Общий вид на мавзолей – это то, что можно увидеть бесплатно. На переднем плане основания стен.
Сейчас здание отреставрировано: восстановлены стены, узоры, руины законсервированы. До нас дошло менее половины всего комплекса. Стен и залов было больше, минареты были выше.
Вход на территорию и во внутренний зал – платный. Но тут посещение больше для галочки – побывал в известном месте. Внутри пара залов, в главном из которых стоит надгробие Тимура, и еще одно помещение с сувенирами и несколькими экспонатами.
Зал с надгробиями конечно, красивый:
1/6
Внутри мавзолея. Крутите карусель.
Надгробие Тамерлана черного цвета, стоит в центре зала, но это кенотаф – символический памятник, а не сама могила.
Мне было интереснее обойти мавзолей со всех сторон снаружи. С обратной стороны я и нашел ту самую дверку, которая ведет в склеп. Он уровнем ниже, вот там-то и погребен завоеватель. К нему туристов не пускают.
Вход в склеп
Именно в склепе находится настоящее захоронение и именно там работал Михаил Герасимов, который вскрыл захоронение Тимура. Слышали наверно о проклятии.
Археолог Герасимов на раскопках в гробнице Гур-Эмир (мавзолей Тамерлана)
Здесь же, в мавзолее Гур-Эмир, похоронен Улугбек – внук Тамерлана, астроном, математик и поэт, выдающийся ученый своего времени. Улугбек основал в Самарканде большую обсерваторию, которая до наших дней не дошла. Про нее мы рассказывали на своем сайте, в статье про маршрут по Самарканду.
Сейчас можно увидеть только подземную часть большого секстанта. Рядом с ним, в музее есть макет обсерватории, чтобы понимать, как она выглядела.
В городе есть ещё ряд прекрасных древних древностей (их, правда, ОЧЕНЬ много), которые всеми силами будут пытаться заманить вас в Самарканд. К сожалению, мы не смогли до всех из них дойти, но красивые картиночки будут ждать вас в конце поста. От себя же хочу дать небольшой комментарий по общему впечатлению от современной и жилой части города.
Климат. Климатическое лето* длится с середины апреля по середину октября. Всего в году бывает до трёх-четырёх десятков дней, когда термометр пробивает планку в 40°C. Даже в нашей сентябрьской поездке в часы прогулок припекало до +30 и выше; поэтому головные уборы, солнцезащитные крема и обильное питьё — необходимость. Именно из-за жары нам пришлось завершить экскурсию чуть раньше планируемого ¯\_(ツ)_/¯
*период со стабильной дневной температурой выше +20 °C и среднесуточной выше +15 °C
Здания. В городе преобладают невысокие дома (до четырёх этажей), уверен, что связано это с сейсмической активностью региона. В последние годы стали возводить и более высокие здания, но всё же Самарканд запомнился мне малоэтажным городом.
Строения, находящиеся вдоль основных улиц, выглядят достаточно ухоженно, но без особых красот; потенциальная борьба с архитектурными шедеврами прошлого всё равно бы была обречена на провал.
1/2
Самарканд — пожилой город: в прекрасном 2007 он отметил своё 2750-летие. В стародавние времена не было такого структурного и выверенного подхода к градостроительству, поэтому в Самарканде значительную часть городской среды составляют маленькие и узкие улочки, а многие дома кучкуются в весьма тесной близости друг к другу. Если уходить с широких и прямых автомобильных дорог, углубляясь в эти ответвления, то можно увидеть больше заброшенных и просто подуставших жилищ.
Увядающее здание, но с сильным портретом
Не обойдёт вас стороной и советское наследие, которое с радостью подмигнёт своими типовыми постройками и сооружениями. Но всё же есть общая и объединяющая черта любого самаркандского дома — широкое окно со шторами или жалюзи для защиты от зноя.
Рядом с Регистаном мы нашли настоящую мозаичную жемчужину. Это 96-метровое панно, созданное в 1976 году советскими мастерами (подробнее можно почитать тут)
Зелёные насаждения. Из-за особенностей климата в Узбекистане несколько сложнее поддерживать объёмы растительности на высоком уровне. Лично для меня, тут не хватает зелени. Осталось впечатление, что Самарканд такой пустынный товарищ: из-за температуры, желтовато-коричневых оттенков большинства зданий и нападок пыли.
Но на тех территориях, где природе оказывают должную поддержку в виде льготного обеспечения дополнительными объёмами H2O, картина совершенно иная. В обмен на воду растения с радостью дают понаблюдать на их хлорофилловые запасы.
1/3
Здание Самаркандского государственного университета, памятник народным музыкантам и просто мужчина, болтающий по телефону
Прочие достопримечательности. В середине прошлого тысячелетия кроме Регистана и ансамбля Биби-Ханым в Самарканде также выстроили прекрасный мавзолей Гур-Эмир, гробницу Тимура и некоторых его родственников мужского пола, а также… комплекс из 11 мавзолеев Шахи-Зинда. Чувствуется какая-то не особо здоровая любовь к мавзолеям.
Зато они их делали безумно красивыми! Например, вот узоры и мозаика комплекса Шахи-Зинда:
1/5
На первой картинке я пытаюсь хоть как-то спастись от ультрафиолетового излучения. А вот источники второй, третьей, четвёртой и пятой
Ну и Гур-Эмир тоже не отстал. Пара башень, купол, портал, синяя мозаика. Наверно, уже можно привыкнуть, но всё равно симпатично, как мне кажется.
Нельзя не вспомнить и ряд памятников, особое место среди которых занимает статуя, конечно же, Ислама Каримова, управлявшего страной с момента получения ею независимости в 1991 и вплоть до своей смерти в 2016 году.
Первый президент Узбекистана стойко стоит под жарящим солнечным диском, а турист на его фоне просто растекается как плавленный сырок
В целом, именно таким я запомнил Самарканд: жарким, невысоким и немного пыльным, зато со множеством архитектурных шедевров прошлого. В следующей части поговорим о делах небесного характера, о не сохранившейся обсерватории Улугбека. А пока на этом всё, только яркий флористический привет на прощание:)
Всем спасибо за внимание!
Предыдущие части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).
Предыдущие части про Самарканд: шестая (про Регистан), без номера (про каллиграфию), седьмая (про строения комплекса Биби-Ханым)
История. Ещё более древним сооружением, чем старейшее из самаркандских медресе Регистана, является мечеть Биби-Ханым, построенная в 1399-1404 годах. Мечеть воздвигли в честь успешного похода Великого эмира Тимура в Индию.
Общий вид на комплекс: на переднем плане портал (вход во двор при мечети), а на заднем сама мечеть (фото взято здесь)
Над сооружением трудилось несколько сотен человек из разных стран, в том числе и специалисты, вывезенные из Индии. В ход шла даже помощь около сотни слонов, перевозивших некоторые материалы.
По слухам, значительную часть времени контроль за строительством мечети производился главной женой Тимура (столь важной персоной её назначил сам эмир), поэтому за зданием закрепилось её имя. «Биби-Ханым» дословно переводится, как «Старшая госпожа/принцесса», что недвусмысленно намекает на статус этой супруги.
На счету главной жены также находится создание нескольких садов и одного медресе. Это медресе находилось напротив мечети Биби-Ханым, в паре они и являлись основной всего архитектурного комплекса.
Я на фоне портала
Современность. Увы, за долгие годы, а также в силу сейсмичности региона весь ансамбль сильно обветшал и пришёл в упадок. Если даже при жизни Тимура едва достроенные сооружения начали разрушаться, то несложно представить, что успело статься с ними в последующие столетия. К началу XX века на месте медресе и мечети остались лишь угрюмые развалины, печально напоминавшие о славе строений Тимура и его жены.
Сравните текущее состояние зданий с тем, что было в 1890-х годах (фото взято здесь)
И тут в дело подключилось Советское правительство: в 1968 году начались работы над восстановлением всего комплекса, которые продолжаются и по сей день, но уже под контролем Узбекистана. При этом, почти полностью отреставрированную мечеть и часть других малых построек открыли для посетителей уже в 2003 году.
К сожалению, медресе было слишком сильно повреждено и от его реставрации пришлось отказаться. Остался лишь мавзолей, названный в честь, ну, тут опять ничего нового, всё той же Биби-Ханым. При этом, в мавзолее при вскрытии склепов были найдены останки двух женщин, одной из них предположительно и является старшая принцесса Тимура.
Часть внутреннего двора комплекса
По сравнению с тем, что было сотню лет назад, жизнь архитектурного комплекса Биби-Ханым не находится под угрозой, хоть медресе и не сохранили. Но и сейчас по фотографиям видно, что товарищам реставраторам есть ещё над чем работать.
Красивый миф. Есть несколько легенд по поводу возведения мечети. Передам вам, пожалуй, самую красивую. Согласно этой легенде Биби-Ханым решила удивить своего мужа Тимура, построив к его возвращению из индийского похода мечеть, которая станет прекраснее любой другой во всём мире. Женщина подошла к делу обстоятельно и позвала лучших мастеров со всего света.
Ответственность над постройкой одного из участка лежала на молодом архитекторе, который был поражен красотой жены эмира, поэтому не особо торопился со строительством, что позволяло ему чаще контактировать с предметом своего воздыхания. В конце концов, Биби-Ханым потребовала закончить дело в срок, ибо Тимур уже был на подходе к Самарканду.
Дерзкий юноша согласился достроить мечеть при условии, что правительница разрешит ему поцеловать себя. Женщина была шокирована. Пытаясь решить вопрос, она предлагала ему на выбор любую красавицу Самарканда, однако строитель не соглашался.
В итоге царице пришлось уступить. Из-за пылкого сердца авантюрист так сильно и горячо поцеловал Биби-Ханым, что на её щеке осталось небольшое пятнышко от поцелуя.
Вскоре строительство было завершено, а через несколько дней вернулся и Тимур, он был в восторге от прекрасной арки, куполов и минаретов мечети. Но радость от подарка жены была омрачена явным следом амурных дел на её щеке. В ярости Тимур попытался найти горе-мастера, но тот уже успел убыть на достаточно далекое расстояние и был вне досягаемости Великого эмира.
Легенда достаточно красивая, но историками ставится под большое сомнение. Сами опровержения здесь я приводить не буду, завершим этот пост на сказочной и романтической ноте. Всем спасибо за внимание!
Предыдущие части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).
Предыдущие части про Самарканд: шестая (про Регистан), без номера (про каллиграфию)
В нашей поездке именно этот город оставил самое яркое впечатление благодаря архитектурным красотам и не малой значимости Самарканда в культурном, историческом и просветительском плане для Узбекистана.
В первую очередь всё это благодаря легендарному месту, именуемому на узбекском Registon (с персидского языка "рег" — песок, а "стан" — место). Да, слово имеет персидское происхождение, вообще персидское влияние на Узбекистан и его вклад в туристическую привлекательность страны сложно переоценить.
Утро, Регистан и мы
Регистан — пожалуй, главная площадь всего Узбекистана. В поисковике, да и на многих открытках вы, скорее всего, увидите именно этот архитектурный ансамбль, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади расположены три исламских учебных заведения:
1) Медресе Улугбека, которое возвели в первой четверти XV века, во время правления Улугбека, внука Тимура (более известного в России под именем Тамерлана). Думаю, что понятно, откуда здание получило своё название.
Медресе Улугбека
2) Медресе Шердор построили в 1619-1636 годах. С персидского название можно перевести как «медресе со львами». Такое имя здание получило благодаря двум тиграм в львиных шкурах, которых изобразили над входной аркой в здание.
3) Медресе Тилля-Кари чуть младше предыдущего, работы по сооружению происходили в 1646-1660 годах; с узбекского его название переводится как «позолоченное медресе». Тут тоже всё просто: в украшении его внутреннего интерьера активно использовали позолоту (фото в конце поста)
Лёгкая историческая справка. На фотографиях видно, что архитектурный комплекс выглядит величественно и самодостаточно. Все три строения гармонично выстроены вдоль площади, по которой гуляют и делают фото туристы и местные.
Слева направо: медресе Улугбека, медресе Тилля-Кари, я, медресе Шердор
И тут легко задаться вопросом. Если медресе Улугбека было построено за пару веков до двух других, то неужели оно стояло так одиноко посреди относительного пустоватого пространства? Нет, на самом деле через несколько лет после постройки первого медресе рядом возвели ханаку (что-то вроде микса монастыря и гостиницы) и караван-сарай (постоялый двор).
Ханака и караван-сарай успели достаточно сильно обветшать за 200 лет, вместо восстановления их решили разобрать, часть материала в итоге пошла на возведение на тех же местах Шердора и Тилля-Кари. Поэтому не будет преувеличением утверждение о полноценной шестисотлетней истории этой замечательной площади.
Кстати, на фотографиях может показаться, что порталы медресе (эти выдвинутые вперёд прямоугольные части фасада) и рядом стоящие башни находятся под небольшим наклоном. На самом деле вам не кажется. Из-за высокой сейсмической активности медресе специально выстраивали с таким наклоном для лучшей устойчивости при землетрясениях. Не знаю, как это работает, но раз здания стоят, то, видимо, в этом есть смысл.
1/2
Ночью Регистан подсвечивают, а иногда устраивают и невероятные световые шоу (второе фото взято здесь)
Фотокарточки продемонстрируют красоту зданий, а вот касательно других упомянутых мной эпитетов в вопросе важности Регистана замечу, что местные медресе в своё время были одними из лучших мусульманских университетов Востока; лекции читали достаточно видные персоны тех лет, в том числе и сам Улугбек (он вообще-то был достаточно крутым астрономом!)
Кроме видного преподавательского состава, думаю, что и просто приятно просвещаться внутри такхи стен (фото взято здесь)
Увы, за свою долгую историю все три медресе подвергались воздействию случайных и не очень физических воздействий со стороны людей, площадь пережила несколько землетрясений и пожаров, да и сам город успел пройти через ряд экономических кризисов, междоусобиц и смен правителей.
С приходом Советской власти преподавание в медресе было прекращено, но важным будет отметить, что руководством СССР было приложено огромное количество усилий для восстановления былой красоты Регистана. В настоящее время правительство страны также уделяет много внимания вопросу сохранения культурного и исторического наследия этой площади, являющейся истинной жемчужиной Узбекистана, привлекающей туристов со всего мира.
Я хотел сказать большое спасибо всем тем, кто за этим стоит. Видно, что здания в очень хорошем состоянии. Все реставраторы прошлого, настоящего и будущего — молодцы!
Осмотр. Сначала можно немного посидеть в небольшом парке, расположенном напротив площади (особенно актуально в жаркую погоду посидеть в тени деревьев), отсюда можно полюбоваться архитектурной композицией издалека.
Вид на площадь сбоку: рядом есть зелёные насаждения, на заднем фоне медресе Улугбека, на переднем красивый голубой купол медресе Шердор
Осторожно, в самом парке могут очень громко щебетать птицы, приютившиеся в деревьях у Регистана:)
Затем нужно будет зайти внутрь территории, огороженной забором. Вход внутрь платный. Если не ошибаюсь, то цена для иностранных граждан сейчас 40 000 UZS (на 29.01.24 это примерно 290 рублей). Для местных стоимость в 10 раз ниже.
Внутри одного из внутренних дворов зелёная листва хорошо контрастирует с синевой неба и стен
За ограждением попадаешь в настоящую сказку: легко забыться в ходе более близкого осмотра зданий. Вам будет приятно оценить их облицовку, выполненную из цветных кирпичей и разного рода керамики, а ещё тут чертовски привлекательны общие элементы декора в виде куполов, арок и панно. Лучше меня всё это выразят фотографии:)
1/4
Узоры-узоры-узоры-узоры и я-я. Чтобы узоров было чуть больше, добавил последнее фото отсюда
Наверно, наиболее роскошным и дорогим-богатым покажется медресе Тилля-Кари благодаря той самой позолоте, упомянутой ранее.
1/2
Классное сочетание золотого и синего
Вот такой небольшой обзор на крупнейшую жемчужину страны. Но не переживайте, Узбекистану, да и Самарканду ещё есть чем вас удивить, об этом в следующих постах. Спасибо большое за внимание!
Предыдущие части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).
На этих новогодних праздниках мы с женой каким-то необъяснимым образом решили поехать в Узбекистан. В этом посте я хочу рассказать о том, что из этого вышло и как мои скромные ожидания относительно этой страны оказались превзойдены многократно!
Итак, что же я знал про Узбекистан перед своей поездкой? Бывшая советская республика. Оттуда приезжает/приезжало большое число иммигрантов. Узбеки шарят в плове и самсе. Понятное дело, с такими вводным и ожидания у меня были соответствующие. Но чем больше я читал про эту страну, чем больше планировал... Тем больше удивлялся. В конце концов реальность превзошла ВСЕ мои ожидания и даже побудила написать этот пост!
По пути на Аральское море
Ну что же, начнем. Я побывал во многих странах Азии, мне нравится Азия, и, признаться, я не ожидал чего-то особенного от Узбекистана кроме плова. Мне стыдно в этом признаться, но я плохо разбирался, в чем разница между Узбекистаном и Таджикистаном, а уж то, что есть ещё несколько "-станов" (Кыргызстан, Туркменистан) я только догадывался. Казахстан в этот ряд не вписывается, почему-то я знал про него значительно больше, ну а Пакистан с Афганистаном уже сильно далеко.
Нашу поездку по Узбекистану можно разбить на два этапа и послесловиe: 1. Cтарые города, Хива-Бухара-Самарканд 2. Поездка на Аральское море 3. Ташкент, столица
Прилетели в Ташкент, потом самолет в Ургенч, автомобилем Ургенч-Хива-Аральское море-обратно, и на поезде Ургенч -> Бухара -> Самарканд -> Ташкент
Хива, Бухара, Самарканд
Переходим к самому "вкусному", тройке городов Хива-Бухара-Самарканд. Меня больше всего поразила Хива! Сейчас внутри этого небольшого города располагается довольно большая крепость, вся территория которой взята под опеку Юнеско, и это настоящая восточная сказка! Пара кварталов древних мечетей, медресе, какого-то наследия от зороастризма, древнее кладбище, тут же жилые дома... всё сложено из аутентичного кирпича и выглядит очень естественно, словно город застрял где-то во времени, хочется гулять и гулять по маленьким улочкам. Сравнение не совсем уместное, но по степени "необычности" я бы даже с Венецией немного сравнил. Поскольку весь квартал "крышует" Юнеско, то запрещено использовать для внешней отделки любые современные материалы, поэтому хоть ты идешь мимо древнего медресе, хоть мимо современного дома - внешне они будут выглядеть очень похоже, из такого тонкого необожжёного кирпича. Никакого бетона, никаких больших окон, никаких уродливых кондиционеров на улице - только уникальные восточные мотивы!
1/7
Хива, Узбекистан. В несезон очень мало туристов, все улочки практически пустые. Если вы фотограф, то не будет проблемой отхватить красивый кадр!
И несмотря на возраст, отдаленность от популярных туристических троп - все офигительно отреставрировано и поддерживается в приличном состоянии. Хоть днем, хоть ночью - прогулки доставляют удовольствие, ну и чувствуешь себя в полной безопасности.
Из неочевидных деталей, про которые стоит упомянуть, что для любителей истории Хива - сундук с сокровищами! Мало того, что тут проходил Великий Шелковый путь, так пару тысяч лет назад Хива была частью государства Хорезм (а одно время - и его столицей), и вовсю исповедовала зороастризм. В те далекие времена в пустыне, на территории Хорезма было отстроено много замков, до нашего времени они дошли в виде развалин разного уровня сохрана... До них можно смотаться прямо из Хивы. К сожалению, мы не съездили ни к одному... Теперь, признаться, я жалею об этом решении.
Второй по уровню восторга город - Самарканд. В нем уже совершенно нет той аутентичности, той "нетронутости", что была в Хиве, но зато там есть РАЗМАХ. В городе не так много локаций, которые нужно посмотреть, но каждая из них вылизана донельзя, всё в отличном состоянии, яркие краски днем и хорошая подсветка ночью. Особо писать нечего, листайте фотографии. И держите в голове, что эти здания строились в XV-XVII веках!
1/8
Самарканд: площадь Регистан, комплекс Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир
Наверное, больше всего в Самарканде меня поразило то, что именно там захоронен Тамерлан, известный полководец, сумевший подмять под себя половину Азии. Признаться, я думал, что в случае с Тамерланом, как практически любым знаменитым "полководцем древности", могила была где-то специально спрятана/утеряна и теперь есть с десяток мест, которые бы оспаривали право именоваться "могилой Тамерлана". Но нет, мавзолей Гур-Эмир был вскрыт в 40-ых годах прошлого века советскими учеными, останки были тщательно изучены, в итоге подтвердили, что останки в гробу и то, как описывали Тамерлана современники, максимально совпадает, включая рост, травмы колена и локтя.
Пока мы ходили по городам Узбекистана, смотрели на старые фотографии, я не переставал задаваться вопросом, как так получилось, что сейчас все эти объекты в отличном состоянии, хотя в начале 20-го века всё было в упадке? Как нам рассказывали гиды, после войны СССР стал вкладываться в реставрацию городов, ну а в современности - уже Юнеско регулярно отстегивает бабосики. И, признаться, сейчас все туристические точки выглядят восхитительно! Все очень аккуратное, чистое, свежее... И при этом всё равно пахнет стариной. Местные говорят, что из-за солнца и ветра внешняя отделка быстро выцветает, приходит в упадок... поэтому практически каждый год что-то, да обновляется.
В остальном Самарканд - уже совсем современный город, где в большинстве своем не пахнет историей. Отойти чуть в сторону от медресе - и уже широкие дороги, многоэтажные современные дома, обычные магазины, отели... Нет той сказки, которую подарила нам Хива.
Бухара стоит где-то посередине между Хивой и Самаркандом, как в географическом, так и в туристическом плане. Она выглядит не такой древней и аутентичной как Хива, а мечете и медресе - не такие монументальные как в Самарканде.
1/2
Бухара
Всё так же аккуратно, всё так же отреставрировано. Радует, что ведутся какие-то дополнительные раскопки, радует, что можно погулять по разным торговым улочкам, которые расположились в остатках древних "крытых" рынках... И тем не менее, Бухара не отпечаталась в сердечке так сильно как Хива и Самарканд.
Время подбить какие-то итоги... Плов - очень вкусный везде. В Ташкенте - самый жирный, с бараниной; в Хиве и Бухаре совершенно не жирный, с говядиной (в Самарканде можно найти любой). Самсой я так и не проникся, к сожалению - ну не нравится мне, что внутри довольно грубое рубленое мясо, ломает весь кайф от теста (самсу, кстати, делают как из слоеного, так и обычного текста). Манты есть правильно - довольно сложно, хоть и вкусно. Постоянно балансируешь между "всё развалилось, руки измазались, и лицо измазалось, и вся планета измазалась, как же вкусно, нужно продолжать" и "я ем вилкой и ложкой, и на меня косятся окружающие". А вот баранина... это сказка. Такой вкусной, сочной, нежной баранины я нигде толком не ел. Будь то шашлык, или казан-кебаб (тушеная ляжка) - восхитительно. Оказывается, мне очень нравится баранина, когда она приготовлена из правильного мяса знающим человеком! В туристических ресторанах с ценником повыше всегда можно заказать алкоголь (в Узбекистане есть местное вино!), но мое мнение, что плов вкуснее всего запивать всё же чаем. Очень вкусный, необычный лагман в виде супа. Ну и пахлава - пальчики оближешь!
На этой ноте я хочу закруглиться. К сожалению, не получилось у меня передать словами весь тот спектр эмоций, который я испытал, катаясь по Узбекистану... но если вы задумаетесь о поездке туда - я буду рад.
Это первая часть моего короткого рассказа, вторая, более эмоциональная, будет посвящена Аральскому морю, как мы туда скатались и какие мысли эта поездка у меня пробудила.
1/3
Кладбище кораблей в Муйнаке. Ещё 50 лет назад здесь была вода, пристань. Да-да, вся эта пустыня на фото была морем.
Простите за долгий перерыв и не думайте что я сдался. Я продолжаю закидывать посты про путешествие)))
Наконец-то сквозь все эти приключения мы добрались до исторической части Узбекистана. Нас ждали три красивейших древних города подряд. Самарканд, Бухара и Хива! Мы знали, что будет красиво, мы знали, что там есть очень старые сооружения. Но знать и увидеть своими глазами это очень разные вещи. От Ташкента до Самарканда всего 300км, и мы рассчитывали пройти их быстро. Дорога везде была хорошая, 4 полосы, хороший ровный асфальт и мало машин. Но есть одно большое «НО»: знаки «50» и камеры контроля скорости через каждые 100 метров. В итоге, пришлось по хорошей ровной и пустой дороге тащиться со скоростью 50км в час. В итоге приехали в Самарканд уже во второй половине дня. Заселились в неплохую квартирку в новостройке. На осмотр достопримечательностей у нас был всего один день, поэтому сразу пошли гулять по городу.
Немного про Самарканд: третий по величине город Узбекистана с населением около 500 тысяч человек. Город известен с восьмого века и находился на великом шелковом пути. Был частью государства Хорезмшахов, столицей государства Тимуридов и столицей Узбекской ССР.
По городу мы шли пешком, и первым на нашем пути был мавзолей Гур-Эмир. В этом мавзолее захоронен сам Эмир Тимур (он же Тамерлан) и его потомки. Сооружение невероятной красоты и удивительной архитектуры. Взяли экскурсию, послушали историю сооружения и легенду о том, что советские археологи, вскрывшие могилу Тимура в июне 1941 года, виноваты в начале второй мировой войны. Но лучше один раз увидеть)))
Дальше путь наш лежал к самой известной достопримечательности Узбекистана, площади Регистан. Мы попали туда уже под вечер и застали площадь сначала на закате, а потом с ночной подсветкой. По этой небольшой площади мы гуляли часа три, не меньше! Каждую стену, каждый камень, каждую колонну можно рассматривать отдельно и посвятить этому много времени. Очень забавно что, на первый взгляд весь архитектурный ансамбль выглядит симметрично, но если всмотреться, то кривое там абсолютно всё. Углы не прямые, минареты и купола не вертикальные, стены не ровные, но это только добавляет интереса. Хотелось просто сесть на середину площади и смотреть по сторонам.
Дальше ехали в Бухару, не менее древний и красивый город.
Новый терминал аэропорта города Самарканд, построенный к саммиту ШОС в 2022 году.
А это он же вечером
К этому саммиту еще был построен большой и красивый гостиничный комплекс. Но об этом в другой раз.
Увидев эту "книгу" на Ютуб, я решил, что обязательно надо будет ее посмотреть, когда буду в Узбекистане. И правильно сделал:) Очень красивый, воздушный. В одном из предыдущих постов я показывал, какие красивые поезда соединяют Самарканд с Ташкентом и Бухарой. А теперь и для путешественников, прибывающих самолётом, уже с самого прибытия в город хорошие впечатления. Даже немного обидно, что приехал ни поездом, ни самолётом:)