Evgeninway

Маршрут рассчитан на 7-9 дней пути (62км, около 7000 м набора высоты), и многие туристы неспеша проходят его, наслаждаясь восходами и закатами на пути и продолжительным отдыхом в лоджиях. У меня же была всего пара дней на всё. Пришлось постоянно торопиться, чтобы успеть в срок и открыть для себя этот новый маршрут.

Городской Автобус из Покхары отправляется в 8 утра и идет целых 3 часа. Это всего 60 км пути, но дорога такая, что быстро ее не проедешь, да и автобус, то и дело останавливается, чтобы подобрать одного - двух пассажиров на дороге.

Гандрук

Туристы начинают свой пеший путь с городка Гандрук, хоть сейчас и можно проехать до следующей деревни Самрунг. Высота примерно около 2000 м над уровнем моря, что на 1000 м выше уровня города Покхары. Это изменение вполне ощутимо - более свежий и разряженный воздух, а за день мне предстоит подняться ещё на 1000 метров. Выше за день нельзя, так как можно отхватить горняшку.

Трек проходит с хорошим видом сразу на несколько вершин Аннапурны. Южную Аннапурну, Аннапурну 1, что выше 8 тысяч метров и вершину Мачапучаре - рыбий хвост, который она напоминает. В весенний сезон здесь очень красиво, так как вокруг цветут рододендроны и другие цветы, а осенью - ясное небо и хорошо видны даже далекие вершины. У меня же днем, после обеда небо немного затянуло облаками, но они были выше гор и не прятали горы за собой.

Лестницы в горы и тропические леса и реки

Первое время идешь по грунтовой дороге, проложенной только до следующей деревни. Встретился небольшой водопад и ручей, через который перекинут такой обыкновенный непальский подвесной мост. А через километр-другой начинаются ступени и набор высоты. Причем подъем сразу такой серьёзный, не тот, который был на треке вокруг Аннапурны.

По пути много туристических деревушек в которых вас ждет горячий чай и перекус на любой вкус. Правда если останавливаться в каждой, то далеко за этот день вы не дойдете. У меня же был очень амбициозный план на этот день.

Набрав метров 500 нужно их сбросить. Это горы детка и поднимаясь к вершине, тебе постоянно нужно вновь скидывать высоту и снова её набирать. Видишь по маршруту переход реки - готовься сбрасывать и набирать метры, в Гималаях это сотни метров.

У реки находится ферма форелей, но на экскурсию я не попал, опять же из-за своей спешки. Перебираемся на другой берег реки.  Можно по большому подвесному мосту как я, или по камням, ведь уровень воды в реке осенью не высок из-за отсутствия осадков.

Набор высоты и пыльная деревня

Я остановился в лоджии на 20 минут набраться сил и выпить кружку гималайского чая. Получилось очень удачно, так как подъём в горку начался ещё круче, чем раньше. Наверное, больше 45 градусов, и местами по кустам из бамбука. Тут пришлось скинуть остатки теплой одежды и подниматься только в терме, чтобы не утонуть в собственном поту.

Тропа серпантинит по зелёным джунглям, но в какой-то момент краски уходят и остаются только серо-пыльные оттенки. Часть склона осыпается, а ветер разносит пыль на километры вокруг по джунглям. Дышать тут тяжело, даже не представляю, как тут живут люди изо дня в день, ведь тут расположена небольшая деревня. Такая небольшая, что даже на карте не отмечена.

Тут я догнал группу туристов. Первая группа за этот день. Да и последняя по сути, дальше попадались в основном одиночные туристы с гидами.

Чекпост в Чомронг

В следующей деревне Чомронг чек пост. Смотрят пермит и заносят в базу. Ко мне, конечно, был вопрос, как так, ведь я же не успею! Пришлось пообещать, что на следующий день вернусь этим же путем. Про то, что я намереваюсь успеть в базовый лагерь и обратно я упоминать не стал, чтобы не вызывать ещё больших сомнений у проверяющих.

Впереди ещё один мост через реку, и конечно длинный спуск и подъём. Ступеней тысячи и чем дальше вниз, тем больше я беспокоился как я успею всё набрать обратно и даже забраться ещё выше, ведь солнце уже пряталось за ближайший склон горы. От деревни Чомронг до места планируемой ночевки было ещё 12 км.

В деревне Банува, что через два км отрубился интернет. Связь не ловит, хоть можно воспользоваться местным вайфаем в лоджиях. Стало темнеть, а тропа и не думала заканчиваться. Напротив, после тяжелого ходового дня начался самый серьёзный подъём за день с ручьями, бегущими по тропе. Последний км я шел минут 40 минут. Я невероятно устал, шёл с фонариком под светом звезд по тропе вдоль ущелья. Романтика

Ночь холодная, точно ниже нуля градусов на 5, спал я под тремя одеялами в лоджии. На ужин Далбат (пополняемая тарелка с рисом и разными соусами), не лучший на этот раз, хоть и такой же сытный как обычно.

Подъём в 5 утра и выход в 6, без завтрака, так как хозяин лоджии решил рано не вставать. и его можно понять :) Перекусил я уже в пути парой бичпакетов с печеньками и горной водичкой. Было очень холодно, руки замерзали, ведь я нес стедикам вместе с камерой и неудобно было пользоваться перчатками.

По пути попалось несколько ледяных водопадов, это очень красиво! Но внимание стоит уделять тропе, так как если вечером были лужи, то утром вода на тропе и камнях замерзла. Обувь скользит чудовищно. Один раз я чуть не улетел с тропы вместе с камерой. Обошлось.

Бамбуковые и рододендровые леса почти исчезли, скукожившись до небольших кустов, а тропа спустилась к самой реке. В Деурали за мной увязался пес, вернее я увязался за ним, так как он всё время обгонял меня на корпус и дожидал на каждом перерыве. С ним идти было веселее и спокойнее, на тропе в это время больше нет никого.

Я встретил людей только уже в базовом лагере Мачапучаре. Там, пользуясь моментом, остановился ещё на порцию горячего чая. Из рассказа узнал, что несколько групп ещё часа в 4 ночи ушли в базовый лагерь Аннапурны, чтобы встретить там рассвет! Это Главное упущение моего похода. Ведь у меня было всего одно утро и я не рискнул подниматься на ночевку больше 2000м за день, чтобы не словить опять горняшку.

Позже эти группы попадались мне, когда возвращались с лагеря. Люди счастливые вдвойне, ведь нам повезло с погодой – ни одного облачка. Как же я был рад выбраться на первые лучи солнца из этого утреннего холода! Как из зимы в лето за 1 минуту. Тут же скинул лишнюю одежду, мешавшую идти. Виды вокруг бомбезные! Снежные вершины, многие из которых выше 7000 метров, пожелтевшая трава кусты неизвестных растений, замерзший ручей и ледники. Где-то вдалеке среди камней обозначился и сам базовый лагерь.

Казалось, что 10 минут и я уже там! Ведь вот же он, совсем рядом, так отчетливо различим. Вот и туристы, идущие из него, но всё как в замедленной съемке - идёшь и идёшь и ничего не меняется. Оптический эффект, иллюзия. Наверно я слишком часто останавливался, чтобы сделать очередную фотографию или видео, здоровался с каждым туристом, мы обменивались эмоциями, поздравляли друг друга с классными видами, желали прекрасного дня и шли дальше в разные стороны.

Вот и он базовый лагерь Аннапурны! Вершины возвышаются над ним со всех сторон, а до Южной рукой подать! Всего минуте пути ледник, а позади вершина Мачапучаре с висящим над ней слепящим солнцем! С северной стороны лагеря расположен памятник советским альпинистам Анатолию Букрееву и Дмитрию Соболеву родом из Казахстана, погибшим при восхождении на этот восьмитысячник, который всё ещё остается одной из самых опасных вершин, куда регулярно проводят восхождения.

Обратно почти тем же маршрутом, только с севшими батарейками. Устал страшно, за день прошел около 40 км, спустившись до Гандрука и от туда Стопом на мотоцикле в Покхару. В 11 вечера я уже отдыхал в отеле с видом на пресное озеро Фева. Вот такой вот поход выходного дня получился.

Собрал видео:

Фотогалерея: тут lifeontheway.ru

Тропа к базовому лагерю Аннапурны. Непал
Похоже на эрозию почвы и оползень. Ветром сдувает в одну сторону