samogontrest

Стекло или пластик использовать для розлива пива? И одном, и в другом случае есть как свои плюсы, так и минусы.

Разберём основные из них:

Сразу скажу, что пиво и в стекле, и в пластике хранится плюс/минус одинаково хорошо, так что сравнивать этот параметр не буду.

Пластиковая тара

Плюсы:

- Удобство контроля карбонизации (процесс насыщения отбродившего пива углекислым газом). Бутылка физически раздувается от углекислого газа, и, ещё до открытия крышки понятно есть там газы или нет.

- Стоимость. Пластиковая бутылка гораздо дешевле стеклянной.

- Не требует особой дезинфекции. Бутылки приходят в паллетах с производства, упакованные, и, как показывает практика, мыть их и дезинфицировать перед розливом не обязательно, достаточно только промыть пробки.

Минусы:

- Тара одноразовая. По сути, это и минус и плюс. Да, каждый раз нужно покупать новые бутылки, но их и не надо мыть после употребления, хранить где-то и потом опять мыть перед розливом. Выпил, выкинул в мусорку и забыл.

- Эстетика. Пиво в пластиковой таре выглядит менее представительно нежели в стеклянной. Но это уже, дело вкуса.

Стеклянная тара

Плюсы:

- Многоразовое использование. Как по мне, это то, из-за чего и используют стекло. При бережном использовании, одной бутылки вам хватит на неограниченное количество раз.

- Эстетика. Пиво в стекле и выглядит, и открывается уже по другому. На стеклянные бутылки можно наклеить свои уникальные крафтовые этикетки. Короче, это красиво).

Минусы:

- Отсутствие визуального контроля карбонизации. По этому, обычно при розливе в стекло, 1-2 пластиковые бутылки тоже наливают, чтобы по ним контролировать, как происходит газация.

- Отдельное хранение. В условиях городской квартиры хранить 2-3 ящика пустой тары не всегда удобно.

- Необходимость тщательной дезинфекции. Так как бутылки многоразовые, перед розливом их необходимо тщательно промывать и обеззараживать.

- Стоимость. Стекло изначально дороже пластика. Но, естественно, если смотреть на перспективу, из-за возможности многоразового использования, через 5-6 варок стекло станет выходить дешевле. К тому же, пустые бутылки с бугельным пробками, порой, и друзья могут подарить зная о вашем хобби, все равно выкинули бы.

В общем, во что разливать домашние пиво, решать вам. Я человек ленивый и, в основном, использую пластиковые, хотя и стеклянные у меня тоже есть на всякий случай)

Источник

Когда меня спрашивают, как получить хороший самогон, я обычно отвечаю, что, по большому счету, качество готового продукта зависит от прямых рук самогонщика  и от используемого им сырья при работе. Как говаривал великий советский авиаконструктор – из говна, конечно, конфетку сделать можно, но это будет конфетка из говна. По этому, помимо теоретического понимания процесса, надо еще обращать внимание и на используемую воду, и на качество сахара/зерна/фруктов/ягод и стараться выбирать оптимальные под это все дрожжи. И если еще лет десять назад народ поголовно работал по заветам дедов - на хлебопекарных дрожжах (других то и не было), либо, так называемых, «диких» (это те, которые сами образуются на фруктах/ягодах/злаках), и голову себе не забивал, то сейчас на рынке сопутствующих товаров для самогоноварения появилось очень много видов спиртовых дрожжей для домашнего винокурения. И разобраться в их многообразии рядовому обывателю, зачастую, довольно сложно.

В целом, как я уже писал, если рассматривать дрожжи с точки зрения внесения ими каких-либо вкусовых составляющих, то они важны в том случае, если вы употребляете продукт брожения (пиво, вино, квас, кто-то и брагу пьет). Если рассматривать дистилляты, то разницу между теми или иными штаммами вы после двойного дробного перегона почувствуете едва ли.

Другое дело, это цена, удобство и объем трудозатрат. На этом моменте я и хотел бы остановиться подробнее и постараться ответить на вопрос, на каких дрожжах работать лучше удобнее, дешевле и выгоднее. И стоит ли оно того, или все это, как говорится, уловки продавцов.

Возьмем для сравнения обычные хлебопекарные дрожжи в брикетах по 100 г, стоимостью на момент написания статьи (2021 год) в Пятерочке по 18,5 рублей,

и спиртовые турбо дрожжи (по поводу них наибольшее количество вопросов, как на форумах, так и у меня в магазине). Средняя цена на последние колеблется в районе 260 р за пачку.

Под эту категорию подходят самые распространенные среди винокуров в этой весовой категории – Alcotec Turbo 48 classic, Double Snake С48, Турбо №77, Турбо Puriferm «Москва», не реклама, просто опыт продаж, есть и другие производители, но их доля по рынку в разы меньше ИМХО. Одной пачки таких дрожжей хватает на переработку до 9 кг сахара при общем объеме браги 25 л (при этом 1 пачка хлебопекарных рассчитана на 1 кг сахара и 4,5 л воды). Надпись «Турбо» указывает на наличие дополнительных подкормок в виде питательных веществ, витаминов и микроэлементов (в основном это азот, фосфор и пр.), что значительно увеличивает скорость брожения и, соответственно, сокращает время выброда.

Если считать кратно 1 пачке спиртовых турбо дрожжей на 9 кг сахара, что мы имеем на выходе:

И в первом, и во втором случае выход спиртовой составляющей будет одинаковый (с 1 кг сахара выходит 0,6 л спирта в абсолютных величинах, и эта цифра не зависит от типа дрожжей). Хлебопекарные, по стоимости вышли дешевле, правда, разница всего 94 рубля. При этом, объем браги вышел почти в 2 раза больше, чем у спиртовых. Это связано с тем, что у хлебопекарных, так называемый, порог токсичности (концентрация спирта в браге, при которой они перестают работать и умирают/впадают в анабиоз) не более 11% объемной доли спирта, а у спиртовых может достигать 19-20%. Это влечет за собой большее время перегона в 1,5-2 раза (что для меня важно в первую очередь) и повышенные затраты на воду/газ/электроэнергию, которые съедят те самые 94 рубля вашей мнимой выгоды. Плюсом, дрожжевой запах, который намного более ярко выражен у хлебопекарных дрожжей, необходимость внесения подкормок (хотя бы, в виде того же хлеба, изюма и пр.) для более быстрого выброда и уменьшения сивушной составляющей, и другие неудобства.

Вот такая веселая арифметика.

По своему опыту скажу, что люди, перешедшие на спиртовые турбо дрожжи, уже обратно на обычные не возвращаются. Это удобнее, быстрее, качественнее и, как ни странно, дешевле.

На этом всё. Спасибо, что дочитали до конца. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте, практикуйте и радуйте себя и близких качественными напитками собственного производства.)

Оригинал статьи

Не скажу что часто, но, с достаточно стабильной периодичностью, когда знакомые и друзья узнают о моем хобби в плане производства домашних напитков, появляется какой-нибудь доставшийся от родственников погреб или кессон гаража, забитый вареньем, закрученным еще эдак лет 10-15 назад, а может и более. Есть такое варенье страшновато, выкинуть жалко, ну а для браги, в самый раз. Самогон из варенья получается более ароматный, чем просто из сахара, да и достается оно обычно на халяву, ну, или в счет оплаты частью будущего напитка. И, в принципе, у кого появляется такая возможность, охотно работают с вареньем.

В этом посте, я хочу поделиться собственным опытом по постановке браги из варенья, потому что тут есть некоторые нюансы, о которых нужно знать перед началом работы.

Итак, начнем.

Если вам досталось варенье достаточно старое, то важно его проверить, посмотреть, герметичное ли оно. Если крышка, отошла или еще хуже проржавела, то я бы не советовал вообще такое варение использовать. Ничего хорошего из него не выйдет. Также, если после открытия крышки, вместо аромата ягод, вы чувствуете еще и какие-либо посторонние запахи, или видите островки плесени внутри банки, то проще тоже все это вылить в канализацию. Лучше отбраковать часть, чем потом испортить всю брагу.

Если у вас варенье одного сорта, хорошо, если разных сортов, то тоже нормально, будет ассорти. Единственное, считается, не желательно, чтобы оно было с косточками (вишня, слива), из-за синильной кислоты, которая в них содержится. Мне, правда, такое варенье не попадалось, но народ делает брагу и с косточками, просто потом перед перегоном фильтрует их, чтобы в перегонный куб не попадали.

Гидромодуль

Варенье, хоть и сладкое, но оно не состоит из чистого сахара. По этому, надо делать поправку на сахаристость продукта. 1 кг варенья обычно соответствует 0,6 кг сахара. Если варенье старое, то можно исходить из расчета 1 кг варенья – 0,5 кг сахара.

Так что, если у вас обычные дрожжи, то гидромодуль ставим:

4,5 л воды х 1,7-2 кг варенья х 100 г прессованных (20 г сухих) дрожжей.

Если у вас дрожжи спиртовые, то смотрите упаковку, какой гидромодуль для них оптимален.

Теперь ВАЖНЫЙ момент

Брага из варенья, очень коварная вещь. Как только брожение перейдет в активную фазу (а это произойдет очень быстро), с пеной и углекислым газом, ягоды начнут подниматься вверх, образовывая плотную шапку на поверхности. В зависимости от густоты варенья, эта шапка может увеличить объем вашей браги более чем на треть. И, если у вас емкость просто неплотно накрыта крышкой, то излишки браги окажутся у вас на полу. А, если вы поставили все под гидрозатвор, то это чревато его закупоркой, после чего бродильная емкость превращается в бомбу замедленного действия, при взрыве которой, брага, помимо пола, покрывает ровным слоем еще стены и потолок вашей кухни. Так что обязательно оставляйте в бродильном баке место под шапку из ягод, не ставьте емкость под гидрозатвор, хотя бы в первые сутки брожения, и вам не придется ночью с матами отмывать кухню, как это делал когда-то я.

После того, как шапка поднялась, раз в сутки ее утапливайте, чтобы она не закисала. Потом ее можно убрать или подождать пока она сама опустится. А через неделю, когда все отбродит, снимаете брагу с осадка, перегоняете по стандартной технологии двойным дробным перегоном и получаете замечательный дистиллят с ягодно-фрутовым ароматом и вкусом. 

На этом всё, спасибо, что дочитали до конца. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте, практикуйте и радуйте себя и близких качественными напитками собственного производства.)

Оригинал статьи

Самогонных аппаратов великое множество. От простейших бытовых дистилляторов со змеевиком в ведре, до высоких колонных спирт-заводов с предварительными холодильниками, жидкостными узлами отбора и автоматикой. Но при всем богатстве выбора, большинство из них имеют не замысловатую конструкцию, состоящую из трех основных компонентов – перегонный куб, холодильник и сухопарник. Если с перегонным кубом и холодильником все достаточно просто (в кубе брага кипит и испаряется, а в холодильнике спиртовые пары конденсируются и капают в приемную емкость), то назначение сухопарника многим не совсем понятно.

В этой статье разберемся зачем он нужен. Итак поехали.

Схема конструкции сухопарника достаточно проста:

Как это работает в теории:

Стенки сухопарника изначально немного холоднее спиртового пара идущего из перегонного куба, так как охлаждаются под действием окружающей среды. По этому, спиртовые пары, попадая в сухопарник, конденсируются на его стенках, осаждая более тяжелые сивушные фракции на дне емкости сухопарника с возможностью последующего их удаления. Тем самым улучшается качество попадающего в холодильник спиртового пара и, соответственно, получаемого нами дистиллята. Трубку входа пара в сухопарник желательно доводить до самого дна, чтобы пары дополнительно еще проходили через сконденсированную жидкость для лучшего теплообмена.

Но, если вы думаете, что сухопарника сам по себе одним своим только наличием избавит вас от сивушных фракций и прочей бяки в готовом напитке (как пишут некоторые маркетологи в рекламных буклетах), вы глубоко ошибаетесь. Даже если правильно отбирать головные и хвостовые фракции во время перегона (а это обязательно надо делать), сухопарник, в классическом его исполнении, способен забрать на себя не более 5-10% сивухи. Остальная часть пролетит в холодильник. Все потому, что попадающий пар разогревает сухопарник достаточно сильно, его стенки не успевают остывать естественным образом, и уже сконденсированная сивуха опять переходит в пар и идет в холодильник.

Для увеличения КПД сухопарника есть несколько советов:

1. Сделайте какое-либо принудительное охлаждение вашего сухопарника. Например направьте на него вентилятор. Это даст увеличенный отвод тепла и большую гарантию, что сивушные фракции с высокой температурой кипения не будут переходить в пар и не перейдут снова в пар.

2. Сливайте конденсат. Причем, если у вас сухопарник в виде стеклянной банки, лучше всего прямо во время перегона менять уже банку с конденсатом на новую, но не пустую, а с небольшим количеством воды чтобы пар проходил через воды лучше охлаждаясь.

3. Увеличьте (если это позволяет конструкция аппарата) объем сухопарника. Например, если у вас банка в резьбовой крышкой, то возьмите максимально возможного объема под ваши габариты. Это увеличит площадь соприкосновения поверхности сухопарника с воздухом и улучшит отвод тепла.

4. Увеличьте количество сухопарников. Спиртовой пар будет переиспаряться в каждом из сухопарников, с каждым новым разом теряя сивуху. Обычно в продаваемых моделях используется до 3-х сухопарников.

Это максимально количество, которое я бы поставил, так как дальше работать уже не удобно. Конечно, можно наколхозить и целую гирлянду из пяти и более барботеров, видео на ютубе на эту тему предостаточно, народ получает более 90% крепости на выходе. Но, это уже больше из разряда экзотики или относительного незнания, о том, что для таких целей давно придумали колонну с дефлегматором.

Это общие понятия о том чего ждать от сухопарника по очистке спиртового пара. Нужен ли он вам? Я бы сказал так - без него хуже точно не будет, но и всецело полагаться на его в плане очистки, я бы тоже не стал. Даже с этим узлом самогонного аппарата, надо всегда делать две перегонки, причем вторая из них должна быть дробной, с качественным отбором головных и хвостовых фракций.

Но, если вы думаете, что этот узел достаточно бесполезен, я вам скажу, что у сухопарника функционал не только очистка. Давно замечено, если внутрь него положить, какую либо ароматику (цедра лимона, ягоды можжевельника, ароматные травы и сухофрукты), то спиртовой пар, проходя через сухопарник пропитывается ею и передает новые ноты вкуса вашему напитку на выходе. По этому, сухопарник чаще используется, как ароматизатор напитков. Благодаря ему вы сможете на основе стандартного сахарного спирта сырца сделать уникальный по своей рецептуре и вкусовым качествам напиток, которым сможете удивить друзей и родственников. Так что именно в этом качестве, я бы сухопарник использовать рекомендовал. Единственное, не стоит слишком много класть цедры лимона, а то можно переборщить с ароматом, это я вам, по собственному опыту говорю.

Пара слов по покупке аппарата с сухопарником. Если вы собираетесь купить самогонный аппарат с сухопарником, то лучше брать разборный со сливным краном снизу, либо банку-сухопарник, так как их удобно чистить, легче работать во время перегона (слить, поменять емкость и тд), а так же, как я уже писал, можно наполнить ароматикой для улучшения аромата и вкуса ваших напитков домашнего производства.

В целом это все. Радуйте себя и близких хорошими напитками домашнего производства.

Оригинал статьи

По поводу описанных в посте кубов.

Как говорил замечательный солист группы Бредор - "Шо то хуйня, шо это хуйня. Вот это обе хуйни такие, шо я, бля, ебал её маму у рот", а теперь по порядку.

1-й куб - все что у него есть положительного, это цена. В остальном, как и сказал автор "гемор просто". Но. Когда бы я его рекомендовал. Только в том случае если вы не определились, нужно ли это вообще вам или нет. Поясню. Аппарат с таким баком на 12 л (хоть автор сильно против такого объема, но если аппарат чисто ознакомительный, и его потом будет не жалко выкинуть или отдать соседу, то зачем платить больше)  стоит от 4к, сумма вообще копеечная, эквивалентная 4-5 бутылкам коньяка в среднем ценовом сегменте. А за время его эксплуатации он себя окупит раз десять. Я сам с такого начинал, набивал руку и, через год накурившись форумов и прочего уже собрал себе норм аппарат.

2-й куб - был актуален года 3-4 назад, пока на рынок не выбросили вагоны кубов на базе кастрюли Люкссталь (именно кастрюли, которые родом из Китая, а не кировские аппараты с тем же названием, заполонившие своей рекламой интернет, кстати с той же китайской кастрюлей) , теперь он никому не нужен нахуй, так как ценник его выше, а минусов больше. Все основные производители перешли на производство кубов на этой базе. Единственный плюс 2-го куба - он неубиваем. В остальном тоже самое, что и первый куб - работать можно только с сахарной брагой. Для зерна нужно фальшдно, которое сюда не поставить. В противном случае тут тоже все пригорит и куб вы выбросите. Либо делать парогенератор, но это отдельная песня из двух кубов, и выйдет дороже куба с фальшдном. Либо морочиться с фильтрацией, что, я вас уверяю, один раз попробуете и скажите - ну его в сраку.

По поводу подрывного клапана, он тоже старой кострукции, он не сбрасывает избыточное давление (хоть и в таком сопле как на фото у ТСа оно не возникнет, если только апельсины не перегонять без фильтрации, но все же), проверено лично, быстрее куб разопрет (расперло при парогенераторе, вовремя заметил, а то бы попал тоже в новости). Но это лучше чем ничего, вы хотябы через него можете стравить избыточное давление, если уж заметили что куб превратился в бочку. Грамотнее делать тонкую подрывную мембрану как на фото (гайка на 1/2 дюйма с отверстием и силиконовая пленка).

Но, еще грамотнее брать кубы на базе кастрюли люксталь на регулируемом хомуте  и выходом на кламповый ТЭН 2",  и не ебать мозг. Удобно мыть, подходит на все плиты, можно установить фальшдно для зерна и жмыха, и стоит сопостовимо. Идеальный вариант.

По поводу меди в работе. Вы можете ее использовать, что и в первом случае, что и во втором. Это либо РПН, либо ГОСТовский медный провод с рынка стройматериалов (второе дороже выходит, если это только не халява). Медь можно и класть в разборный сухопарник, и подвешивать в куб на марле, но это никто не делает, так как  в сахаре это не нужно, а когда вы осознанно дойдете до меди у вас будет уже другое оборудование и другое понимание процесса.