Сигнализация+автозапуск гранта 2016 АМТ
В общем вопрос такой, хочу установить автозапуск и сигнализацию на ладу гранту люкс 2016г. на роботе.
Предварительно выбрал этот вариант - Starline A93 V2 2CAN+2LIN ECO
Есть ряд вопросов который не дает покоя и не получилось получить ответ в месте продажи.
Рассматриваем вариант, что ручник при паркинге, не используется.
1. Чтобы запустить двигатель нужно перевести селектор из положения А в положение N, но при этом держать тормоз, так как машина может покатиться, если стоит под наклоном. Вопрос - как это будет работать? Сможет ли автозапуск провернуть все это дело, чтобы машина не покатилась?
2. Будет ли работать доводчик стекол, сейчас мне нужно держать кнопку на ключе, чтобы открыть/закрыть стекла, можно ли сделать, чтобы при закрытии авто, стекла автоматически, без удержания кнопки на брелке, двигались.
Дальше менее важные вопросы.
3. Можно ли будет открыть машину (когда запущен двигатель) не заглушив его?
4. Изменится ли чтото для автозапуска, если я при парковке оставлю на N, ну и соответственно поставлю на ручник, чтобы машина не укатилась?
Спасибо.
Переход с механики на автомат по «бразильской системе»?
Помните выпуск «Ералаша», где парнишку приятель тренировал на вратаря, поставив на улице перед витриной магазина? Вот примерно похожая ситуация произошла и со мной.
Я более двадцати лет за рулем. Всегда водил механику: сначала ездил на «шестерке», потом перешел на иномарку. Спокойно езжу и в городе, и на трассе, не испытываю проблем в пробках или на забитой парковке.
Но на съемках уже не в первый раз появляется необходимость проехать определенное расстояние на машине с АКПП. Я честно предупреждаю, что всю жизнь водил механику, на автомате не езжу. И ведь на съемках обычно есть определенные точки, на которых нужно останавливаться. Тут нельзя вперед или назад промахнуться. В первый же раз мне нужно было остановиться рядом с актером почти впритык к осветительному прибору. И только попробуй что-нибудь испортить! Вот уж действительно «бразильская система»…
Причем не только машина незнакомая, но и заднее стекло все запотело. Когда снимался на механике, особых проблем не было: подъезжал куда нужно, четко справлялся с задачей, даже когда машины были совершенно незнакомы. Но вот с автоматом…
Когда меня позвали в первый раз «на коробку-автомат», я изучил информацию и в целом был готов. Перед съемкой дали проехать небольшой кружок. Кое-как отснялся (именно тогда были самые опасные ситуации – нельзя было ни на кого и ни на что наехать, причем снимали ночью). Недавно пришлось опять проехаться на автомате: режиссерская машина отвечает сразу на любое прикосновение (не то что моя). Попробовать даже не дали – давай сразу катись в кадр…
На машине с АКПП я не чувствую педали так, как на механике, и не могу так же плавно стартовать и затормозить. Поспрашивал у знакомых, которые сейчас на механике ездят. Те тоже признались, что автомат не любят.
Видимо, чтобы не покупать специально автомобиль «с автоматом» для тренировки, проще будет воспользоваться каршерингом, чтобы научиться так же чувствовать машину и спокойно действовать.
Интересно, как другие справляются с такими проблемами.
Фото небольшой части каравана на съемках.
Типы коробок передач. Ручная, гидравлическая, вариатор, робот
Листая вечерком выходного дня шортсы на ютубе - узрел ролик каких то на мой взгляд "экспертов" по коробкам передач в автомобилях, мол какую выбрать, а если вы ездите 40 км/ч то вам подходит робот (КАКОЙ робот блин?!), если нет, то такую и бла бла бла
Мутная муть в болоте. Информации по факту ноль.
Не понимают о чем говорят.
Решил написать краткий ликбез на эту тему на Пикабу, потому что в комментах к тому видео куча вопросов, а что то , а что это.
Значит люди интересуются в целом, а автор ролика ввиду отсутствия знаний ответить не сможет.
Сразу 2 пояснения.
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ (сцепление)
Деталь для ручной, либо роботизированной (робот) коробки передач.
Грубо говоря диск с стираемыми накладками, прилегающий к диску стальному (корзина)
Обеспечивает соединение/разъединение двигателя и коробки передач, при переключении передач.
Если не рассоединить их - передачу не переключишь.
Нажали педаль сцепления=мотор и коробка разъединены
Переключили передачу в коробке
Отпустили педаль сцепления = мотор и коробка соединены
Можно ехать.
Так же сцепление существует для возможности плавного старта с места.
ПАКЕТ ФРИКЦИОНОВ (фрикционы)
Деталь для гидравлической автоматической коробки передач.
Пакеты круглых колец (могут ли быть кольца квадратными?)) прижимающихся друг к другу внутри коробки передач.
Являются расходником как и сцепление в ручных коробках передач.
Однако служат дольше, ввиду немного других условий работы и типа нагрузок.
Если не перегружать.
Чуть что - им сразу конец (ибо материал чуть ли не прессованный картон)
Коробки передач в автомобилях бывают ДВУХ основных видов, и нескольких Подвидов.
1) РУЧНЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
а) Классические с 3-4-5-6-7 передачами, синхронизаторами и прочим.
Используются в большинстве автомобилей бегающих по дорогам общего пользования.
Внутри коробки МНОГО шестеренок разных размеров в масле.
В зависимости от включенной передачи, соединяются нужные шестеренки и получаем необходимую скорость вращения колес / вала
Идет с обычным сцеплением и 3 педалью слева на полу)
Плюсы:
I) Хорошо держат различные механические нагрузки-перегрузки, есть запас прочности всегда.
II) Просты в обслуживании (кроме замена масла обычно ничего и не нужно)
III) Дешевые в ремонте (простота, знакомая всем конструкция, ремонт делают везде)
IV) Довольно быстрые в переключении передач
Минусы:
I) Нужно постоянно переключать передачи, тыркать сцепление.
Обычным людям часто это не по душе.
б) Различные виды спортивных коробок передач, секвентальные/кулачковые и т.д.
Используется либо в мотоциклах, либо в профессиональной гоночной среде.
Они быстрые шумные с кучей своих заморочек. Специфика, лезть туда не будем.
Ибо в быту на обычном авто не встретим никогда.
_______________________________________________________________________________________
2) АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
а) КЛАССИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Изобретена давно, выпускают с серьезными модификациями по сегодняшний день.
Шестеренок внутри по минимуму. Почти отсутствуют.
Основной крутящий момент передается при помощи гидравлической жидкости, клапанов и пакетов фрикционов.
Из плюсов:
I) Достаточно долгоживущие агрегаты, если не нагружать люто(!)
Запас прочности производитель делает, но он не бесконечен.
II) Удобненько в пробках всяких и вообще городе.
Из минусов :
I) Перегрузил коробку (буксировка другого авто, долгие издевательства в грязи и подобное) = спалил фрикционы, масло, возможно угрел другие детали коробки передач. Ремонт.
II) Сложность ремонта ощутимо выше, чем в механической коробки передач, в гидравлическом автомате запчастей в 10 раз больше.
III) Цена обслуживания. Замена масла и фильтра в гидравлической автоматической коробки передач необходима, не смотря на то, что производитель часто пишет "на весь срок службы"
А по факту на 60 тысячах пробега уже пора.
Масло - достаточно дорогое
Плюс фильтр, часто внутри коробки передач.
А его поменять, значит снимать "поддон" коробки передач.
А значит нужна и новая прокладка, а то и болты (тоже бывает такое)
Цена в итоге набегает сильно поболее, нежели за замену масла в механической коробке передач.
б) ВАРИАТОР - тоже автоматическая коробка передач.
Если сильно упростить принцип работы - так же как в мопедах)))
Есть разные, ременные, цепные.
Но суть одна.
Есть 2 шкива
1 из них (бывает оба) с изменяющимся диаметром
Один шкив на мотор
Другой шкив на колеса
При вращении шкива с Одним диаметром, скорость вращения ВТОРОГО шкива будет одна, если диаметр шкива изменить, то скорость вращения ВТОРОГО шкива изменится.
Таким образом меняется передаточное число данной коробки передач и регулируется скорость/передача
В мопедах диаметр шкива регулируется механически.
В автомобилях уже по разному, но как правило - электроникой.
По большому счету в таких коробках нет выбора передачи.
Не считая задней конечно.
Там же всё плавно, как в троллейбусе.
Плюсы:
I) Плавная работа, тычков при переключении нет от слова Совсем.
Минусы:
I) Нежная, не терпит даже "побуксовать"
II) Недолговечная. Часто 150 -170 тысяч - её ресурс до ремонта.
III) Дорогостоящий ремонт - ибо не всякий возьмется.
Они пока так и не получили большой популярности, соответственно опыта работы и решений с ними не так много.
в) РОБОТ - тоже автоматическая коробка передач.
Коробка передач - робот, это в основе ВСЕГДА механическая коробка передач, с автоматическим приводом переключения и сцепления.
Управляет приводами компьютер для трансмиссии (ЭБУ, он же "мозг")
А вот дальше - пространство для игрищ умов инженеров.
Есть коробки передач с одним сцеплением.
Такие стоят например на:
Toyota - MMT (Multi mode transmission)
Лада - имеет название АМТ
Opel - имеет название Easytronic
И другие
Есть коробки передач с ДВУМЯ сцеплениями.
Пока вы едет на второй передаче, и давите на педаль, компьютер прогнозирует разгон и грубо говоря заранее уже готов молниеносно переключить передачу на третью.
Я понимаю что это сделано для быстроты переключения передач, и в результате хорошей динамике разгона автомобиля.
Такие коробки если верно подметил, первый стал ставить концерн VAG
Т.е. Volkswagen/Audi/Seat/Skoda и далее по списку.
И стал называть их DSG
Кстати первые поколения коробок имели низкую надежность, но потом говорят всё исправили.
Но люди до сих пор осторожничают.
Никому не нужны дорогостоящие ремонты.
Так же у Ford - имеет название Powershift
Теперь по типу приводов самих переключалок (должен же кто-то за вас дергать рычаг и жать педальку сцепления, или даже две)
Вариант 1.
Классическая для коробок передач типа РОБОТ
На коробке передач реально стоит 3 щеточных электромотора и 3 датчика.
2 электромотора делают выбор передачи
1 электромотор нажимает/отпускает педаль сцепления.
Педали сцепления в машине с такой коробкой передач конечно же не существует, это для понимания сказано.
Вариант 2.
Чуть более продвинутая история.
ТАК же 3 электромотора, 3 датчика.
Но они уже без щеточные (без коллекторные)
Такая же история, но у вас уже не истираются щетки электродвигателей (расходник)
А это в задумке инженеров было здорово, ресурс без обслуживания был увеличен.
На деле - это усложнило конструкцию ввиду сложности управления без щеточными электродвигателями.
Вариант 3.
Сильно более продвинутая история.
В качестве привода переключения используются гидравлические привода.
Т.е. существует насос высокого давления, кучка клапанов распределяющих это давления по приводам, и привода которые дергают необходимые рычажки внутри коробки передач.
Выбор передач, и сцепление(я)
Кстати вот этот привод/насос высокого давления и называется мехатроник, как помню.
Там есть подвиды, но суть остается прежней.
Плюсы и минусы роботов напишу в кучку.
Плюсы:
I) Роботы дешевле гидроавтомата (кроме DSG и подобных)
II) Это всё таки 2 педали и удобно. Оно само там всё переключает
III) Конкретно DSG переключает быстрее любых других типов коробок передач (кроме спортивных ручных коробок, но то эксклюзив)
Минусы:
I) Гидроавтоматы не любят лютых перегрузок. Но к небольшим относятся с пониманием.
II) Вариаторы ВООБЩЕ не переносят нагрузок. Чуть что - конец.
III) Роботы с щеточными электромоторами периодически требуют замену этих электромоторов.
Щетки меняют отдельно, но это уже дело кулибиных, когда надо сэкономить.
IV) Роботы с без щеточными моторами вроде должны быть лишены этой проблемы, но...
Моторы - отлично. Но платы с электроникой управляющей этими электромоторами у Форда, которые прикручены прямо на коробку передач (грязь, дикая вибрация, высокие температуры) офигевает и рассыпается, а это сам компьютер, стоит не особо то дешево.
V) Все популярные попадающиеся роботы кроме DSG переключает с дикой задержкой между передачами.
Прямо едешь, понимаешь что сцепление выжато, пауза в полсекунды-секунду, следующая передача...
Для тех, кто не гоняет - нормальный вариант.
Для тех кто шустрит - выведет из себя за 15 минут езды по городу.
VI) Конкретно Тойотовские роботы не всегда корректно понимают происходящее и не делают то, что нужно сделать.
VII) DSG в принципе своём не слишком ремонтопригоден.
Насколько слышал - меняют мехатроник, и иногда ремонтируют, и меняют вилки переключения передач, на этом всё. Может со временем что - то изменится.
Так что коробки передач это не просто "автоматическая" и "ручная"
Всё гораздо более разнообразно и выбор коробки передач при покупке автомобиля - дело такое.
Нужно обдумать.
Для практичных и экономных - ручная.
Дешевле стоит, дешево обслуживать, хороший запас прочности.
Она очень популярна в той же России.
Для тех, кому хочется автомат - есть гидравлический автомат, классический.
Едет нерасторопно, стоит конечно подороже, как и его обслуга.
Но если без издевательств над ним (тупое буксирование Белаза по горам, лазанье по грязи, перегревы и прочее) то он прослужит без особых проблем долго и счастливо.
Для тех, кому и автомат, и ехать - не первые поколения DSG самое оно.
Быстро-шустро, автомат.
Но ценник и малая ремонтопригодность... Это надо иметь ввиду.
Всё вышенаписанное - моё личное мнение, если шо - не ругайтесь))
Я вообще не механ)))
P.S. предвкушая что сейчас могут набежать владельцы "да я на ручной быстрее любого автомата переключаю" и "а у меня вариатор 4 года уже работает и ничего" и подобное.
Сразу отвечаю - мне похер.
Озвучиваю личное мнение основанное на том, что вижу годами в автосервисах и слышу от коллег работающих в автосервисах.
Автомобиль- «утопленник»: как не стать его владельцем
Пожалуй, больше всего опасений, связанных с покупкой американских машин через онлайн-аукционы, было связано с тем, что вам могли подсунуть «утопленника». Действительно, частые сезонные ливни в конце лета и начале осени вызывают настоящие паводки в США, становясь причиной гибели тысяч автомобилей. Но местные умельцы часто дарят им «вторую жизнь», отправляя через океан наивному владельцу.
Увы, невзирая на многочисленные предупреждения, эта схема остается рабочей и по сей день, даже с учетом сломанных логистических цепочек. Но и на нашем рынке нет-нет, да и встречаются «утопленники» с белорусской пропиской, в Штатах никогда не бывавшие. Все потому, что «утопить» автомобиль можно даже во время сильного дождя. А вот от последствий этой неприятности каждый автовладелец избавляется по-своему…
Как чаще всего «тонут» автомобили
Увы, редкий населенный пункт может похвастать идеально плоским ландшафтом. В том же Минске достаточно много возвышенностей и спусков, особенно в некоторых спальных районах. При интенсивном ливне низины быстро заполняются водой, с отводом которой не справляются даже часто размещенные вдоль дорог «ливнёвки». Впрочем, автомобилистов от форсирования таких стихийных бродов это не останавливает – они часто пытаются преодолеть преграду с наскока, не подозревая, что уровень воды там может доходить машине до стекол. В итоге в мотор попадает вода, продолжать движение автомобиль уже не может.
Бывает и так, что стихия не щадит даже припаркованные вдоль дорог авто. Если вода поднимается выше клиренса, то транспортное средство может не только затопить, но и смыть со своего места. Особенно это актуально для регионов, страдающих от сильных сезонных разливов рек и последующих паводков. Как правило, утопленные таким образом автомобили редко подлежат восстановлению даже с уцелевшим двигателем.
Чтобы избежать очевидных проблем, bamper.by советует внимать предупреждениям метеорологов и МЧС о грядущих ливнях или ураганах и стараться парковать автомобиль в это время на возвышенностях, вдали от низин и деревьев.
Если вы все же попали в дождь, старайтесь выбирать маршрут в объезд глубоких луж, поскольку вы не можете знать реальную глубину водных препятствий и рельеф дороги: даже «водоемы» глубиной полколеса могут стать коварной ловушкой, скрывая в себе ямы или размытую грунтовку, с которыми вашему автомобилю точно не справиться.
Когда стихийный брод не получается объехать, лучше припаркуйте машину на обочине, включите «аварийку» и переждите дождь. В крайнем случае форсируйте лужу, убедившись на примере других машин, что проехать ее все-таки можно. При этом ехать следует не спеша, чтобы не вызвать волну, которая наверняка заставит воздухозаборник двигателя вашей машины хлебнуть зловредной водицы. Поэтому лучше не рисковать.
Если машина все же «утонула»
Как в любой другой неприятной ситуации, связанной с поломкой транспортного средства, здесь тоже есть своя шкала тяжести последствий. Предположим, вы все сделали правильно, никуда не поехав, но непогода так разгулялась, что все же затопила ваш автомобиль, мирно стоявший на парковке. В среднем клиренс легковушки составляет 15-18 см, а значит, подняться выше порогов вода может при значительном шторме, к которому обычно мало кто бывает готов.
Чтобы ликвидировать последствия столь «легкого» затопления, придется приложить усилия. Причем откладывать в долгий ящик уборку авто не следует: пропитавшая изнутри обшивку салона вода уже через несколько дней способна бесповоротно его угробить. Испаряясь, она разрушит ковролин на полу, заставит разбухнуть наполнитель сидений, поселит плесень в дверных картах и на потолке. При этом в салоне появится стойкий неприятный сырой запах, вывести который удастся, только лишь разобрав все детали интерьера по винтикам, да и то не факт.
Поэтому первым делом отправляйтесь в ближайший универмаг и купите гранулированный кошачий наполнитель (лучше из силикагеля), а затем густо рассыпьте его по мокрому полу – это хоть как-то поможет абсорбировать скопившуюся в салоне влагу. Сиденья лучшего всего вынести из салона и оперативно просушить, используя моющий пылесос. То же самое касается всей прочей обивки: как можно скорее удалите из нее влагу подручными способами, а затем отправляйтесь на профессиональную химчистку.
Но более серьезной проблемой при затоплении салона будет состоянии электрики авто. Практически во всех современных моделях жгуты проводов проложены вдоль порогов, а электронные блоки находятся как под сиденьями, так и в ногах водителя или пассажиров – в этом случае вода добирается до них очень быстро. При контакте с жидкостью даже герметично запаянные провода начинают окисляться, что вызывает различные «глюки» в системе, устранить которые можно лишь переборкой всей электрической части. Процесс этот долгий и кропотливый: придется разобрать весь салон (о чем говорилось выше), проверить каждый провод, шлейф и контакт.
Как правило, первыми сгорают предохранители, но нередко выходит из строя и ЭБУ. Необслуживаемый аккумулятор может просто разрядиться – вода не попадет в электролит благодаря герметичному корпусу. А вот обслуживаемый почти наверняка придется заменить. При коротком замыкании могут пострадать бортовой компьютер и головное устройство мультимедиа, но если предварительно снять аккумулятор и обесточить авто, то они могут и уцелеть. Правда, наверняка это удастся выяснить лишь после полной диагностики электросети вашего автомобиля.
Вода в силовых агрегатах
Если вода проникла в салон, скорее всего, она попала и в двигатель. Лучше, если машина при этом оставалась незаведенной – тогда гидроудара удалось избежать. В отличие от бензина Н2О обладает очень высокой плотностью и почти не сжимается. Это значит, что вода, проникнув в камеру сгорания, на такте сжатия создаст необратимые последствия в двигателе: погнет шатуны, развалит поршень, повредит стенки цилиндра, даже приведет к появлению трещин на крышке блока цилиндров. Если под капотом вашего авто стоит дизельный агрегат, последствия могут быть еще хуже, потому что камера сгорания у него меньше, а степень сжатия выше. «Капиталить» мотор после таких разрушений бессмысленно – проще купить рабочий аналог.
Так что, если чувствуете, что автомобиль при форсировании лужи зачерпнул воды через воздухозаборник, немедленно глушите двигатель. Небольшая фора у вас непременно будет: перед тем как наружная влага продолжит свой разрушительный путь по недрам силового агрегата, часть ее поглотит воздушный фильтр.
Остановленную машину нужно откатить на «нейтралке» к обочине, вызвать эвакуатор и как можно быстрее отбуксировать в автосервис, чтобы начать просушку. После полной диагностики повреждений механики просушат воздушный фильтр, выкрутят свечи зажигания и удалят компрессором воду с них и из свечных колодцев. Затем проверят состояние масла: если на щупе появится эмульсия, его непременно сольют полностью и заменят «неразбавленной» смазочной жидкостью. Только после этого можно пытаться запустить двигатель.
Что касается воды в трансмиссии, то здесь наиболее уязвимыми являются автоматические и роботизированные агрегаты. Влага попадает в них, даже невзирая на герметичный корпус: обычно в верхней его части расположено вентиляционное отверстие, а снизу – какой-нибудь крошечный датчик. Этого более чем достаточно.
Поскольку в современных АКПП присутствует много электроники, при контакте с водой она непременно выйдет из строя, пусть и не так быстро, как элементы силового агрегата. Поэтому в коробке передач, пережившей «гидроатаку», следует обязательно заменить смазочный материал, просушить и очистить все электронные блоки.
Все, что скрыто под днищем
Помимо мотора и коробки передач в устройстве автомобиля немало технических узлов, внутри которых находится масло и другие технические жидкости. В процессе своей работы они нагреваются, увеличиваясь в объеме, что приводит к росту давления внутри этих узлов. Чтобы избежать разрушения резиновых уплотнителей и прокладок, разницу внутреннего и атмосферного давлений выравнивают специальные клапаны – сапуны. Они присутствуют на двигателе, трансмиссии, в заднем мосту или в раздаточной коробке (речь о внедорожниках). Несмотря на то что они защищены от попадания влаги, резкое погружение в воду на машине с закисшими от времени сапунами чревато проблемами. Поэтому просушка с заменой смазывающего материала нужна и им.
***
«Не зная броду, не лезь в воду», – гласит народная мудрость, и мы с этим полностью согласны. Стихия не знает жалости, поэтому лучше с ней не спорить, даже если вы едете на топовом внедорожнике, защищенным, на первый взгляд, вообще от всего. Лучше переждать сильный ливень по возможности на «берегу», чем в буквальном смысле расхлебывать его последствия…
Ответ на пост «Критическая ситуация: при каких неисправностях ехать можно»
Походу тут много автомобилистов, которые об устройстве автомобиля только из Википедии знают
Хорошо разбираетесь в звездах и юморе?
Тогда этот вызов для вас! Мы зашифровали звездных капитанов команд нового юмористического шоу, ваша задача — угадать, кто возглавил каждую из них.
Переходите по ссылке и проверьте свою юмористическую интуицию!
Критическая ситуация: при каких неисправностях ехать можно
Всякий автовладелец знает, что транспортное средство периодически подвержено различным поломкам и неисправностям. Причем львиная их доля случается в самый неожиданный момент, например, во время путешествия, поездок в лес, на дачу и т.д.
Оказавшись вдалеке от цивилизации в критической ситуации, важно знать, с какими поломками можно двигаться до больницы, автосервиса или хотя бы до точки, в которую реально вызвать эвакуатор или такси.
Силовые агрегаты
Практически во всех случаях внешней неисправности мотора автомобиля ехать опасно. Даже при разрушающихся опорах двигателя есть риск, что из-за смещения агрегата вылетит ШРУС. Что касается дышащего на ладан приводного ремня или ремня ГРМ, то здесь ситуация еще хуже: обрыв первого может лишить движок охлаждения и зарядки АКБ, а второго – приведет к поломке двигателя из-за «встречи» клапанов с поршнями. По этой же причине опасно двигаться с начавшими разрушаться и сильно шумящими подшипниками генератора, насоса охлаждающей жидкости, компрессора кондиционера, гидроусилителя рулевого управления.
Что касается бортовых систем, сообщающих о выходе из строя исполнительных механизмов, то критическими сигналами Check Engine будут те, что указывают на давление масла и превышение температуры двигателя. Как правило, это говорит о недостаточном уровне моторного масла или охлаждающей жидкости.
Но так как случай у нас экстренный и ехать необходимо, вспоминаем, что без масла двигатель лучше не запускать. Применить, предварительно одолжив или купив эту техжидкость, можно любую, хоть от старой ГАЗели. В систему же охлаждения летом вместо антифриза можно добавить воду, если антифриза нет под рукой, иначе мотор перегреется и заклинит.
Коробка передач
Если сцепление в вашем авто перестало выключаться, то на «механике» ехать все-таки можно, включив первую передачу при заглушенном двигателе и выполнив его пуск стартером. Далее, подбирая обороты мотора и скорость движения, пытаемся двигаться, постепенно доходя до верхних передач. Если сцепление начало пробуксовывать, едем, наоборот, не спеша на низших передачах и почти не нажимая педаль «газа», разгоняемся только перед подъемами.
С хрустом в КПП от поездок рекомендуем воздержаться: валы агрегата может в любой момент заклинить, что приведет к блокировке ведущих колес – на скорости это чревато заносом и опрокидыванием.
Если ваша машина оборудована «автоматом», который по какой-то причине стал дергаться, скорее всего, в нем надо заменить смазывающую жидкость или фрикционы (также мог износиться гидронасос либо соленоиды). Но езда с АКПП в таком состоянии в принципе возможна – во всяком случае до дома вы, скорее всего, доберетесь. Но если в работе агрегата стали отчетливо слышны посторонние металлические звуки, дело дрянь. В этом случае «автомат», скорее всего, вынудит двигатель прекратить работу.
Позволит продолжить движение и подергивающийся при разгоне вариатор. Главное, чтобы путь при этом был не слишком продолжительным. Ведь чем меньше будет продуктов износа от проскальзывающего ремня в рабочей жидкости, тем проще и дешевле обойдется для вас его последующий ремонт. Если же из агрегата появятся скрежет и металлический лязг, лучше не злоупотреблять собственным везением и вызвать эвакуатор.
В «роботе» от начала пробуксовки сцепления (или двух сцеплений) обычно проходит достаточный период, чтобы вы благополучно вернулись даже из дальней поездки, хотя визитом на СТО после этого пренебрегать не стоит.
Что касается шарниров приводов колес, то жалеть их после того, как они начали шуметь, нет смысла. До пункта назначения они добраться позволят при условии, что сильно разгоняться вы не станете: бывает, что на ходу шарнир может заклинить.
Ходовая часть
Сломанные пружины в подвеске наверняка не станут препятствием на пути к дому. Как ни странно, зачастую автомобилисты начинают подозревать, что с ходовой машины что-то не так, когда те «умирают» как спереди, так и сзади. Первым делом здесь нужно проконтролировать, чтобы острый край пружины не находился в опасной близости от колеса: если тот протрет его боковину, автомобиль на скорости почти наверняка потеряет управление.
Что касается шаровых опор, то в подвеске McPherson они нагружены не так сильно, как в схеме с двумя А‑образными поперечными рычагами, а значит, даже с ощутимым люфтом можно аккуратно доехать до пункта следования. То же самое касается и наконечников рулевых тяг: при наличии миллиметрового люфта двигаться можно, но аккуратно.
Разбитые сайлентблоки никогда не приводят к разъединению рычагов с подрамником или другим местом крепления. Невзирая на возникший стук и ухудшенную управляемость автомобиля, доехать в нужное место они дадут. Стучащие стойки стабилизатора, изношенные подушки крепления его штанг при этом вызовут лишь акустический дискомфорт, не более. Зато гудящие ступичные подшипники опасно игнорировать – в некоторых случаях из-за этого колесо может заклинить. Случись все на скорости, беды не избежать.
Если же вы меняли колесо в дороге и лишились некоторой части крепежных болтов, продолжить движение можно, если прикрутить на место удалось четыре из пяти или три из четырех. Но ни в коем случае не меньше!
Элементы управления
При неисправном рулевом управлении и тормозной системе ПДД запрещают движение. Но мы рассматриваем нетипичный случай, когда ваша мобильность жизненно необходима. Поэтому знайте: будучи предельно внимательным, добраться до места с люфтом в рулевой рейке, а также с неисправным гидро- или электроусилителем руля возможно.
Если по какой-то причине тормозные колодки в вашем авто износились до металла, кое-как тормозить ТС все равно будет. Но после такой езды их придется менять вместе с дисками.
Более серьезную угрозу представляет слишком большой зазор между диском и направляющей колодок. Если основание колодки туда провалится, то поршень выйдет из цилиндра полностью и разгерметизирует один контур, практически оставив машину без тормозов.
По той же причине опасна езда с порванным тормозным шлангом, течь в котором лучше всего заглушить. С одним рабочим контуром тормозной системы двигаться необходимо на предельно низкой скорости, с включенной «аварийкой» и в крайнем правом ряду.
Электрика и прочее
С неисправным стартером автомобиль на «механике» можно завести «с толкача» или буксировкой. При отказе генератора современный автомобиль с исправным аккумулятором сможет проехать несколько часов. При этом быстрота езды напрямую влияет на расстояние, которое вы преодолеете, так как потребление электроэнергии зависит от времени, а не от скорости.
В темное время суток с отказавшими фарами (как и с габаритными огнями) ехать очень опасно, поэтому лучше не рисковать. Зато днем, если лампочка перегорела в ДХО, их функцию может выполнить ближний свет либо противотуманные фары.
Если вы вспомнили, что в вашей машине неисправны стеклоочистители, когда начался сильный дождь, советуем переждать непогоду в укромном месте. В крайнем случае можно попытаться наладить движение хотя бы водительского «дворника», протянув шпагат сквозь приоткрытые стекла передних дверей и вручную перемещая «дворник». Скорость при этом лучше снизить до минимума, так как чрезмерное количество выполняемых вручную действий будет отвлекать от дороги.
Что касается трещин на лобовом стекле, то многие пренебрегают ими и ездят так годами, особенно если они не мешают обзору.
Однако блики от трещины, особенно в темноте, создают ощущение движения каких-то несуществующих объектов на дороге, поэтому такое стекло лучше скорее заменить. А вот без боковых стекол при благоприятной погоде можно уехать достаточно далеко...
***
Как ни удивительно, но в критических ситуациях, а речь сегодня шла именно о них, автомобиль способен вас довезти, невзирая на собственные неисправности. Но все же рисковать, если есть возможность вызвать эвакуатор, не стоит. Все-таки, двигаясь по дорогам общего пользования на неисправном транспортном средстве, вы рискуете не только собственной безопасностью, но и безопасностью окружающих.