Занимаюсь вскрытием, заменой и установкой замков почти 9 лет.
Недавно в комментах мне задали вопрос про мои сверла.
Подумал и решил что пост может быть интересным.
Все сверла которые будут показаны на фото это НЕ картинки с инета.
Я просто доставал сверла из рабочего чемодана, сортировал и фотографировал.
Это так сказать мой джентльменский набор.
Самые ходовые рабочие сверла которыми я пользуюсь почти каждый день.
Диаметры 6, 6.5 и 8мм.
Эти сверла покрывают 80% всех моих задач.
Сверла точеные-переточенные, неоднократно ломаные и заточенные снова.
И тем не менее они работают. Даже для самых коротких огрызков есть свои задачи.
Кстати, за всю практику таких огрызков у меня накопилось несколько сотен штук.
Все они заточены и лежат дома по коробочкам. Ждут своего часа.
Те же сверла, но новые. Это коробочка НЗ (Неприкосновенный запас).
Резьбовые сверла (сверлить отверстия под нарезание резьб метчиком).
4, 5 и 7мм под нарезание резьб М5, М6 и М8.
Другие резьбы в моей практике почти не встречаются.
Очень редко нарезаю М10.
Мелкие сверла 3, 3.2, 3.5 мм.
Засверливаю ими предварительные отверстия для вкручивания саморезов в толстый металл.
Да, я знаю что есть саморезы со сверлом и ими я активно пользуюсь.
В металл толщиной до 3мм они закручиваются на ура.
В металл толщиной 5-6мм тоже закручиваются, но далеко не с первого самореза.
В металл до 3 мм закручиваю так а в более толстый через предварительное сверление.
Что бы не насиловать шуруповерт, биты и не расходовать саморезы впустую.
Зачем я покупал длинные сверла 3.2мм уже не помню, но есть и пусть будут.
Ступенчатое сверло, оно же морковка. Диаметр от 6 до 20 мм.
Уже не помню сколько раз точил ее.
Честно сказать, не умею я их точить.
Но даже при такой заточке металл 2 мм сверлит нормально.
Сверло с переходным диаметром 4-8 мм деволт.
Было два таких. В моих условиях живет до первой заточки. Дальше размер 4 мм приходится стачивать.
Сверла девол дорогие, но очень качественные.
Для мастерской, для станка просто необходимо иметь комплект таких.
Но для моих задач это дорого и не практично.
Сверла больших диаметров. 13 и 15мм.
Да, для меня это большие диаметры.
Нужны редко потому и нонейм. Сверло 13мм повидало в своей жизни многое.
Мне оно досталось с еще живым хвостовиком.
Кстати, не понимаю зачем таким сверлам, самодельщики, протачивают хвостовики на 6мм.
Ну проточи ты его на 9мм и в любой патрон оно встанет.
Перо по дереву 22мм. Пользуюсь очень редко так как с деревянными дверями почти не работаю.
Понемногу переходим к более интересным вещам.
Биметаллические коронки. Работают нормально, особенно по тонкому металлу до 3мм.
Но хвостовик для них покупается отдельно.
И вот тут есть подводный камень.
Есть хвостовики которые стоят что то около 200-300р.
Изначально я такой и купил.
Приехал на заявку, вставил в шурик и охренел.
Конское биение больше 1мм на радиус. Сверлить невозможно.
Пытался проточить, но у него нет базирующей поверхности.
Все поверхности бьют друг относительно друга.
Выбросил и пошел за новым.
Нашел другой хвостовик за 900р.
Принес шурик, вставил/проверил. Биений нет.
Так что подобные вещи лучше выбирать с шуруповертом.
Коронки с твердосплавными зубами.
Очень критичны к работе на удар.
Для станков подходят хорошо а вот для ручного сверления, мне не зашли.
Я их перетачиваю и иногда использую для сверления бронепластин.
Вот такие коронки мне посоветовал человек в комментах под одним из прошлых постов.
По началу напрягла цена 250-300 за штуку.
Что то как то дешево за коронки с хвостовиками.
Но просверлив два отверстия в металле 8мм остался доволен.
Работают хорошо, биения почти нет.
Есть небольшая дробь (вибрация), но я думаю что это потому что сверлил я на скорости 1600 об/мин.
За свои деньги отличные коронки.
Сверла с твердосплавными пластинами.
Я долго экспериментировал с разными заточками пока не нашел нужные углы и конфигурацию перемычки.
Ими я сверлю броненакладки твердостью выше 65HRC.
И напильники)))
Это тоже твердосплав диаметром 10мм
Заточка у них примерно вот такая
И точить их нужно исключительно на алмазном круге.
Все остальные камни или малоэффективны или вообще не будут точить твердосплав.
Еще твердосплав.
Только на этот раз это цельно твердосплавные сверла.
Очень интересная вещь.
Вообще до меня они не были сверлами.
У них были тупые углы и не было торцевых режущих кромок.
Если кто знает что это напишите.
Я склоняюсь к тому что это было некое подобие разверток.
Их длинна всего 25мм.
Нашел в каком то магазинчике-барахолке по цене 100р за горсть.
Скорее всего еще советские запасы.
Посмотрел сколько стоят подобные современные и был несколько шокирован.
Цены за штуку начинались от 2-3К и уходили за 10К за диаметр 10мм и длину 60мм.
Забрал все. Это те что остались.
Удлиненные сверла 170-180мм длинной. Купил на той же барахолке.
Кстати, некоторые из них кобальт Р6М5К5.
Нужны не часто, но иногда выручают.
Удлиненные сверла 200, 300 и 400мм.
Нужны крайне редко, но без них никак.
Есть такие задачи при которых если нет такого сверла то можно смело ехать домой.
Немного про режимы сверления.
Станочные режимы, 600 оборотов и меньше для сверл диаметром больше 10мм и 1000-1200 оборотов для сверл диаметром 6мм и меньше, не подходят для ручного сверления.
Попробуйте шуруповертом посверлить диаметром 15мм на скорости 400 оборотов.
Или руки вывернет или сверло сломает.
А в моей практике еще хуже. Я часто сверлю механизмы с множеством внутренних деталей разной твердости. Это не то же самое что сверлить цельнометаллическую болванку.
Так что я всегда работаю на оборотах 1400 -1600.
А вот мой заточной станок.
На подручник прикручена деревяшка обрезанная под углом 67.5 градусов.
Это половина угла 135 градусов.
По этому углу я и ориентировался при заточке.
Ну и еще она нужна для того что бы поднять сверло выше относительно центра круга.
И кстати, круглые углубления в деревяшке не высверлены и не выточены.
Они протерты/продавлены за годы эксплуатации.
Алмазный круг потому что мне приходится точить как быстрорез так и твердосплав.
Да и , по своим субъективным наблюдениям, алмаз не так сильно жжет сверла при большом съеме.
Станочек макита. Но скажу честно, когда достал из коробки - были биения круга.
И торцевые и радиальные.
Протачивал и вал и круг что бы их убрать.
Ничего особо примечательного в этом станке нет кроме нормальной мощности.
До него был дешевый станочек из леруа, так вот он и останавливался леко и грелся очень сильно. Полагаю что грелся из за малой мощности.
На станке сверху стоит мощный неодимовый магнит. Металлическую пыль собирает))
Точить сверла я научился лет 5 назад.
До этого просто выкидывали и покупали новые.
Много денег тратили на них.
Учился точить долго. Экспериментировал и пришел к тому что для моих задач хорошо подходят углы заточки 135 градусов при вершине и 7-10 градусов затыловка.
Ну и уменьшенная перемычка.
Сейчас я покупаю пару сверл раз в два три месяца и мне хватает.
До этого года два вообще сверла не покупал.
Дело в том что мой коллега (бывший напарник) точить сверла не умел и носил их мне на заточку.
Я точил бесплатно, но 20% от того что он принесет мое.
Выбирал себе какие понравятся.
Отличный симбиоз, и ему экономия и мне.
Сейчас он переехал, так что приходится иногда покупать сверла.
Ну и думаю всем интересно сверла какого производителя я использую.
Я работаю сверлами Атака. Это хороший китай за приемлемые деньги.
К ним я пришел путем долгого и нудного перебора производителей.
Бош , деволт, ирвин это конечно хорошо, но дорого и не практично в моей работе.
Если у вас есть вопросы по замкам и дверям, я создал группу замочных мастеров https://t.me/masterzamki
Группа создана с согласия пикабушников и по их просьбам.
В группе вы можете задать любой интересующий вас вопрос и получить ответ квалифицированного мастера. Так же можете найти контакты частного мастера в своем городе.
Список мастеров в закрепленном комментарии.
На данный момент в группе более 170 мастеров из разных городов России