Монтаж распределительной коробки
Источник - DIY ремонт
Источник - DIY ремонт
Многие современные кухни перед её изготовлением и обустройством предусматривают применение многих полезных решений еще на этапе задумки, идей, а затем эскизов и проектирования. Большинство этих полезных решений затруднительно внедрять в уже построенные кухни без глобального "ремонта", при этом не испортив существенно имеющуюся эстетику.
Так было и у моих родителей - кухня уже давным давно построена и активно используется. Но был в ней один существенный недостаток - ужасно плохое освещение (на мой взгляд).
Поэтому расскажу о том, как я внедрял не внедряемое по сути подручными средствами и за минимальные средства.
Всë искусственное освещение на кухне представлено было потолочным светильником с тремя немощными лампочками и настольной лампой на обеденном столе. Проблема такого освещения в том, что когда пытаешься осуществлять готовку на рабочих поверхностях, то своим телом отбрасываешь тень на эту самую рабочую поверхность. Обеденный стол с настольной лампой (слева в углу кадра, я не фотографировал этот стол специально) был единственным местом, где нормально можно было работать.
Ну и решил я сделать своим родителям подарок - нормальное светодиодное освещение рабочих зон на кухне.
В этой идее было несколько вопросов:
- Как именно размещать светодиоды?
- Где размещать блоки питания?
- Как и где разместить выключатели, что бы они были удобными и логичными?
- К какому источнику подключать новое освещение?
Начну отвечать с последнего:
- В этой комнате не была предусмотрена электрическая проводка для дополнительного освещения, как и места для её прокладки. А разбирать полностью комнату и штробить новые каналы не является хорошей идеей. Ответ напрашивается сам собой - в фартуках над рабочей поверхностью уже есть розетки для подключения разнообразной бытовой техники, это единственное место, откуда можно брать электроэнергию для освещения.
- Так о глобальном ремонте не может идти речи (я ведь хочу сделать всë относительно быстро, минимальными средствами и самостоятельно), поэтому я не могу разместить в наиболее удобное и логичное для этого место - рядом с выключателем основного освещения. В принципе выключатель можно было бы разместить дополнительным постом рядом с розетками, но к сожалению через несколько лет после завершения кухни уже нереально было бы найти выключатель такого же дизайна, как и розетки, и при этом я не уверен был, что смог бы сделать в фартуке аккуратный дополнительный вырез для выключателя. Оставшимся возможным местом размещения выключателей оставались торцы тумбочек или шкафчиков. Шкафы были бы предпочтительнее, так как именно на шкафах должны были размещаться светодиоды.
- Но если размещать выключатели наверху, то линию 220 В тогда придется тоже вести наверх, так как в таком случае логичнее и удобнее блоки питания размещать рядом с выключателем. Но розетки находятся внизу и мне очень не хотелось, что бы линия 200 В шла в месте, где её мог бы по глупости или случайно кто-то повредить, присверлив к фартуку какое-нибудь дополнительное крепление. Поэтому я решил блоки питания размещать не в шкафу, а под рабочей поверхностью в тумбочке, а соответственно и там же выключатель.
- Самым лучшим местом, куда можно разместить светодиоды для освещения рабочей поверхности, на мой взгляд, является нижняя сторона шкафчиков, примерно 5-10 см от переднего края, что бы светодиоды светили вертикально вниз. Что бы это выглядело эстетически привлекательно, нужно было бы сделать штробу в ЛДСП нижней стенки (полки) шкафа. Но для этого потребовалось бы снимать каждый шкаф (предварительно опустошив его), перевернуть и фрезеровать довольно плотный ЛДСП инструментом, который для этого не предназначен (о нем будет далее), а нормального ручного фрезера у меня тогда для этого не было. Поэтому компромисс - размещать светодиоды я решил в углу между шкафчиками и фартуком. В качестве источника света я выбрал самую яркую светодиодную ленту из доступных - светодиодная полоса на алюминиевой основе 144 шт/м 28 Вт/м 12 В, которую решил разместить в уголке с рассеивателем. Идея была в том, что лента эта будет использоваться преимущественно не на полную яркость, соответственно оставалась только надежда на то, что уголка хватит на рессеивание тепла от светодиодов.
С основными трудностями определился - пора приступать делать.
Начал я с укладки проводов в теле фартука. Стены штробить я не хотел, а материал фартука достаточно мягкий для того инструмента, который у меня был - машинка для гравировки с насадкой для фрезерования. Специальной фрезы у меня не было, но обломка сверла по металлу вполне было достаточно.
Изначально я хотел избежать фрезеровки и у меня была идея использовать какой-нибудь тонкий проводник, который можно было приклеить к обратной стороне фартука на скотч. Но найти подходящий проводник не так просто - медную полосу найти не так просто, пищевая фольга в принципе сомнительная идея, а никелерованная полоса для сварки аккумуляторов дорогая.
Но сделать углубления с обратной стороны фартука для прокладки проводов оказалось совсем не сложно. В качестве проводника я использовал разобранный ШВВП 2х1.5.
Провода нужно было проложить вдоль всей светодиодной ленты, что бы обеспечить подключение этой ленты с разных еë концов. Не смотря на кажущуюся на первый взгляд простоту монтажа обычных светодиодных лент - подключил с одного конца и забыл, у мощных лент есть особенность. У самой ленты в медных дорожках, которые обеспечивают электроснабжение светодиодов, очень маленькое сечение, поэтому в этих дорожках будет существенное падение напряжения с расстоянием от источника, потери так сказать, а следовательно с расстоянием от точки подключения яркость светодиодов будет уменьшаться. Что бы яркость подсветки была равномерной по всей длине, ленту нужно подключать к источнику с обоих её сторон, при этом если лента слишком длинная, то желательно подключать её еще и в промежутках, через каждые метр-полтора. Именно для этого я укладывал провода вдоль всей длины фартука.
Дополнительно к выключателю я решил добавить еще и регулировку яркости. Было бы довольно дорого и хлопотно покупать модуль диммера формата стандартной розетки и выключателя, а затем его переделывать под диммер для ленты с напряжением 12 В, да и как я сказал выше - затруднительно найти еще выключатели и диммеры той же серии, цвета и дизайна к уже имеющимся выключателям и розеткам. Поэтому я решил не сильно заморачиваться и использовал обычный рокетный (клавишный) переключатель черного цвета. Так и рукоятка диммера тоже черного цвета.
В качестве диммера я использовал достаточно мощный ШИМ регулятор для моторов - он работает с достаточно высокой частотой, поэтому мерцание вполне безопасное для зрения. Мерцание не увидят не только человеческие глаза, но и серьезные видеокамеры. Блоки питания я использовал по мощности с запасом, исходя от максимальной мощности светодиодных лент. Самая протяженная часть ленты расположена в левой части кухни - чуть более 3 метра, соответственно примерная максимальная мощность светодиодов там - 90 Вт. Вообще не следует подбирать блоки питания по заявленному номиналу так, что бы они работали на пределе своих характеристик. Если бы я взял блок питания мощностью 80-100 Вт, то он бы во время работы грелся, и от того быстро изнашивался бы. Я взял блоки питания по 150 Вт. Учитывая что светодиоды не используются на полную яркость, мощности этой вполне достаточно, что бы они работали в "холодном" режиме, не напрягаясь.
Диммер и блок питания я смонтировал прямо на внутреннюю часть боковой стенки тумбочки под рабочей поверхностью.
Может я плохо искал, но я не нашел среди предлагаемых электротоваров подходящую коробку или крышку, в которую я бы спрятал все эти потроха под столешницей. Дело в том что блок питания в длину 20 см, а самые большие пластиковые коробки за приемлемую цену в ширину 19 см. Пришлось импровизировать и делать крышку из мусора, оставшегося после прошлых ремонтов и строек у родителей. Крышку эту я соответственно сделал вентилируемой. Слева из под крышки провод идёт к источнику - к розетке в зоне над рабочей поверхностью. Специально прятать этот провод я не стал.
Светодиодная лента на алюминиевой основе, еще её называют светодиодная линейка (потому что не гибкая), имеет ширину 12 мм, а ложе для светодиодной ленты в алюминиевом уголке имеет ширину 10 мм. Это не было специально так запланировано, но точных спецификаций не было на сайте продавца. Пришлось эту линейку адаптировать - я подточил края на круге точильной машины, причём точил линейку под углом 45° (на глаз), что бы задняя сторона линейки была уже, чем передняя. Большее беспокойство в этом процессе было за проводящие дорожки, но в итоге они не были повреждены, а светодиодная линейка нормально поместилась в уголке.
В самом уголке я соответственно сделал вырезы для проводов с помощью всë той же гравировальной машинки - отрезными кругами из комплекта. Уголок же в свою очередь прикрутил на маленькие шурупы к шкафчикам.
Несмотря на большую мощность и на то, что светодиодная линейка приклеена на стандартный для светодиодных лент уголок, греется на максимальной яркости приемлемо - за 30 минут в самой горячей точке нагрелась до 64 градусов. Причём максимальная яркость довольно не комфортная - слишком яркая, и это хорошо.
По итогу родители меня спросили - и как долго эта подсветка проработает? Какой срок службы? А я честно и не знаю ответа на этот вопрос. У светодиодов срок службы как правило теоретический - годы непрерывной работы на максимуме, блоки питания и диммеры холодные, у блоков питания заявленное входное напряжение от 180-264 В, то есть они достаточно устойчивы к перепадам напряжения. Я ответил, что вероятнее дом развалится быстрее, чем перестанет работать эта подсветка.
Весь этот монтаж освещения я произвёл в январе 2019 года, и за 5 лет я делал только один ремонт. Примерно через год одна секция ленты перестала работать. Оказалось, что просто от ленты отвалился один контакт, который я подпаял на место. Но по сути это и есть одно из самых уязвимых мест в этой конструкции. Дело в том, что провода имеют сечение 1.5 мм, а перед пайкой к ленте многожильный провод пришлось еще и залудить. Получившийся конец для пайки получился довольно жестким и место спайки осталось под существенным механическим напряжением, которого оказалось достаточно, что бы контакт со временем отвалился. Само механическое напряжение обеспечивала родная изоляция проводов. Её лучше всего в этом конце было бы заменить на термоусадку, в отличие от родной изоляции после остывания она не пыталась бы распрямиться.
Так что 5 лет - продолжает исправно работать.
Были использованы:
Светодиодные линейки 144 шт/м 28 Вт/м 12 В - 6 м
Алюминиевый уголок с рассеивателем 16х16 мм - 6 м
Блоки питания AC/DC 220/12 В 150 Вт - 2 шт
Диммеры для моторов 9-36 В 20 А - 2 шт
Выключатели рокетные 250 В 16 А - 2 шт
Кабель медный 2х1.5 мм - 10 м
Кабель медный 3х1.5 мм - 5 м
Термоусадка, припой, флюс, саморезы, клей, старые обрезки дсп и фанеры, и пр.
На первом фото показано основное искусственное освещение без подсветки, а вот такой результат уже с подсветкой, и на этом фото лишь средняя яркость:
Эта фотография прекрасна в своём безумстве!
Клеммы Wago не спасут, если старый алюминий, и автоматы на 25 Ампер! Даже Ваго 773 с пастой. Особенно, если это не Wago, а клеммы СМК.
Эта фотография прекрасна в своём безумстве!
А каким соединениям из представленных на фото доверяете вы?
Дистанционное обучение сегодня круче, чем когда-либо. Даже магистратуру теперь можно закончить из дома, да еще и с дипломом государственного образца.
Если вы получали высшее образование онлайн, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Нам интересно ваше мнение.
Различные приколюхи и интересные решения при электромонтажне в квартирах.
Предыдущий пост серии За тебя калым отдам...4
1. Проходной двухклавишный выключатель в туалете. Чтобы было понятно: "проходник" позволяет управлять светильником или чем-то ещё с двух мест: например, в начале коридора включил свет, в конце - выключил. В данном конкретном случае, одна клавиша управляла вытяжкой - это я понял: зашёл за одним в туалет, планы поменялись - включил или наоборот, выключил вытяжку. Но вторая клавиша управляла светом! Зачем гасить себе свет, находясь внутри? И как-то раз у себя дома, засел я на "белом друге" с мыслями о вечном... Жена, проходя мимо, возмущается: "Сколько можно заседать в туалете, выходи!" и гасит мне свет, для ускорения. И в этот момент я понял! - Заказчик-то гений! - Имея такой выключатель можно изнутри включит свет, даже если его кто-то выключил снаружи!
2. Делали проводку в очень старом доме - четырёхэтажный, 50-х годов постройки. Стены из дранки+шпатлёвка, потолок из оргалита и хрен пойми к чему крепится - закрепить кабели, проштробиться аккуратно - проблема. Но самые приколы: после коронения внешней стены (шлаколитой) чистили место под подрозетник буром на 20, т.к. пики под рукой не оказалось. Нужно сказать, что патрон на перфе был слегка раздолбан и иногда "выплёвывал" бур. В этот раз перфоратор выплюнул бур... на улицу! Настолько тонкой и непрочной была стена. Благо на улице ни во что и ни в кого не попал. Глубина коронения под подрозетник - 5 см...
Нужно было просверлить стену из коридора в комнату для заведения кабеля. Сверлю обычным сверло дрелью - сверло буксует, пройдя половину. Сверло рядом - то же самое. Прошу напарника подать мне перфоратор. Перф тоже не может пройти отверстие! Стена, так же как и все внутренние - дранка+шпатлёвка, можно отвёрткой проковырять. Т.к. дырень уже достаточно большая - можно посветить фонариком. Свечу. Там рельс! Натуральный такой рельс.
Присмотрелись к квартире и поняли суть: по всей квартире есть пара несущих бетонных колонн. К ним крепятся каркасы стен из дранки и на них же лежат "балки" из рельсов. По улице, на которой стоит дом проходит трамвайная линия...
3. "Галочки". Дано: девятиэтажная панелка. Расковырял две распредки: в первой сходятся 3 провода, во второй - так же. Во второй из присоединений: выключатель и люстра, розетка - и три пары проводов на всё... Чтобы было интереснее - все провода одного цвета. Итак, считаем: одна пара на выключатель, одна на люстру, одна на розетку... А вводная пара где? Судя по направлению, куда расходятся провода - ошибки быть не может: каждый идёт под углом в свою сторону. Ввод должен быть из "пустотки" (плита перекрытия) или на крайний случай - по шву между стеной и плитой. Неа, нет такого. При чём всё работает! Беспроводная распредка... Разгадка была проста: то, что я считал питанием розетки, т.к. провода шли под углом вниз, как раз в сторону розетки, оказалось это был ввод: провода спускались, под углом, вниз, потом так же под углом, поднимается - "галочка" V-образная.
Вот в этом ещё одна засада штатной проводки в панельных домах: даже если по близости нет ни розеток ни выключателей, не факт, что сверля стену вам не попадётся проводка...
Кстати, лучшим искателем проводки в быту оказался перфоратор)))
Штроборез тоже ничего)))
Задумывались ли вы, какую из жил СИП использовать в качестве нейтрального провода? Профессиональные электромонтажники легко ответят на этот вопрос.
А что говорит об этом нормативная документация?
Какая из жил СИП - нейтральная?
В этом вопросе на первый взгляд всё просто. Изолированная нулевая несущая жила провода СИП не должна иметь отличительного обозначения. Как правило, на ней указываются марка провода, год выпуска и производитель. Об этом говорится в ГОСТ 31946-2012 (п.5.2.7.2).
В то же время основные токопроводящие жилы СИП должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
Иными словами, фазные проводники всегда имеют продольную цветную линию, а нейтральный провод никакой линии не имеет. И даже если на проводе синяя полоса, это фаза, а не нейтраль, как может показаться!
Но не все производители следуют этому ГОСТ в части цветовой маркировки, и могут маркировать все проводники, в том числе и нейтральный. В таком случае действует ГОСТ Р 50462-2009 на цветовую идентификацию проводников, где указано (п.5.2.2), что нейтральный проводник следует идентифицировать синим цветом.
Запутались? Тогда ещё раз коротко: если одна из жил не имеет полосы, то это нейтраль. Если полосы имеют все жилы, то нейтраль – жила, маркированная синим цветом.
Самое главное – не полагаться на ГОСТы, а заботиться о безопасности самостоятельно. Всегда проверяйте расположение нейтрального провода перед его подключением.
Если материал оказался полезен, поставьте лайк, и подпишитесь на наш канал. Появились вопросы - добро пожаловать в комментарии!
Бабка. Очень плохой заказчик.
Предыдущий пост серии За тебя калым отдам... 3
История о том, как можно было дешевле, а вышло дороже.
В нашей дикой, но симпатичной бригаде прораб - это тот, кто нашёл заказчика (подозреваю у многих так). Прорабом быть почётно, но невыгодно: как-то так слежалось, что доля прораба - 10% (иногда вообще - в ноль, если минимум участия, только клиента подкинул и приблизительную цену озвучил). Хочешь больше - давай с нами, тогда всем поровну + 10%.
Неудивительно, что у нас прорабом быть никто не горит))).
Помимо переговорных, сметных и логистических моментов прораб ещё и сдаёт работу заказчику. В этот момент, часто заказчик вспоминает, что ему это вот ещё надо здесь, это там и т.д. И если работа мелкая и бесплатно - прораб сам её делает, т.к. сам "прогнулся" и за доп.работу денег не попросил. А ещё заказчик может просто достать ножовку по металлу, отпилить верхушку черепа прораба и есть, есть, есть, есть с наслаждением, мозг несчастного...))) Бывает и такое. Редко, но бывает. В такой момент радуешься, что это не твой заказчик и ты не прораб, а рядовой исполнитель...
Напарник у меня флегматик. Точнее, не так - он очень "крупный мальчик", а когда небрит и слегка космат может испугать своим видом, но по факту - добрейший человек, которого невозможно вывести из себя. Мультик "Маша и медведь" видели? - Медведя с него рисовали.
Так вот, с тем заказчиком, я впервые увидел как напарник орёт в телефон на заказчика.
Точнее на заказчицу. Почему мы её стали называть "Бабка" - не помню, но точно не из-за возраста. Моложавая, чуть старше меня, ухоженная женщина. Мужа нет. Детей нет. Понимания как устроен мир и что такое логика - тоже. Зато в избытке энергии и несгибаемая вера в то, что мир должен жить по её правилам.
Объект: двушка в хрущёвке. "Бабка" делает в ней ремонт своими силами. Коммуникации - ржавые трубы в С/У и старая, гнилая алюминиевая проводка со следами вмешательства в духе "я у мамы электрик". Задача: перенести + доставить 6 розеток, 2 розетки отремонтировать, перенести выключатель, починить свет в коридоре. Приступаем и сразу понимаем: всё плохо. Розетки, которые нужно отремонтировать - их уже столько ремонтировали, что провода не осталось, он обломлен в канале. При подключении выключателя на новом месте вскрыли распредку - там ППЦ. Розетка напротив входа в санузел сгнила совсем, медь превратилась в малахит - видимо из-за влажного воздуха от ванной (вентиляция, ессно, не работает).
Несколько раз напарник-прораб и я пытались объяснить заказчице, что эл.проводка сыпется и скоро перестанет работать - ничего не хочет слушать. Предложили "перетянуть" алюминий на медь с добавлением розеток/выключателей где ей нужно - ей дорого и вообще не нужно всё это. Предложили сделать это совсем задёшево (ну чтоб самим не позориться и хернёй не заниматься) - пропускает мимо ушей. Чтобы было понимание: вся работа по переносу/добавлению/ремонту её электрики обошлась ей около 20 тыр. Мы предлагали свой вариант уже за 25... То есть новая эл.проводка + все её хотелки. Разница в 5 тыр, ну плюс материала на 5...
У меня есть бронебойный аргумент, я его редко использую: "Хорошо, я это сделаю, но меня здесь не было...". Обычно спрашивают: "А почему не было?" - "Потому что не хочу чувствовать себя причастным к пожару". И тут даже самые упёртые начинают задумываться. Но не в этот раз.
После окончания работы, Бабка ещё несколько раз вызывала напарника с добавлением розетки, ещё чего-то по мелочи - апгрейд продолжался. Разговор о замене проводки уже не шёл. Но когда она позвонила и сказала, что всю кухню нужно посадить на питание от одного печного провода с сечением 4 мм² напарник не выдержал...
Как итог - она сделала ремонт с эл.проводкой, которая скоро сдохнет (слышал, что свет в с/у уже пропал - и это не из-за лампочки перегоревшей). Потом, когда не останется "живых" розеток и свет не будет гореть везде - она снова заплатит электрикам (и это будем не мы, а значит это далеко не 25 тыр), они ей как-то что-то сделают с проводкой, соответственно убьют её самопальный ремонт и ей придётся заново его делать. Вот так можно сделать электрику СИЛЬНО дороже.
Но это ещё не самый дорогой/плохой вариант. Проблемы, например, с сантехникой могут привести к потопу и денежным тратам. Проблемы с электрикой - к пожару. А пожар - это не просто дорого. Можно не только на деньги попасть...
Планируйте всё заранее. И слушайте, что говорят спецы. Не верите одним - спросите других, в интернете посмотрите. Логику включите, если она есть: что толку клеить дорогие обои, если стена отваливается?
И ещё. НИКОГДА не берите кабель впритык, всегда +1 м к нужной длине. Бабка оказалась ещё и "Госпожа миллиметр" - взяла алюминиевый кабель для переноса выключателя ровно на требуемое расстояние, хотя её предупредили, что нужно взять больше. И ведь нашла же, где по дециметрам продают!
UPD: Казалось бы - ну и что такого в этой истории, почему Бабка плохой заказчик? Заплатила же!
Просто опыт общения с такими людьми подсказывает, что потом, когда всё посыпается - виноват будет исполнитель, с попытками заставить его отвечать. А то, что исполнитель сто раз предупредил, что так делать нельзя и предложил альтернативу - это ни о чём.
Продолжение вопроса стоимости работ.
Начало - За тебя калым отдам...
Предложили как-то заняться проводкой в четырёхкомнатной квартире. Квартира шикарная: 3 санузла (!), гардеробная, коридор по площади как средняя студия.
Проект был, но хозяин сказал, что это черновой вариант, он будет его дорабатывать. Но цену нужно озвучить заранее, чтобы он знал на что рассчитывать.
Я, мельком глянув проект, назвал сумму.
Это был единственный случай в моей практике, когда заказчик сказал "А что так мало? - Где-то обсчитался наверное?"
Начал изучать проект внимательней. Добавил к сумме 20 тыр. Хозяин сказал: "Вот это больше похоже на правду". Также договорились, что если изменения будут глобальнее добавления пары розеток - заказчик доплатит - Ок. "Но, я надеюсь, суммарно работа не подойдёт к 100к?" - спросил заказчик. По факту перевалила за 100к... Но это больше за кучу доп.работы по слаботочке и штробе.
И всё равно - я обсчитался так глобально, что от меня сбежал напарник, ещё на первом санузле, когда узнал, сколько мы за него получим... (благо это был не мой постоянный напарник и друг). Я из своей доли докинул напарнику за санузел, чтобы было не так обидно - ошибка-то моя, и дальше работал один.
Основных ошибок было две: я придал мало значения таким помещениям как санузлы и коридор, а главное - проглядел, что больше половины выключателей - проходные (проходной переключатель). "Проходник" удваивает, а то и утраивает работу, особенно при больших расстояниях. Какая сволочь ему про них рассказала... Они были везде! Даже в туалете! В спальне, при входе - целое пианино из выключателей (3 2-х клавишных "проходника", 1 2-х клавишный выключатель и один кроссовый).
На этой квартире я установил несколько своих "рекордов": 1200 м кабеля потрачено, более 100 точек подключения смонтировано, 6 кабелей в одной штробе, 4 распредкоробки и 32 кабеля на одну комнату. Так же выяснилось, что кирпич кирпичу рознь - этот дом был сложен из такого кирпича, что у меня "улетело" рекордное количество буров, "съело" коронку и 2 комплекта дисков к штроборезу. Ушел в ремонт перф и пылесос.
Но в целом, я остался доволен. Хозяин, не считая его замороченности на электрике - мужик адекватный. Платил вовремя. За дополнительную работу - доплачивал. Ну и опыт я получил бесценный - и по работе и по оценке её стоимости.
А в магазине, где закупался - максимально возможную скидку)))
Несколько постов на тему моих калымов по электромонтажу в квартирах.
Задумка: сделать интересно (развлекательно) с полезным (познавательно). По факту - как получится)))
Сразу оговорюсь: все технические моменты - спорны, холиварны и потому это моё ИМХО. С моим обоснованием. Электрика это такая штука, когда на один и тот же вопрос найдётся один опытный электрик с одним мнением, другой гуру с совершенно другим и третий, который считает, что они оба неправы. При чём по факту - каждый будет по своему прав. Потому что есть ПУЭ, есть физика и есть ЖИЗНЬ.
История первая: Одно-трёшка.
Вопрос цены на услуги по замене проводки - один из краеугольных камней домашней электрики. Потому что это дорого. Настолько, что знаю много электриков, которые сами себе эл.проводку сделать не могут))).
До того, как я начал "калымить" (или кОлымить), я считал, что мои коллеги, берущие десятки тысяч рублей за замену эл.проводки, слегка обнаглели. Когда сам начал заниматься, понял, что это недорого за такой объём работ.
Итак, есть несколько способов расчёта стоимости работ: по проекту "на глаз", по прайсу, по факту. Есть чудики, которые считают по м² помещения. Интересно, чтобы они на это сказали:
Прораб, сделав максимально серьезное лицо, загадочно произнёс:
- Есть тема...
- Калым?
- Да! Интересный.
- В плане денег, я надеюсь?
- Конечно! В общем: квартира, однёшка, в новом доме в центре. Нужно сделать эл.проводку по дизайн-проекту. Предлагают ХХХХ руб. Берёмся?
(ХХХХ руб., не помню точно сумму, но помню, что столько, в среднем, получалось за двушку)
- Конечно! Мы в теме!
Приступаем. Начинаем с комнаты. Нужно сказать, что трудоемкость и стоимость работ зависит ещё и от материала стен. А тут халява - газобетон и немного кирпича! Делаем за день. По проекту вижу: это детская. А где "взрослая", квартира-то однёшка?
Переходим на кухню и тут всё проясняется: комната отдана под детскую, а на кухне - кухня + гостиная + рабочий кабинет на утепленном балконе. Розетки, выключатели, куча всякой подсветки. Плотность электрики зашкаливает. И если в детской, где электрики было чуть мы попадали на газобетон, то здесь попадался бетон несущих конструкций (да, знаю, что так нельзя; но проект был посчитан до миллиметра и переносить ничего нельзя). Ударная коронка была сразу послана нахрен и больше в калымах не использовалась, благо есть альтернатива. С остальными помещениями возились ещё дня четыре, санузел, кстати, тоже был нафарширован под стать.
Вывод: даже небольшую квартиру можно наворотить электрикой так, что мало не покажется. Если б мы тогда сами посчитали по прайсу - вышло б намного дороже. Но проекта на руках не было и цена была озвучена - мы согласились, исходя из количества комнат.
А вот работать по толковому дизайн-проекту мне очень понравилось. Очень экономит время и нервы, всем сторонам. Жаль, что не все дизайн-проекты бывают толковыми.
Онлайн-курсов становится все больше, и нам интересно собрать статистику. Пожалуйста, пройдите небольшой опрос и поделитесь своим мнением!