Унылый моногород
Ездил к маме, не мог не поделиться этим фото. гнилая волга и детсад пустырь
Ездил к маме, не мог не поделиться этим фото. гнилая волга и детсад пустырь
Фото может претендовать на "Россия-2020"
Я долго думал, достоин ли этот город лонгрида.
Во-первых, я здесь бывал уже не раз, правда, давно.
Во-вторых, кроме архитектуры в такой морозный день я ничего не мог фотографировать (хотя люди вроде присутствовали, и даже чувствовали себя комфортнее, чем я). Можно было бы ограничиться просто фотопостом.
В-третьих, лонгриды имеют меньше фидбэка, чем обычные посты.
Но я немного почитал про историю города, которая неразрывно связана с градообразующим предприятием, и потому решился на простынь, пускай и не очень длинную, но все-таки простынь. Тем более, есть у меня слабость на моногорода.
Что видишь по приезде в Кирово-Чепецк
Так вот, в 2024 я решился вновь съездить в Кирово-Чепецк - второй по людности город области, который находится в часе езды от областного центра. Я его посещал несколько раз более 10 лет назад но последний раз был на концерте ДДТ в ноябре 2011. Естественно, будучи старшеклассником, я себя не утруждал осмотром достопримечательностей, а отсутствие научного бэкграунда не стимулировало поиск интересных закономерностей.
В Кирово-Чепецке я был и летом, и зимой, в основном - на главных улицах. Единственное, что я знал - в городе стоит огромный хим.комбинат (точнее, завод по производству минеральных удобрений, но откуда мне это было знать в 16-17 лет?). Поскольку дух Кирова тоже вполне себе индустриальный, то Чепецк (для краткости буду опускать его территориальную принадлежность) выглядел младшим братом, эдаким обл.центром в миниатюре - те же панельки, та же регулярная планировка, одинаковые кирпичные дома, заводские трубы, чуть поодаль - начинается хвойный лес. В общем, закрой глаза, покрутись на месте, раскрой глаза - и не поймешь, где ты?
ДК "Дружба"
Поэтому отмечу первое, что бросилось мне в глаза по приезде: хорошо читается эволюция города, изменение его территориальных границ именно по архитектуре. Город разрастался с запада на восток, по сути, от территории, приближенной к заводу, но отделенный лесозащитной полосой.
Закладной камень.
Город возник на месте с. Усть-Чепца - у устья Чепцы. Однако история города началась лишь в 1938 году, когда здесь стали возводить крупный химический завод и ТЭЦ. Закладной камень города вообще датируется 1955 годом - когда населенный пункт получил соответствующий статус.
Русская зима.
К слову, именно из-за леса не особо видно хим.комбината - он выдает себя лишь фиолетовыми облаками, которые изредка поднимаются из высоченных труб. Трубы тоже видно лишь при подъезде к городу, но не в этот раз: в автобусе хоть и было тепло, но за окном -25, поэтому я больше смотрел в книгу, чем в замороженное стекло.
Не хватает реставрации, и было бы просто загляденье.
Я прошелся, сфотографировал сталинскую архитектуру, которая и сама по себе красива, а заодно - напоминает главные улицы как моего района в Кирове (привет, "Дружба"), так и в Москве (Восточное Измайлово). Решил спуститься к реке - Чепце, крупному притоку Вятки. Сама река скована льдом, однако церквушка и мемориал погибшим землякам во время Великой Отечественной смотрелись очень аутентично. Не сказать, что оригинально, но очень... Не знаю, хрестоматийно что ли?
Несмотря на теплый пухан, хватало меня минут на 10 пребывания на улице. Далее пошли всякие адаптационные мероприятия. Как минимум, я забегал в магазины, чтобы отогреться. Именно забегал - по городу теперь я решил передвигаться легкой трусцой, потому что тепло как во время бега, так и во время остывания.
Проспект Мира.
Если продвигаться дальше, то можно увидеть, как сталинские 4-5-этажки сменяются кирпичными 5-этажками более поздней эпохи, а затем - пара домов эпохи Брежнева и перестройки.
Еще проспект Мира.
Сохранились старые вывески.
На некоторых из них попадаются интересные панно.
Это - на здании гимназии. Обратите внимание, как ярко выражена химическая составляющая.
Заплутать не получится - город достаточно компактный, обходится за час.
Огромные промзоны на западе - завод минеральных удобрений (левее) и "ГалоПолимер" и ремонтно-механический - между ЗМУ и городом.
Интересно, что в глубине кварталов еще прячутся одно- и двухэтажные домики, и есть обширный частный сектор. Но тоже создает впечатление свежего - это не остатки сельской местности, которая была здесь до возведения хим.комбината и построения жилья для рабочих, а скорее новые коттеджи.
Негородская застройка в черте города.
Но есть жилой фонд и постарше.
Напоследок хотел бы вставить пару копеек, собственно, про комбинат. Его подробная история изложена на Википедии (я даже удивился размеру этой статьи) и это, с одной стороны, история вроде бы вполне себе типичная для индустриализации в СССР, с другой - все равно темпы форсированного развития государства поражают.
Застройка, уходящая в прошлое.
Подумать только - местная ТЭЦ работала на торфе. Кировская область вообще торфоизбыточна, и, пожалуй, наряду с лесом и Вятско-Камским месторождением фосфоритов - три главных богатства Кировской области (не считая людей, конечно). Но сейчас это смотрится допотопно, хотя и не так контрастно, по сравнению с тем, что производил завод.
ТЭЦ запитывала электричеством завод, который производил... сырье для оружейного плутония и термоядерного оружия (гексафторид и тетрафторид урана). Вот так вот - от торфа к водороду. И все это на Вятской земле.
В целом, завод - нечто прорывное. Тут мало того, что производили стратегически важную начинку, по сути, квинтэссенцию всего советского ВПК, так еще и делали изоляцию для проводов, используемых на космических аппаратах, и прекурсоры "голубой крови", в общем, высокотехнологичное производство. Не будучи специалистом, крайне сложно оценить размеры номенклатуры. Но важность ощущается даже людям, кто в этой сфере не разбирается.
Такие дела. Локация - искал медь, а нашел золото. Притом которое лежало под боком, в часе езды от отчего дома.
Чего-то лиричного в конце.
А еще сохранилась здесь узкоколейка со стеклянным полом! Но лучше такое посещать летом. Кто знает, может привезу сюда друзей, чтобы прокатиться по ней.
Металлурги и горняки Челябинской области решили прожить на голый минимум, определенный для россиян государством. Это размер и состав потребительской корзины – одной из составных частей прожиточного минимума, который в свою очередь является основой для расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). В течение месяца участники пробовали прожить на сумму чуть больше 4 тысяч рублей. Такова стоимость продуктовой части потребительской корзины в Челябинской. Люди были готовы отказаться от всех продуктов, которые привыкли покупать в обычной жизни, вместо них – питаться только самыми дешевыми и в лимитированном количестве. Участники проекта «Жизнь на минималках» – работники металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий Челябинска, Сатки, Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала, а также члены их семей (всего 14 человек).😐
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Работаю в МБУ. Дорожный рабочий, иногда хочу с бригадой по городу и собираю мусор. Думаю из этого понятно, чем занимается наша организация. Финансирование у нас так себе. Техники мало, а та что есть требует ремонта. Ремонт кстати за свой счёт, денег нету. Так же как и на подарки детям до 14 лет от администрации, но об этом позаботились другие. Вчера мы убирали одну из больших улиц нашего города, а точнее конец улицы, ну и города соответственно. Город у нас маленький и имеет статус моногорода, но и тут завелись свои свиньи и тараканы.
Тут так постоянно. Стоит жилой дом. Панелька, не новостройка. И сюда кидают мусор те, кому лень пройти 5 метров. ЭТО ЖЕ МНОГАААА. ЭТО ЖЕ НАДА ИДТИ ТУДААА. АЖ ТУДАААА
Наглядное фото ямы и мусорки
До нас было гораздо больше. Так же можно заметить что иногда некоторые не доносят до ямы!!!
Подход к мусорке не затруднён. Всегда есть тропинка не через кущи, а напрямую от дома. Всё выглядит цивильно. Но нет, нужно выкинуть именно в канаву. А то ой как далько идти же. Или вообще выбросить с балкона с раскачки, да да, вы всё правильно поняли, и с балконов кидают. Видимо ждут когда МБУ придёт. Только территория под домом, это часть домушников. А их только и жди. Можно выбить им на жилетках ,,На похороны не торопясь", это я говорю в плане уборки мусора за домами. С лицевой стороны пока никто не решился выкинуть.
Можно вечность писать и говорить о человеческой лени. Но мы же социальные? Все такие правильные, моральные!!! А как дело доходит до того, когда следует сделать замечание своему ближнему, то нам как то всё равно. Но летом почему то воняют все. Ааааа да как же так, мусора дохера, комунальщики спят и т.д. Выражение про некоторых жильцов дома, о том что где живут там и срут, было придумано в точку! Даже в частном секторе такого нету, а он у нас большой, и народ там разный живёт. Даже как то легче стало. Особенно понимая, что всё это мы убрали. Конечно этим должна заниматься администрация, и даже есть комиссия. Но это же надо ходииить, смотреееть. Они лучше в кабинетах посидят. Всё равно МБУ уберёт. Поставили бы камеры, окупили бы их в первый же день. И дальше больше. Иногда такое впечатление создаётся, что самое лучшее наказание-это наказание рублём. А вот представьте что комунальщики вымерли... Два дня их не будет вообще... Ну вот совсем... Вот представьте.
Доброго времени суток, уважаемые.
Я живу в самом "быстро вымирающем городе" нашей страны - Воркуте. Хочу развеять этот миф и показать, что город полон жизни и будет жить еще несколько десятков лет. Поэтому представляю Вам свое творение, над которым работал 2 года. За это время я испытал потерю вдохновения, удаление проекта, безуспешные попытки начать все заново, куча дней съемок, общение с людьми, нехватка материала. Все снимал и монтировал сам, как умею. Я любитель в этом деле, так что большие камни не кидайте в меня. Очень надеюсь на вашу поддержку.
Приятного просмотра !
*предрекаю комментарий типа "Чувак ты украл идею у Vincent Urban. Фильм In Russia !!!" Скажу сразу, что после просмотра его видео я очень сильно загорелся идеей снять такой же ролик о своем родном городе. Не вижу в этом ничего плохого.
Контакты:
INSTAGRAM: http://instagram.com/sevostianov.a.d (запрещенная в РФ организация)
VK: https://vk.com/ad.sevostianov
MAIL: a.d.sevostianov@gmail.com
Дорога в Тынду.
Отдельно стоит сказать про часовую остановку в Северобайкальске. На этапе разработки маршрута я даже рассматривал вариант суточного размещения здесь, но потом от него отказался.
Город был выстроен ленинградцами, поэтому здание вокзала выглядит изящно и гармонично, особенно на фоне сдержанных, но необычных панелек. Рядом идёт торговля рыбой, орехами, сувенирами, привлекающая неискушенную публику. За часовую остановку можно не только пополнить провиант, но и сбегать на берег жемчужины России.
Вычурный вокзал Северобайкальска.
Длинный пешеходный мост выводит в красивый сосновый лес, оканчивающийся на берегу озера. Набираем воду, мочим ноги в Байкале, делаем фото. Теперь можно и обратно.
Какое-то оформление побережья присутствует.
До конца светового дня нас сопровождала непогода (к слову, на Байкале на часик выглянуло солнце), поэтому впечатляющие горные вершины были "в молоке". Решил пораньше лечь спать, но сон не шел. Дочитываю "Степного волка" Гессе. Мои спутники тоже бодрствуют.
Окукскикан. Только что проехали самый длинный тоннель магистрали - Северомуйский.
Вахтовики забирались на склон, чтобы сделать фото поверх поезда. Чем мы хуже?
Час ночи, два... В 3:03 прибываем в Новую Чару, выходим подышать и освежиться. Вдали алеет рассвет. Замечаю, что нас теперь тянет тепловоз (видимо, локомотив сменили в Таксимо).
Каларский хребет.
В начале пятого продолжаем наш путь на восток. Раздуло тучи, багряное светило поднималось над горизонтом, освещая красоты заснеженного Каларского хребта. Мы катим посреди огромной долины, за окном - восход, сна нет, а я понимаю, что смог соединить две своих главных страсти в путешествиях - горы и поезд.
Один из лучших рассветов в поезде. Вовка в отражении.
Поначалу пытался фоткать, но Вовка посоветовал забить и просто наслаждаться видом. Фото не могут передать и толики той красоты, что проплывала часами мимо нас.
Локомотив надсадно тащил нас наверх, дорога шла каким-то умопомрачительным серпантином, разреженные лиственничные леса перебивались мелкими реками с льдинами метровой толщины... Солнце заигрывало со снежными вершинами Кодара, Удокана... Есть рассветы, которые бы было жалко пропустить. Слава джетлагу.
По количестве расправленных коек можно судить о заполненности вагона.В Икабье выходит ещё несколько пассажиров. Теперь наш вагон насчитывает всего 8-9 путников, включая наше трио. Проводница уходит спать, а мы, заворожённые, продолжали наблюдать за пейзажами. Был бы телевик и чистое окно, можно было бы устроить грандиозный фото-тур. Необъятные просторы нашей родины, красоты которых доступны лишь вахтовикам. Ну и 3 гедиотам теперь. Надеюсь, это изменится.
Вовка замечает, что растительность на склонах богаче, чем на дне долины. Интересно, связано ли подобное в инверсией температур в котловинном рельефе? Взять на карандаш.
Тында.
Тында - столица. Вокзал тоже столичных размеров!
Первое, что я заметил - размашистый, по-хорошему пафосный вокзал. Сразу видно, что приехал в столицу (БАМа, правда). Второе: чувство безопасности исчезло напрочь. Мы не были единственными людьми с рюкзаками, но косые взгляды нас сопровождали практически до выхода с вокзала.
Пересекаем пешеходный мост и выруливаем в сторону музея магистрали. Я указал заранее, что мы прибудем достаточно поздно (в четверть пятого по местному), поэтому работники музея великодушно продлили время работы. Большое спасибо!
У картосхемы БАМа. Экспедиция гедиотов в полном составе.По поводу самой экскурсии: я узнал немного нового, потому что готовился к поездке. Читал научные статьи, смотрел выпуски на Ютубе. Зато экспозиция была замечательная! Всем советую, учитывая, что цена достаточно низкая за посещение такого монументального учреждения. По сути, это квинтэссенция истории магистрали.
Вспомнил свои будни на геофаке педа...
Отдельно выделю нефтеналивные бочки, которые использовались в качестве общежитий для высококвалифицированных специалистов. Бочки некогда стояли рядком, а улицу называли улицей Диогена.
Внутри бочки.
Первый камень БАМа.
Прогуливаясь по городу, постоянно натыкаешься на иконографию магистрали. Памятники, вывески, арт-объекты. С одной стороны - хорошо, а с другой... Есть ли альтернативы для гордости в железнодорожном моногороде?
Главная улица - Красная Пресня - перекопана, пылит и несколько портит впечатление о городе. Благоустройство идет, но как-то не отличается оперативностью, со слов аборигенов. Но что удивляет, так это 16-этажные дома в 30-тысячном городке посреди тайги. Тында застраивалась москвичами, поэтому жители столицы будто вытащили один микрорайон и разместили его на севере Амурской области.
Не самый типичный моногород, не так ли?Еще чутка советской застройки.
А ещё удивляет обилие детей, молодежи, которая встречалась на каждому шагу. Вполне вероятно, что к этому располагала прекрасная погода (безветренный теплый вечер).
Заселяемся и лезем на сопку Усть-Корал, минуя гаражи и частный сектор. Пока Тында напоминает Кыштым, но не так поражает.
Неприятно удивило отсутствие хорошего обзора на город с горы. Горнолыжная трасса есть, а видов нет. Зато мы увидели новый микрорайон, куда заселяют жильцов аварийных и ветхих домов.Доступное ли жилье? Аборигены говорят, что однушка - 2 млн.
Северный оверпрайс в магазинах сюрпризом не был. Овощи не очень дорогие, а вот фрукты начинаются от 200 рублей за кило. Дорогие полуфабрикаты, мясо, кофе, товары в дорогу и даже вода.
"Мужик с молотом" - памятник строителям магистрали.
Ночью было прохладно. Резко континентальный климат, как никак. Посмотрим, насколько сильны контрасты в Якутии!
Тында - 2 балла. Один раз посетить стоит, хотя бы из-за отличного музея, красивого вокзала и необычных домов, заброшенных в тайгу. Но второй раз я бы не поехал.
А придется. У нас здесь пересадка на обратном пути :)
Всем привет, дорогие читатели нашего блога! Я, Аяпбергенов Асет, и моя коллега Рина Балканова сегодня расскажем о том, как мы посетили город Верхняя Тура. Нас часто спрашивают (это наш первый пост, мы немного приврали о нашей популярности), советуем ли мы посетить этот город. Наш ответ — да, действительно советуем! Верхняя Тура — это моногород, однако даже моногорода могут быть привлекательны для туристов. В Верхней Туре мы заметили прекрасную особенность, которая заключается в её компактности, транспортной связанности и ощущении уюта. От очень красивого железнодорожного вокзала, около которого располагается старинная водонапорная башня и много частных домиков с милыми наличниками, стоят остановки общественного транспорта, ведущие в центр города и дальше, как говорят местные, в Ригу (на самом деле это церковь Александра Невского). В центре же можно посетить местную набережную и сквер, где во время нашего посещения трудились работники: высаживали деревья, подстригали газоны (мечта урбаниста). Также скоро построится местный парк! Не упустите возможность.
По правде говоря, в Верхней Туре можно придумать не так много развлечений. Мы считаем максимум можно остаться на выходные: посетить местный музей, набережную, прогуляться по паркам, пообщаться с местными жителями. Для любителей природы в городке можно забраться на местную гору. Всего этого будет достаточно для того, чтобы вкусить тот некий вайб, который присутствует в Верхней Туре. Не забудьте попрощаться с мыслью о гастротуризме. В Верхней Туре мы нашли лишь одно работающее заведений помимо шаверм. Пельменная располагается около набережной, но на пельменях специализируется лишь название. Это столовая. Минусы: неаппетитная еда. Плюсы: цены, позабывшие об инфляции. [Рина до сих пор жалеет, что не поела котлетку (50 р) с пюрешкой (30 р)]
Типично уральским городом Верхнюю Туру делает наличие грузовых составов на Железнодорожном вокзале, на которых нанесены логотипы крупнейших горнодобывающих холдингов Урала. Такие вагоны сигнализируют о наличии какой-либо промышленности в городе или близлежащих населенных пунктов. Также типично уральская черта города – восторг местных жителей от набережной, которая расположена вокруг местного водоёма.
Рубрика секретные локации для миллиона лайков в инстаграме: набережная, сквер, чей-то старый домик, местная церковь, часовня и, на будущее, местный парк, который, когда он достроится, будет прекрасным местом для ваших фотографий.
Советы мэру города, который лично мы можем дать:
1) Развивать бренд Верхней Туры, придумать особенность, визитную карточку для того, чтобы город чем-то славился, чтобы туристы (в основном, думаем, пока нужно опираться на туристов из области) заранее знали, что нужно посетить по приезде в город. Например, можно выстроить бренд вокруг местной горы. Вводить туда пешие маршруты.
2) Нужно развивать внутреннюю инфраструктуру города, обогащать её: оснащать город скверами, парками, музеями, общественными пространствами, и, конечно же, заведениями по типу кофеен, кафе и других удобств. Хороший существующий пример такой развлекательной инфраструктуры – местный кинотеатр.
3) Помощь малому и среднему бизнесу для обслуживания как туристов, так и местных, для реинвестирования денежных средств обратно в город. Увеличение казны – залог успеха!
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
Ковдор — это маленький, затерянный в тайге заполярный город на границе с Финляндией, о существовании которого почти никто не знает. Он находится вдалеке от других городов, и живя в нём, чувствуешь себя отрезанным от страны. До ближайшего российского города — 100 километров, а до Финляндии — всего 20. Здесь есть железная дорога, но она только для товарных поездов, гружённых горной породой. И старая, разбитая автомобильная дорога, оставшаяся в наследство от советских времён.
Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) — градообразующее предприятие. Ковдор связан с ним, как плод с матерью — пуповиной, он только приложение к комбинату и огромному карьеру, который, если посмотреть со спутника, больше самого города.
Жизнь каждой семьи связана с предприятием, каждый здесь или работает в ГОКе, или работал раньше, или собирается в нём работать. На худой конец, в родственных узах с тем, кто там работает. Из любого окна здесь видны дымящие трубы или «хвосты», горы отходов горнодобывающего производства в несколько километров длиной и шириной. Даже сам город стоит на месторождении, и когда-нибудь, когда остальные запасы будут исчерпаны, Ковдор, как говорят, снесут — и бывший город уйдёт под землю, как и всё вокруг.
Долгие годы город, находящийся в пограничной зоне, был закрытым, поэтому в Ковдор приезжали женщины, бежавшие от мужей-садистов. Эти женщины жили здесь в безопасности, и их действительно было немало. В Ковдоре жили дети ссыльных: раскулаченных, как мой дед, или потомки дворян. Один из графьёв как-то собирал у нас дома мебель. Но больше всего — приехавших на Север романтиков-геологов или прагматиков, которых манили северные надбавки. Жить здесь и правда было неплохо: высокие зарплаты, всевозможные дотации, хорошо развитая инфраструктура, ломившиеся полки магазинов. Нужно было только смириться с зимой, которая длится полгода, с прохладным летом (с температурой от +8 до +14 градусов), с полярной ночью, ужасной экологией и изоляцией. А ещё с тем, что во время субботнего взрыва нужно закрывать все форточки и прятаться в помещении: о работах в карьере предупреждает городская сирена.
Впрочем, к тому, что каждую субботу трясётся пол и дребезжат окна, быстро привыкаешь. В 89-м году здесь жило 30 000 человек, сегодня вдвое меньше. В целом население Кольского края за постсоветское время сократилось на треть. В моей семье было пять человек, трое умерли, двое уехали навсегда — это типичная семейная история для этих мест. Моих одноклассников раскидало по России, от Брянска до Новгорода, от Петербурга до Костромы. «Я бы остался в Ковдоре, если бы было как в советское время», — говорят уехавшие. «Я бы уехал, если бы было куда», — говорят оставшиеся.
В 90-е в ГОКе зарплаты платили в прямом смысле бумажками, их печатали на принтере, меняя каждый месяц, чтобы труднее было подделывать. Бумажки звали «ляховками», по фамилии генерального директора ГОКа Ляхова, и покупать на них можно было только в «гоковских» магазинах. Сотрудники ГОКа часто караулили у кассы или даже у самого входа в магазин других покупателей, спрашивая:
— Вы деньгами или ляховками?
Самые шустрые подсылали детей, которым трудно было отказать. Если покупатель оказывался счастливым обладателем настоящих денег, то приходилось таскаться за ним по всему магазину, пока он выбирал продукты — зато потом можно было обменять «бумажки» на деньги. В те годы тяжело было даже милиции: в ковдорском отделении не было патронов и бензина. Чтобы выехать на вызов, милиционерам приходилось стоять на дороге и ждать проезжающую машину, а их в то время в городе почти не было. Водители редко когда отказывались отлить милиционерам немного бензина. А когда из-за ареста какого-то местного авторитета в Ковдор съехались вооружённые бандиты из других городов и окружили милицейское отделение, забаррикадировавшимся милиционерам нечем было отстреливаться.
Когда-то Ковдор был связан с именами геологов-первооткрывателей и горных инженеров. Сегодня это город олигарха Андрея Мельниченко. Именно ему принадлежит «ЕвроХим», частью которого стал Ковдорский ГОК, основанный в 1955 году, за 17 лет до рождения Мельниченко. Бюджет Ковдорского района, который, казалось бы, не должен ни в чём нуждаться, на 50% дотационный. Другую половину составляют налоги малого и среднего бизнеса и отчисления комбината. Но и эти отчисления «ЕвроХиму» кажутся излишними. Последние годы ведутся разговоры о смене юридического адреса ГОКа, после чего выплаты в бюджет и вовсе прекратятся. Логика владельцев ГОКа очень проста — комбинат, являющийся собственностью «ЕвроХима», ни городу, ни стране ничего не должен. Кстати, сама компания «ЕвроХим», принадлежащая российскому олигарху, является швейцарской.
В городе много замороженных строек, оставшихся с 80-х: недостроенные дома, корпуса больницы, два бассейна (один всё же доделали, превратив в клуб, затем ставший магазином). И много брошенных пятиэтажек, чернеющих пустыми глазницами окон. Выглядит жутковато, но у города попросту нет денег, чтобы снести эти дома. За последние 20 лет в Ковдоре закрылись швейная фабрика, хлебозавод, молокозавод, леспромхоз, перестал существовать совхоз, кормивший город. В 90-е за местными колбасами из оленины приезжали финны, загружавшие продукцией свои фургоны под завязку. Большинство из этих предприятий с 80-х годов были под крылом ГОКа, но как только комбинат стал частью «ЕвроХима», команда Мельниченко от всего «лишнего» избавилась.
Впрочем, от ковдорского груза избавляется не только Мельниченко, но и государство. Так перестала существовать районная больница, которую «оптимизировали», сделав частью больницы города Мончегорска, а попросту говоря развалили. Так же и полицейское отделение перевели в Полярные Зори (125 километров по разбитой трассе), оставив в городе лишь минимум сотрудников. Так что больница в Ковдоре мончегорская, полиция полярнозоринская, а градообразующее предприятие — мельниченковское. Ничего своего.
Трудно поверить, что когда-то жизнь здесь била ключом. В городе было 6 общеобразовательных школ, районная больница, два профилактория, музыкальная и художественная школы для детей. В 2015-м году художественную школу закрыли, потому что её стало дорого отапливать. А в 2016-м олигарх Мельниченко получил государственную награду как благотворитель «За благодеяние».
Здесь была художественная школа
От городской больницы осталось несколько отделений и самая примитивная медицинская техника. Аппарат МРТ на Кольском полуострове вообще есть только в двух городах. Закрыт роддом, так что рожать теперь приходится в Мончегорске, до которого роженицам нужно добираться по разбитой дороге за 165 километров через тайгу. Из Ковдора до больницы в Мончегорске ходит бесплатный автобус вместительностью в 6 человек от силы, а записываться на него приходится за три недели. В городе, в котором самый высокий уровень онкозаболеваний в области, нет онкологического отделения и врачей-специалистов. Получивших инсульт приходится переправлять в Мурманск, за 300 километров. Не все доживают до отправки. Тем, кому приходится ездить на лечение в другой город или даже регион, затраты на дорогу никем не оплачиваются. По закону это должен делать муниципалитет, но у города нет денег. Зато яхта Мельниченко, арестованная недавно в Гибралтаре, является одной из самых крупных яхт в мире и стоит около 400 миллионов долларов.
Кажется, что трудные времена канули в лету. Зарплаты в ГОКе сегодня «приличные», средняя — около 45 000 рублей. Водитель карьерного большегруза получает 60−65 тысяч. Зарплаты выше, чем во многих регионах России (или просто «в России», как говорят ковдорчане, ощущающие себя жителями затерянного в тайге острова), а квартиру можно купить за 3−4 зарплаты, так как уезжающие северяне рады избавиться от жилья за любые копейки или просто сдать «за квартплату». Квартплата, впрочем, немаленькая, примерно от 6000 до 10 000 рублей.
Но с «приличными», казалось бы, зарплатами всё не так просто. Во-первых, речь идёт об очень опасной и вредной для здоровья работе. Во-вторых, руководство требует от сотрудников больших переработок, иначе зарплата уменьшается тысяч на двадцать. А переработки в таких местах, как карьер или обогатительная фабрика, грозят опасностью для жизни. Здесь случаются пожары, обвалы, взрывы и массовые отравления. Если в СССР такие случаи были чем-то из ряда вон, то сегодня это следствие политики руководства, которое экономит на здоровье и жизнях своих рабочих, выжимая максимальную прибыль. В последние годы несчастные случаи случаются едва ли не каждый месяц.
Рабочие своими зарплатами и условиями труда недовольны. Случаются и забастовки, и акции протеста. Хотя руководство, демонстрируя бумаги, доказывает, что зарплаты стабильно повышаются. Но с цифрами постоянно «мухлюют»: если повышают зарплату, то убирают премии или увеличивают норму выработки. Так что зарплаты растут только на бумаге. Так же и с отпусками, которые у горняков длятся около двух месяцев (летний выпадает раз в три года). Но на деле рабочих «из производственной необходимости» отпускают лишь на пару недель.
О происходящем в ГОКе, о частых несчастных случаях и выступлениях рабочих, за пределами Ковдора никто ничего не знает. Сказывается и удалённость города, его отрезанность от страны, и то, что ГОК здесь — хозяин всех и вся. А против «ЕвроХима» не попрёшь. Журналистов покупают (об этом писала журналистка «Мурманского вестника» и «Новой газеты» Татьяна Брицкая), активистов и участников забастовок запугивают. От профсоюзных лидеров руководство избавляется без церемоний. Уволили белазиста Вадима Прояева, возглавлявшего забастовку водителей, потребовавших поднять зарплату на 20%. Уволили активиста Алексея Маркива, водителя БелАЗа, лидера независимого профсоюза «Защита. Ковдор». Именно Алексей Маркив много рассказывал о нарушениях по технике безопасности в ГОКе, в том числе о водителях большегрузов, у которых порой нет не только техосмотра, но и прав.
При этом владелец ГОКа «ЕвроХим», в планах которого — перестать платить городскому бюджету, тратит немалые деньги на благотворительность и, видимо, ещё большие — на пиар этой благотворительности. Ковдорчан приучают к мысли, что ГОК ничего не должен городу, а если и кидает какие-то куски с барского стола, то только по собственному благому побуждению. В принципе, Ковдор в прежнем «советском» виде ГОКу на самом деле уже не нужен, поэтому его потихоньку превращают в город вахтовиков — тех, кто приехал на заработки, сделал своё дело и уехал. Таким не нужны школы, детские сады, больницы, культурные учреждения и прочие блага, в которые раньше так много вкладывалось сил и средств.
Я знаю, какое отношение имеет к ГОКу моя семья. Бабушка с дедом приехали сюда, когда Ковдор ещё не был городом, моя мама проработала здесь двадцать лет, а я, и спустя 17 лет как уехала отсюда, до сих пор, услышав сирену, машинально тянусь закрыть форточку. Я знаю, какое отношение в ГОКу имеют все, кто живут или жили в Ковдоре, кто родился здесь или умер, осваивал месторождения, строил комбинат и город, работал в карьере или на обогатительной фабрике, гробил здоровье, не доживал до пятидесяти из-за ранней онкологии. Но какое отношение к ГОКу имеет 44-летний олигарх, который никогда здесь даже не был?
Впрочем, Андрей Мельниченко и в России почти не бывает. Зато владелец «ЕвроХима» получает доходы не только от Ковдорского месторождения, но также от Мурманского торгового порта (который теперь ему принадлежит), от добычи газа в Тюменской области, от «Невинномысского Азота» (основанного в 1962 году), от Новомосковского «Хлора» (основанного в 1936-м) и Новомосковского «Азота» (основанного в 1929-м), от «Белореченских минудобрений» (основанных в 1977-м), от завода «Фосфорит» в Кингисеппе (основанном в 50-х)… При этом Мельниченко не является налоговым резидентом России, то есть налоги со своих доходов он платит в бюджеты других государств
Несколько лет назад Ковдор был включён в список моногородов «с наиболее сложным социально-экономическим положением». В советские времена на кузове БелАЗов гордо писали: «Получай, Родина, 100 000 000-ю тонну руды!». Сегодня достижения Ковдора можно прочитать в Forbes: олигарх Мельниченко — 9-й миллиардер России и 89-й миллиардер мира.
Получай, Родина.
Не мое. Отсюда
https://www.rusmirror.ru/kovdor
Спасибо авторам :
Елизавета Александрова-Зорина
писатель, публицист, финалист премии НОС-2012
Ольга Кузьмичёва
художник, член Союза художников России