ведадо. Солнце клонится к горизонту, город окрашивается в нежные закатные цвета, лирическое настроение входит в чат.
Набережную Малекон называют самой длинной скамейкой мира. И даже романтично сравнивают с улыбкой Гаваны. Традиционно это место встреч влюбленных, философов, поэтов, певцов, рыбаков и просто любителей помечтать, созерцая морскую гладь. Сюда приходят и местные, и туристы. Все дружно смотрят на закат, общаются, ищут приключений на свою пятую точку.
Малекон спроектировали в начале 20 века как морской проспект для отдыха среднего класса. Сегодня здания, поедаемые коррозионными водами океана, отчаянно нуждаются в реставрации и сопротивляются сносу.
Крепость Сан Карлос де ла Кабанья стала последней точкой нашей сегодняшней прогулки по кубинской столице. Статую Христа тоже вживую увидели под полнолуние по дороге. Засмотрелись и чуть не пропустили интересную церемонию.
1/3
Сан Карлос де ла Кабанья
Каждый вечер ровно в 9 часов над Гаваной раздается оглушительный пушечный выстрел, посмотреть на который собираются сотни человек - как туристов, так и самих кубинцев. До 1863 года таким образом горожанам сообщали о том, что городские ворота заперты на ночь и покинуть город до наступления утра нельзя. Также между крепостями Эль-Морро и Ла-Пунта в тот момент натягивалась огромная цепь, которая преграждала кораблям вход в бухту. Этакая защита от пиратов.
Сегодня традиция превратилась в очередной туристический аттракцион. Интересно. Но уж слишком много народу.
Завтра погуляем в менее людных местах - красивых и мистических. А сегодня уже спать, пожалуй. Ходить весь день - это вам не шутки.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.