Кинопленки Советского Чиновника
Нашел эти пленки на блошином рынке. Продавец сказал, что они принадлежали работнику Торгового Представительства СССР, который в свое время покатался по миру и много чего повидал. Это лишь какая-то часть от всего: ФРГ, Финляндия, Франция, Греция и Япония. Сделал вот такой тизер к фильму.
Kodak Instamatic 304
Так вышло что вчера достался простой Kodak :)
Мелочи а приятно!) +1 в коллекцию
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Славянск и его меловые горы
Нынче тёплым октябрём пошли мы с родителями и друзьями прогуляться рядом с горой Карачун, которая в Славянске (Украина). Тёплый был день, светило солнце, прекрасная погода для прогулки. Я в этом месте бывал первый раз, даже не знал чего ожидать, взял с собою свою любимую плёночную Минолту (о технике подробнее в конце, и отправился в путь.
•новая телевышка, старая была разрушена в ходе боёв 2014-го года
•здесь автоматика сделала небо белым, нужно было ставить -1,5 EV ; (
•пытался сделать красивый кадр с мостиком
•Я и любимый Папа)
•наша тур-компания без юного фотографа, был бы у него штатив - поставил бы таймер и подбежал бы в кадр (
•общий вид меловых насыпей
•ура, здесь есть кое-что живое!
•был немного зачарован формой мела
•красивые контуры света и тени, прекрасное голубое небо
•кадр мелкой речушки (вид вниз с мостика, всегда мечтал сделать такое фото)
•поле горело, но обстоятельства неизвестны
•общий вид на подходе
•снова поле, напоминавшее мне флаг родной страны
•та самая мелкая речушка
Сета́п который я использовал:
камера: Minolta Dynax 500si
объектив: Tamron 28-200mm f/3.5-5.6
плёнка: Kodak ColorPlus
PS: процесс мне понравился, это моя четвёртая по счёту плёнка, вторая на эту камеру. Минимальное фокусное расстояние объектива - 2.1 метра. В ситуации с пейзажами это не дало мне никаких сложностей. Но, для портретов я хочу купить 50mm f/1.7.
PPS:не ругайтесь о разрешении снимков, проявлял и оцифровал плёнку "мастер" из местной конторы, сканерам примерно лет в два раза больше чем мне, фото без обработки.
Надеюсь на ваши комментарии, фотографируйте чаще и больше! 😉
Фотаем на Kodak Bantam Doublet Lens 1935 года
Вначале чутка истории:
В 1889 году Томас Эдисон затрахался таскать с собой здоровенный киносъёмочный аппарат под неперфорированную 70 мм. киноплёнку и просто рубанул этот рулон надвое, после чего совместно с Уильямом Диксоном скрафтил более компактную кинокамеру и придумал использовать двустороннюю перфорацию с определённым шагом, чтобы скорость протягивания плёнки можно было точно синхронизировать с затвором. Потом при заказе у Истман Кодак они стали просить, чтобы те сразу нарезали им эти рулоны по 1,375 дюйма (те самые 35мм). Эдисон выбрал популярное в то время соотношение сторон кадра 3:4, ширину назначил в один дюйм (те самые 24мм). Остальную ширину отвели под двустороннюю перфорацию, за которую их новая кинокамера транспортировала своими шестернями плёнку.. В 1909 году этот формат как самый удобный был одобрен в качестве стандартного Конгрессом кинопредпринимателей. До сих пор его иногда называют стандартом Эдиссона.
Естественно, под такую плёнку вскоре начали делаться фотоаппараты. Что забавно, первыми были немцы: Kodak AG, Лейка... Эти компании додумались до такого ещё в конце 20-х. А остальные тем временем зачем-то плясали с бубном и изобретали велосипед. В том числе и Eastman Kodak.
Когда в Рочестере пришли к идее впендюрить 35мм киноплёнку в фотоаппарат, то стало ясно, что перфорацию-то делать необязательно. Тогда можно довести размер кадра до 28×40 мм. А тащить плёнку можно с помощью бумажного ракорда, как в среднем формате. Вместо 36 кадров в рулон влезет всего лишь 8, но и хрен с ним! Перфорацию совсем не убрали, оставив по одной дырке для "регистрации нового кадра" - подпружиненный штырь в фотоаппаратах под эту плёнку проваливался в перфорацию, тем самым блокируя перемотку и сообщая фотографу, что новый кадр поступил на экспонирование в камеру. Так появился Тип 828.
В СССР в конце 30-х тоже освоили выпуск этой плёнки. Кстати, делали её для копии Кодак Бантам - Смены. Также некоторые другие советские "детские" фотоаппараты тоже питались Типом 828. Но в то же самое время, спасибо Leica и Трудкоммуне Ф.Э.Дзержинского, у нас уже было развито производство фотоаппаратов под перфорированную киноплёнку, которая наматывалась в кассеты стандарта Лейка или Тип 135. Впрочем, несмотря на одновременное появление с этим самым типом 135, который до сих пор остаётся самым распространённым стандартом, плёнки 828 не исчезли с мирового рынка моментально. В СССР-то да, от них мгновенно отказались, ибо в войну было не до фотоаппаратов, а после её окончания баллом правил тип 135. Но вот в Штатах 828 выпускали по конец 50-х, ровно как и фотоаппараты к ней.
В 1935 году вместе с 828-й плёнкой представили и камеру для неё: Kodak Bantam. Самые первые Бантамы выпускались в двух вариантах: базовый с "дуплетным объективом" F. 12,5 и единственной выдержкой затвора и продвинутый с объективом F. 6,3 и оптическим видоискателем.
Базовая модель Doublet Lens f. 12,5
Старшая модель с оптикой F. 6,3.
Не прошло и трёх лет, и вариантов этих Бантамов расплодилось, как крыс. Вообще это касается любых массовых фотоаппаратов Кодак. Например, их Вест-Покеты за всё время производства существовали в десятках разных вариантов.
"Грудь? Грудь! Сиськи? Сиськи!" - (с)
В Германии, к слову, вообще происходил в те годы кошмар коллекционеров. Десятки брендов выпускают почти одинаковые фотоаппараты, да ещё и множество их разных вариантов.
В СССР на заре становления фотопромышленности тоже была такая веселуха, ибо морды камер делались из тех комплектующих, какие удалось закупить из-за рубежа. Только всё это многообразие обычно называлось одной моделью. Из-за другого затвора или объектива Фотокору №1, например, не присваивали другой/дополнительный индекс модели. Если только на самом производстве их помечали как-то для себя (вроде, даже документ видел, где выпуски были помечены примерно так, как это делают нынешние коллекционеры - 1а, 1b и так далее). Именно для Фотокоров №1, пожалуй, как никогда была актуальна стандартная приписка из советских инструкций: "Ваш экземпляр может отличаться от нижеописанного, потому что модель постоянно совершенствуется".
Ранний Фотокор №1 с немецким затвором Compur и объективом ВТОМП №63. Также их делали с затворами Готье, Варио, возможно, и другими. Объектив тоже мог стоять немецкий, пока не достигли достаточных объёмов выпуска собственной оптики.
Наиболее распространённый Фотокор №1 из отечественных комплектующих, с затвором ГОМЗ (Vario советского розлива) и объективом Ортагоз.
О, чего нашёл! Фотокор с затвором ТЕМП - вообще впервые слышу про такой, надо будет покурить его историю на досуге...
Но пост про перевод инструкции по эксплуатации самой бомжацкой модели Kodak Bantam Doublet Lens, так что давайте вернёмся к нашим тараканам.
Итак, здесь и далее текст идентичен руководству 1935 года.
"ВАЖНО
Это руководство следует внимательно прочитать, прежде чем делать какие-либо снимки.
При зарядке и разрядке камеры внимательно следите за тем, чтобы защитная бумага плотно прилегала к плёнке, дабы свет не попадал на неё.
Прежде чем произвести экспонирование (...пленки посредством фотоаппарата, то есть, спустить затвор, если по-простому, - прим. авт.), убедитесь, что затвор настроен правильно - на короткую или длительную выдержку в зависимости от того, что требуется.
Солнце должно находиться за вашей спиной или со стороны плеча. Если оно светит в объектив, то картинка получится размытой или туманной.
Выдерживайте уровень камеры. (Ага, был бы там этот уровень для начала! Хотя бы жидкостный, как на панорамных фотоаппаратах, - прим. авт.)
Держите фотоаппарат неподвижно в момент съёмки на короткой выдержке (или спонтанного фотографирования). Камеру следует крепко прижимать к лицу и при нажатии на рычаг экспонирования на мгновение задержать дыхание. Если камера дёрнется во время экспонирования, изображение получится размытым.
Сразу же после экспонирования промотайте плёнку до нового кадра. Две картинки тогда не наложатся на один кадр.
EASTMAN KODAK COMPANY,
Rochesrer, N.Y.
ФОТОАППАРАТ
1. Замок задней крышки
2. Упор для вертикальной съёмки на длительных выдержках
3. Передняя пластина
4. Объектив
5. Видоискатель
6. Кнопка для открытия передка.
7. Распорки передка.
8. Головка перемотки.
А - Спусковой рычаг
B - Ползунок-переключатель между короткой и длинной выдержками.
С - Гнездо для тросика.
ЗАРЯЖАЕМ КОДАК БАНТАМ
ПРИЖИМАЙТЕ крепче защитный ракорд к плёнке, чтобы не попал свет. Камеру заряжать и разряжать нужно при слабом свете.
С этим фотоаппаратом используйте плёнку номер F 828, размер кадра 28х40мм.
Сдвиньте рифлёный ползунок скраю камеры в положение ОТКРЫТО (в направлении, указанном стрелкой) и снимите заднюю стенку.
Поместите плёнку в противоположный головке перемотки 8 конец. Плёнка в камере должна располагаться таким образом, что, когда ракорд размотан, его зелёная сторона должна смотреть наружу, а чёрная - направлена к объективу.
Пропихните ракорд через широкую прорезь катушки настолько, насколько он входит, как показано на иллюстрации.
Поверните один-два раза головку перемотки, чтобы намотать бумагу на катушку, и убедитесь, что она зашла без перекосов. Когда станет невозможно её крутить дальше (здесь следовало бы написать "до ощутимого упора", чтобы защититься от безумных силачей типа меня, - прим авт.), нажмите на рычаг 9, стр. 3, чтобы её высвободить.
Вставьте заднюю стенку таким образом, чтобы выступы на ней зашли в специальные пазы.
Кнопка 10 должна оказаться за головкой перемотки 8. Вдавите заднюю стенку после того, как совместили выступы с пазами. Теперь сдвиньте рифлёный ползунок на краю камеры в положение ЗАПЕРТО, чтобы запереть замок задней стенки, в направлении, указанном стрелкой.
Крутите головку перемотки 8 до тех пор, пока она не заблокируется. Первый кадр плёнки поступил в камеру. После экспонирования нажмите на кнопку 10, подержите её около половины оборота головки перемотки 8, после чего отпустите её и продолжайте мотать, пока снова не заблокируется.
Перемотка блокируется каждый раз, когда плёнка проматывается на один кадр. Последующие кадры будут автоматически позиционироваться перфорацией в нужное положение, но в зелёное окошко на задней стенке камеры можно проверить, сколько кадров израсходовано.
ОТКРЫВАЕМ ПЕРЕДОК
Нажмите кнопку 6, стр. 2, на передней части Кодака. Передняя пластина 3, стр. 2, автоматически выпрыгнет в рабочее положение. Так как пружина очень мощная, рекомендуется придерживать пластину пальцем.
ДЕЛАЕМ ЭКСПОНИРОВАНИЕ
КОРОТКИЕ ВЫДЕРЖКИ
Кодак Бантам - камера с фиксированным фокусом. Таким образом, объекты в 6 футах (около 183 см, - прим. авт.) и далее будут резкими. Для предметов, которые ближе, чем в 6 футах от камеры, используйте портретную насадку Кодак, см. стр. 13.
Ползунок В, стр. 2, отвечает за длительные и короткие выдержки (также для спонтанных сюжетов). Для короткой выдержки нужно вдавить ползунок до упора; для длинной - вытянуть настолько, насколько он выходит (и опять для гераклов типа меня не помешала бы приписка "до ощутимого упора", - прим. авт.).
Затвор камеры спускается плавным нажатием на рычаг А, стр. 2, до упора. Так производится экспонирование. Рычаг автоматически вернётся в исходное положение.
Не дёргайте резко рычаг, ибо, как и любое движение фотоаппарата в момент спуска затвора, это приведёт к размытию изображения.
При съёмке на короткой выдержке (в том числе спонтанной съёмке) предмет должен быть освещён ясными открытыми лучами солнца, а камера - нет. Солнце должно быть позади вас или за плечом. Если оно светит прямо в объектив, оно размоет и затуманит изображение.
ВИДОИСКАТЕЛЬ
Видоискатель 5, стр. 2, приводится в рабочее положение подъёмом передней рамки. Держите камеру так близко прицелом или задней рамкой к глазу, насколько это возможно при том, что фотоаппарат должен быть прижат к лицу, и кадрируйте изображение по передней рамке видоискателя. Независимости от того, держите ли вы фотоаппарат вертикально или горизонтально, все вертикальные прямые линии предмета съёмки должны быть параллельными вертикальным сторонам передней рамки. (Ну, вы поняли... - прим. авт.) Крепко держите фотоаппарат.
Кодак нужно держать ровно. Если вы вынуждены задирать фотоаппарат вверх, чтобы всё вошло в границы рамочного видоискателя, то отступите назад, и так до тех пор, пока не выровняете фотоаппарат. (Великолепный план, Уолтер! Просто охуенный, если я правильно понял! Надёжный, блять, как швейцарские часы! - прим. авт.)
Если объект съёмки находится ниже нормального роста, наподобие маленького ребёнка или собаки, Кодак следует держать на уровне центра объекта.
ДОСТАЁМ ПЛЁНКУ
После экспонирования восьмого кадра зажмите кнопку 10, стр. 4, и мотайте дальше.
Дайте ещё два полных оборота после того, как зелёный ракорд минует зелёное окошко; потом откройте заднюю стенку Кодак при слабом свете.
(Рекламная интеграция, - прим. авт.)
Исключительно хорошее зерно плёнки Кодак Паноматик гарантирует удовлетворительное увеличение практически до любого размера.
Печать стандартного размера, показанного выше (наверное, 12х18 см, - прим. авт.), предлагается по разумным ценам, и рекомендуется заказывать отпечатки с отснятых на Кодак Бантам негативов только в таком размере или крупнее.
(Конец рекламной интеграции, возвращаемся к разрядке фотоаппарата, - прим. авт.)
Если плёнка и защитный ракорд не смотаются до конца до открытия задней стенки, самозапечатывающие зажимы на катушке не сработают автоматически.
Чтобы извлечь катушку с пленкой, возьмитесь за выступ на головке перемотки и оттяните вверх.
ВАЖНО: при выполнении описанной выше процедуры катушка пленки, извлеченная из камеры, будет полностью намотана и запечатана специальными пружинными зажимами на катушке. Защитная бумага не должна быть туго натянута, не нужно закреплять её наклейкой или резинкой.
ВАЖНО: после съёмки плёнку нужно как можно быстрее проявить. Качество изображения на всех чувствительных продуктах сохраняется за счёт скорейшей проявки после экспонирования.
Достаньте пустую катушку и переставьте на место приёмной, совместив отверстие в ней со штырём в головке перемотки. Теперь Кодак готов к перезарядке.
ДЛИННЫЕ ВЫДЕРЖКИ В ПОМЕЩЕНИИ
Для съёмки на длинных выдержках камера должна быть установлена на что-то твёрдое наподобие стола или кресла, и никогда не держите её при этом в руках.
Расположите Кодак в таком положении, в котором в видоискателе будет желаемый обзор.
Вышеприведённый рисунок демонстрирует три возможных положения. Не направляйте фотоаппарат на окно, ибо яркий свет сделает изображение смазанным. Если нет возможности избежать окон, зашторьте те, которые находятся в поле зрения объектива.
При создании вертикальной фотографии используйте упор 2, стр. 2, для устойчивости. Камера должна быть не дальше чем в 2-3 дюймах (5-8 см, - прим. авт.) от края стола.
Чтобы снимать на длительной выдержке с горизонтального положения, добудьте у вашего дилера тросик №30 (цена 35 центов), который вкручивается в отверстие С, стр. 2, рядом с ползунком B. Поставьге камеру на бок (имеется в виду длинная сторона, - прим. авт.). Перед Кодака нужно немного приподнять, поместив под один из углов передней пластины какой-нибудь маленький предмет. Переключите затвор на длинную выдержку, оттянув ползунок В, стр. 2, настолько, насколько это возможно.
Чтобы произвести экспозицию, прижмите кодак одной рукой, а другой аккуратно нажмите на спусковой рычаг А, стр. 2, (в вертикальном положении) или штырь специального спускового тросика, чтобы открылся затвор. Пока нажат один из этих спусков зажат, затвор будет открыт. Точно выдержите время (используйте часы, если длиннее 5 с.). Кодак должен устойчиво стоять, не берите его в руки, иначе изображение получится размытым.
После экспонирования нажмите кнопку 10, стр. 4, через пол-оборота ручки перемотки отпустите её и мотайте до упора. (Да мы уже в курсе! - прим. авт.)
Если не собираетесь больше использовать длительные выдержки, переключите на короткие ползунком B, cм. стр. 5.
Камеру нельзя складывать до тех пор, пока ползунок B, стр. 5, не вдавлен и пока не снят тросик.
ПОРТРЕТНАЯ НАСАДКА КОДАК
С портретной насадкой Кодак делается портрет "голова-плечи". Также с нею можно фотографировать цветы и другие подобные предметы.
Наденьте насадку на объектив и скомпонуйте сюжет в рамках видоискателя.
Предмет съёмки должен быть примерно в 3 1/2 футах (1,06 м.) от объектива.
Внимательно отмеряйте расстояние от объектива до лица.
Выдержка требуется та же, что и без насадки.
Вместе с Кодак Бантам используйте Портретную насадку Кодак №8
ЧИСТКА ОБЪЕКТИВА
Эта картинка иллюстрирует разницу между грязным и чистым объективом.
Откройте заднюю крышку Кодака и протрите заднюю и переднюю линзу чистым носовым платком.
Старайтесь не пачкать фотоаппарат
Протрите камеру изнутри, а также её мех слегка влажной тряпкой. Особенно если фотоаппаратом давно не пользовались.
В буклете "Дома с вашим Кодак" содержится много диаграмм и иллюстраций, на которых демонстрируются разные эффекты освещения. Даются рекомендации по съёмке внутри и рядом с домом.
"Фотографируем ночью" - буклет, в котором детально разобрана съёмка при электрическом свете, выдержки для ламп-вспышек, съёмка сюжетов у костра, фейерверки, молнии, эффекты от света Луны, силуэты и другие необычные фотографии.
Эти буклеты бесплатные, их копии вам вышлют по запросу в Отдел Сервиса.
EASTMAN KODAK COMPANY,
Rochester, New York."
Идеальный плёночный фотоаппарат для путешествий
Привет!
Меня зовут Илья.
Я увлекаюсь фотографией уже почти десять лет и давно хотел начать писать статьи, чтобы публиковать красивые картинки, рассказывать о своих путешествиях и делиться опытом. Что ж, самое время!
Сегодня я расскажу про один из своих любимых плёночных фотоаппаратов, но для начала небольшая предыстория:
Пару лет назад, уже имея в своем арсенале довольно таки продвинутую цифровую камеру Sony Alpha A7 Mark 3, я понял, что мне чего-то не хватает. Скучно. Надоело, что снимки даются легко и без сильных затрат как с технической стороны, так и с материальной. С того момента я начал активно интересоваться плёночной фотографией.
Однажды, листая ленту ВКонтакте, я увидел пост с фотографиями, сделанными на плёночную мыльницу Olympus Mjuii, которые снял основатель фотолаборатории Lighthouse Film Lab Александр Иванец. Они были весьма красочными и резкими, чего я раньше не наблюдал от мыльниц подобного класса. Изучив тему, как следует, я пришел к выводу, что надо брать. Полез на Avito и почти сразу же мне бросился в глаза экземпляр черного цвета за 20.000Р. Пообщавшись с продавцом я узнал, что он раньше продавал этих малышек в своем магазине и у него остался как раз последний экземпляр. Новый. Разве что пару раз щелкнул. Даже с коробкой. Жаль гарантия на 20 лет просрочена. Самое интересное, что снова продавец едет куда-то в гости и его путь ведет через мой город, как и было при покупке моей плёночной камеры Canon EOS 3 год назад.
Фотоаппарат я получил уже через несколько часов. Он действительно оказался новым. Без царапин и следов использования. В подарок - катушка фотоплёнки Kodak и батарейки.
А теперь разберем по пунктам почему я считаю Olympus Mjuii идеальной камерой для путешествий. В интернете достаточно более подробных обзоров по техническим характеристикам и как их использовать на практике, поэтому я не буду дублировать их, а сосредоточусь на том, чтобы рассказать о том, чем этот фотоаппарат так сильно понравился мне:
1. Это плёнка, а я её люблю! 36 кадров и каждый надо продумать. Кроме того перестаешь снимать ненужные тебе вещи, так как тратить лишний кадр на них совершенно не хочется. В качестве примера приведу результаты поездки на о. Крит.в 2019 году: около 1000 цифровых кадров (после перебора осталось около 200) и 240 плёночных фотографий с Olympus mjuii (оставил 180), после которых на цифровые даже смотреть не хочется.
2. Габариты камеры. 108 x 60 x 38. Короче, чем iPhone 5s (SE). Вес - всего 145 г. Размер фотоаппарата позволяет брать его везде и всюду. Он легко помещается в карманы рубашки и брюк. Для фотографа, который хочет привезти красивые карточки с отпуска и не таскать туда дорогие камеры, это то, что нужно. Кроме того я люблю просто гулять с фотоаппаратом и за пешую прогулку вполне могу сделать несколько кадров.
3. Постоянное фокусное расстояние 35 мм с диафрагмой 2.8! Можно вполне снимать вечернее фото без смаза. На некоторых проявляется даже неплохое боке. Максимальная диафрагма - F11, что очень хорошо во время съемки в полдень, так как не будет пересветов даже в паре со скоростной плёнкой ISO400.
4. Одна кнопка, которая сразу снимает хорошо. Все остальные настройки касаются вспышки, которая мне практически не нужна.
5. Диапазон выдержек 4 - 1/1000s. Можно снимать ночные пейзажи (желательно со штатива), а также динамичные события.
6. Отснятую плёнку отправляешь сразу в фотолабораторию и тебе присылают уже готовые красивые картинки, которые почти не нужно обрабатывать на компьютере. Тут важно знать куда отправлять плёнку. Я пользуюсь услугами Lighthouse Film Lab. Там работают профессионалы, которые точно знают, какой сканер мне нравится и какие цвета я хочу увидеть в итоге.
Среди всех этих плюсов есть один большой минус - цена одного кадра. Учитывая стоимость самой плёнки (350 - 800 рублей) и стоимости работы с ней (700 - 800р), мы получаем стоимость одного щелчка около 50 рублей. То есть эти фотографии с поездки обошлись мне около 8000 рублей, но это, поверьте, того стоит!
В заключение небольшая галерея с острова Крит:
Fujicolor C200
Kodak Color 200
Fujifilm Superia XTRA 400
Fujifilm 400H Pro
Фотоаппарат *сохнеть*
Попали с Ретиной под снегопад сегодня. Плёнка уже в лаборатории, через пару-тройку недель увидим результат.
Вернувшись в комнату, разложил её на подоконнике. Отопления нет, так хоть обдует через щели в деревянных рамах, которые, такое чувство, не меняли здесь с 50-х годов.
UPD. Хоххооо, батарея тёплая! Отопление дали! Уряяя!
Как же хорошо, что сломался счётчик кадров!
Сегодня был день посёлка, клуб организовал большое мероприятие. Я решил взять с собой Kodak Retina 1a, у которого ранее были обнаружены проблемы с юстировкой объектива, чтобы поснимать там и потом посмотреть, лучше ли стала резкость после повторного ремонта.
Ну так вот, отбив несколько кадров, я заметил, что счётчик прошёл путь в два холостых от стартового ромбика, как и положено, но остался стоять на 36. Убедился, что при взводе рулетка вращается, и стало чутка радостно на душе. Дело в том, что счётчик механически сопряжен с транспортировочным механизмом. Как только он достигает отметки 0 кадров, взвод блокируется "во избежание обрыва плёнки". Таким образом, теряются около двух дополнительных кадров с конца, ибо современные плёнки рассчитаны на технику с автоматической транспортировкой, которая отматывает очень большой кусок в начале, считая его засвеченным. Можно, конечно, "скрутить пробег" счётчика, повернув его чутка назад во время съёмки, но это чревато клином взвода намертво, как показывает практика, так что лучше не рисковать.
Теперь же у меня есть возможность не использовать счётчик вообще и снимать столько, сколько влезет. Юху, блин!