Коптильня или термодымовая камера #4 Система терморегуляции и устройство коптильной камеры
Привет ребята!
Заканчиваю цикл публикаций об изготовлении оборудования для коптильной камеры.
Прочесть о чём идёт речь вы имеете возможность в моём постинге начиная с этой публикации.
Коптильня или Термо-дымовая камера. #1 Дымогенератор эжекторного типа
Теперь будет много текста и мало фотографий. Будут лишь общие планы довольно поюзаного оборудования. Так как на этапе начала изготовления коптильного шкафа я не озадачивался поэтапной фиксацией процесса сборки ( прошу понять).
На тот момент не было у меня замысла что либо постить на эту тему.
Да впрочем я вобще был всегда более читателем нежели писателем.
Рыцарям свежего павшим в бою с баянами и инста-вконтакто-тиктоконашествием мой пламенный привет!
На публикацию данного материала меня подтолкнули вопросы пикабушников в коментариях к предыдущим моим постам, в которых так или иначе затрагивалась тема копчения.
Начну пожалуй заканчивать. ..
Моя коптильная камера имеет внутренний объём около двухсот литров. Размер по внутренним стенкам 500/450/900 мм глубина/ширина/высота.
Довольно вместительная камера. В ней к примеру можно закоптить сразу тридцать кур по 1,5/2 кг. Или например три свиных окорока каждый по 10-12 кг.Или килограмм тридцать рыбы.
Но если у вас нет задач по реализации своей продукции, а вы делаете это для себя, своих родствентков и друзей. То этот объём для вас крайне излишен.
Мой Франкенштейн)
“Лучшее в мире приведение с мотором. Дикое но симпатишное"©
Если бы я сейчас делал коптилку с нуля, то объем камеры уменьшил бы в половину.
Объём в сто литров вполне покрыл бы все потребности. Внутренние размеры были бы 400/350/750 глубина/ширина/высота.
В таком варианте вполне можно разместить пару свиных окороков, даже с копытцем!
Перейдём к конструктиву самой камеры.
Камера изначально подразумевалась для использования в холодном и горячем копчении.
Каркас и ноги выполнены из бруска 100/50 мм. Стенки камеры и дверь утеплены минеральной плитой толщиной 50мм максимальной плотности что я смог найти в леруашке на тот момент.
По внутреней части сделана парозащита из алюминиевой фольги, такой изолируют банные помещения.
По наружней части я затянул поверхность супердиффузионной мембраной, она применяется на вентилируемых кровлях и фасадах зданий. Мембранну можно было и не устанавливать , но она у меня была так почему бы и нет?!
По верх изолирующих материалов камера обшита обычной вагонкой. Не липовой, не осиновой, не ольховой, самой обычной сосновой вагонкой!
Хочу вас заверить что продукты после копчения не пахнут смолой;)
Вот совсем не пахнут смолой, и да с первого же копчения смолой не пахнут.
Единственный нюанс в том что я отобрал вагонку для внутренней обшивки без сучков и смоляных карманов. Все поверхности покрыл восковой пропиткой.
Если внутреннюю часть камеры обшить нержавеющим листом то это будет шик и блеск, и прибавка к затратам примерно 10т.р.
Если что и сделаю в этом направлении то изготовлю из нержавейки поддон. На данный момент роль поддона выполняет кусок толстой фольги. Протираю его после каждого копчения от жира, когда он приходит в негодность просто выкидываю.
Крышу камеры накрыл куском обычного профнастила, никаких вент зазоров не соблюдал.
Дверь навесил на петли. Условную гермеризацию обеспечил с помощью каучукового уплотнителя . Уплотнитель изначально приклеил на штатный клеевой слой, но после первого использования он весь отлип и я его припиздячил степлером ). Функцию свою уплотнение вполне выполняет, видимо по причине того что дым и пар идёт по пути наименьшего противодействия. Тоесть они выходят в вытяжную трубу, которую я изготовил из обычной канализационной фасонины 50мм в диаметре.
Перейдём к важной части в плане оборудования.
В коптильне необходимо поддерживать приемлемый температурный режим. На всех этапах копчения он разный.
За это отвечает температурный контроллер. Вот такой.
Это самый дешовый вариант контроллера. Не поскупитесь и приобретите контроллер с ПИД регулятором. У него менее выраженый гестенезис. Он умеет нагонять и поддерживать температуру таким образом, что превышения заданных температурных показателей стремятся к нулю. Электроника сама расчитывает время работы подогревающего тена в зависимости от его мощности. Очень клёвая и нужная штука, но и затратная часть, ценник в пять раз больше чем на мой простенький контроллер. Со временем сменю свой "металлолом" на это устройство.
ПИД регуляторы бывают разные по форме и оснащению. При выборе нужно ориентироваться на оснащение регулятора твёрдотельным релле и его возможностях по несущей нагрузке. Которая будет зависить от того какой мощности вы приобретёте тэн.
Пример ПИД регулятора ниже.
Теперь сам блок подогрева и конвекции.
Изначально у меня был только подогрев. Его функцию выполняла электро печка на 900ватт, контроллер поддерживает коммутацию без применения стороннего пускателя до одного киловатта.
При этом конвекция была естественной, горячий воздух поднимался от печки стоящей на полу шкафа. Соответственно по законам физики температура в верхней части была больше чем в нижней части. Я старался размещать продукты в середине объёма коптильни, на уровне висящего щупа терморегулятора.
Этим кстати и обусловился большой объём камеры. Плюс (точнее минус) я старался не размещать продукты над плиткой, во избежании их перегрева и возможного возгарания, ведь с продуктов при горячем копчении капает жир!
Таким образом полезный объём камеры сокращался примерно на две трети.
Такое решение на тот момент было вынужденым, небыло средств и главное времени на приобретение нормального блока конвекции. А надо было уже вчера или даже позавчера))
Но этот день таки настал. Заказал я тен с вентилятором конвекции. Перед этим меня слегка ёбом токнула печка, которая после десятка копчений стала пробивать на корпус. Ну собственно не удар током от 220 меня побеспокоил, я таки сварщик и мне это как слону дробина , а просто время пришло.
Сейчас сборка подогревающего узла состоит из кругового тэна на два киловатта и мотора с крыльчаткой конвекции выступ штока крепления вентилятора 22мм (это важно)!
В леруе нашёлся подходящий кусок листа нержавейки 500*300 мм.
Из этого листа я выкроил экран основания/крепления вентилятора и тэна. На фото это уже в сборе.
Между экраном и мотором вентилятора вложил термостойкую прокладку из цементно-перлитовой плиты толшиной 9 мм. Она снизит теплопотери и предохранит двигатель от перегрева. За счёт удлинённого штока крепления вентилятора крыльчатка находится в одной плоскости с тэном. И может эффективно снимать с него тепло, создающимся потоком воздуха предотвращая перегрев и уменьшая энерцию нагрева.
Из остатка листа изготовил защитный экран, который укрепил поверх вентилятора конвекции. На самом деле он не только защищает от случайного попадания всяких пальцев и прочих выступающих частей тела в крыльчатку. Но и обеспечивает циркуляцию потока воздуха который эффективно снимает с тэна тепло.
Фотки изготовления этого узла я делал. Но при их просмотре, даже на мой непритязательный к ракурсам глаз напал нервный тик. Такова видимо особенность фотографирования полированных поверхностей, вызывать визуальный диссонанс . Потом за глазом дрогнула рука и я отправил все раздражающие меня снимки прямиком в корзину.
Потому можно перейти к монтажу и коммутации питания.
Для установки блока конвекции в задней стенке камеры вырезал технологическое окно. Алюминиевым профилем укрепил по краям вагонку и вставил блок конвекции на место. Места примыкания рамки к дереву где были большие зазоры, замазал автомобильным герметиком.
Общее электропитание идёт из дома на контактную группу из двух автоматических выключателей по 16 ампер. Через один запитана группа розеток в которые включаются парогенератор и нагнетатель воздуха. Второй запитывает блок конвекции. Так как мой контроллер температуры не расчитан на двух киловаттный тэн, пришлось дополнительно поставить однополюсный контактор, в коробке он находится справа. В коробке осталась ещё одна ячейка под однополюсный автомат, планирую подключить через него парогенератор. И тогда уже соберу все висящие провода в кабельканалы, пока всё висит как попало но на общую функциональность и аэродинамику пролетающих над нами самолётов это не влияет.
Некоторые пикабушники просили выложить принципиальную схему электрических цепей.
Я всю голову сломал как это можно реализовать и ничерта не придумал. В радио и электро кружки к сожалению не ходил... Потому не смогу в схемы (прошу понять).
Сам понимаю как всё работает, совершенно ничего сложного.
Но моя невольная ошибка может дорого вам обойтись, ставить под угрозу жизни и имущество пикабушников не имею никакого желания.
Если у вас есть хоть какой то опыт общения с электричеством, вы можете подключить розетку или даже выключатель. То для вас коммутация этих простых приборов не составит труда.
Если же вы принципиально боитесь электричества то пожалуй стоит обратиться к специалисту.Сосед электрик соберёт вам в кучку всё это барахло часа за два/три.
На этом этапе пожалуй закончу своё повествование.
Спасибо за ваше внимание!
До новых встреч.
Традиционный П. С.
фото сделано сразу после очередного копчения.
Нужно протереть поддон и защитный экран блока конвекции с моюшим средством. Промыть т-образные вешала, на которых висела курица. Проветрить часик коптильню и обслуживание закончено.
Тёмный цвет стенок обеспечил дым, стены совершенно не пачкаются, поверхность вагонки как лакированая. Такой цвет вагонка приобрела уже на третье копчение и с тех пор мало что изменилось.
Эксплуатируется один/два раза в месяц. Зависит от наших хотелок, никак не зависит от сезона лето, осень, зима, весна. Всё ей ни по чём.
Три года полёт нормальный
Слегка прикинул в какую сумму обошёлся этот агрегат.
Всевозможные деревяшки ,фольга, мембрана, кровля и метизы. Примерно 7т.р.
Блок конвекции, контроллер, провода и средства коммутации. Примерно 7т.р.
Дымогенератор и нагнетатель воздуха. Примерно 4т.р.
Парогенератор 1т.р.
Два термометра с выносным щупом для контроля температуры внутри коптящихся продуктов. 1т.р.
Итого примерно 20т.р.
Цены привёл на память трёх, двух годичной давности.
На мой взгляд ценник адекватный.
Если взять к сравнению то что продают некоторые предприятия. Исполнение будет из нержавейки со множеством всяких прикольных свистоперделок то ценник спокойно перевалит за 100т.р.
А я собственно и не против) но мой "Френк" мне ближе и роднее ;) и возиться с этой камерой мне было интересно.
В заключении чуток красивого. Супруга в этом году цветуя вырастила)
И на днюху мне подарила вот такого зверя. Бесщёточный, мощный ваще огонь)
Вот теперь точно всё!
Всем удачи в начинаниях!
Пока пока.