liluvova

Мне понравился внешний вид портмоне из прошлого поста. Настолько, что решил сделать себе кошелек в таком же стиле и заодно изменить его конструкцию.

Последние два года я хожу с вот таким кошельком.

На окраску не обращаем внимания, экспериментировал. Конструктив разрабатывал именно для себя: две банковские карты, несколько скидочных в большом кармане, проездной, отделение для купюр.

Проездной неспроста на другой стороне от банковских карт, ибо у нас в Питере в общественном транспорте можно оплачивать и картой, и проездным. Если прикладывать к блоку считывания котлету из проездного и банковских карт – велика вероятность, что произойдет двойное списание. В смысле, и с банковской карты, и с проездного. У меня так было один раз, больше не хотелось. А при такой конструкции я просто раскрываю кошелек и прикладываю стороной с проездным. Удобно.

Да, мелочь я с собой не ношу. Использую одну монетку, чтобы тележку в супермаркете брать и все.

Недавно я осознал, что из бумажных денег я ношу с собой только «дежурную сотку», которую использую раз в пару месяцев. Скидочные карты тоже сейчас не нужны, их можно либо запихнуть в приложение «кошелек», либо поставить приложение магазина и использовать его.

Получается, что мне нужен кошелек, куда бы помещалось 2 банковские карты, причем одной я пользуюсь 90% времени, а другой очень редко, проездной (но не одном «блоке» с ними) и пара купюр. Значит, мне не нужно полноценное отделение для купюр и карман для скидочных карт.

Решил попробовать примерно такой вариант, который показывал в прошлом посте.

Только карманы для карт сделаю справа, а карманы для купюр и проездного сделаю разными деталями.

А еще для пробы сразу сделаю мини кошелек горизонтального дизайна, посмотрим, что получится.

Чтобы вырезать более-менее ровно карманы – сделал из миллиметровки, наклеенной на картон, лекала. Напомню, что я использую пробойник с шагом 8 мм, отступ от края – 4 мм.

Взял два разных вида кожи для кошельков. И то, и то – пуллап растительного дубления толщиной около 1,5 мм.

Вырезаю все заготовки и сразу подготавливаю их к приклеиванию карманов: на основах где нужно соскабливаю покрытие, на самих карманах снимаю фаску с входа и полирую токонолом.

После склейки карманов обрабатываю уже общую часть входа.

Приклеиваю два внутренних кармана к каждому из кошельков. При этом не забываю не проклеить с одной стороны один шаг шва, чтобы можно было незаметно вывести нитки. Подробнее про этот способ писал в своих предыдущих постах.

Теперь самое время пробить все заготовки. Почему не сразу все склеил и пробил? Потому что круглым высечным пробойником все лицевые части нужно пробивать отдельно.

Вот теперь уже можно полностью склеить все заготовки (опять же, оставив не проклеенные места для вывода нити). Уже получилось два кошелька, только без прошивки и без обработки краев.

Прошиваю карманы белой плетеной нитью толщиной 1 мм.

Пришить красиво двойные карманы сложнее, чтобы двойная нить была в нужных местах (сверху и снизу). Делаю так: сначала прошиваю боковую часть кармана и два стежка снизу. Вывожу нить наружу между слоями кожи (где не проклеил) и внутрь. Вот так это выглядит.

Теперь начинаю шить с нижнего крайнего отверстия, а сверху делаю два обратных стежка и так же вывожу нить наружу и внутрь через непроклеенный участок слоев кожи. Получается и снизу двойной шов на два стежка и сверху. Чудеса.

Внимательный читатель скажет: «Вован, но ведь у горизонтального кошелька левая часть будет мотыляться, сделай что-нибудь». И действительно, из-за небольшой длины сгиба у горизонтального кошелька левая часть норовит сделать вот так.

Поэтому делаю так: отрезаю нафик часть с внешним и внутренним карманом, делаю ее аналог, только подлиннее, а затем сшиваю обе части. Из-за такого шва части кошелька уже не норовят сместиться. В итоге получаются такие изделия.

Что можно сказать по итогу. С вертикальным кошельком я хожу уже с неделю (не прям с этим, но точно таким же). Для меня – удобно. Он меньше классического портмоне: 10 на 8 см против 11 на 9 см. Может, стоило сделать чуть побольше длину кошелька, чтобы с комфортом помещались купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Сейчас они совсем немного приминаются на сгибе. Но в целом – это некритично, их все равно можно в нем носить, хотя сам кошелек рассчитан на сотки и пятихатки, как «дежурные» купюры.

Горизонтальное портмоне – это скорее усложненный кардхолдер. По внешним габаритам еще меньше (11 на 6,8 см), но необходимость складывать купюры в 4 раза может понравиться далеко не всем.

В общем, вот как-то так. Я доволен вертикальной моделью, да и горизонтальная имеет право на существование, если нужен более-менее функциональный кошелек прям уж совсем минимальных размеров.

Поглядывал я недавно в очередной раз в инстаграм конторы под названием Craft and Lore. Мне всегда нравился их стиль: угловатые изделия, прошитые толстой нитью с большим шагом шва. Да еще недавно пробойник пришел с али с шагом в 8 мм – прям все предпосылки сделать что-нибудь странное, например, кошелек. Сумки я уже делал раньше с шагом шва в 7 мм, тогда пробивал одинарным пробойником, размечая сами отверстия столярным циркулем. А вот кошельки с шагом шва в 8 мм еще делать не доводилось.

Прикидываю примерный внешний вид.

Это будет бифолд вертикального дизайна с двумя большими карманами для карт и двумя карманами поменьше плюс отделение для купюр.

Решил сделать углы со срезом под 45 градусов, давно хотел посмотреть в живую как такое смотрится.

Можно видеть, что для вычисления размеров заготовок пришлось немножко вспомнить геометрию. Для удобства разметки использовал акриловый шаблон, у него как раз ширина в 75 мм, почти как я и насчитал.

Кожу взял растительного дубления, пулл-ап, темно-коричневую. Толщина – чуть меньше 1,5 мм.

Беру одну заготовку для кармана размером 75,4 на 107,4 мм и пробую разметить и пробить отверстия. Вроде все ок.

Дальше ее использовал как шаблон для наметки крайних отверстий других заготовок и с помощью нее же прикинул размер маленького кармана для карты, получилось 75,4 на 70 мм.

Вырезаю остальные карманы, приклеиваю и пробиваю шов, который надо будет прошить первым. Предварительно обрабатываю верхнюю часть входа в карман: срезаю фаску торцбилом (0,6 мм) и полирую токонолом. На фото наконец видно виновника торжества (я про пробойник).

Прошиваю шов светло-коричневой нитью толщиной 1 мм, ее цвет максимально похож на цвет обратной стороны кожи. Делаю двойной стежок сверху кармана и просто завязываю двойной узел с обратной стороны. Надо было шов закончить по-другому, ну да ладно, изделие экспериментальное, еще будут впереди компромиссы.

Далее отрезаю деталь размером 180 на 107,4 мм, на которую и будут наклеиваться и пришиваться эти карманы. Этот я сейчас так бодро пишу про 107,4 мм, по факту, я просто размечал 107 мм и отрезал чуть за линией.

Зачищаю края для лучшей адгезии клея или как там это по-умному называется, короче, чтобы прилип получше. Заранее пробил отверстия во внутренних углах карманов, так как они пришиваться не будут, основная прошивка пойдет со второго отверстия.

Уже приклеенные карманы. Надо срезать уголки и можно вырезать последнюю (да, я сказал «последнюю» и никто не умер) деталь.

Вжух, а вот и она. 200 на 107,4 мм. Заодно разметил и пробил все отверстия.

Долго думал (реально, минут 10 прям), в каком порядке и в какую сторону прошить, чтобы двойной стежок был симметрично на другой стороне кармана. Подумал – и решил забить. Если мои вдохновители этим особо не парятся – мне-то чего переживать. На минуточку, такое счастье из необработанной «растишки» стоит 65 долларов. Кстати, они одни из немногих, кто показывает, что с их изделиями происходит в процессе эксплуатации.

Решил так, прошиваю верхнюю часть и приклеиваю одну сторону к внешней части кошелька. А потом просто шью дальше. В конце делаю два возвратных шва, вывожу нитку между слоями кожи наружу, а потом внутрь (предварительно не проклеив именно это место). Потом заталкиваю туда клей шилом – и вуаля, незаметное окончание шва.

После приклеивания и прошивки получается так.

Прямо скажем, совсем немножко накривил на углах (точнее на одном). А все почему – надо не лениться и сделать нормальный шаблон, хотя бы из картона и миллиметровки. Если вдруг буду повторять – сделаю что-то типа шаблона. Сейчас это был просто эксперимент, как будет выглядеть такой шаг шва на небольшом изделии, плюс давно хотел проверить идею с углами под 45 градусов.

После шлифовки торцов дремелем, снятия фасок и обработки токонолом получается так.

В общем, вот такой немного странный кошелек получился. По вместимости – вполне, влезет куча карт. Как у большинства портмоне с вертикальными карманами, у него довольно короткое отделение для купюр, поэтому банкноту в 5000 рублей надо запихивать аккуратно (она самая длинная среди российских).

ЗЫ. Есть товарищ, видел на просторах ВК, делает изделия примерно с таким шагом шва, только у него отверстия диаметром 2 мм и используется нить в 1,5 мм толщиной. Очень классные изделия, но найти что-то не могу.

Комментарии, типа: «Что ж ты, Ирод, творишь, это ж пробойник для оплетки» и «Фу-фу-фу, возьми косой пробойник на 3 мм, нитку 0,3 мм, кризер и кожу козы в пол миллиметра толщиной и тогда уж выкладывай что там у тебя получится», можно оставлять под постом))).

Попросили давеча нас с женой приглядеть за котиком, пока хозяева отдохнут в землях заморских. А так как котики – это святое, мы согласились. Выдали нам ключи в вот такой вот ключнице (на всякий случай замазал сам ключ, а то время сами знаете какое))).

Будь эта ключница лошадью – ее бы стоило пристрелить. Мало того, что от фурнитуры сталось два крючка, так еще и сама ключница короче, чем нужно и большой ключ торчит. На фото выше – это я уже достал свою фурнитуру. В общем, я решил потратить полтора часа времени, сделать новую ключницу и задарить ее хозяевам рыжего котика.

Я уже делал ключницы, но попроще, из двух деталей и без прошивки. В общем, измеряю эту ключницу и размечаю детали.

Решил взять итальянскую кожу растительного дубления с эффектом пулл-ап. Она не очень толстая, в районе 1,3 мм, самое то. Размеры деталей 145х170 мм и 145х50 мм (3 шт.), это с уже увеличенной длиной, чтобы большой ключ не торчал.

Вырезаю все эти аж четыре заготовки и примеряю, как они будут примерно размещены.

Дальше скругляю нужные углы у деталей, снимаю фаску в местах, где потом сложно будет подобраться и размечаю места установки кнопок и штуковины с карабинчиками, на которой и будут висеть ключи. Места установки кнопок тупо взял с имеющейся ключницы.

Обрабатываю токонолом внутренние грани маленьких деталей.

Дальше можно размечать линию шва и пробивать. Радостно разметив, начинаю пробивать от середины длинной части заготовок. И тут появляется косячишко, который иногда возникает, если размеры изделий брать просто из головы.

Видно, что крайнее отверстие получилось близко к краю (мастер тавтологии). То есть размер заготовки надо было брать не 50х145, а 47х145, чтобы шов нормально заканчивался. В данном случае не проблема отрезать 3 мм и еще разок обработать край. В общем, надо сначала размечать отверстия, при необходимости корректировать размеры заготовок, а уже потом край обрабатывать.

Надо сразу установить кнопки, потом это будет неудобно делать. Чтобы кнопка стала более плоской (она же типа скрытая) использую старый способ с пассатижами. Кладем нужную часть кнопки на пассатижи и тюкаем по ней молотком несколько раз.

Кнопки установлены, фурнитура тоже (ее поставил на односторонние хольнитены). Немного высоковато установил крепеж для ключей, его край получился прям на линии шва. Ну да ладно, кожу можно отогнуть, прошью как-нибудь.

Приклеиваю все части сразу. Клею только по линии шва.

Чтобы нормально спрятать концы нитей, я не проклеиваю третий стежок у каждого шва. Через это не проклеенное место вывожу нить после трех обратных стежков наружу между слоями кожи, а потом протягиваю внутрь. Потом шилом заталкиваю туда клей и приклеиваю остальное. Вот так выглядят не проклеенные места.

Прошиваю все четыре шва.

Дальше дремелем и 600-й шкуркой ровняю края.

Теперь дело за торцбилом, чтобы снять фаски (в данном случае использую размер 0,8 мм) и полировка краев токонолом.

В итоге получается так.

Ключница получилась довольно плоской, но все имеющиеся ключи нормально поместились, а большой ключ больше не торчит за ее пределы, а значит, не будет царапать предметы в сумке.

Вот такая ключница получилась примерно за полтора часа работы, надеюсь, понравится новым владельцам.

Как всегда - готов ответить на вопросы в комментариях.

Для меня рубанок один из тех инструментов, что нужен очень редко, да и когда нужен – его можно заменить современными электроинструментами, типа шлифмашинки. То есть он вроде бы нет-нет, да и пригодидзе, а вроде бы и денег тратить не хочется на совсем редко используемый инструмент.

В очередной свой поход на Уделку (это такой большой блошиный рынок в Питере) таки не удержался и купил рубанок аж за целых 200 рублей. На нем написано 300, но продавец умолял взять его за 200.

Брал я его с мыслью попробовать привести в более-менее адекватный вид и иногда использовать по назначению.

Эх, помню, на уроке труда в школе мы из бруска квадратного сечения делали ручки для лопат рубанком и шкурками – чудесно проведенные полтора часа в шестом классе.

Сейчас мне рубанок может потребоваться для снимания фасок, для придания нужной формы заготовке для ручки ножа и т.п. От него крупная стружка – удобней убирать.

Пора начинать приводить рубанок в человеческий вид. Первым делом – разбираю его, получается аж четыре детали.

Собственно, восстановление чего-либо, а особенно инструментов, сводится к тому, что все детали обтачиваются-шкурятся-полируются, при необходимости красятся и вуаля, готово.

В моем случае, помимо ошкуривания деталей надо решить две проблемы: очень ржавый нож и глубокие трещины в самом дереве.

В магазине купил преобразователь ржавчины в грунт с цинком (другой антиржавчины не было) и помазал ей нож. А суперклеем залил трещины в дереве.

После высыхания жидкости для удаления ржавчины нож выглядит вот так. То есть где-то нормально ушла ржавчина, где-то остались продукты химической реакции, где-то просто грязь. Решил больше не использовать это средство, остальное доделаю механическим путем.

Далее занимаюсь клином, который удерживает нож. Так как он небольшой и нет особого смысла его шкурить шлифмашинкой – беру лист наждачки (вроде 150-й) и начинаю елозить клином. Ручная обработка имеет еще один смысл: собрать опилки. Просто залить трещины суперклеем как оказалось, недостаточно, он жидкий и просто впитывается в поры дерева

Беру снова основную деталь, заливаю трещины суперклеем, но уже с опилками. Вроде у какого–то гитарного мастера видел такой способ заделывания трещин. Получается что-то типа такого.

То есть трещина уже становится монолитной. Я понимал, что следы от суперклея останутся (он же впитался), ну что ж поделать. Поступаю так со всеми трещинами что увидел (потом в процессе найдутся еще – их заделываю так же).

Теперь пора заняться основной деталью. Зажимаю ее в верстак, беру орбитальную шлифмашинку, 150-ю наждачку и вперед сорить.

После примерно часа работы шлифмашинкой и просто шкуркой (для обтачивания внутри) получается вот так.

По мне так нормально, сильно лучше чем было.

Пора заняться ножом. Зажимаю его в тиски и пытаюсь шлифмашинкой по максимуму убрать грязь и ржавчину.

Общий вид всех деталей (клин уже покрыл минеральным маслом).

На ноже еще многовато ржавчины, поэтому беру дремель, насадки с металлическими щетками, шкуркой и еложу по ножу.

Потом беру две разных наждачки на деревяшках и кожу с пастой ГОИ и пытаюсь его заточить.

Быстренько покрываю остальные деревянные части минеральным маслом (из Икеи которое) и пробую использовать рубанок по прямому назначению.

Уииии, работаит!!!!

Зачем-то испортил хорошую сосновую доску – ну да ладно.

На таких рубанках самое сложное – отрегулировать вылет режущей части (я первый раз сильно выдвинул), но если потратить пару минут, то потом работать им вполне приятно.

Попробовал снимать фаску – все нормально, можно пользоваться.

Финальная фотосессия.

Отвечая на возможный вопрос: а не проще купить нормальный рубанок за тыщу (или сколько он сейчас стоит) и не колупаться три часа с этим старьем? Проще конечно, но не так интересно. А тут и денег мало потратил, и приятно время провел.

Всем спасибо за внимание, если будет хоть какой-то интерес к подобной теме – запилю еще процессы восстановления пилы и совсем маленького рубанка, купленных в тот же день на той же Уделке.

Сегодня покажу процесс изготовления мужской сумки формата А4 или около того. Вот такенской сумки.

Задача была сделать сумку с такими размерами, чтобы в малое отделение, а точнее карман, помещался айпад (который побольше, но не прошка), а в основное – баночка колы, плюс в нем должен быть карман для связки ключей.

Долго обсуждали с заказчиком дизайн, в конце концов, остановились на сумке вертикального типа на молнии, с карманом на магнитных застежках, ручки – комбинация из стропы и кожи, плечевой ремень из стропы с нашитой полосой кожи.

Специально для этой сумки купил 60 дм (половина шкуры) итальянской кожи растительного дубления толщиной около 2-2,5 мм с покрытием и рисунком (или оттиском – не знаю как правильно). То, что кожа растительного дубления означает, что она плотная и торцы должно хорошо заполировываться.

Почему кожа такой толщины? Заказчику надоело каждый год покупать новую сумку, поэтому ему хотелось прочную сумку из толстой кожи.

Начинаю изготовление сумки с составления эскиза и прикидывания размеров деталей. Эскиз – это вот такой кривенький рисунок, но помогает понять, какие именно детали нужно вырезать.

Начинать изготовление нужно с вырезания самых длинных деталей, в моем случае – плечевого ремня. Так как ремень должен быть длиной около 1,5 м, да еще и с регулировкой длины – размера моего куска кожи не хватит, поэтому ремень придется делать из двух деталей. С точки зрения прочности и долговечности – это вообще не принципиально, так как кожа на ремне выполняет скорее декоративную функцию. Основная нагрузка будет на стропе.

Беру инструмент под названием «страп каттер» или ремнерез и отрезаю две полосы примерно по 30 мм шириной. Инструмент в целом неплохой, но есть у его два недостатка: не очень точное отрезание полосы по ширине из-за люфтов деталей и то, что он нормально работает только с плотной кожей. Это я про обычный ремнерез с али, есть такие качественные штуки по 3 тыщи рублей, но длинные ремни я делаю редко – мне хватает такого.

Стыковать детали ремня буду внахлест, поэтому беру ножик из прошлого поста (кстати, за 15 минут сделал для него чудо-чехол) и немного снимаю толщину.

Далее отмечаю линию шва и начинаю усиленно пробивать. Общая длина двух кусков кожи получилась примерно 170 см. Затем начинаю приклеивать пробитую кожу шириной 30 мм на стропу шириной 40 мм. Получилось неидеально, но и не так, чтобы кривизна прям в глаза бросалась.

Прошивка ремня заняла в общей сложности часов шесть. Шил я его за просмотром фильмов, три кина посмотрел. Прошивать ремень такое себе удовольствие, так как стропа не очень хорошо протыкается иглой, нитки длинные, в общем неудобно. Шил в несколько этапов, так как можно незаметно продолжать шов.

В середине процесса выглядит примерно так.

Дальше я подзабил на съемку ремешка, поэтому мы его увидим только на финальных фото и то в свернутом виде.

Пришло время вырезать основные детали. Так как сумка чуть больше, чем А4 – наращиваю лист-выкройку с помощью бумажного скотча. Есть два способа работы с подобными бумажными выкройками: прикрепить к коже бумажным скотчем и вырезать или просто обвести шилом или стержнем и потом вырезать. Первый способ оставляет довольно много обрезков, так как нужно место по края заготовки для скотча, а раз у меня кожи не очень много – буду просто обводить стрежнем.

Прижимаю чем-нибудь тяжелым и произвожу разметку.

Так как размер кармана меньше основной заготовки – просто отрезаю от этого листа нужный размер и размечаю. Так же с клапаном кармана. То есть один лист – несколько заготовок, какой же я экономный. При вырезании понял, что помимо линейки в 30 см и 1 метр надо бы прикупить линейку в 50 см, а то заготовки чуть больше 30 см длиной – неудобно.

Далее размечаю линию шва и пробиваю все заготовки. Пробиваю от середины нижней и верхней частей, чтобы все отверстия совпадали. В принципе, можно было сначала приклеить карман к лицевой части и пробить все разом, но пробивать 4 мм кожи такое себе удовольствие, поэтому пробивал все заготовки отдельно, надеясь, что потом все отверстия сойдутся (сошлись кстати).

После пробивки заготовок нужно заняться установкой магнитных застежек на карман, так как потом туда фик подлезешь. Отмечаю, устанавливаю, сзади приклеиваю кругляши из тонкой кожи, чтобы застежка не царапала содержимое кармана.

Теперь, когда отверстия пробиты – можно рассчитать длину боковины. Для расчета я считаю именно количество отверстий, заодно отмечаю на заготовках середины, чтобы можно было правильно совместить детали при сшивании.

Отрезаю полосу шириной 8 см и длиной в 29 моих пробойников и 1 одно отверстие. С первого раза, кстати, не получилось. Из-за того, что торец полосы был отрезан чууууууть под углом – на такой длине получился уход в одно отверстие, то есть с одной стороны на одно отверстие больше, чем на другой. На фото видны отметки, когда я пересчитывал раз шесть количество отверстий.

Это неприемлемо, но еще и засада в том, что кожи немного осталось и если отрезать такую полосу – может тупо не хватить, например, на верхнюю часть с молнией. Поэтому я принимаю мужественное решение: отрезаю на фик по 5 мм по шву, таким образом, общая ширина полосы стала 70 мм. Как оказалось в дальнейшем - это было правильным решением, сумка смотрится гармоничней, а банка колы по-прежнему влезает.

Со второго раза я справился с точным пробитием боковой заготовки и пока ее откладываю.

В таких изделиях важно определить для себя порядок сборки. Я подумал и решил, что надо делать так: сначала приклеить карман, потом пришить клапан и внутренний карман, потом вшить боковую часть, добавить ручки, пришпандорить верхнюю часть с молнией. И не забыть разметить место пришивания ручек до сборки сумки, а то потом размечать будет неудобно.

С порядком решил, а значит, пора делать внутренний карман. Он будет пришиваться тем же швом, что и клапан внешнего кармана. Так как с кожей дефицит – взял другую кожу, потоньше, но тоже плотную «растишку» с покрытием.

Карман я хочу сделать объемным, но городить вставки и т.п. смысла не вижу. Поэтому размечаю что-то типа трапеции, а чтобы на сгибе кожа лучше согнулась (мастер тафтологии) прохожусь штуковиной, похожей на маникюрный инструмент. Он делает прекрасную бороздку, по которой кожа отлично складывается.

Далее пробиваю заготовку, прошиваю и придаю карману более плоскую форму (просто руками проминаю где нужно). Получается вот так.

Теперь нужно сделать крепеж для ручек. Ручка будет состоять из 30 мм стропы и двух проставок через рамки. Прикидываю размер этих деталей, получилось 30х80 мм.

Делаю таких 8 штук и начинаю делать сами ручки. Определяю длину стропы (просто опытным путем), отрезаю два куска и вырезаю 4 детали, за которые собственно и надо будет держаться. Сначала думал взять две заготовки, сложить пополам и прошить, но столкнулся с недостатком кожи с покрытием: если согнуть кожу полностью, прям на 360 градусов и плотно прижать – с 90% вероятностью покрытие треснет. А здесь нужно будет плотно приклеивать кожу к стропе, поэтому решил использовать по 2 детали на ручку.

Сначала складываю вдвое стропу и приклеиваю ее, затем приклеиваю уже кожаные детали. Потом еще две детальки, не забывая про рамку, прошиваю и получаются вот такие прекрасные ручки. Не забываю обработать торцы торцбилом, токонолом и карнаубским воском.

Далее размечаю и пробиваю отверстия для этих самых ручек и клапана.

К слову о полировке кожи растительного дубления. Растишка бывает разная, но именно эта кожа просто чудесно полируется. Это уже приклеенный наружный карман к передней стенке. Обработка торца заняла буквально несколько минут.

Перед пришиванием клапана (и внутреннего кармана) нужно на него установить ответные части магнитных застежек. Сделать это лучше до пришивания, так как на уже пришитом будет неудобно, ведь надо прошивать и приклеивать еще слой кожи, а основная заготовка большая и будет мешать. Пришиваю временно клапан самой ненужной оранжевой ниткой и делаю разметку.

Устанавливаю части застежек, склеиваю обе заготовки и прошиваю. Заказчик выбрал серый цвет нити – по мне так с черной кожей это оптимальный вариант для более менее строгого изделия.

Пару слов про то, куда я прячу концы нити, точнее спрятал при прошивке этого клапана. Я страсть как не люблю, когда, например, на кошельках, делают просто пару обратных швов, нить обрезают и подпаливают. Типа это ж с внутренней стороны, нормально. Но по мне так открытый кошелек – это не внутренняя часть. Даже если остается пара маленьких пипок (а чаще это еще заметней) – я это сразу вижу на изделиях и это прям напрягает меня. Я стараюсь максимально заныкать окончания нитей. В данном случае я сделал примерно так, как описывал в изготовлении кошелька. Прошивал с двух сторон, а в районе скругления клапана оставил не проклеенный участок шва в 1 см длиной. Вывел наружу нитки между слоев кожи, подпалил и шилом аккуратно запихнул обратно. А потом этот участок проклеил. Получилось совершенно незаметно. Это относится только к частям, которые видно при использовании, то есть когда я, например, пришивал ручки – я просто завязывал узел внутри сумки.

В общем вот такой получается вот такой клапан.

Теперь, наконец можно пришивать клапан с внутренним карманом. Получается вот так.

Пара слов про наклеенный (не очень ровно, но это вообще не видно) кусок кожи между местами пришивания ручек. У заказчика прошлая сумка, когда ее берешь за ручки - просто складывается, так как там мягкая кожа и расстояние между креплениями ручек довольно большое. Здесь такой проблемы точно не будет, но для надежности приклеил еще слой кожи.

Далее надо пришивать боковую часть. Предварительно немного убираю толщину в местах сгиба, чтобы на закруглениях не было складок.

Пришиваю боковину к лицевой части и получается вот такой гробик.

Далее начинается веселье. При таком способе сшивания нужно засовывать руки в саму сумку, ведь шов идет внутри. Чтобы было хоть немного попроще – шью одновременно от центра низа к верху, но один фик такое себе удовольствие.

После пришивания задней части сумки получается вот так.

Больше Пока заняться верхней частью с молнией. Опять же по отверстиям рассчитываю длину деталей, отрезаю и прикидываю.

Молнию взял лучшую, из того, что можно найти в магазинах для шитья. То есть не YKK (кстати, оказалось подделок очень много, собачка с надписью YKK стоит 15 рублей), но продавец мамой поклялся, что молния прям отличная.

Отрезаю молнию, приклеиваю и прошиваю.

Пришиваю ручки, получается вот так.

Начинается самый неудобный этап сборки. Матюкаясь, вспоминая всякие разные нехорошие слова, начинаю пришивать потихоньку верхнюю часть. Ой, забыл сказать, что сделал крепления для плечевого ремня, плюс забыл пробить торцы боковины. Но тут пока можно было подлезть пробойником – поэтому нормально.

Собственно в итоге получается так.

Категорически не хватает отведенных 25 изображений на пост(( Пришлось часть подготовленных фото удалить, ну да ладно.

В общем, мне итоговое изделие понравилось. Ощущение крепкой и надежной вещи (сам себя не похвалишь – никто не похвалит).

Плечевой ремешок крепится на карабинах, плюс есть регулировочная планка. Карабины закрепил на ременные винты, то есть при желании их можно поменять.

Это самое трудоемкое изделие, что я делал. На изготовление одних ручек убил целый выходной, хотя вроде бы, что там делать.

Хорошо, что при прошивке вспомнил, что если предстоит много шить толстой кожи – лучше замотать мизинцы изолентой или пластырем. Шов затягивается сильно – можно легко пальцы порезать. К концу работы немного даже болели подушечки пальцев, тяжело вытягивать иголки.

В общем вот такая сумка получилась.

Фух, дописал, пойду в Battlefiled Bad Company 2 побегаю.

Сорян за разный баланс белого на фото, фоткал в разные дни со вспышкой, поэтому они отличаются.

Если будут вопросы – задавайте в комментариях, постараюсь ответить.

Шерфовка, то есть уменьшение толщины кожи – не самая простая задача. Для этого нужны либо специальные приспособления, типа рубанков, беллевера и т.п., либо особые ножи. А самое главное – прямые руки.

Ножей, которыми можно шерфовать кожу бывает несколько видов. Какой из них подойдет и будет удобен именно мне – большой вопрос. Поэтому я не стал сразу брать что-то дорогое, а купил для начала на али вот такой нож:

Наточил его, как большой, и давай кожу шерфовать. И ни фига. То ли спуск к режущей кромке у него неправильный, то ли я его таки недостаточно наточил – но шерфовать им можно было с большим усилием и только очень плотную кожу, типа ременной. А вот для вырезания вырезов для карт (отлично сказано) такой нож очень даже не плох.

Как мне показалось после попыток работы таким ножом, будь лезвие чуть скругленным и под углом – шерфовать будет удобней. Наиболее подходящий по форме оказался так называемый «римский нож». Заказать его за 3+ килорублей у мастера конечно можно, но вдруг он мне не подойдет. Поэтому меня посетила гениальная идея сделать что-то подобное и понять, подойдет ли мне вообще такая форма или нет.

В качестве исходника нашелся вот такой советский нож, который скорее всего старше меня.

Здоровенный такой, типа «шеф» наверно считался. Беру маркер и отмечаю примерную линию отреза.

Болгарки у меня нет (еще у меня нет сверлильного станка, токарного станка и гаража, чтобы это все было куда поставить), поэтому пилить буду дремелем. Немножко страшновато махать дремелем с отрезным диском, поэтому буду использовать свой чудо станок.

Хоть диск и армированный – глаза мне еще пригодятся, поэтому пилю в защитных очках. Спустя несколько минут получаем вот такую красотень.

Рассверливаю заклепки и варварски с помощью отвертки и молотка отколупываю две половинки ручки.

Далее с помощью дремеля со шлифовальной насадкой немного убираю ржавчину, а на точильном станке (да, точило у меня есть) пытаюсь придать более-менее ровную форму ножу в целом и сделать какое-то подобие заточки.

Подтачиваю немного лезвие, пробую резать кожу – вроде удобно, а значит продолжаем. Если бы на этом этапе было совсем неудобно резать, я бы просто выкинул это чудо и думал о ноже другого типа.

Сначала не хотел менять форму ручки, так как пилить дремелем металл не хотелось, но уж больно чмошно нож смотрелся со своей старой формой ручки. Поэтому, таки потратил 10 минут на пиление. Получилось вот так.

Уже похоже на что-то вменяемое, а значит, пора делать ручку. У меня есть красивые деревяшки для ручек ножей (кап и сувель разных пород), но для пробного ножа решил взять просто деревяшку. Что именно за дерево – я уже не помню, а на вид я только сосну отличаю. В общем, откалываю два кусочка (они получились немного разной толщины) и начинаю их строгать собственно этим лезвием, чтобы толщина была примерно одинакова.

Как-то так уже лучше.

Теперь заклеиваю лезвие малярным скотчем и размечаю форму деревяшек.

Очень не хочется все лишнее убирать шкурками или дремелем или рашпилем (ибо опилки), поэтому время вспомнить кошмар уроков труда – его величество лобзик.

Купил его когда рублей за 100, думал пригодидзе – и вот настало его время. Столика для выпиливания у меня, конечно, нет, поэтому просто закрепляю заготовки струбциной и пытаюсь вспомнить детство. Ох, сколько же было пилок сломано тогда при выпиливании всякого из фанеры. А тогда пилки продавались далеко не в каждом строительном.

После минут 10 махания лобзиком – получается примерно так. Даже пилку не сломал, ай да я.

Наметил несквозные отверстия в нужных местах. Несквозные – потому что я не буду использовать заклепки (по причине их отсутствия), а так сама эпоксидка будет дополнительно удерживать ручку.

Замешиваю эпоксидку, приклеиваю, зажимаю в тисках и струбцинами и иду баиньки.

На следующий день получаем вот такое чудо.

Пришло время доставать рашпиль (это такой злой напильник) и попробовать придать форму будущей ручки. После непродолжительной работы получается так.

На одной из ручек след от гвоздя или типа того, который нужно сточить. Плюс одна из половинок немного толще другой. Беру наждачную бумагу на 80 и еложу по ней, пока части ручки не становятся более-менее одинаковыми.

Очень удобно при таких работах тупо держать рядом пылесос, помусорил – и сразу убрал.

Теперь при помощи дремеля со шлифовальной насадкой выравниваю грани ручек и в целом стараюсь привести ее в божеский вид. В итоге получается так.

Далее прохожу шкурками на 600 и даже 1000. У этого дерева текстуру почти не видно, поэтому пришла в голову «чудесная» мысль – немного обжечь горелкой чудо-нож. Выходит не очень.

Но хоть какой-то рисунок проявился. Поэтому еще немножко прохожу тысячной шкуркой, крашу морилками цвета мокко и палисандр. По отдельности цвета не очень, но если одной пройтись после другой – вроде нормально. В общем, смазываю ручку датским маслом и получается вот такой нож.

Не фонтан, но в качестве пробного инструмента для нечастого использования – пойдет.

Собственно, для чего все делалось.

В целом, пользоваться можно. Заточка держится, шерфую я нечасто, в основном только карманы у портмоне, на несколько изделий заточки хватит. А чуть подточить – недолго.

В качестве пробного ножа для понимания, нужно ли мне вообще такое – такой нож подошел отлично. Для постоянного использования лучше купить хороший нож из качественной стали. Пока оставлю этот, а уж если придется шерфовать в промышленных масштабах – прикуплю что-нибудь получше.

Теперь надо будет сделать для него чехол. Инструменты по коже у меня лежат в лотке с несколькими отделениями и не очень хочется в нем оставить пару пальцев, когда полезу за чем-нибудь.

Изготовление ножа заняло около 2-3 часов, не считая времени высыхания эпоксидки.

Поступил заказ на женский клатч из черной кожи с красной прошивкой. Чтобы помещались ключи, пара карт, автодокументы, немного налички и телефон. Размеры примерно 25х15х2 см. Заказчик предпочитает крепкие изделия, а значит можно и нужно использовать кожу потолще. У меня остался кусок отличной кожи, скорее всего комбинированного дубления, с полуглянцевым покрыкрытием. Тощина – около 1,8 мм.

В качестве основы клатча взята модель, которая представляет собой фактически 2 плоских кармана (один с молнией), которые сшиты между собой. Набросал необходимые размеры заготовок и начал вырезать.

Кожи у меня оказалось прям впритык, поэтому размеры немного скорректировал.

При вырезании таких довольно больших заготовок начал понимать, почему многие иностранные мастера всегда делают лекала, даже просто для прямоугольников. Кожа – материал пластичный и шансов накосячить при вырезании больших заготовок больше. Может, стоит пользоваться при раскрое дисковым ножом, который не тянет кожу – но у меня с ним как-то не задалось, толстую кожу им резать у меня не очень-то получается.

После вырезания заготовки для кармана с молнией размером 28х25 см вырезаю прорезь для молнии ровно посередине. Края вырубаю пробойником диаметром 10 мм, ширина прорези соответственно такая же. Бегунок чуть шире, но так как карман будет вывернут – задевать за края не будет. Молния, к сожалению, не YKK, но довольно качественная, купленная фиг знает когда в швейном магазине. Длина – около 19 см.

После вырезания прорези (странновато звучит) – не забываю ее обработать торцбилом, чтобы снять фаску, крашу урез обычной обувной краской и затираю токонолом. Размечаю шов, который удачно сошелся.

Закреплять молнию буду двухсторонним узким скотчем (на фото). Вклеивать молнии не очень нравится, велик шанс испачкать видимую часть и если криво наклею (а я могу), то отрывать молнию и клеить заново – такое себе удовольствие.

Вроде ровно вклеил молнию, а значит – можно пробивать отверстия и пришивать.

Прошиваю молнию на самодельном шорнике, он немножко кривенький, но заготовку держит нормально.

Теперь беру заготовку размером 13,5 на 25 см, которая будет пришиваться к карману с молнией. На ней будут карманы для карт. Изначально планировалось сделать 2 кармана, но дабы не делать лишних швов – карманов будет три, чтобы использовать те швы, которые будут скреплять между собой заготовки.

Скрепляться между собой заготовки будут швом в 3 см от края, карман для карт будет пришиваться именно этим швом по краям.

Так как такой кожи не осталось, карман буду делать из обычного черного краста без покрытия. Чтобы он больше был похож на основную кожу – покрыл его аппретурой. Получается как-то так.

Закреплять сам карман буду тем же двухсторонним скотчем. Как всегда немножко накосяпорил и по вертикали приклеил слишком длинные куски скотча. Отдираю их, пробиваю отверстия, в том числе и по краю и готовлюсь к прошивке. Карман буду шить черной ниткой.

Сначала прошиваю разделители.

Пробиваю все нужные отверстия на кармане с молнией.

Теперь прошиваю внутренний шов, который скрепляет карманы между собой и заодно пришивает карман для карт. В получившийся карман по идее должен помещаться смартфон. Как ни странно – моя Nokia в чехле помещается со свистом. Точно поместится айфон, который плюс.

Самое время заняться самой здоровенной заготовкой.

Скругляю края и пробиваю отверстия. Не буду оригинальным – пробиваю я в таких случаях от центра к краям, чтобы шов ровно приходил по вертикали.

Пришиваю эту радость и примеряю, как в получившийся карман помещаются документы. Помещаются.

Прикидываю размер клапана, рассчитываю, чтобы он перекрывал 2/3 лицевой стороны. Отрезаю тыльную часть размером 5 на 25, которая будет закрывать магнитные застежки. Сначала хотел делать клатч на кнопках, но жена сказала (а жену я слушаю), что кнопками будет неудобно пользоваться, ведь закрывать клапан придется двумя руками.

На фото видно, что уже отметил место установки застежек, взял 5 см от края. Сами застежки взял, конечно, латунного цвета под цвет молнии.

Делаю прорези и закрепляю застежки. Для таких штук есть даже специальные пробойники, но я не вижу в них смысла, если ставить их не в промышленных масштабах. Поэтому прорези делаю просто макетным ножом.

Отмечаю на основном клапане край накладки, чтобы клеем не залезть куда не надо. Мажу клеем, прошиваю и получается примерно вот так.

На кармане с молнией видны мои типа закрепки шва ниткой, чтобы было удобнее размечать место для установки ответной части магнитных застежек. Прошивать этот карман буду в самую последнюю очередь, чтобы было удобней устанавливать застежки.

Размечаю место для ответных частей. Просто наполняю клатч и прижимаю клапан – на коже остаются отметки, куда и ставлю застежки.

Хотя карман для молнии предназначен для ключей и, может быть, мелочи – нужно с внутренней стороны закрыть застежки. Вдруг туда что-то царапающееся будут класть, да и в целом так правильней.

Беру два прямоугольника из кожи, скругляю углы и делаю их с краев более тонкими.

Для этого использую специальный инструмент, вроде как беллевер называется, или типа того. К нему, кстати, подходят не только особенные уменьшенные лезвия, но и лезвия для маленького канцелярского ножа. Они дешевле и такие же острые, сейчас пользуюсь именно ими.

Приклеиваю нашлепки.

Так как нужно сделать петлю для ремешка на руку – делаю их две.

Причин на это тоже две. Во-первых, смотря в какой руке будет носиться клатч – нужно крепить ремешок с правильной стороны. Во-вторых, можно будет купить цепочку и носить клатч как сумку.

Крепиться они будут внутри шва у молнии кармана. К сожалению, этот момент не фотографировал, но на итоговых фото все видно.

Наконец можно прошивать карман с молнией и обрабатывать торцы. После обработки дремелем, наждачкой и торцбилом получается примерно так.

Далее торец прокрашиваю, прохожу токонолом, еще раз тысячной шкуркой и еще раз токонолом. Потом немного карнаубским воском и собственно готово.

Ой, про ремешок ничего не сказал. Там ничего сложного, просто прошитая полоска кожи с карабином. Прошил крестиком, вроде норм получилось.

Вот как-то так.