Кучерявый якут
Стабилизированный окрашеный кап карельской березы. Клинок 95х18, 15 см.
Рукоять и ножны из одного куска.
Стабилизированный окрашеный кап карельской березы. Клинок 95х18, 15 см.
Рукоять и ножны из одного куска.
Рукоять и ножны стабилизированный кап клёна. Клинок 95х18 от мастерской Цаплина. Длина клинка 14 см.
Ножны сделаны из дощечек отпиленных от бруска.
Стабилка карельской березы и Х12МФ.
Делался на подарок другу. Рукоять крупная так как изначально предполагалось что нож будет использоваться зимой и крупную рукоять в варежке держать удобнее. Цветовая гамма плясалась от зимы - немного теплого цвета среди белого снега. Отдельно фотки ножа не нашлось поэтому вдвоем с предыдущим якутским ножом.
З.ы. так как сейчас идет волна фоток с лоджии то немного фоток процесса
З.з.ы. пока искал фотки с лоджии нашлась фотка из Карелии с этим якутом и тушками хариуса и окуньков
Сделал себе якутский нож для поездок на рыбалку. Сталь 95х18, рукоять стабилка карельской березы, штифт так как хвостовик у клинка коротковат.
Поскольку торопился, то на нормальные ножны времени не было, сделал кожаные по-быстрому.
Когда вернулся уже спокойно доделал ножны получше.
Здравствуйте.
Мне зовут Владислав. Сегодня хочу рассказать и показать как изготавливается реплика якутского ножа.
О якутском ноже можно рассуждать много, строить теории и проводить расследования, но на данный момент это довольно популярный нож у охотников и рыболовов.
По всем правилам традиционный якутский нож должен изготавливаться представителем тюркского народа, в тайге, из местных материалов по определенным правилам.
В моем случае изготавливаться будет самая распространенная модель этих ножей в двух экземплярах. С применением современных материалов и на современном оборудовании.
Клинок данного вида ножей имеет асимметрию. Изготавливается под правшу или под левшу. Под правшу - правая сторона клинка плоская, с долом, левая часть клинка представляет выпуклую линзу. Под левшу наоборот. Такая форма не дает ножу зарываться в материал. Выпуклая линза, за счет своей геометрии, выталкивает нож из материала. Очень удобно при работе с деревом.
Но проблемой такого ножа является невозможность резать прямо. Колбасу им нарезать не всегда удобно.
Итак начнем.
Взял две небольшие полоски стали х12мф толщиной 4 мм. Обработал края от пиления болгаркой, это важно, что бы в процессе ковки никакие лишние части не мешали.
Разогрел горн и постепенно начал нагревать заготовки. Прогревал хорошо, Х12мф не любит низкий нагрев, может пойти трещинами, поэтому ковочное время очень маленькое. Придал форму на горячую и начал выбивать дол, постепенно выравнивая и растягивая металл. Ковал молотком с приваренным шариком от подшипника.
Дол был сформирован, дальше время самих клинков. Плющится, оттягивается, обстукивается и отрезается лишнее. Формируется само лезвие и хвостовик. Выравнивается и готовится к термообработке. Получаются два таких клинка. Делал под правшу, дол с правой стороны.
Изначально заготовки были 4 мм толщиной. После ковки стало примерно 3 мм, сильно большие ножи не нужны, будут небольшие и аккуратные. Молотком придал начало линзы, обстучав будущие спуски.
Дальше термообработка и слесарка.
Закалил на 1010 градусов в масло. Отпуск 1,5 часа при 200 градусах. По марочнику стали, при такой термообработке, твердость получается в районе 61 единицы. Закаливал в муфельной печи. К сожалению твердомера у меня нет, надо будет сделать пробники и отнести на тесты.
Стекло царапает - закалка и отпуск прошли хорошо, можно слесарить.
Грубым абразивом начерно придается плоскость правой стороны клинка. Так формируется первая сторона, от которой будет слесарится вторая. Повторяется со вторым клинком. Так как работаю на гриндере, то для удобства использую обычный магнит для сварки, для удержания заготовки.
Правая сторона снята, снимается левая. Использую для этого приспособу для снятия спусков. Так линза получается аккуратная и красивая. Сатин ложится строго в одном направлении, без перекоса и легче контролировать толщину сведения.
Линза при 120 гридности ленты. Дальше сатинирование в 320 гридность и серый Скотч-брайт. Этого вполне достаточно для этих ножей. Оставляю следы ковки на голомени, так получается на мой взгляд интереснее.
Финишный сатин нанесен. Повторяется на втором клинке.
Дальше придается форма хвостовикам. Нарезаются углубления, что бы клинок лучше держался в рукояти после склейки. Хвостовики оставляются в грубой риске, так лучше происходит склеивание.
Обратная сторона так же шлифутся, но уже в продольный сатин. На фото 120 лента и слегка обработанный дол внутри. Доводится до 320 гридности.
Клинки готовы, настало время собирать рукоять.
На первый нож пойдет стабилизированный дуб черного цвета и проставка из белого акрила.
На второй - стабилизированные кап клена естественного цвета и красная карельская береза.
Бруски разрезаются и подготавливаются к нарезанию отверстий.
Посадка под клинок. Так как клинки ассиметричной формы, необходимо как можно лучше попасть в геометрию. В следующих постах покажу как подогнать больстер из цветного металла к клинку без зазоров.
Сверлится и обтачивается.
Полируется торец на обоих больстерах.
Практически весь инструмент для подгонки. Плоский и полукруглый надфиль, пилка для растачивания отверстия. Сделана из полотна мех. пилы. Маленький лайфхак - если взять свежее полотно, отпилить его зубья и сделать рукоять, то пилка получается очень агрессивной и довольно прочной. Толщина прорезания в пределах 3-3,5 мм. Хорошая замена пилкам от лобзика, которые используют мастера для растачивания отверстий.
Все подогнано и подготовлено к склейке.
Важный процесс. Самая плоская плоскость имеющаяся в мастерской это поверочная плита. Откладывается штангенрейсмас, та штука слева, и все плоскости притираются на наждачной бумаге. Первично все притирается на гриндере, но там не всегда можно выдержать четкие плоскости. Притирка на плите убирает все неровности и стык деталек будет максимально качественный.
Дальше все собирается и склеивается в струбцинах на эпоксидный клей. Между всех деталек использовал кожу толщиной 1 мм.
Черточки показывают глубину хвостовиков.
Самый интересный процесс - формирование рукояти. Обрезается длина ножа, снимается все лишнее. Обтачивается и полируется. Пропитывается тиковым маслом. Промежуточный процесс, 120 лента.
Вот и всё. Два якутских ножа готовы. Осталось сшить ножны и заточить.
Все было бы хорошо, но стало нехорошо. Нож с дубом склеился криво. Когда все в эпоксидке, не всегда можно увидеть что струбциной передавил и все детали рукояти перекосило, это привело к браку и все нужно делать заново. Срукожопил со всей силы. На фото видно как вся рукоять сместилась, если посмотреть на обух клинка и белую проставку, левая часть ушла вверх.
Второй получился хорошо.
Вот вкратце процесс изготовления ножей всадного монтажа. Когда хвостовик прячется в глубине рукояти.
Получились два хороших ножа, прочные и надежные, хоть и один бракованный. Но свои функции он выполнит хорошо.
Ковырять такими рельсу вдоль не стоит, канализационные люки тоже не надо поднимать. Нож изготавливается прежде всего под определенные задачи. В данном случае для реза и строгания деревяшек. Если бы у этих ножей был обух в 8 мм, то наверное силовые нагрузки им были бы по зубам.
Примите мои извинения за качество фото. Пытаюсь что то придумать в их улучшении, но пока что только так.
Найти меня можно и в ВК, ссылка есть в профиле.
Спасибо за просмотр.
Помните о технике безопасности.
Удачи вам и успехов!
Наконец закончил! Якут, лезвие кованая сталь 95х18, рукоять стабилизованная карельская берёза + акрил.
Клинок купил отдельно, в качестве заготовки. Пришлось миллиметр с режущей кромки стачивать.
Из откованной и закаленной автомобильной рессору сделал клинок, толщина по обуху 4.8 мм, длина клинка 150 мм, общая длина ножа 270 мм.
Спуск в 0, слева заполированная поверхность почти в зеркало, ближе к обуху видны следы поковки, не стал из убирать, так получилось очень красиво. С правой стороны выточенный болгаркой дол, зачернил лимонной кислотой (покрытие не стирается).
Крепление клинка на чопиках, но все равно залил все это дело эпоксидным клеем, для надежности. Хоть и при примерке и без чопиков, в просверленном отверстии без клея хвостовик держался куда более надежно.
Рукоять - стабилизированная деревяха от молотка, покрыта яхтным лаком. Имитированный больстер это просто морилка.
Я называю этот нож моим первым, потому что этим ножом реально можно пользоваться, у него сделан плоский (не полукруглый) спуск.
Спуск c одной стороны (обратной от дола), делал напильником, убил на это дело около 4 часов с небольшими передышками.
Рукоять из не высохшей древесины дуба, поэтому есть небольшая трещина. Рукоять покрыл бальзамом "Спасатель" и в два слоя опрыскал аэрозольным лаком. Рекомендую покрывать рукояти лаком!