Жду новый пост

Серия «Мой Байкал»

"В лесном однообразии бесконечных увалов Олхинского плато нет более привлекательных и посещаемых мест, чем скальные останцы, украшающие как самые высокие точки гребней, так и их склоны. А влекут к ним людей необычный вид природных скульптур и возможность проявить свои способности в скалолазании. Охотники и изыскатели давно дали имена наиболее заметным их группам (Камни Шахтайские, Шинихтинские, Потайные и пр.), однако наиболее известными посещаемыми стали те, что обнажили свою красоту после массовых рубок леса и оказались в зоне «притяжения» построенной магистрали. В конце 50-х - начал 60-х им, дотоле безвестным, были даны свои имена: Витязь, Старуха, Идол, Зеркала и др. Началась их новая жизнь - спортивная, у них появились постоянные поклонники, любовь к ним передается из поколения в поколение."

Максимум информации и готовые треки я нашел на сайте шелеховского туристического и краеведческого клуба "Наследники".

Здесь скальники также размалеваны вандалами

Спускаться на поляну пришлось на жопе - было очень скользко.

Ежегодно в середине сентября на поляне возле скальника Витязь проходит ставший уже традиционным фестиваль бардовской песни, куда съезжаются исполнители со всех уголков Сибири.

У подножия "Витязя".

Псина любит поваляться в снегу..

..и пошалить

Скальник не особо впечатлил и я решил не терять время и силы на осмотр другого аналогичного чуда природы, а найти место для отдыха у костра.

Место было выбрано неудачно - на пригорочке. Ноги промокли от собирания дров по колено в снегу, а тело в промокшей одежде замерзло от метели. Костер чудом зажжен от последней спички. Вскипятил снега и покормил псину курицей с картошкой. Причем картошка ее изначально не интересовала, пришлось перетолочь это в единую субстанцию.

На обратном пути по старой лесовозной дороге меня обогнал грузовик с бревнами. Река Большая Олха скована льдом и скорее похожа на ручей.

Собака душила мышей ради развлечения, а потом встретила старого друга кобеля и стала донимать его играми.

Возле домов собачий "питомник" с несколькими вольерами, несчастные невольники ждут, когда их выкупят.

Суровый сибирский юмор (?)

Транссибирская железная дорога.

Итак, сибирские собаки умеют пользоваться электричками, независимы и в то же время очень дружелюбны; веселы, энергичны, постоянно играют друг с другом. Неприхотливы - могуть питаться целый день одним снегом и в нем же спать ночью.

Вот и на прогулке по скальникам Олхинского плато у меня была бесплатная собака "на прокат".

Сибиряки платят за верность хвостатым друзьям взаимной любовью. Помнят, скорбят..

Скальные останцы Олхинского плато - уникальный памятник природы Прибайкалья, образовавшийся в результате выветривания горных пород за сотни тысяч лет. Само плато – это плоскогорье, расположенное в междуречье рек Иркут и Ангара с многочисленными каменными столбами. Эти каменные изваяния находятся юго-западнее Иркутска и тянутся вдоль таёжной реки Олха. От неё местные скалы и получили своё название.

Представьте себе на карте области гигантский треугольник. Который находится в пределах трёх районов области: Иркутского, Слюдянского и Шелеховского. Протяжённостью 50 км с севера на юг и 30-80 км с запада на восток. С юга этот треугольник граничит с Байкалом, вдоль берега которого тянется небезызвестная КБЖД. С северо-востока он граничит с Иркутским водохранилищем, образованным Иркутской ГЭС. И с северо-запада с рекой Иркут. Это треугольник называется Олхинское плато — физико-географическая область между Тункинскими Гольцами и Приморским хребтом в Иркутской области. Олхинским оно названо в честь 37-километровой реки Большая Олха или просто Олха. Олхинское плато представляет собой лесистую возвышенность, изобилующую скалами-останцами, самыми популярными из которых являются: Витязь, Идол, Зеркала и Старуха.

C платформы о.п. Орленок спустился по обледенелым ступеням лестницы и подскользнулся, подвывихнув руку. Прошел в направлении речки Малая Олха, больше похожей на ручей, мимо путейских домов, после них тропа приводит к низкому мостику «Мечты сбываются всегда».

Вскоре тропа раздваивается: прямо, на левый берег Большой Олхи, ведет пологая Нижняя тропа, а вправо вверх уходит Верхняя.

Подходы к Витязю Верхней и Нижней тропой являются основными и для остальных скальников района Орленка.

Верхняя пешая и более крутая на подъём, по ней я и пошел от платформы. Нижняя длиннее верхней, но по ней можно проехать на машине; по ней я возвращался вечером назад.

По дороге много замерзших ручьев со ржаво-зеленой водой

В лесу много полос крупноглыбового курумника (каменных россыпей)

Верхняя тропа чуть более сложная, но более живописная (примерно 5 км). В начале тропа идет в гору, тут я взял слишком быстрй темп и быстро вымок.

Потом после ЛЭП становится более пологой и выходит на лесную дорогу.

Погодка пасмурная, немного заметает.

Уютная светлая "аллея" из молодых сосен. Очень хотелось остановиться здесь, отдохнуть и разжечь костер

В конце-концов тропа идет прямо по гребню Витязя - сорокаметрового лесистого гранитного утеса. Этот наиболее популярный и доступный для туристов скальный гребень образовался в результате подмыва стремительным потоком горной речушки Большая Олха.

Витязь остается круглогодичным полигоном скалолазов. Его называют гнездом альпинистов, поскольку он представляет огромный интерес всем начинающим и опытным скалолазам. Микрорельеф скалы весьма разнообразен: от невысоких с множеством уступков участков, до стен с нависающими карнизами.

Мне же навыки скалолазания не понадобились, и до верха скальника добрался пешком, несколько раз упав в скользкой обуви.

Фотка из интернета:

Открыл Витязь научный сотрудник СИФИБРа (г. Иркутск) Святослав Федченко, который осенью 1957 г. пришел сюда лесовозной дорогой с группой школьников из Большого Луга. В последующие годы эта скала стала пользоваться огромной популярностью у студентов и начинающих альпинистов. Каждое воскресенье переполненная электричка доставляла на станцию Орленок множество туристов которые пешком преодолевали расстояние до этого скальника, уходящего своими корнями в русло реки.

Лимит по картинкам, продолжение следует..

На тропе к водопадам недавно поставили будку, в которой взимается плата за посещение Национального парка. В это время дань не собирали и будка пустует, однако летом за просмотр водопада надо платить.

Тропа огибает белую скалу. Местами на тропе установлена извилистая скользкая лестница. Пару раз на спуске съехал на заднице.

Санаторий "Аршан"

Внизу прогулялся по верхней террасе - территории санатория "Аршан".

Вход на территорию парка свободный.

Впервые о лечебной силе аршанской минеральной воды было заявлено в 1894 году. К 1905 году в Аршане уже были «гостиница, около 50 изб, сдаваемых в наём, кухня в распоряжении приезжих, кухмистерских, кафешантанов, монопольки нет, пять источников и одна беседка».

В 1920 году на речке Кынгырге была устроена лечебница - реабилитационный центр для красноармейцев, раненных в Гражданскую войну. С возвращением Советской страны к мирной жизни военный госпиталь превратился в общедоступный санаторий "Аршан", от которого вниз по склону и вырос посёлок.

Санаторий, как и многие другие учреждения по всему бывшему СССР, находится в довольно плачевном состоянии.

Деревянные Корпуса санатория "Аршан" с адским ценником.

Советское панно на спортивную тематику - "артефакты древней, более развитой цивилизации".

Прекрасная чеканка.

У санатория есть даже собственный музей. Рядом - клуб санатория.

К услугам отдыхающих библиотека, киноконцертный зал, бассейн, тренажерный зал, открытые спортивные площадки и прокат инвентаря.

В советские годы практически в каждом городском парке была открытая танцплощадка, этот - не исключение. Правда, судя по слою старой хвои под снегом, не используется.

Дацаны и субурганы меня не интересовали, поэтому не пошёл смотреть их. В парке также есть многовековая лиственница-долгожитель. Прошел мимо и не обратил никакого внимания - совершенно непримечательное дерево.

Беседка в стиле буддийской пагоды.

Мастерски вырезанный шаман-идол.

Еще несколько фоток очень живописной Кынгарги на закате.

Душа поет, глядя на морозные пейзажи речки в окружении гор.

Тишина, наполненная чистым горным воздухом, способствует душевной перезагрузке :)

Роскошная природа Тункинской долины, чистый горный воздух, сосновый лес и прозрачная вода реки.

Вернулся в гостевой дом. В нем печное отопление и во дворе есть куча дров. В беседках есть электричество и мангалы. Пожарил мясо в компании местных замечательных собак. Про них я расскажу чуть позже.

Здесь можно купить магнитики, бурятские костюмы, кофты из кашемира, пледы, жилеты, пряжу и носки из верблюжьей шерсти, а также кожаные кошельки, ремни, цветные камни, и прочее. Продают местные саянские травы: сагаан-дали, золотой корень, курильский чай, чабрец, верблюжью траву, субстанции вроде жевательной серы (вареная смола хвойных деревьев). Можжевельниковые веники, всевозможные изделия из бересты и кедра.

Пользуется спросом зеленый чай грубого помола, прессованный в «кирпичи», его так и называют «кирпичный чай». Такой же я видел в дагестане на рынке, например.

Рынок сувениров работает и зимой в низкий сезон, хотя туристов мало. Мало и торговцев, тихо.

От базара шёл по нижней терассе, с которой наверх ведёт несколько лестниц. Одну украшает деревянная птица-тотем.

Другая лестница - из сталинских времён. С неё начинается подъём к пику Любви, но я из-за позднего времени суток и очень скользкой обуви, ограничился прогулкой вдоль речки к ближайшему водопаду.

За рынком расположен питьевой павильон. Здесь можно попить и набрать с собой лечебно-столовой воды из источников.

Чуть в стороне - дорога, которая идет к корпусам санатория. Одна из главных здравниц Сибири образовалась здесь в 1934 году, когда родники Чистохина дополнили несколько глубоких скважин.

Основным лечебным фактором курорта является, говоря научным языком, углекислая слабоминерализованная кремнистая сульфатно-гидрокарбонатно-магниево-кальциевая слабокислая термальная вода (а по-простому - вода для лечения всего!). Она имеет температуру от + 11 С до + 45 С. Вода богата микроэлементами. Употребляется в виде питья и ванн. Минеральная вода поступает из скважины и направляется в бювет и в ванный корпус.

Некоторые источники сохраняются в естественном виде. К таким относится и глазной источник, который отличается высоким содержанием железа.

Отношение к аршанам у аборигенов особое. Те места, где на поверхность выходят минеральные воды, считаются священными, там строят культовые сооружения, «обо», устраивают молебны.

Около источников стволы "священной" сосновой рощи по бурятскому обычаю обвязаны хадаками - жертвенными цветными лентами материи в знак благодарности от излечения.

Привязывая хадак в священном месте, человек выражает дань уважения духу местности и обращается к нему с просьбой или загадывает желание. Считается, что когда ветер колышет хадак, то тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам.

В лесу напротив Белой лестницы хадаков висит больше, чем листьев, а в беседке сидит ещё один Белый старец.

После наводнения мальчика выловили где-то внизу по течению и поставили на место, теперь он снова прилежно выполняет свою работу.

Рядом тропа через Хадаковый бор ведёт на Глазной источник. Данный аршан не только питьевой: считается, что ей можно промывать глаза. Я попробовал эту вонючую ржавую воду, но, как человек брезгливый, пить не стал и тем более не стал бы мыть ей глаза :)

Вверх к водопаду пошел прям по руслу "замерзшей" реки. Вода течет под слоем льда, местами часто — проталины и промоины, идти по камням и льду надо очень осторожно!

Кое-где путь пролегает по льду над речкой, тогда шаги отдают характерным глухим гулом.

Кынгаргу почти не видно из под снега и лишь в "окошках" мелькают ее воды.

По пути к первому водопаду располагается стартовая площадка зиплайна.

У реки и над ней - тросы и вышки, а также рельсы подъемника (местами производят впечатление немного нерабочего состояния).

на речке целых три экстрим-парка - верёвочный комплекс "Шервуд" и канатные трассы "Полоз" и "Тарзанка": первая презентует себя как "полёт между крон", а вторая натянута над каменистым руслом.

Внизу каньона между скальников уже сумерки.

За сотни лет река пробила в отвесных скалах Тункинских Гольцов узкий каньон. Над ним по краю ущелья бежит тропа к водопадам.

Мраморный каньон.

Ледяной водопад.

Скалы у водопада сплошь исписаны какими-то придурками. Этой традиция тянется еще с советских времен — по крайней мере уже в 1970-х годах здесь было полно афтографов. "..не из-за этого ли дух водопада засыпал тропы к остальным водопадам и Хрустальному озеру селем 2014 года, сберегая красоту от неразумных?". Такие же надписи я встретил через день на скальных останцах Олхинского плато.

Обратно в Аршан возвращался поверху, и здесь тропа петляя карабкается над краями обрывов тех же скал, под которыми проходил чуть раньше. В каньоне в 4 вечера уже сумерки, а наверху ярко светит солнце.

Лимит по картинкам, продолжение в следующем посте.

Мне очень понравился Иркутский Бабр - и как символ этих мест и само слово очень звучное! И памятник в центре города немного неказистый, но очень милый :)

Возле этого памятника я встретился с местной журналисткой-буряткой, с которой познакомился на трындере. Иркутский телеканал не мог пропустить визит такой знаменитости и я согласился прогуляться и дать небольшое интервью :) Немного страшненькая, но живая и довольно интересная женщина: любит читать стихи, занимается спортом и закаляется.

Зашли в церковь воздвижения честного и животворящего креста Господня. Помолился.

"Церковь построена в 1758 г. в стиле сибирского барокко. В 1933 г. служба храме была приостановлена, но в 1943 г. был возвращен Иркутской епархии. В конце ХVIII века на холме поставили (воздвигли) крест, предполагая основать женский монастырь, но монастырь (Знаменский) построили близ Ушаковки, а на этом месте срубили деревянную церковь, затем соорудили каменный храм. Храм богато декорирована каменной резьбой из сложнейших геометрических фигур. Примечательны три огромных иконостаса, созданные в 1750 г. – самый большой в высоту 14 м и шириной 6,5 м. Сохранились здание богадельни и каменная ограда с кованой решеткой."

Далее последовал променад по распиаренному 130-му кварталу Иркутска. Место совершенно не впечатлило. Дело по реконструкции исторических деревянных зданий, безусловно, нужное. Но, по факту, это оказался небольшая улочка (по площади - узкий вытянутый треугольник) с перстрыми разноцветными домиками, внутри которых расположены сувенирные магазины, косметология, охранное агентство, кафе и тому подобная чушь. Есть несколько мелких музеев, для посещения которых нужно записываться заранее. Но для провинциального Иркутска создание такого эксклюзивного квартала - большое событие и гордость.

Магазин «Чароитовая комната».

Гораздо интереснее было пройтись по улицам Ленина и Карла Маркса c монументальными постройками.

Иркутский областной театр юного зрителя имени Вампилова

Гостиница "Централь"

Управление ВСЖД

Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова

Пересекли парк на островах Юность и Конный.

Замерзли и вернулись в 130 квартал; зашли в рестик в ТЦ.

К сожалению, интервью не получилось, потому что корреспондент немного не рассчитала свои силы и больше налегала на вино,а не на закуску :) Сначала она начала нести какую-то ахинею про свои половые связи, а потом полезла целоваться. Под занавес мадам в ультимативной форме потребовала вызвать ей такси и, получив совет уехать на автобусе, очень некрасиво убежала, даже не поблагодарив за ужин и не попрощавшись. Чем и пополнила личную коллекцию историй про российских азиаток, абсолютно каждая из которых почему-то очень быстро, весьма нагло и бесцеремонно начинает вести себя в духе "настоящий мущщина должен". Данный феномен для меня является необьяснимой ментальной загадкой. Пытаясь найти для себя ответ на форумах, наткнулся на такую крамольную мысль:

"У россиянских азиаток такая херня через раз встречается. Склонностью к шлюхизму, алкоголизму, агрессии и проецировании её на своих наебышей. Почему они такими становятся? Да хуй его знает. Может потому, что из патриархального общества, где их держали в ежовых рукавицах, они попали в цивилизации с ориентиром на демократию и свободу?"

В веселом расположении духа вернулся в хостел "Рукавичка".

Хостел расположен в конце красивой пешеходной улицы имени Урицкого.

Вход в апокалиптичный двор через закрытые ворота с селектором.

В комнате со мной были 2 таксиста, приехавших из области на заработки. Один уехал в ночь на работу, а другой адски храпел и не дал выспаться.

Вообще, в Иркутске большое количество хостелов, а цены в них даже в текущую гиперинфляцию, начинаются от 300 руб.

В следующей части читайте о самом интересном для меня месте в эту поездку - курортном поселке Аршан.