Итак, как вы наверное уже поняли из моего прошлого рассказа - я очень люблю физалис. А поскольку найти его на полках наших супермаркетов пока что удается крайне редко, то мне пришлось отработать технологию его выращивания, честно заплатив за это своими собственными ошибками, порой весьма болезненными.
Из ошибок этих я сделал выводы и даже сформулировал некоторые правила успешной агротехники этой культуры.
Первое правило: Не спеши с высадкой, но и не опоздай с посевом.
Физалис - южанин, крайне теплолюбивая культура, и потому его нельзя высаживать раньше, чем минет опасность заморозков, но в то же время ему всегда будет не хватать даже самого долгого и теплого лета.
А значит, лето ему надо продлить. Для этого есть два способа - выращивание в теплицах и использование максимально взрослой рассады. И если теплицы доступны не всегда и не всем, то доращивать рассаду физалиса до 70-80 дней можно без всяких проблем, как для своего огорода, так и в приличных масштабах коммерческого производства культуры.
Вот моя рассада физалиса земляничного в 2019 году (возраст около 40 дней):
Этого оказалось недостаточно для открытого грунта даже в нашей теплой Каховке. Около 40% плодов на сорте Голден берри (земляничный физалис) остались зелеными (да и внутри сухих коробочек попадались зеленые ягодки). И потому в 2021-м я высеял семена этого же сорта (свою же репродукцию, к слову сказать, ибо коронавирус не дал возможности завезти новые семена из Канады) аж в конце января. И высаживал я здоровенные кусты 40 сантиметровой высоты с десятком листьев (фото к сожалению не сделал, в новом сезоне исправлюсь).
И это сработало просто великолепно. У нас на сегодня еще не прошло ни одного заморозка - листва еще зеленая, а 90% "фонариков" на моих кустах стали сухими и в каждом из них прячется либо полностью спелый оранжевый или по крайней мере желтые полузрелый плод. Это разительно отличается от того результата, который я получил в 2019-м). Конечно же дело тут не ограничилось одним только возрастом рассады, сработали и прочие хитрости, о которых - ниже.
Второе правило: Не числом а умением
Все в том же 19-м я высаживал оба вида физалиса рядками, с интервалом 33 см. И в открытом грунте (правда от заморозка дугами прикрывал с агроволокном поначалу) и даже в теплице. Во всех случаях загущенная посадка оказалась большой ошибкой.
В теплицах все разрослось и перепуталось так, что даже залезть в кусты для сбора урожая было невозможно (что могли - собрали за один раз уже при раскорчевке участка), но и на грядке было очень загущено.
К тому же овощной вид (по крайней мере выращиваемый мной сорт "Пурпуровый") как выяснилось, хорошо окореняется не только черенками в стакане, мощная борода корней образуется на его стеблях в любом месте контакта с почвой, что сразу мешает обработке междурядий.
И потому в новом сезоне я первым делом отказался от загущенной посадки. Физалис этого года у меня рос как виноград - на опоре и с интервалами около метра между кустами. Растения гораздо лучше освещались, хорошо просматривались (что облегчало уборку спелых плодов) и в итоге в этом году товарный урожай с каждого из кустов оказался выше, чем ранее я получал с 10 кустов на густой грядке (если же считать на площадь, то товарная урожайность выросла в три раза). Кусты при этом конечно вымахали высотой до двух с половиной метров (я их подвязывал к наклонным опорам).
Правило третье: Искусство отсекать лишнее
Конечно же, если вы решили вырастить физалис в вертикальной культуре, то его нужно формировать. Я в этом сезоне не мудрствовал лукаво и число стеблей определял наличием свободного места для их размещения в плоскости, в среднем на куст оставлял всего 2-3 стебля от центрального стволика, тщательно удалил все конкуренты на высоте первых 40 сантиметров, зато потом дал свободно расти приличному "венику" в более высоких ярусах, что в итоге дало мне до 10-ти побегов на куст. К концу года понял, что и это - перегрузка. На следующий сезон попробую классическую дихотомическую формировку - от центрального ствола два побега, потом каждый раздвоить, и дальше продолжать раздваивать, а при когда число завязей перевалит за сотню, начинать прищипывать над первой завязью один из каждой пары стеблей, а второй оставлять расти дальше и так - ярус за ярусом. От такой формировки ожидаю значительного увеличения размера плодов при сохранении общей урожайности.
В нашей теплой и солнечной зоне мне не понадобилось прищипывать верхушку, но если выращивать его в более северных широтах, то и этот агроприем использовать стоит.
Правило четвертое: Помни, что не ты один любишь физалис!
Ничуть не менее его любят насекомые и возбудители всяких болезней. Это было наверное самым болезненных уроком для меня в сезоне 2019. Весь мой овощной физалис тогда был уничтожен вирусами. Причем, сама картина развития заболевания наглядно говорила о том, что виноваты не зараженные семена, а я - непутевый огородник! Посколько часть рассады была высажена в теплицах на реальном проекте и там ни единого растения вирусами поражено не было. и только грядка открытого грунта была размещена у меня на огороде, где я редко применяю пестициды (чисто по бытовым соображениям: лень, некогда, кошек боюсь отравить, да и самому не так комфортно будет вечером среди деревьев отдыхать). Ну вот и доигрался..
Все началось с одного крайнего кустика.
Вначале на листьях первого кустика в рядке появились мозаичная окраска и деформации - характерные симптомы вирусного поражения, затем появились некрозы на стенках коробочек, а потом начали разрушаться и ткани самих ягодок.
Далее ветки первого растения начали усыхать а ранние симптомы перешли на второй куст. И так - один за одним вирус уничтожил все мои кусты последовательно. Несмотря на то, что поначалу я пытался сразу удалять кусты с первыми же симптомами. Увы, но у вирусов есть инкубационный период и перезаражение новых растений происходит раньше, чем вы заметите симптомы на "нулевом пациенте".
И, более того, после удаления всех кустов этого сорта ("Пурпуровый") у меня проросло семечко случайной падалицы этого же сорта и к осени и на нем появились все те же симптомы вирусного поражения. А вот растущий рядом с ним земляничный сорт "Голден берри" не заболел совсем. ни единого куста и ни единого побега с симптомами. Это, коллеги, классический пример сортовой (или в данном случае скорее видовой) устойчивости к вирусам в предельно наглядном виде.
Откуда же взялся этот самый вирус на моем физалисе, если не из семян? Да в общем то, как обычно это и бывает - занесен на него сосущими насекомыми вредителями, тлями и цикадками. Физалис наш (как и помянуто в заголовке) - пасленовый, а значит и большинство вирусов пасленовых культур для него потенциально опасны (по крайней мере для части его сортов). И потому, если хотите получать стабильный его урожай, то либо выбирайте устойчивые сорта/виды, как например мой Голден берри, либо не зевайте с проведением инсектицидных обработок. Не будет разносчиков - не будет и вирусов!
Кроме вирусных болезней физалис повреждается грибками. Вот такой пушистый черный налет на плодах нередко обнаруживается при вскрытии казалось бы спелой коробочки:
Что это за грибок? Да пес его знает... Мы ж не экстрасенсы - шарлатаны, чтобы гадать по фотографиям? После праздничков отнесем этот плодик нашим фитопатологам в лабораторию, они нам и грибок точно определят и все про правильные меры борьбы с ним расскажут. (А я если будет интересно - в комментах перескажу)
Любительница томатов - огородная совка, тоже иногда питается физалисом. Ее как всегда видно по характерным дырочкам - местам проникновения личинок:
Но есть и хорошая новость. Болезней и вредителей у физалиса все таки намного меньше, чем у наших традиционных овощей, так что при тщательном подборе сортов и технологий очень даже не исключено что с этой культурой успешно получится и "органик продакшен", ну то есть совсем без "химии".
А что же с главной проблемой, обозначенной в предыдущей части статьи (проблемой высокой доли недозревших плодов в визуально сухих коробочках)?
Для ее решение я придумал правило пятое: Загляни в коробочку!
Не нужно, считать усыхание стенок коробочки ключевым критерием зрелости. Если хочешь собирать только спелые плоды, то лучше перед съемом разорвать бумажистую стенку коробочки и посмотреть на саму ягоду - если она уже приобрела желто-оранжевый цвет - мрывай и наслаждайся настоящим вкусом и ароматом. Если же окраска пока еще зеленоватая или бледно-бежевая - оставь ее дозревать дальше.
Повреждение стенки коробочки никак не влияет на дальнейший рост и созревание ягод, а при выращивании в вертикальной культуре каждая ягодка вам видна и проверить ее таким образом совсем несложно.
Ну а что же делать с теми плодами, которые все же так и не дозрели до осени? Неужто наша жадность позволит нам так легко пожертвовать этой частью урожая?
Не будем торопиться.
Вначале попробуем применять правило шестое - Дозаривание!
Он же пасленовый! (как я уже пять раз поминал). А значит, как и у всех пасленовых механизм его созревания напрямую связан с этиленом. И следовательно, этилен мы смело можем использовать для принуждения к созреванию. Всеми тремя, доступными агроному методами:
1. обработка кустов (этрел, кампозан, церон и прочее)
2. обработка плодов непосредственно этиленом в камерах (как поступают с импортными бананами)
3. "домашний" вариант - дозаривание в смеси со зрелыми плодами
Первые два метода уместны только в масштабном бизнесе, так что пока их обсуждать и исследовать преждевременно. А вот третий - и прост и доступен и чисто психологически близок каждому огороднику (экологичен и натурален).
Суть его в том, что зрелые плоды активно выделяют этилен и если их смешать с недозревшими, то при герметизации упаковки и поддержании нужной температуры эти недозревшие дозреют за считанные дни.
Я заложил на дозаривание два варианта. Один вариант - смесь зрелых плодов (по краям) и недозревших (в центре)
А второй вариант - совсем зеленые. В качестве источника этилена для этого варианта я пожертвовал яблоко - готовый заводик по производству этого газа. Для этого варианта я уложил плоды обоих видов физалиса и земляничный и овощной.
Погляжу, что из этого получится. И расскажу обязательно!