Серия «11 дней на острове Самха, Йемен»

11 дней на острове Самха, Йемен (часть 1)

11 дней на острове Самха, Йемен (часть 2)

Спустя неделю наши запасы питьевой воды уже стали подходить к финалу. Вначале решили раздобыть воду у местных, и прокипятить её. Добывают они воду, кстати, из небольшого ручейка, стекающего со скалы посередине острова. За день скала нагревается, а ночью на ней образуется конденсат, который стекает к деревне маленьким ручейком. Воду они собирают в бочки - фото бочек синего цвета, стоящих возле домов, можно увидеть во второй части повествования.

фото скалы из инета, для наглядности

Набрав воду в найденную где-то в закромах кастрюлю, занялись разведением костра для кипячения. Дрова принесли с западной части острова, там где как я ранее писал, было замечено крушение какого-то маленького рыболовного судна. Насобирав всякую деревянную требуху, разожгли костёр и занялись крафтом питьевой воды.

В принципе, этого бы хватало, т.к. с едой у нас особых перебоев не было - риса было в достатке. Но всё равно, в лагере не сиделось, и утром 15 августа мы ещё с двумя матросами решили снова попытать счастья и связаться с каким-нибудь проходящим мимо судном.

Взяв с собой бутылку воды на 1.5 литра и пару упаковок аварийных галет, полезли в горы. Склоны довольно отвесные, но даже без альпинистского спецснаряжения вполне проходимые. С матюками и шутками насчёт того что теперь нам можно выдавать сертификаты матросов-горнопроходцев, часов за пять добрались таки до более-менее удобной площадки, на которой можно было расположиться и включить радиостанцию.

вот такая растительность также встречается ближе к вершине острова, где по-видимому скапливается больше влаги

Несколько часов на наши непрерывные "mayday" никто не отвечал. Каково же было наше удивление и радость, когда уже почти под вечер словили ответ другого военника, патрулировавшего торговые пути в Сомалийских окрестностях. Девушка-оператор опросила нас на предмет количества людей (24), все ли живы и самочувствие (ок), хватает ли медикаментов (да) и провизии (нет). Сказали что вертолёт с помощью вылетит завтра.

Обалдевшие от такого расклада, побежали обратно в лагерь. Ну, побежали это грубо сказано, ведь с горы ещё надо было спуститься. Воспользовавшись на обратном пути узкой тропинкой, которую мы рассмотрели сидя на плато с радиостанцией, где-то за час до наступления темноты добрались до лагеря, и сразу же оповестили весь экипаж. Естественно, только и разговоров было что нас таки снимут с этого острова вертолётом.

На следующий день, 16 августа, после обеда, спасательный вертолёт показался таки над горизонтом. Ажиотаж был, конечно, словами не передать.

Матросы филиппинцы, проявив недюжий индивидуализм и решив что нас таки снимут с острова этим вертолётом, первые побежали за ним. Вертолёт кружил над плато на западной части острова, предпринимая попытки приземлиться. Попробовали обозначить наше место дымовой шашкой из спасательного набора шлюпки, и сигнальной ракетой - ещё шутили что главное этой ракетой не сбить сам вертолёт, иначе наших выживальщиков на острове станет на несколько человек больше.

фото нашёл в интернете, похоже, опубликовали сами вертолётчики. строение внизу в центре, кстати - мечеть, где местные проводят намаз

Забегая вперёд, скажу, в тот день никого не эвакуировали. Дело в том, что вертолётом нам просто скинули бутилированную воду в паках, примерно около тонны, а также противень с тушёной картошкой, и записку - ожидайте эвакуации каким-то судном в ближайшие пару дней. Мы тогда вначале подумали что вертолёт просто не может приземлиться из-за непрекращающегося ветра в 7-8 баллов, но как оказалось, они просто прилетели скинуть нам провизию и эту записку. То есть уже на тот момент они ожидали другое судно для эвакуации.

Что ж, это лучше чем ничего. Вместе с местным населением, которое обрадовалось движухе и питьевой воде даже больше нашего, мы отнесли паки с водой обратно в деревню, и принялись ждать. После того как уговорили картофель, только и разговоров было о том что это за судно должно за нами приехать, и когда оно будет.

Следующий день провели в ожидании.

Наконец, 18 августа вечером на горизонте показалось небольшое судно. Капитан связался с ними по рации и получил сообщение, что эвакуация будет проведена следующим утром. Когда все об этом узнали, местные закатили нам праздик с прощальной вечеринкой и танцами. Даже забили козу по такому случаю.

Рано утром 19 августа все выдвинулись к месту сбора. Местные показали лагуну, которая как раз отмелела из-за отлива. Пробирались через скалы, по очереди несли чемодан с судовыми документами, в котором также находились все паспорта, рабочие документы и сертификаты экипажа. За чемодан переживали даже больше чем за себя.

Наконец, добравшись до места эвакуации, все вздохнули с облегчением.

Вытаскивали нас дежурной спасательной шлюпкой по четыре человека, итого пришлось сделать шесть ходок. Приехавший на шлюпке русскоязычный охранник перво-наперво спросил, где мол наши автоматы. Экипаж посмотрел на него охуевшими глазами, охранник всё понял, махнул рукой и дал знак грузиться в шлюпку. Как потом оказалось, на тот момент наш инцидет поднял на уши не только спасателей с судовладельцем, но и интернет. И вот чья-то сильно умная рожа, сидя жопой в кресле, пизданула где-то в комментах, что мол подозрительно долго (с 1 по 7 августа) судно находилось в дрейфе. Никто не знал что мы всё это время на якоре ожидали спасательный буксир. Но поумничать-то хочется. Почему-то диванные комментаторы за всех решили что судно скидывало сомалийцам контрабандные калашматы, эту идею подхватили, и она разошлась по всему интернету. ЪУЪ. Диванным конспиролухам, сцуко, превед.

Как оказалось, судном, на которое нас привезли, был пассажирский шаттл, который развозил в Джибути частную охрану для судов, идущих Аденским проливом. Так мы отправились обратно в Джибути, и воспользовавшись спутниковым интернетом, весь экипаж тут же принялся строчить письма и смски домой, а также в морской профсоюз ITF - встал вопрос о выплате зарплаты, которую малаки и так задерживали на несколько месяцев, и компенсации за утерянные на судне вещи. В ITF потом сказали что т.к. мы уже не находимся на судне, то арестовать они его не могут, рычагов давления у них нет, и посоветовали обращаться к адвокатам уже по приезду домой..

Про Джибути рассказывать ничего не буду, просто неделя рекреации, откисания в отеле и переписки с ITF. За это время мы узнали что наш балкер таки выловили спасательные буксиры через несколько дней после оставления судном, и оттарабанили его в Дубай в док на ремонт. То есть по итогу, греки пожадничали на ремонт генератора, но зато встряли с ремонтом всего судна более чем на полгода. А экипажу нашему зарплату кстати так и не выплатили - со всеми компенсациями утерянных вещей и с задержками зарплаты на 3-4 месяца, в целом на экипаж, не считая семерых филиппинцев, вышло что-то около 150 тысяч уе. Мы ещё пробовали с судовладельцами судиться, вроде даже суд выиграли, но т.к. адвокаты и судьи тоже были греческие - нам по итогу сообщили: экипаж суд выиграл, судья постановил компанию выплатить убытки, и даже сами судовладельцы сказали что они мол согласны с постановлением суда... Но денег нету. Извиняйте. В дальнейшем, свалив всю вину по поломке судна на экипаж, эти малаки потом страховку таки получили.

Все личные вещи экипажа с судна, как потом выяснилось, попиздили сами арабы-спасатели. В каютах, говорят, было пусто хоть шаром покати. У стармеха из каюты вроде даже кондиционер вынесли, пока само судно буксировали в Дубай.

По приезду домой нас конечно же встретили родные. Были рады даже больше нашего. Было много эмоций. И так понятно. А зарплата - хуй с ней. Деньги-деньгами, но главное что все живы остались. Решив взять хороший отпуск, в следующий рейс я ушёл только через 9 месяцев.

11 дней на острове Самха, Йемен (часть 1)

11 дней на острове Самха, Йемен (часть 3)

Тут стоит слегка отклониться от основной темы и описать что же этот остров из себя представляет. Вот что кажет педивикия по этому поводу:

Самха (араб. ) — остров архипелага Сокотра, третий по площади остров этого архипелага (41 км)[1]. Входит в состав Йемена, с 2004 года административно является частью мухафазы Хадрамаут (до этого входил в мухафазу Аден). На этот остров, как и на другие острова архипелага Сокотра, заявляет свои претензии Сомали. В 2002 году население острова составляло 139 человек (81 мужчина и 58 женщин)[2]. Все они проживали в селении в западной части северного побережья острова.

Место высадки шлюпки рядом с этим селением указано стрелочкой. На гугл картах, если поиграться с зумом, можно рассмотреть саму эту деревню.

Западная оконечность острова представляет собой песчаную отмель, с редкими кустами. Всё остальное - один сплошной камень, со скалой посередине. Кому интересно, гуглите фотки - засорять пост картинками которые и так можно найти в интернете, я не хочу. Редкие растения и деревья попадаются только к ближе к вершине самой скалы. То как мы там оказались, расскажу ниже.

На второй день решили прогуляться к этой западной части острова. Там не было ничего интересного, пока мы не наткнулись на кучу деревянных останков, принадлежащих другим мелким суднам. Кусок мачты, какая-то дверь с осколком иллюминатора - вынесло останки какого-то рыбака, при чём похоже довольно давно. Кроме кусков рыболовецкого судна, ещё почему-то валялись тапки и другая обувь, мужская, женская, детская, всё вперемешку. Может быть это всё дело как раз на остров везли. Но фоток не будет - честно, зрелище было довольно унылое, и фотографировать это всё просто не хотелось. Здесь можете просто поверить на слово.

Вместо этого - вот короткое видео места, где заканчивается песчаная коса, и начинаются скалы.

Вопрос рыбалки возник сам собой. В аварийном снабжении шлюпки всегда есть сет с рыболовными принадлежностями, но в такую погоду на леску ловить что-то было, понятно, бесполезно. Да и нормальный улов можно было добыть только подальше от острова - местные в нормальную погоду выходили рыбачить сетями на моторных лодках, но на тот момент из-за муссонов рыбалку поставили на паузу. В общем, погода сыграла тогда против всех. Пароход чуть не перевернулся, на рыбалку не поедешь, вертолёт из-за ветра вылететь не может.

Единственную живность которую тогда удалось найти, были мелкие песчаные крабики. Они оказались заразы прыткие, тоже жить хотели. Только к ним подходишь, они сразу закапываются в песок в норки. Побегав так с полчаса, и прикинув коэффициент EROEI по добыче крабов, решили плюнуть на это дело и вернуться к аварийным галетам Seven Oceans (на правах рекламы, ага). После неудачной охоты немного искупались.

Вечером деревенсикй старейшина (выглядел прямо как настоящий джин в чалме) сообщил что вертолёт из Сокотры по прежнему не может вылететь из-за непрекращающегося ветра. Как я уже говорил, местные на пальцах объяснили что окончание сезона муссонов следует ожидать только недели через три-четыре. Но каждое утро они старались нас подбадривать, утверждая мол, "тайра туморроу". Тайра, как выяснилось, на местном диалекте означает "вертолёт".

Ко сну отходили конечно так себе. Больше всего думалось о том как бы поставить в известность близких, ведь кроме радиостанции, других средств связи на острове не было. С другой стороны хорошо что это произошло 8 лет назад, а не сейчас, когда спутниковый инет есть практически на каждом борту. Это сейчас если сутки на связь не выходишь, родные сразу начинают волноваться, а тогда - скинул смс в порту что на связь в следующий раз выйдешь через три недели, и будь здоров.

В общем, так летел день за днём. Ложились спать рано, с закатом, после 9 вечера, вставали тоже рано, около 5-6 утра. Спали кто под одеялом, кому хватило, кто в гидро или термокостюме (шуршит эта фольга пипец, но зато тепло!). Утренний рацион - консервы, пока их хватало, местные ещё всем выдавали по хлебной лепёшке, в обед - по тарелке риса, и вечером на ужин снова лепёшки, плюс те самые галеты из аварийных запасов шлюпки.

Хоть местные и стабильно держали радиосвязь с Сокотрой, но наши тоже пытались связаться хоть с каким-нибудь проходящим мимо судном. Матросы филиппинцы уговорили старпома на бинокль и аварийную УКВшку, и полезли с этим добром бубнить мэйдэй на скалу неподалёку.

Вернулись они часов через пять с посаженной радиостанцией и без бинокля. На вопрос чифа, куда собственно бинокль подевали, охламоны - те ответили что мол уронили на камни. Думается, скорее всего этот бинокль филины подмутили себе в рюкзак. При этом таки оказалось что они успешно связались с европейским военным кораблём, который патрулировал торговый путь на выход из Аденского залива в районе Сомали. Забегая вперёд, скажу что тут произошла какая-то непонятная накладка. Судя по всему, этот корабль собирался выдвинуться на спасение, но тут видать произошли какие-то коммуникации со спасательно-координационным центром, который и дал им отмашку назад. То ли им сказали что из Сокотры таки ожидают вылета вертолёта, то ли из Джибути что-то должно было за нами приехать, в общем непонятно чего там вначале было а что потом придумалось. Главное что по итогу военник дал нашим филинам отбой и сказал потерпеть ещё пару дней. Филиппинцы вернулись в лагерь грустные и без бинокля (а может и с ним).

Решили ждать дальше. Развлекались как могли, или как умели. Кто-то из экипажа решил поиграть с местными в футбол, но побегав с полчаса по пляжу, полному острых ракушек, посёк себе ступни, и их пришлось обрабатывать и бинтовать. Хорошо что в каждой шлюпке есть и аптечный набор тоже.

К слову, те два грека-техника, которые должны были установить турбину на генератор, просто сидели охуевшие всё время. Шутка ли, они подписывались на ремонтные работы всего на сутки якорной стоянки в Джибути. А вместо этого их мало того что погнали на переход до Индонезии, так по пути им ещё и пришлось переживать все эти приключения. Наш экипаж конечно тоже был, мягко говоря, в лёгком изумлении от произошедшего, но нас хотя бы готовят к подобным ситуациям на курсах, хоть и теоретически.

Ровно в шесть вечера у местных кстати начинался намаз. Все собирались в небольшой хибарке-мечети, из которой по рупору раздавалась запись исламской молитвы. После намаза они разбредались по своим домикам, а некоторые шли в ближайшую хибарку - внимание, держитесь! - кинотеатр. Оказывается, в одном из домиков у них там был расположен дизель-генератор, а также телевизор и спутниковая тарелка с ресивером. То есть время с 8 до 9 вечера они коротали за просмотром индийских сериалов - видимо, больше ничего другого спутник не ловил, ну или им лень было настраивать. Содержание, я так понимаю, они улавливали исключительно по контексту происходящего.

Прочухав эту фишку с генератором, наши механики посливали из шлюпки остатки дизеля, и попросили местных иногда ставить наши телефоны на зарядку к генератору. Телефоны мы использовали исключительно чтобы скоротать время и почитать какую-нибудь книжку, и всё. Ну и для фото\видео, соответственно. Засыпали кстати под мерное бубнение какого-нибудь сериала с моего ноутбука, который я всё-таки успел вытащить из каюты перед оставлением судна.

Вечером седьмого дня на острове, помню, ещё собрались вокруг ведра с EPIRB'ом (аварийный радиомаяк). Т.к. от скуки и прочих не совсем привычных эмоций возникли позывы позаниматься всякой хернёй, мы с секондом (вторым помощником) рассудили что раз этот радиобуй срабатывает при контакте с водой, то пусть он в воде и дальше плавает и посылает сигналы в космос.

Набрав ведро морской воды и усадив туда радиобуй, человек десять наших уселись вокруг него. Интересная картина. Дюжина взрослых мужиков молча курят и смотрят на ведро, в котором плавает и беззвучно моргает зелёной лампочкой оранжевая цилиндрическая хуйня с антенной. Солнце клонилось к закату, дополняя это странное зрелище непередаваемым букетом эмоций.

ps: дальше будет про то как мы лазили в горы и успешно связались с другим военником, который десантным вертолётом выслал нам питьевую воду, записку "судна нет, но вы держитесь", и противень с тушёной картошкой.

...ту би конклюдед...

11 дней на острове Самха, Йемен (часть 2)

11 дней на острове Самха, Йемен (часть 3)

Дисклеймер: сразу скажу, я не из engine департамента, поэтому технические тонкости поломки опустим.

А дело было так. Балкер 2011 года постройки класса Supramax, дедвейтом около 54000 тонн, выходил с грузом сыпучих удобрений из порта Акаба, Иордания, в Индонезию. Время сего действа - конец июля 2015 года. Ещё за две недели до этого, в Египте, механики жаловались на качество поставляемых малакской компанией запчастей, но тогда этому никто особенного значения не придавал. К говённому снабжению и экономии во многих компаниях привыкли, особенно в греческих. В порту произошло несколько блэкаутов (обесточки то есть) - полетела турбина одного из дизель-генераторов, и компания решила прислать наконец-то двух техников из Греции на замену турбины.

картинка супрамакса из интернета, для примера

Путь, естественно, проходил через Аденский залив и Сомали, поэтому техников удобнее всего было взять в Джибути. На частную охрану компания при этом поскупилась. Самое интересное что техникам пообещали сутки якорной стоянки в Джибути, чтобы они успели всё наладить и вернуться в отель, а оттуда - домой. Но руководство решило по-другому (время - деньги, экономщики, блять), и капитану поступил приказ из офиса сняться с якоря и следовать дальше. Охуевшим от такого расклада техникам (две недели перехода до Индонезии, вместо суток на якоре!) конечно же пришлось остаться на борту и допиливать турбину в процессе перехода - тут надо сказать ещё что модель прислали не ту, и коннектить её приходилось подручными средствами, из говна и палок.

Т.к. из трёх дизель-генераторов рабочих было только полтора (один сдох, второй был еле-еле живой), мы как по расписанию на вахте, ловили на ходу блэкауты 6 через 6 часов. Уже когда вышли из Аденского залива (дело было 1 августа), помню, сидим на послеобеденном кофе-тайме в месс-руме (кают-компания), и тут заходит наш электрик. Чумазый весь, в солярке, глаза очумевшие. Говорит мол, ребята, всё, engine капут. Мы такие, ну в смысле, не в первый же раз блэкаут. Он добавляет, вы не поняли, на этот раз уже полный капут. Оказалось что все три генератора померли, новую турбину прикрутить так и не удалось, и питание идёт только от аварийного ДГ. Но его мощности не хватает для запуска компрессоров чтобы провернуть главный дрыгатель. То есть если по аналогии с авто, мощностей одного хилого аккумулятора не хватает чтобы раскрутить стартер и запустить сам двигатель.

Степень охуевшести компании и экипажа передать невозможно. Стоим без движения в дрейфе, к югу от нас - Сомали, пиратская зона, а мы ещё и без охраны. Старпом всех матросов сразу снял с рабочего дня и поставил на лук-аут на мост. Капитан в переписке срётся с конторой, механики с двумя технишенами что-то пытаются придумать, но что делать если компрессора набить не получается, а без них мы не поедем.

Спустя пару дней нас вынесло таки на небольшие (около 50 метров) глубины, и капитан поспешил этим воспользоваться, приказав отдать якорь. В это время компания начала наконец суетиться, подыскивать спасательный буксир, чтобы нас за усы оттарабанить хоть куда-нибудь. Только эти малаки искали не где поближе и побыстрее (от Джибути до нас буксиру 3 дня ходу), а где подешевле. Заказали буксир из Дубай и сказали ждать дней 5-6. Погода в это время стояла соответствующая сезону - август месяц, непрекращающиеся южные муссоны с ветродуйкой около 8 баллов и волнами метра 4-5.

Понимая чем это может закончится, экипаж начал приготовления к эвакуации, на всякий случай. Во фрифолл (спас. шлюпку) снесли дополнительную провизию, воду. На мосту подготовили журналы, аварийное оборудование (sart, epirb), радиостанции и прочее СОЛАСовское добро.

Утром 7 августа, часов в 6, просыпаюсь раньше обычного, т.к. качка просто дурная. Подумал, может быть якорь не держит, и нас просто тянет. Оказалось что за ночь нас успело сорвать с якорей, сейчас под нами глубина уже около километра, естественно грунт нас уже не держит и мы снова в дрейфе. Тут надо добавить что судно было в грузу, с сыпучими удобрениями - и если груз в трюме при сильной качке сместится, то существует весьма ненулевая вероятность оверкиля, то есть опрокидывания судна кверху дном, с последующим повторением подвига Титаника. Так что капитан отдал приказ об оставлении судна.

В это время в каюту тихонько заходит боцман, и чтобы не создавать ажиотаж, спокойно говорит собрать вещи, и идти на muster station - аварийное место сбора то есть. Документы и электроника у меня были сложены ещё с вечера, поэтому закинув за спину рюкзак с вещами, и взяв в руки жилет и гидрокостюм, я пошёл наверх, к шлюпочной палубе.

Никогда не забуду как в это же время судно кренится на левый борт, по коридору направо бежит матрос-филипинец, падает, съезжает жопой по коридору, и всё это под аккомпанемент алярмы общесудовой тревоги. Старпом потом говорил что на кренометре в этот момент отметил крен градусов под 35-40.

Сборы описывать не буду, прыгнули, слетели с рампы, поехали. В шлюпке половина экипажа обрыганные, шутка ли зыбь 4 метра. Старпом успешно пытается править против волны, чтобы не опрокинуло. Все знали что рядом находится один из островов архипелага Сокотры, поэтому поехали на него.

Помню, высунулся из шлюпки с биноклем, рассмотрел вдалеке на острове домики. Почему-то все решили что это какие-то древние строения ещё со времён средневековья, но в них по крайней мере можно укрыться от тени. Все обрадовались. Затем, когда мы подошли ближе, третий помощник рассмотрел в бинокль людей. Значит, нас есть кому приютить, обрадовались мы.

Но тут трёха посмотрел повнимательней, после чего повернулся к нам и говорит - они дескать с автоматами. Тут и началось. Половина команды орёт разворачиваться, вторая половина вместе со мной доказывает что у нас топлива не так уж и много для дрейфа в океане, и что лучше уж с пиратами но на берегу, чем без пиратов но чёрти где посреди океана.

С матами-перематами подрулили к берегу, едва не раздолбав шлюпку о скалы. Потом кажется нашли вмятину в шлюпке, но как-то было не до этого. Местные, увидев нас, потом кое-как на пальцах объяснили, что они нас сами испугались - подумали что мы сами из Сомали, и едем к ним к ним на угнанном фрифолле захватывать их остров. Оказалось, что сами они из Йемена - архипелаг Сокотры териториально принадлежит Йемену, и местные выступают тут чем-то вроде охраны от посягательств сомалийцев. Надо сказать, что живут они в одноэтажных хибарках наподобие афганских. Население - человек 100-150 включая женщин и детей. Живут рыбалкой и разведением коз, и каждые месяца три к ним прилетает вертолёт с провизией и снабжением.

Кое-как вытолкнув шлюпку на грунт, они пошли объясняться с капитаном на пальцах что же им с нами делать. Связи на острове, естественно, не было. Огромная скала посреди океана, и только относительно небольшая площадка с лагуной, на которой расположилась эта деревенька с местными. Единственным средством связи у них была радиостанция для связи с Сокотрой, куда они передали сообщение что мол весь экипаж спасён, жив цел орёл и всё такое.

Надо сказать, что после прыжка с судна активировали EPIRB (радиолокационный аварийный маяк), по которому все аварийо-спасательные службы были почти тут же оповещены о том что наше судно потерпело бедствие. После связи с Сокотрой, йеменские MRCC убедились что с экипажем всё хорошо, и сказали сидеть и ждать вертолёта. На наш вопрос когда его собственно ожидать, местные вначале неопределённо помахали руками, потом нарисовали на песке полную луну - означало это то что муссоны должны утихнуть где-то к концу августа, примерно под полнолуние, и только тогда вертолёт может к нам долететь безопасно, без риска быть сдутым куда не надо.

Что ж, местные встретили нас радушно. Разместили в помещении бывшей школы, наши спали кто на полу, лёжа на гидрокостюмах, кое-то уснул на школьных партах.

Т.к. своей провизии у нас было не так уж и много (сколько поместилось - столько поместилось), спустя несколько дней местные нас начали подкармливать. На завтрак и ужин была хлебная лепёшка, в обед - тарелка риса. Воду пили свою - бутилированную, и в паках из аварийного снабжения шлюпки. Также сидели на аварийных галетах 7 Ocean, стремясь растянуть их как можно на дольший срок. За что местным йеменцам большое человеческое спасибо, так это за то что даже не смотря на их хреновые условия жизни, они всё равно помогали чем могли. Раздали также одеяла, подушки, кому хватило. Самое главное, помогали с едой, хотя по всему было видно что им и самим не особенно хватает. Кое-как разместившись в бывшей школе, мы приготовились коротать дни до прихода спасателей.

...ту би континьюед...

ps: все фото и видеоматериалы с острова слетели вместе с жёстким ещё пару лет назад, поэтому за качество звиняйте - фото кое-как насобирал, а видео пришлось надёргивать с интервью, которое как-то довелось давать местному телеканалу спустя год после описанного экшена.