Камбоджа. Масштабы за гранью понимания
Не так давно я понял, что довольно плохо знаю мир и людей, которые в нем живут, а это почти 200 стран и тысячи и тысячи народов. И родилась у меня мысль сделать серию видео про историю стран и народы их населяющие. Это примерно трехчасовые видео преимущественно звукового наполнения, чтобы можно было включить фоном, занимаясь чем-нибудь еще. Состоят из двух частей - в первой части обращаемся к истории с самых древних времен до событий, произошедших прямо буквально вчера. Во второй части рассказывается о народах страны, их обычаях, музыке, еде и т.д. Там уже кроме картинок есть много видеоматериалов. 3 часа с одной стороны - это, конечно, мягко говоря, не мало. Но с другой стороны, если попытаться уместить всю историю и описание народов в меньший промежуток, то получится уж слишком схематично и плоско. Поэтому я прикладываю таймкоды, и пытаюсь готовить всё потщательнее, чтобы было без мммм, бубубу, ээээ.
Вот это видео про Камбоджу. Страна, про которую обычно известно, что там есть Ангкор-Ват и был режим Красных Кхмеров, а еще она одна из самых бедных в мире. А, между тем, есть подробности, от которых глаза округляются. В доангкорский период кхмеры и их предки построили в дельте Меконга гидротехническую цивилизацию, которая была подключена к международной торговле по морскому пути из Китая в Индию и Персию. Находят даже не только римские монеты, но и украшения в виде римских монет. Если сейчас посмотреть на район дельты Меконга, то станет видно, что площадь примерно 200х300 километров исчерчена плотной сеткой каналов, разрезающих землю на поля размером метров по 100-200. А это по примерным прикидкам никак не меньше 500 000 километров каналов. Это колоссальная работа, на которую ушло несколько тысячелетий. Сейчас это территория Вьетнама, но это совсем недавнее по историческим меркам приобретение, раньше это была кхмерская земля. И в целом, иного пути освоения этих земель и не было, там в сезон дождей выпадает до 2200 мм осадков, что делает прокладку дорог делом бесперспективным. Только уже современными методами можно там делать дороги.
Потом наступил период собирания кхмерских земель, и была основана столица объединенного кхмерского государства в регионе, получившим название Ангкор, то есть город. Там не настолько влажно, как в дельте Меконга, но и не сухо. Кхмеры применили свой опыт в гидротехнологиях и отстроили свой город на целой сети каналов и прудов, вода в которых постоянно обновлялась течением реки. Город имел четкую квартальную структуру, и был спроектирован невероятно тщательно, и это примерно в 10 веке. Были вырыты несколько водохранилищ правильной формы каких-то монструозных размеров. Самое большое такое водохранилище Восточный Барай размером 8х2 километра и около 5 метров в глубину, и есть и сейчас. А это по примерным оценкам около 120 млн. тонн грунта. Великие Пирамиды весят около 5 млн. Мне лично даже представить такой масштаб сложно. И это только одно самое большое водохранилище.
Ангкор населяло до миллиона человек, это был если не самый большой город того времени, то уж точно один из самых больших, только в Китае могло быть что-то подобное. А в Европе самые большие города были в несколько десятков тысяч человек. Город несколько раз переосновывали после опустошительных набегов соседей и отстраивали впечатляющие по своих размахам и сложности конструкции каменные храмы. Они были украшены многими километрами барельефов, которые сохранились по сей день и на которых запечатлены не только военные походы и эпические сцены, но и повседневная жизнь людей.
Страна Кхмеров превратилась в империю, которой был подвластен почти весь Индокитай. Были развернуты широкие строительные работы, во все углы империи были протянуты высококачественные дороги, построены мосты, путевые гостиницы, больницы, широкая сеть ирригации. Позднее французы, когда переоткрыли их, все понять не могли, откуда здесь это всё. Дороги и мосты расчистили, и запустили по ним движение, настолько хорошо они были сделаны.
А главный источник информации по Камбодже того периода - это книга китайского посла Чжоу Дагуаня "Записки о Камбодже. О государстве и людях". Посол китайского императора пробыл в Камбодже почти год, о чем и составил книгу. Конечно, за чистую монету воспринимать написанное нельзя, там даже невооруженным взглядом видны явно невозможные вещи, вроде того, что китаец Лю Бань построил один из храмов за ночь. Надо делать скидку, что это книга конца 13 века. Но даже в таком виде описания быта и традиций, внешнего вида людей и короля очень и очень любопытны, а иногда и вовсе вызывают шок. Эту книгу я с небольшими сокращениями включил в рассказ.
Затем последовал период упадка Ангкора, ослабленное своими строительными размахами государство было вынуждено воевать на два фронта с соседями. Естественно, война на два фронта - это почти всегда катастрофа. Так и получилось. Несколько сотен лет непрерывных войн с соседями не просто опустошили Камбоджу и уничтожили почти все ее население, страну растащили по кусочку. Некогда по-настоящему великая империя превратилась в крохотное государство-марионетку в руках своих соседей. Чтобы окончательно не исчезнуть и не быть растворенными, кхмеры обратились к Франции с просьбой принять протекторат над Камбоджей.
Разоренная столетиями страна конечно не могла быть хоть сколько-то развитой. Франция пыталась наладить дела по европейскому образцу, но натолкнулась на стену коррупции и традиций. И, тем не менее, через несколько десятков лет после принятия протектората уже новый король Камбоджи отправился во Францию, проникся европейской жизнью и стал активно преобразовывать свою страну. Наступил период перерождения Камбоджи, вспомнили свои историю и свои ремесла , а точнее заново их освоили. Страна впервые за очень и очень долгое время не была вынуждена воевать на своей территории.
Затем на волне деколонизации после Второй Мировой Камбоджа получает независимость усилиями своего короля раньше, чем другие государства Индокитая. В стране разгуливается политическая нестабильность - архаичные устои, закрытые социальные лифты вступают в противоречие с желанием людей к прогрессу. Короля смещают, а в соседней стране начинается большая война. Она выплескивается за границы, и снова в Камбоджу приходят хаос и запустение. СССР и США накачивают деньгами и оружием множество военнизированных группировок в регионе. Разрастающийся хаос, война, коррупция, нищета и накачка боевиков приведут к власти Красных Кхмеров.
И эта страница истории Камбоджи будет самой печальной. Потому что в этот раз кхмеров будут убивать не другие народы, а свои же. Масштабы катастрофы станут ясны уже после свержения режима, будут уничтожены десятки процентов собственного же населения, практически вся интеллигенция. Некому станет восстанавливать страну из руин. А конец режиму пришел со стороны Вьетнама. Пол Пот настолько разозлит вьетнамцев своими выпадами в сторону Вьетнама, что его режим в конце концов сметет вьетнамская армия и установит свой режим. Красные кхмеры скроются в лесах и будут еще долгое время партизанить. Вьетнамский режим тоже не был особенно гуманнистическим, вьетнамцы строят планы по ассимиляции кхмеров и их земель так же, как они сделали когда-то с дельтой Меконга.
Когда станет разваливаться соц. лагерь, Камбоджа обретет настоящую независимость. Но к этому моменту это не страна, а почти пустошь. Разрушено все, никакие государственные институты не работают, если вообще существуют, нищета полнейшая, в полях осталось огромное количество мин, экономики нет как таковой, люди живут натуральным хозяйством и тем, что дает природа. А соседи, веками терзавшие страну, так никуда и не делись, и все так же ждут удобного момента, чтобы если и не военным путем, то хоть как-нибудь урвать кусок. Вот такая печальная судьба этой невероятно красивой страны.
Мегаполис, затерянный в джунглях. Город Ангкор некогда являлся городом-миллионником
Камбоджийцы очень гордятся своей культурной жемчужиной - древним городом Ангкор, расположившийся в провинциальном районе Сиемпреп. Очень мало тех туристов, кто побывав в Камбодже, не «поглазел» на этот древний и некогда могущественный мегаполис доиндустриального периода.
Ангкор являлся столицей этой страны на очень долгом протяжении времени, с девятого по пятнадцатый века. Его площадь занимала почти триста квадратных километров. Но для европейцев город «открылся» только благодаря испанскому миссионеру, которого звали Рибандейро Марсело. Произошло это «открытие» в 1601ом году, когда миссионер заблудился в джунглях и благодаря блужданиям, наткнулся на величественные и красивые постройки. Сначала он принял постройки за галлюцинации измождённого от долгих скитаний по джунглям разума. Но отдохнув в тени храмов и найдя там воду и фрукты, он принял все за «знамение божие». После этого, миссионер быстро отыскал дорогу назад и без всяких приключений вернулся к людям.
До сегодняшнего времени древняя столица Камбоджи дошла как город-храм, являющийся комплексом строений, по большей части представляющие храмовые постройки. В городе полностью отсутствуют какие-либо постройки, похожие на жилые строения.
Но как пишут авторы исторического портала OnHistory, так было не всегда. В самом «расцвете своих сил», а было это в четырнадцатом веке, Ангкор считался городом-миллиоником. И это тогда, когда самые крупные города того времени в Европе, такие как Лондон и Париж, насчитывали чуть больше пятидесяти тысяч жителей. А отсутствие жилых застроек объясняется очень просто. Величественные и красивые храмы возводились из песчаника, иногда из базальта. Крепостные стены города строились из туфа. А вот жильё строилось из самых доступных материалов, то есть из дерева. И за многие столетия деревянное жильё разрушилось и сгнило, освободив обзор для настоящей красоты, когда-либо создававшейся человеческими руками.
И наблюдая воочию эти величественные здания трудно представить, что в этих местах когда-либо кипела настоящая жизнь, со всеми её радостями и проблемами. Строились дороги и мосты. А в Ангкоре работало примерно около ста учреждений, которых бы сейчас назвали больницами. Кроме того, в мегаполисе существовала несколько хитроумная ирригация, обеспечивающая жителей рисом четыре раза в год.
Сам Ангкор начал строиться в самом начале девятого века. Его первым «строителем» стал кхмерский император Джаяварман Второй, сумевший из существовавших сами по себе княжеств создать единую и могущественную Кхмерскую империю. Эта империя располагалась на землях нынешних стран Лаоса, Камбоджи, Вьетнама и Таиланда.
На протяжении 400от лет следующий новый правитель империи считал необходимым увеличивать площадь города и возвести хотя бы один храм. Но каждый из них строго чтил те принципы застройки Ангкора, которые были заложены самим Джаяварманом Вторым. За время существования столицы Кхмерской империи было возведено двести храмовых построек.
Считается, что главным из всего комплекса является постройка, называемый храм Ангкор Ват, возведённый в честь Вишну, древнеиндийского божества. Строение было построено из песчаника в самом начале двенадцатого века, когда во главе империи находился король Сурьявармана Второй. Ангкор Ват считается одним из самых крупнейших сооружений, когда-либо создававшийся руками человека. К тому же храм является самым крупным из числа культовых. Его территория больше площади современного Ватикана. В храме имеется шесть башенных построек, построенные в виде нераспустившегося цветка лотоса. А множественные парапеты, стены и галереи украсили очень красивые, и прекрасно сохранившиеся скульптуры и барельефы. В них угадывается темы, связанные с мифами древней Индии и истории кхмерской империи.
Последний из храмов комплекса был построен при короле Джайяваманом Седьмым в двенадцатом веке. Историки и археологи до сих пор не смогли объяснить причину того, почему ангкорцы прекратили строить храмы. Возможно закончились запасы песчаника, который шёл на постройку сооружений. А может древние архитекторы пришли к выводу, что комплекс уже смотрится вполне органично. Но уже после 1431го года самый древний мегаполис обезлюдел и скрылся от человека в джунглях. А обезлюдел по причине нападения сиамского войска.
К реставрации храмов приступили в двадцатом веке, когда в Камбодже закончилась гражданская война, грозившая уничтожению большей части камбоджийцев. Однако, учитывая всю грандиозность исторического комплекса, работы по реставрации продлятся ещё долгое время. Но и то, что сейчас стало доступно туристам, поражает свой грандиозностью
НЕ ПРОПУСТИТЕ !!!!
«Бусурмане» - самые зловредные мусульмане
Что надо успеть за выходные
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
Загадочный Ангкор: что стало причиной гибели великой столицы древней империи кхмеров?
С воздуха храм внизу выглядит непонятным коричневым пятнышком на зеленом фоне бескрайних лесов севера Камбоджи. Мы парим над древним Ангкором. К его развалинам сегодня пристроились деревни. Кхмерские дома на длинных и тонких сваях, спасающих от наводнений в сезон дождей, тянутся почти на 30 километров от озера Тонлесап к холмам Кулен и дальше на север.
Но вот наш легкий самолет опускается ниже, и храм Бантей-Самре предстает перед нами во всем своем великолепии. Он был возведен в XII веке в честь бога Вишну и восстановлен в 1940-е годы. Бантей-Самре — лишь одно из более чем тысячи святилищ Ангкора, построенных в эпоху его высочайшего расцвета, когда амбициозные архитектурные проекты кхмеров ни в чем не уступали по размаху египетским пирамидам.
Ангкор стал грандиозной сценой, на которой был разыграна драма гибели великой цивилизации. Кхмерская империя просуществовала с IX по XV век и на пике своего могущества владела обширной территорией Юго-Восточной Азии — от современной Мьянмы (Бирмы) на западе до Вьетнама на востоке. В ее столице, площадь которой была равна пяти кварталам современного мегаполиса, проживало не менее 750 тысяч человек. Ангкор был крупнейшим городом доиндустриальной эпохи.
Чтобы тысячу лет назад построить водохранилище Западный Барай, понадобилось 200 тысяч рабочих. Этот гигантский резервуар до сегодняшнего дня наполняется водой, отведенной из реки Сиемреап.
В конце XVI века, когда португальские миссионеры добрались до башен-лотосов Ангкор-вата — самого роскошного из всех храмов города и самого крупного религиозного сооружения в мире, — процветавшая некогда столица доживала свои последние дни.
Ученые называют целый ряд причин заката Ангкора, главные из которых — набеги врагов и переход к морской торговле, ставший смертным приговором городу, расположенному в глубине страны. Но это лишь догадки: в более чем 1300 надписях на стенах храмов Ангкора нет ничего, что могло бы раскрыть тайну гибели империи. Однако недавние раскопки на территории города позволили взглянуть на эту проблему по-новому. Парадоксально, но Ангкор, возможно, был обречен из-за высочайшего уровня инженерного искусства, позволявшего городу справляться с сезонными наводнениями, столь частыми в Юго-Восточной Азии.
Несмотря на победы над внешним врагом, империю раздирали внутренние междоусобицы. У правителей Ангкора было по нескольку жен, что стало причиной постоянных интриг многочисленных принцев, и, кроме того, они вели бесконечную борьбу за власть. Эти распри, длившиеся годами, напоминали Войну Алой и Белой Розы в средневековой Европе.
Археолог Роланд Флетчер из Университета Сиднея, один из руководителей проекта «Великий Ангкор», уверен, что именно междоусобицы сыграли роковую роль в падении империи кхмеров. Другие ученые считают, что Ангкор погиб от рук внешнего врага. В летописях тайского государства Аютайя есть свидетельства, что в 1431 году оно покорило Ангкор. Чтобы как-то увязать воедино предания о сказочных богатствах Ангкора и руины, представшие взорам первых европейских путешественников, французские историки XIX века на основе этого факта сделали вывод: именно Аютайя погубила Ангкор.
Вырезанные в камне цветы лотоса и индуистские божества украшают камни святилища Кбаль-Спин на холмах Кулен.
Дворцовые интриги правителей вряд ли волновали подданных. Главную роль в их повседневной жизни играла религия. Правители Ангкора претендовали на роль земных ставленников индуистских богов и воздвигали храмы в свою честь. Но по мере того как в XIII и XIV веках индуизм на этих землях стал постепенно уступать место буддизму, одна из его доктрин — о социальном равенстве — могла стать вполне реальной угрозой для элиты Ангкора. Главной валютой страны был рис — основная пища армии рабочих, мобилизованных на строительство храмов, и тех, кто эти храмы обслуживал.
В комплексе Та-Пром нашли надпись, гласящую, что только один этот храм обслуживали 12640 человек. Там же сообщается, что ежегодно более 66 тысяч крестьян выращивали около двух тысяч тонн риса для священников и танцовщиц. Если к этому добавить еще обслугу трех больших храмов — Пре-Кхан, Ангкор-Ват и Байон, — то число слуг подскакивает до 300 тысяч. Это уже почти половина всего населения Большого Ангкора. А нет урожая риса — начинаются голод и массовые волнения.
Но могло быть и по-другому: королевский двор, возможно, в какой-то момент просто отвернулся от Ангкора. Каждый правитель имел привычку возводить новые храмовые комплексы, а старые оставлять на произвол судьбы. Не исключено, что именно традиция всякий раз начинать с нуля и стала причиной гибели города, когда начала развиваться морская торговля между Юго-Восточной Азией и Китаем. Может, кхмерские правители переместились ближе к реке Меконг, получив таким образом удобный доступ к Южно-Китайскому морю.
Нехватка еды и религиозные волнения могли ускорить падение Ангкора, но главный удар ему исподтишка нанес другой враг. Ангкор и его правители стали процветать, научившись управлять водными потоками в сезоны дождей. Здесь была построена сложнейшая система каналов и водохранилищ, которая позволяла запасать воду на засушливые месяцы года и распределять ее излишки в сезоны дождей.
Начиная уже с эпохи Джаявармана II, основавшего в начале 800-х годов нашей эры Кхмерскую империю, ее благополучие зависело исключительно от урожаев риса. Экономика требовала инженерных чудес, таких, например, как водохранилище Западный Барай длиной 8 километров и шириной 2,2 километра. Чтобы тысячу лет назад построить это самое сложное из трех крупных водохранилищ, понадобилось 200 тысяч рабочих, которые выкопали 12 миллионов кубометров грунта, а затем сделали из него насыпи шириной 90 метров и высотой в три этажа. Этот гигантский резервуар до сегодняшнего дня наполняется водой, отведенной из реки Сиемреап.
Первым масштабы ирригационных сооружений Ангкора оценил археолог из Французской школы азиатских исследований (EFEO) Бернар-Филипп Грослие, возглавивший экспедицию по составлению карт города с воздуха и земли. По мнению ученого, эти гигантские водохранилища служили двум целям: символизировали первозданный океан индуистской космогонии и орошали рисовые поля. Но Грослие не удалось завершить проект. Гражданская война, кровавая диктатура «красных кхмеров» и вторжение в 1979 году вьетнамских войск надолго закрыли Камбоджу и Ангкор для остального мира. А после в Ангкор пришли мародеры, забрав все, что можно было оттуда унести.
Тучи скоро низвергнутся дождем в водохранилище Срас-Сранг. Его, как и много веков назад, охраняют каменные изваяния львов и духов нага в форме пламени. По народному поверью, они должны были вызывать дождь.
Когда в 1992 году архитектор и археолог Кристоф Потье возобновил работу EFEO, первое, за что он взялся, была организация помощи Камбодже в восстановлении разрушенных и разграбленных храмов. Но интересовался Потье и неизученными участками за храмами. Несколько месяцев он кропотливо исследовал южную часть Большого Ангкора, отмечая на карте засыпанные валы, под которыми могли быть погребены дома и святилища. Затем в 2000 году Роланду Флетчеру и его коллеге Дэмиану Эвансу, тоже из Университета Сиднея, удалось добыть радиолокационную съемку Ангкора, проведенную с борта самолета NASA. Она тут же стала сенсацией.
Ученые обнаружили на ней следы многочисленных поселений, каналов и водохранилищ в труднодоступных для раскопок частях Ангкора. И самое главное — водовпуски и водовыпуски резервуаров. Таким образом была поставлена точка в споре, начатом еще Грослие: использовались колоссальные водохранилища лишь для религиозных целей или и для практических тоже. Ответ был однозначен: и для того, и для другого.
Ученые были поражены грандиозностью замыслов древних инженеров. За несколько веков были сооружены сотни каналов и дамб для отвода воды из рек Пуок, Ролуос и Сиемреап в водохранилища. В период сезона дождей избыточная вода тоже отводилась в эти резервуары. А после прекращения дождей, в октябре–ноябре, припасенная вода распределялась через оросительные каналы.
Эта хитроумная система и обеспечила расцвет цивилизации Ангкора. По мнению Флетчера, она позволяла запасать достаточно воды в период засухи. А умение изменять направление потоков дождевой воды и собирать ее стало еще и панацеей от наводнений. Учитывая, что и другие средневековые государства Юго-Восточной Азии пострадали или от нехватки, или от избытка воды, стратегическое значение гидротехнических сооружений Ангкора трудно переоценить.
Но эти же сооружения со временем превратились в настоящую головную боль для кхмерских инженеров: сложная система становилась все более неуправляемой. Одним из свидетельств пришедших в негодность водных сооружений является пруд у Западного Мебона — храма на острове в Западном Барае. Обнаруженная археологами цветочная пыльца свидетельствует о том, что до XIII века там росли лотосы и другие водные растения. Но затем их сменили папоротники, предпочитающие болотистые места или влажную землю.
Очевидно, что еще в те времена, когда Ангкор находился в зените славы, этот резервуар воды по какой-то причине высох. «Что-то пошло не так намного раньше, чем мы предполагали», — говорит Дэниэл Пенни, специалист по цветочной пыльце и один из руководителей проекта «Большой Ангкор». С начала XIV века в Европе на протяжении нескольких столетий были суровая зима и прохладное лето. Вполне возможно, что и в Юго-Восточной Азии происходили мощные климатические сдвиги.
Корни и ветви фиговых деревьев, агрессивные ползучие лианы не меньше способствуют разрушению древнего монастыря Та-Пром, чем время.
Сегодня в Ангкоре сезон дождей длится с мая по октябрь и дает около 90% осадков этого региона. Чтобы понять особенности сезонов дождей в далеком прошлом, Брендан Бакли из Обсерватории Земли Колумбийского университета отправился с экспедицией в леса Юго-Восточной Азии в поисках деревьев с годовыми кольцами роста. Большинство произрастающих в этом регионе деревьев не имеют четко различимых годовых колец. Но ученому все же удалось найти нужные породы-долгожители, среди которых особую ценность представлял редкий вид кипариса Tokienia hodginsii, который может достигать 900-летнего возраста и даже больше. Сильно сжатые кольца роста ствола этого дерева смогли поведать о череде жесточайших засух, которые произошли в Ангкоре в период с 1362-го по 1392 год и в 1415–1440-е годы. В остальное время регион, скорее всего, заливали обильнейшие дожди.
Вполне возможно, экстремальная погода и нанесла смертельный удар по Ангкору. Судя по состоянию Западного Барая, гидротехнические сооружения ко времени заката Ангкора были не вполне исправны уже не один десяток лет. «Почему система не работала на полную мощность, остается загадкой, — говорит Дэниэл Пенни. — Но это означает, что у Ангкора не осталось пороха в пороховницах. Засухи, перемежавшиеся ливнями, не могли не разрушить систему водоснабжения города».
И все же, считает Пенни, Ангкор не превратился в пустыню. Жители долины озера Тонлесап, простирающейся к югу от главных храмов, смогли избежать катастрофического сценария. Тонлесап питается водами реки Меконг, верховье которой в ледниках Тибета не подвержено воздействию аномальных сезонов дождей.
Но в то же время кхмерские инженеры, несмотря на свое величайшее мастерство, не смогли смягчить последствия засухи на севере, отведя туда воды озера Тонлесап вопреки естественному рельефу. Силу тяготения преодолеть они не могли.
«Когда в тропических странах земля истощается, приходит большая беда», — объясняет антрополог Майкл Коу из Йельского университета. Возможно, из-за засухи в северном Ангкоре начался голод, в то время как в других частях города оставались запасы риса. Это вполне могло стать поводом для народных волнений. К тому же, как водится, беда не приходит одна. Войска соседнего королевства Аютайя вторглись в Ангкор и свергли кхмерскую династию в конце второй великой засухи.
Империя кхмеров была не первой цивилизацией, ставшей жертвой экологической катастрофы. Сегодня ученые склоняются к мнению, что в IX веке цивилизация майя погибла из-за перенаселения и ряда жестоких засух. «По существу, то же самое произошло и в Ангкоре», — говорит Флетчер. Кхмеры, как и майя, создали процветающее государство, но не смогли противостоять вызовам стихии.
Текст: Ричард Стоун; Фото: Роберт Кларк
https://nat-geo.ru/planet/zagadochnyy-angkor/
National Geographic
Ангкор-Ват
Камбоджа (ч.4 Такео)
Привет!
Эту часть посвящаю провинции Такео в Камбодже.
Место совершенно нетуристическое, добраться можно на автобусе из Пномпеня или Сием Рипа, а также на арендованном байке (в Сием Рипе байки не сдают, а в остальных городах да).
Короче, если собрались устроить себе тур по древним храмам Камбоджи, то для посещения Такео обязательно, но после того как посмотрели Ангкор.
С собой возьмите мелкие деньги, пожрать, антибактериальный гель для рук и местную пшикалку от насекомых, т.к наши на них не действуют.
Для ЛЛ:
про транспорт: https://pikabu.ru/story/kambodzha_ch2_transport_tsenyi_59865...
про Ангкор: https://pikabu.ru/story/pro_kambodzhu_angkor_5898719
В чём соль: В Такео приличное количество храмов, некоторые реально труднодоступны и раскиданы по разным частям провинции, датируются 500-600 г. (то есть раньше ангкорских). О Такео на русском языке почти нет информации. А ещё это место совершенно не адаптированно под жирненького, беленького туриста. Так что, если не готовы питаться в очень (ОЧЕНЬ) местном кафе - возьмите с собой перекус. Ехать лучше рано утром из Сием Рипа, чтобы к вечеру постараться вернуться домой. А если понравится, можно остановиться в Daunkeo Guesthouse за касарь деревянных за ночь.
Мы ехали на мотике из Сиануквиля. Дорога чудесная, везде асфальт, ни единого намека на то, что несколько лет назад везде была красная, как кхмер, грунтовка.
Внутри городка на тебя смотрят как на мартышку в зоопарке, по-английски никто не говорит или притворяются. Так что хорошо б иметь бумажную карту на случай, если не будет интернета.
Добираться до одного из храмов нужно было на лодке (голубенькой)
Цена вопроса 15$. Можно было бы поторговаться, но как бы тут в одну сторону полтора часа и в другую, а владелец лодки еще подождёт пока ты нагуляешься и в музей свозит.
Вода не грязная, это особенность почвы.
По сторонам рисовые поля. Мы ездили в "сезон дождей". Как видите, погода замечательная :)
Собственно сам дядька-лодочник.
По дороге ближе знакомишься с укладом жизни бОльшей части страны. Это тебе не раскормленные туристические города. Здесь люди, как правило, без образования, с тяжелой и малооплачиваемой работой на полях. Зачем ребёнку ходить в школу, если он может помогать на этих самых полях родителям. Образование, кстати, платное начиная с 4 или 5 класса. Многие не умеют даже читать и не имеют документов.
Утреннее умывание местных.
После того, как тебя высадили и показали направление движения, нужно немного пройти по джунглям, каким-то лестницам. Людей вокруг нет. Никто в такую жопу не поедет ради одного-двух сооружений. А стоило бы!
В первую очередь меня удивило то, как хорошо сохранились стены и "запечатанные" дверки. А еще размеры. В Ангкоре аналогичные "дверки" гораздо меньше. Здесь же как будто для великанов.
В храмике сидит дедуля дополпотовских времён. Мы сначала подумали, что это монах. Дедуля искренне радовался вниманию, разрешил себя сфоткать. Общались на пальцах. Фотка хорошо иллюстрирует размер входа.
Внутри, в центре находится часть йони - символ женского начала. Раньше кхмеры проводили всякие ритуалы плодородия и деторождения. В йони, как правило, вставлялся такой же каменный лингам, сверху это все дело поливали различными жидкостями: цветочной водой, водой из священных источников.
Хотела написать про то, что молоком поливали, но нет. Нет в Камбодже коров, есть только тягловые животные. Пастись им негде видимо. Молоко всё привозное, да и местные его как-то не очень. А от кефира и проблеваться могут. Да, это необходимая информация.
"Крыша" сверху, по всей видимости разрушалась. Снизу нормально, сверху новострой.
Заметили отверстия в стенах? Предполагается, что туда вставлялись палки для транспортировки каменных элементов. В Ангкоре один такой элемент может быть весом до 10 тонн. А тащили они эти камни, между прочим 40-60 километров.
Снаружи есть следы пожара.
На обратном пути завезли в музей. Его даже для нас специально открыли и ушли. Ходи где хочешь, трогай чё хочешь. Коробки с "экспонатами" валяются просто под ногами.
Это древние кости, которые были найдены неподалеку. Кхмерские ученые считают, что первые камбоджийские поселения были именно в Такео. (Да, мне стыдно за качество фото, да)
Видите сгоревшие палочки? Это руководство музея задабривает кости, что б они не бунтовали. Все таки усопших принято кремировать а не в банке стекляной выставлять. А местное население очень суеверно и старается лишний раз не рисковать. Все верят в духов. Одним из самых жутких является девка как из Звонка: длинные чёрные волосы, белая кожа, худоба. По легенде, если девку разозлить, у нее появляется язык до колен и огромные красные глаза. Пару раз я слышала, от первых лиц, что они её видели. Возможно это как-то связанно с употреблением виски Меконг, что по 75 центов за чекушку.
В центре украшения.
Посуда, "катушечки" слева очень гладкие, как будто отпалированные. Назначение катушечек осталось не раскрыто.
Фоток к сожалению не очень много и нужно было сфотографировать карту храмов Такео, потому что кроме них, по сути, смотреть там больше не на что. Грязно, пыльно, бедно. Такая Камбоджа и есть.
Есть вопрос? Отвечу в комментах.
История моя, фотки тоже, тег "моё", всё моё.
Этого кота я оставлю тут для отвлечения внимания от орфографических ошибок.
В городе бандерлогов
Честно сказать, если бы мы ехали вдвоем с женой, то маршрут был бы другим, а бюджет более скромным. Но состав нашей группы – куда помимо нас входили четырехлетний сын и теща с подругой (нулевое знание английского + сильная боязнь заграницы «советского человека») – обязывал. Так что думаю, мой опыт будет полезен скорее не сложившимся «самтуристам», а тем, кто только начинает двигаться в этом направлении.
Итак, маршрут. При его формировании пришлось учитывать сразу несколько разных факторов:
- я хотел увидеть Ангкор ну и в целом «попробовать» Камбоджу,
- теща с подругой хотели пляж,
- сын хотел родительского внимания, а жена – «мирного неба над головой».
Мои предложения организовать теще и ее подруге трансфер в пляжные места сразу по прибытию с обещанием присоединиться к ним через недельку («заодно и на расходах сэкономите, вам ведь Ангкор все равно неинтересен») разбились о ту самую фобию остаться одним! Без сопровождающих! За границей!!! Так что поехали все вместе.
Маршрут получился следующий: Бангкок – Сием-Реап и окрестности – Ко Чанг – Бангкок. Время: вторая половина января 2016 года. Но здесь будет рассказ только про первую его часть (камбоджийскую).
Как известно, львиная доля затрат в большинстве путешествий приходится на авиабилеты. Поэтому часто возможность сэкономить сильно корректирует и даты вылета и, даже, аэропорт прибытия. В нашем случае, свободы для маневра было немного. Лететь из Новосибирска в Бангкок получалось в три раза дешевле, чем в Пномпень (при почти равном-то расстоянии!) – значит наш выбор – регулярный рейс. Но поскольку авиакомпаний, осуществляющих рейсы на этом маршруте из Новосибирска немного, то и акции бывают нечасто. Так что, купив билеты за полгода, выиграли не так много, как хотелось бы. Кроме того, были забронированы гостиницы (с правом бесплатной отмены бронирования) по всему маршруту. И заказан трансфер от Бангкока до границы с Камбоджей (о котором дальше подробнее). Ну и прочитана пара статей по Ангкору, так как я понимал, что времени у меня будет в обрез и хотелось успеть составить хотя бы какое-то впечатление об этом комплексе. Тогда я в частности и узнал, что Киплинг так впечатлился посещением этого заброшенного города, что потом описал его как "город бандерлогов" в знаменитой истории про Маугли. Что собственно и стало основой для названия поста. Вот, наверное, и вся подготовка. Вообще, я заметил, что с каждой поездкой все больше оставляю «на месте разберемся». И получается даже интереснее.
День первый. Бангкок
Что надо сделать по прибытию? Добраться из аэропорта в город (отель) и разжиться местной валютой. И то, и другое лучше делать через первый этаж аэропорта Суварнабхуми, где находится стоянка такси, автобусов и несколько «обменников». Что касается «обменников», то, конечно, в городе можно найти более выгодный курс. Но далеко не везде. В этот раз я менял деньги в банках, на Каосане, смотрел курсы в торговых центрах, но самый выгодный обмен получился как раз в аэропорту. Причем на самом нижнем этаже, где выход к стоянке такси. В «обменниках», что возле выдачи багажа, курс похуже.
Первый отель искал только для одной ночевки, поэтому требования были минимальны – кондиционер, чистое белье, отдельный санузел. Выбранный Pawana mansion отвечал всем этим требованиям. И даже больше. Так что своей цене – 650 бат за двухместный номер в сутки соответствовал вполне.
День второй. Долгая дорога в Сиемреап
За день нам предстояло преодолеть около 400 км и одну государственную границу. Казалось бы, ничего особо сложного.
Добраться до Камбоджи из Бангкока можно несколькими путями: на самолете, на поезде, на автобусе и на машине. Я решил, что последний вариант в нашем случае - самый оптимальный и еще из дома заказал трансфер до пограничного перехода Араньяпратет-Пойпет в одной международной конторе с российским представительством. Название указывать не хочу, так как опыт получился неудачный. Помня о мега-пробках Бангкока, выезд из отеля запланировали пораньше, трансфер был заказан на 6 утра. В означенное время водитель не появился. Диспетчер уверил меня, что он рядом и будет через десять минут. Через полчаса выяснилось, что водитель «куда-то пропал». Найти его не удалось и к семи утра нам назначили нового. Новый водитель встал где-то в пробке (в 7-00 движение по городу уже становится затрудненным). В итоге после ряда звонков полдевятого утра мы, наконец, тронулись в путь. Понятно, что в это время выехать из города быстро не получилось и на границе мы оказались уже после обеда.
Пограничный переход представляет из себя отрезок дороги в пару сотен метров, на противоположных концах – пропускные пункты Камбоджи и Таиланда, а между ними постоянный людской поток и те, кто с него «кормится»: «помогалы», попрошайки, торговые лотки и кафешки. Есть даже казино.
Переход границы занял примерно час. Большая часть времени ушла на оформление виз. Но вот мы и на территории Камбоджи. К этому времени мои спутники стали слегка уставать, я успокаивал их тем, что осталась пара часов до отеля с душем и ужина. Но не тут-то было. Сразу после перехода несколько молодых людей настойчиво препроводили нас в некий бесплатный «шаттл-бас до автостанции». Уже позже, рассматривая схему перехода из англоязычного путеводителя я прочитал обозначение этого пятачка как transport mafia. Мафия она и есть (ладно хоть по российским меркам не опасная). В общем, если бы мы миновали этот бесплатный автобус, то скорее всего нашли бы обычные такси и за тридцать долларов через два часа осматривали бы улицы Сиемреапа.
Вместо этого мы оказались на автобусной станции, расположенной где-то в чистом поле, где нам любезно продали билеты на автобус по семь долларов. Ладно хоть ребенка пустили бесплатно, но без места. Итого – 28 долларов. Цена как в такси. Но! Такси-то стартует сразу. А здесь нам пришлось ждать пока автобус (большой, на пятьдесят с гаком мест) не укомплектуют под завязку такими же «жертвами мафии». Дело шло к вечеру (к закрытию погранперехода) и пассажиры прибывали небольшими порциями. Затянувшееся ожидание повышало градус напряженности в нашем коллективе. Лучше всех его переносил сын, у которого постоянно находились какие-то важные дела – понаблюдать за гусями, мирно пасущимися у входа, продегустировать местное мороженное и т.п. Но через пару часов начал уставать и он.
Наконец, в семь вечера стартовали. Часа через полтора нас подвезли к какому-то кафе, также расположенному вдали от городской застройки. Водитель на ломанном английском проинформировал, что впереди еще два часа дороги, поэтому сейчас остановка на ужин. Жена напряглась и промолчала, а остальные его попросту не поняли, так что взрыва эмоций удалось избежать. Меня же напряг вопрос – куда нас везут, раз дорога так затягивается (по всем отзывам она должна занимать не более двух часов). Это несколько отравило впечатление от ужина, хотя теперь, задним числом должен признать – место достаточно уютное: столики под навесом, вместо стен – красивые кустарники, пение вечерних птиц…
К счастью, оказалось, что мы имеем дело с очередной «разводкой», истории про долгую дорогу должны были подвигнуть на приобретение ужина. И еще через полчаса мы въезжали на улицы Сиемреапа. А дальше на тук-туках в отель, где нас уже ждали наши номера. С тукерами же договорились об аренде машины на завтра.
День третий. Ангкор (Аngkor)
Я понимал, что будет непросто. Люди тратят недели на то, чтобы проникнуться этим огромным заброшенным городом. Точнее его остатками. У меня был один день. Половине нашей группы Ангкор был не очень интересен. И совсем не интересны каменные руины четырехлетнему ребенку.
Но у любой проблемы есть решение. Как я уже говорил, маршрут был оптимизирован (двигались по кругу в обратном направлении, что позволило избежать толп туристов на доброй половине маршрута). Я потратил вечер на то, чтобы покопаться в справочной информации (спасибо, истфаку – базовые знания о той цивилизации уже были) - это позволило не только быстрее ориентироваться, но и периодически играть роль "русскоязычного гида" для моих попутчиков.
Была арендована машина с кондиционером, что сделало поездку комфортной для менее заинтересованных участников. Сыну была рассказана история про «эпическую битву людей и драконов» в этих краях и оставшихся с тех пор кладах, которые надо найти (роль кладов играли несколько копеечных сувениров, периодически я или жена отрывались вперед и делали на маршруте очередную «закладку»). В итоге, ребенок весь день носился по Ангкору с искренним интересом)
Я не буду рассказывать про храмы и дворцы Ангкора – информации более чем достаточно в Сети. Тем более, Ангкор – он у каждого «свой». Там, безусловно, стоит побывать. В конце концов, когда-то (X-XIIвека) был один из крупнейших мегаполисов на планете (около миллиона жителей, больше чем в Париже или Киеве в ту пору). А сейчас считается одним из самых больших (по площади) заброшенных городов мира. Несколько советов (я не первоисточник, но все опробовал на себе, работает). Выезжать стоит рано. И не потому, что будет меньше туристов. Их много уже к открытию (едут встречать рассвет). Но вы успеете посмотреть больше до начала обеденного солнцепека. Если двигаться по стандартному маршруту, но в обратном направлении – туристов будет меньше (большинство едет так, как привычно гидам, поэтому вы будете периодически пересекаться с группами, а не следовать вместе с ними). На территории Ангкора есть кафе, но цены там несколько выше, чем в Сиемреапе. Правда, разница в 1-2 доллара, стоит это того, чтобы ехать в город – решать вам. Некоторые вообще без проблем обходятся взятым «сухим пайком», другие, наоборот, используют перерыв на обед, чтобы переждать пик жары. Воды уйдет много, ходить тоже придется много (если хотите рассмотреть храмы не «на бегу»). И еще – оставьте день на дальние храмы, не входящие в Ангкор, так как это сделали мы. Они того стоят.
День четвертый. Бантеай-Срей (Banteay Srei) и Бенг Мелеа (Beng Mealea)
Следующий день теща с подругой решили посвятить прогулкам по камбоджийским рынкам, а мы с тем же водителем поехали к т.н. «дальним храмам», они хоть и принадлежат к той же эпохе и той же цивилизации, но в состав Ангкора не входят. О них в рекламных буклетах пишут меньше, поэтому рассказ дополню некоторой справочной информацией.
Бантеай-Срей (букв. «Цитадель Женщины») – храмовый комплекс на территории провинции Сиемреап в Камбодже у подножья горы Пном Дай в 25 км к северо-востоку от основной группы храмов Ангкора. Был построен царским чиновником Яджнявараха (Yajnavaraha) в X веке нашей эры. На территории храмового комплекса найдена стела, где написано, что Яджнявараха был филантропом и ученым, который помогал всем нищим и страждущим. Был полностью заброшен и сильно разрушен. Восстановлен благодаря методу анастилоза в тридцатых годах XX века. Данный метод представляет собой реставрацию здания, что заключается в воссоздании разрушенного сооружения из его отдельных частей.
Что сказать. Храм интересный, построен из красного песчаника и тем отличается от большинства сооружений Ангкора. Много красивой резьбы, его даже называют «жемчужиной» кхмерского искусства. И очень много туристов. Но все же посмотреть стоит.
Бенг Мелеа расположен в 77 км от Сиемреапа. Храмовый комплекс построен в том же архитектурном стиле, что и Ангкор-Ват. Но при этом он сохранился в гораздо более «диком» виде. Этому способствовали его удаленность от современных населенных пунктов (хотя когда-то он тоже был центром древнего кхмерского города). А также гражданская война: полпотовцы частично разрушили комплекс и заминировали его окрестности. Так что туристов туда пускают только с нынешнего века. И ходить по большей части комплекса можно только по специально сооруженным деревянным помостам. Но зато, именно здесь ощущение, что прикасаешься к памятнику древней цивилизации – самое сильное (на мой взгляд).
Бенг Мелеа стал последней «must see» камбоджийской части нашей поездки. А последним ее мероприятием – ужин в Hard Rock caffee (Сиемреап). Очень душевное заведение на противоположном от Олд-маркет берегу реки. Рекомендую всем любителям живой музыки. На утро нас ждала дорога в Таиланд. Но об этом как-нибудь в другой раз.