Арендованное жилье было аккурат возле моста и реки. Утомившись за день от трудов туристических, самое то было улечься на берегу с едой и смотреть на воду
Мурал
Дело было в понедельник, девчонки подгадали время пофотаться в одиночестве. И чего людям так охота присовокупить свою моську к чему-то и так красивому?
Весь вид портят(
Все время не покидал вопрос - почему у нас сажают чернокорку, а не эту зефирную прелесть? Туристический магнит из ничего
С великими трудами взобралась на холм, где стоит Замок Паланок. Там какого-то черта запретили проезд автомобилей
Как водится - внутри большой музей. От казематов до макушки, плюс кафе
Внутри очень холодно, невзирая на +25 за окном. Как они жили там, бедняги? Такую дуру здоровенную как ни топи - не обогреешь.
Внутри все то же, что и всегда. Всякие орудия убийства, наряды-бусики и мебелЯ. Скука.
Спускаться было не в пример веселее. Рада, что была тут одна, не в составе туристической группы. Все-таки соло-путешествия лучше, чем группой бегать за гидом
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Окончание истории о том, как в 2015 году я с семнадцатилетним сыном ездил из Москвы в Нормандию на Урале с коляской. Начало здесь
Приятно готовить завтрак на кухне средневекового аббатства с видом на красивый мотоцикл, который доставил тебя сюда за несколько тысяч километров. К сожалению, мотоциклетная часть путешествия для нас с Николаем закончилась. Спасибо тебе, замечательный Уральчик: надеюсь, тебя ждёт долгая и счастливая жизнь в Нормандии. Жан-Люк отвозит нас на вокзал, где мы с Николаем садимся в скоростной поезд ТЖВ и на огромной скорости уносимся в столицу Франции.
Когда ещё в Москве я написал моему другу, известному французскому писателю Сильвану Тессону о нашем путешествии и предложил встретиться, он пригласил нас с сыном пожить у себя дома. Сам Сильван возвращается во Францию только завтра, поэтому, приехав в Париж, мы с Колей первым делом отправляемся на поиски квартиры его друга Бернара, где под ковриком у двери знаменитый писатель спрятал ключ от своего жилища.
Поднимаемся по крутой старинной лестнице на шестой в двухэтажную мансарду, откуда открываются прекрасные виды на половину города. Неплохо мы устроились, я считаю! Тем более, что Сильван решил нас не беспокоить и пожить у отца, пока мы с Колей в Париже… Спасибо тебе, дорогой друг!
Естественно, в Париже в первую очередь мы поднимаемся на Эйфелеву башню. Отстояв огромную очередь на лифт, вниз мы спускаемся пешком.
Ежедневно мы с Николаем проходим много километров, посещая памятники, дворцы, площади и другие туристические места Парижа: Лувр, собор Парижской Богоматери, мосты, золотую Жанну д’Арк…
Париж, конечно – настоящий рай для любителей экзотической техники. Что здесь только не ездит по дорогам! Двухколёсная фауна ещё более разнообразна. Мотоцикл в Париже – не роскошь и не хобби, а обычное ежедневное средство передвижения, на котором огромная масса горожан ездит на работу и по делам круглый год.
Посреди площади Согласия припаркованы три «Урала» с колясками, рядом – бородатые мужчины в ретро костюмах, предлагают туристам прогулки по Парижу. Представляюсь, рассказываю о нашем путешествии. Как обычно во Франции, меня выручает тень славы Сильвана: парни, разумеется, читали «Березину». Бизнес начали недавно, но развиваются весьма успешно: как раз сегодня был сотый клиент, китаец. Обмениваемся контактами и прощаемся.
Не могу обойти стороной национальную тему, которая особенно бросается в глаза в столице. Париж производит впечатление настоящего Вавилона, где смешались народы, языки и культуры. Вот мимо проезжают негры-полицейские на скутерах. Дорогу переходят школьники: из одиннадцати детишек я насчитываю только троих белых. В парке на карусели катаются женщины в хиджабах. За всей этой пестротой всё меньше заметно истинно французское, да и то зачастую выглядит декорацией для туристов. Невольно задаюсь вопросом: где грань между здоровым культурным многообразием и потерей национальной идентичности?
Возвращаясь домой после ежедневных прогулок, каждый вечер мы с Николаем наслаждаемся ночными видами. В квартире Сильвана есть огромный балкон, а на втором этаже мансарды – даже лестница непосредственно на конёк крыши, откуда виден весь Париж. Завораживающие зрелище, которое ни за какие деньги не найдёшь ни в одной, даже самой роскошной гостинице!
В один из вечеров Сильван устраивает небольшую вечеринку и зовёт в гости своих друзей, пожилого философа Бернара и очаровательную писательницу Астрид. Последняя производит на меня совершенно сногсшибательное впечатление: красавица голубоглазая блондинка, пишет для международного журнала моды, прекрасно говорит по-русски, много лет прожила на среднем и северном Урале, изучала малые народы Севера и кочевала по тундре. Написала искреннюю, весёлую и смелую книгу «Урал в самом сердце» (которую позже я прочитал взахлёб) про историю своей челябинской любви, в результате которой на свет появилась маленькая девочка, такая же голубоглазая. А ещё Астрид так вкусно крутила и курила самокрутки, что я, загипнотизированный этой неординарной личностью, не устоял и снова закурил, продержавшись 40 дней без табака.
Коля уже час как забрался на конёк крыши и звонит оттуда в Москву своей подруге, мы с Астрид болтаем по-русски, а Сильван и Бернар углубляются в философские темы, для которых моего французского словарного запаса недостаточно…
К сожалению после того, как два года назад Сильван упал с четвёртого этажа, он до сих пор не смог полностью восстановиться: пол-лица парализовано, говорит плохо, позвоночник собран на болтах… Больно смотреть на боевого товарища, с которым проехали на мотоциклах не одну тысячу скользких и грязных зимних километров. Впрочем, Сильван – очень сильный человек, и я уверен, что через какое-то время, пусть не скоро, пусть ценой упорных тренировок и больших усилий, но он сможет вернуться в форму, и мы ещё покатаемся вместе.
Утром третьего дня в дверь звонят Астрид и Сильван – нам с Колей пора домой. Астрид помогает разобраться в хитросплетении парижского метро и даже провожает нас с сыном до электрички в аэропорт. Поблагодарив француженку за всё и договорившись встретиться в России, мы с Николаем садимся в аэроэкспресс. Нас ждут паспортный контроль, пересадка в Минске, ночное Шереметьево, август, школа, работа, осень… Через три года Жан-Люк, владелец мотоцикла "Урал", благодаря которому и произошло это незабываемое путешествие, скоропостижно умрёт от инфаркта. Вечного мотосезона тебе, мой друг, нам будет тебя не хватать.
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
Я была в Дагестане в 2021 году, думаю, мало что изменилось) вдруг кому будет интересно)
Дагестанские зарисовки
Часть 1. Дорога
«Ты едешь в Дагестан?»
Этот вопрос преследует меня практически от всех, кто узнает, что я собираюсь в Махачкалу. Я почти физически ощущаю, как люди мысленно крутят пальцем у виска. Наверно в этот момент у них в головах мелькают картинки суровых горцев, похищающих женщин и убивающих неверных.
Честно говоря, я и сама не очень представляю, куда еду. Конечно, меня там не убьют и не похитят. Но вот как отнесутся? Кладу в сумку широкие брюки – в интернете пишут, что в республике не приветствуются узкие штаны. В глубине души радуюсь, что на дворе осень – придется в любом случае ходить в головном уборе.
***
Спустя 3 часа полета спускаюсь с трапа под ледяной ветер. Ощущения такие, как будто все это время мы летали над Питером, а потом вернулись обратно. Здесь холодно, стынут руки. Хорошо, что автобусы уже ждут. Вокруг меня пассажиры нашего рейса – практически все женщины с покрытой головой. Нет, это не какие-то специальные головные уборы – обычные платки, красиво замотанные вокруг головы. Есть и молодые девушки, одетые совершенно обычно – узкие джинсы, кеды, распущенные или собранные в пучок волосы.
Транзитом проходим маленький зал прибытия махачкалинского аэропорта и выходим в зону такси.
«Это местные» – слышу голос одного из «бомбил», и его собратья по ремеслу больше и не смотрят в нашу сторону. Длинная темная коса все же имеет свои плюсы, а цвет глаз в темноте не разобрать. Вызываю такси комфорт – белый Киа Рио приедет за вами через 5 минут. Вокруг очень много Приор. Да-да, именно таких, которые мы себе представляем – тонированных, низких и шумных. Забегая вперед, скажу, что ими наводнен весь город. У меня сложилось впечатление, что 95% годовой выручки Автоваз делает именно в Дагестане.
Подъезжает машина, садимся. Водитель неразговорчив. До гостиницы примерно полчаса, но из-за того, что уже темно, разобрать проносящиеся мимо пейзажи очень сложно. На въезде в город – пост. Таких сотрудников полиции я видела разве что по телевизору при штурме: в бронежилетах, касках, с боевыми автоматами наперевес и почему-то в черных медицинских масках. Выглядит это внушительно, особенно учитывая, что дорога у поста загорожена зигзагами. Пост пролетаем без остановки.
Начинается город. Первое, что бросается в глаза – огромные скелеты недостроенных высоток-динозавров. Они повсюду. Таращатся на тебя острым оскалом арматуры, заглядывают в окна пустыми глазницами оконных проемов. Такие постройки здесь практически через дом. При свете дня они выглядят еще более тоскливо – серые бетонные коробки, поделенные на этажи, смотрятся так, словно недавно здесь был обстрел.
Незавершенные стройки встречаются не только на окраинах. Их довольно много и в самом центре города. При этом действующих строек я за все 4 дня не видела. Только масштабный ремонт сквера.
За попытками вглядеться в недра города, не замечаю, как подъезжаем к гостинице. Она такая же, как была в Оренбурге – советская конструктивистская высотка, но первый этаж гораздо более презентабельный. Заменена вывеска, в крыльях расположился ресторан (судя по стоящим рядом машинам, очень «крутой»). В гостинице ремонт, но администратор на месте. Доброжелательная женщина забирает наши паспорта, предлагая вернуть их утром, называет номер комнаты и отправляет за ключом. Наш этаж 16 из 17. Наверно, оттуда открывается замечательный вид.
Часть 2. Гостиница
С виду номер очень приличный. Небольшой, но есть кровать, стол, стул, зеркало, телевизор. В ванной новый (что порадовало) унитаз и вполне приличная ванна. В шкафчике стола спрятан маленький холодильник – видно, что это мини-бар на пенсии. В каждом номере есть балкон – бетонный, холодный, но есть. И смотреть с него на открывающуюся панораму городу приятно. Правда, не видно ни гор, ни моря. Дождусь утра.
Махачкала, вид из гостиницы
Неприятное открытие поджидает меня перед самым сном: матрас кровати явно в этой жизни видел некоторое сами знаете что. Пружины по всей поверхности, на какой бок не повернешься – обязательно что-нибудь да упирается в кость. И это при том, что до моих костей еще нужно добраться. Тощему человеку на этой кровати делать точно нечего. Однако уставшая за день, я засыпаю и на такой кровати.
Всю ночь снизу доносятся сердитые гудки машин – в Дагестане за рулем сигналят непрерывно. Зачастую сами местные не понимают, что водитель другой машины хотел выразить сигналом: пропустил? Поблагодарил? Послал в задницу? Сказать сложно. Тем не менее, открытых конфликтов на дороге нет, в отличие даже от Петербурга. Никто не выскакивает из машины, чтобы набить ближнему своему морду. Аварий, как ни странно, тоже нет. И это при том, что движение настолько хаотичное, что даже тараканы при включении света разбегаются более логично. Здесь на повороте могут разъехаться правыми бортами, а могут и левыми. Могут остановиться посреди дороги, чтобы поболтать со знакомым. Или пролететь на красный свет (это, правда, редко).
Но вернемся к гостинице. Проснувшись утром, чувствую, что все кости на месте, иначе с чего бы им так ныть. Вид из окна при свете дня красивый – слева Каспий, справа – горы. Между ними расположилась Махачкала.
Часть 3. Город
Откровенно говоря, смотреть в Махачкале особо нечего. Хоть история города и берет свое начало в 19 веке, жизнь его начинается с 1922 года. Даже назван город в честь одного из организаторов советской власти в регионе – Магомеда Али (сокращенно Махача) Дахадаева.
Советская власть читается в Махачкале в каждом вздохе – город застроен «шедеврами» конструктивизма. То есть, здесь много несуразных и с годами облупившихся угловатых зданий, соседствующих с новостроем. Есть и красивые старинные – например здания Музея изобразительных искусств и Национального музея республики Дагестан. Но в целом Махачкала это 50% не самых лучших примеров советской застройки и 50% не самых лучших примеров российской застройки. Удивляет соседство высоток с маленькими частными домиками, красивых современных торговых центров с заброшенным долгостроем, ярких огней центральных улиц с кромешной темнотой ответвленных от них переулков.
С освещением в городе тоже не все ладно. Оно есть, и в центре даже весьма приличное. Но сворачивать в близлежащий переулок иногда неприятно: все-таки темнота в такой ситуации – не самый лучший друг молодежи.
Еще для меня стало удивительным обилие полиции на улицах. И это не наши лениво прогуливающиеся сотрудники ведомства, а закованные в бронежилеты, каски и с боевыми автоматами наперевес. Да-да, именно такие, как на посту при въезде в город. Их можно встретить где угодно. Даже на входе в музей изобразительных искусств. Передвигаются они на служебных Патриотах с всегда включенными проблесковыми маячками. И еще очень любят что-то выкрикивать в «матюгальник», правда ни разу мне не удалось разобрать, что именно они кричат.
Местные говорят, что к ним здесь уже привыкли. Все такие силовики присланы из других регионов и на мелкие нарушения не смотрят – их задача, насколько я поняла, контролировать запрещенку и трафик нелегальных автомобилей.
Но вернемся к культурному наследию. Как уже было сказано, в Махачкале есть два музея – Изобразительных искусств и Национальный. В первом я побывала, это вполне симпатичное место с весьма неплохой для регионального музея коллекцией подлинников: Айвазовский, Крамской, Суриков, Поленов, Васнецов, наброски Врубеля и Репина. Также в музее есть старинные предметы интерьера, фарфор, ковры, археологические находки. Отдельный зал занимают украшения и оружие – изделия из серебра, коими славится дагестанское село Кубачи.
В Национальный музей я, честно говоря, не пошла из-за, на мой взгляд, неоправданно высокой цены. Региональный, по факту краеведческий, музей за билет хочет 500 целковых, на эти деньги уже можно посетить Эрмитаж.
Расправившись с музеями, решаю ознакомиться с мечетями. Их в городе немного (и уж точно не сравнимо с церквями и храмами у нас), большинство из них невзрачные. Но это не относится к Центральной Джума-мечети города. Строительство здания было начало в 1991 году (да, именно в конце 20 века), открылась мечеть в 1997. Несмотря на то, что здание по факту тоже новодел, выглядит оно впечатляюще – за основу проекта была взята Голубая мечеть в Стамбуле. Вечером, в темноте, нежно-малиновая подсветка добавляет какого-то восточного очарования мечети, и она действительно заслуживает самой высокой оценки.
Центральная Джума-мечеть
Но главное достоинство Дагестана, конечно же, его природа. Поэтому принимаю решение взобраться на гору (местные смеются на такое мое название и снисходительно называют ее холмом) Тарки-Тау. Конечно же, не на самый ее пик, а всего лишь на смотровую площадку, но моим ногам и этого достаточно. Навигатор, как он это любит, ведет меня козьими тропами – асфальт под ногами быстро заканчивается и превращается в грязь вперемешку с булыжником. Тропка вьется среди частных домов – смешно и спешно убегают от меня забавные длинноногие курицы, откуда-то заливается грозным лаем собака. Все встречные пешеходы здороваются, водители проезжающих машин кивают. Видимо, туристов на этой тропе не бывает – все свои. Внезапно за поворотом натыкаюсь на коров – они разноцветные, бурые, черные, пятнистые. Мирно пощипывают клочки травки на склоне возле дороги. Я никогда так близко не видела живую корову, поэтому предпринимаю осторожные попытки погладить ее мягкие пушистые ушки. Животное боязливо отдаляется от меня, а ее черная соседка (или сосед) как-то неодобрительно начинает смотреть. Принимаю решение не доставать корову, потому что она большая, а рога острые. Да и склон слишком крутой – если что катиться кубарем буду до самой Махачкалы.
Коровы пасутся уже почти на самой смотровой. Это импровизированная утоптанная площадка, с которой открывается красивый вид на город и море. В 20 метрах зияет серый бетонный каркас заброшенного долгостроя…
Ко мне выбегают щенки и кот, видимо местные, горные. Чуть поодаль стоят 3-4 машины, сюда приезжают не только туристы, но и местные – в городе заняться особо нечем, поэтому смотровая площадка – один из видов досуга.
Коровы на Тарки-Тау
Сверху город кажется бескрайним из-за особенностей своего расположения между морем и горами. Так как в ширину он ползти не может, приходится расширяться вдоль береговой линии. Ни справа, ни слева краев не видно. Море отсюда кажется не таким убогим, какое оно есть на самом деле.
Да, как вы поняли, сейчас будет лирическое отступление про море. Ни для кого не секрет, что Махачкала стоит на побережье Каспия – моря-озера. Такого огромного, что омывает оно берег аж целых пяти стран. Дагестан отхватил себе весьма приличную его часть, что дает возможность сделаться если не курортной столицей, то точно хорошим вариантом бюджетного морского отдыха. К сожалению, для этого делается слишком мало. Пожалуй, самая большая беда в том, что вдоль побережья пролегает железная дорога, которая все дело портит. Из-за нее у города даже нет нормальной набережной. Единственный приличный кусочек – небольшой уступ с каруселями, но даже с него выхода к воде нет. Судя по указателям, городской пляж в городе имеется, но пилить до него от центра 2 километра. Зато рядом примостился морской порт…
Море и жд пути
Уже 4 часа дня. Начинает смеркаться, поднимается сильный ветер. Решаем, что пора бы и вернуться в город. На площадке замечаем небольшой киоск с теплыми напитками. Берем безалкогольный глинтвейн и облепиховый морс. Они очень вкусные. А молодой человек в киоске – милый и разговорчивый. Благодаря ему я чуть больше знакомлюсь с жизнью в Дагестане.
Часть 4. Жизнь
Дагестан – уникальный регион, в котором европейское соседствует с восточным, где уживаются разные конфессии и народы. Только официально в республике живут 14 коренных народов. Конечно, Дагестан – это мусульманский регион, поэтому преобладает здесь именно культура восточная. Лично для себя я отметила то, что местное население очень корректно себя ведет – никаких страшилок, которыми любят пугать туристок, здесь нет. Никто не пристает на улицах, не осуждает внешний вид (конечно, если одеваться в разумных пределах). Мужчины уважительно относятся к женщинам и пожилым людям – уступают место, предлагают донести сумки. Для них это норма, а не достижение. Конечно, не обходится без конфликтов.
«В этом году Рамадан (мусульманский пост) выпал на июнь. Было очень много туристов. Мне лично это не очень нравится. – говорит бариста с Тарки-Тау. – Они заставляют сердца чернеть. Были тут девушка с парнем, туристы, она была пьяная и в очень коротких шортах. А мы в Рамадан отказываем себе во всем – даже в сигаретах. Ну мне-то все равно, я сам для себя выбор делаю, а многим тяжело видеть соблазны. И вот приехала группа наших местных парней, ну и стали этих парня и девушку теснить. А она даже и не понимает, что сейчас ее парню достанется. Пришлось выйти и разрулить конфликт – сказал, что они не местные, объяснил все. Ну и по=хорошему все разошлись. А могло же быть все и по-другому».
К туристам здесь относятся прохладно. Многие говорят именно о той самой «черноте», которую они привозят с собой. Поэтому с приезжими местные ведут себя сдержанно – вежливо, но не дружественно. Ситуация меняется, если начинаешь интересоваться регионом, городом. Многие начинают улыбаться, раскрываются. Безусловно важно то, как ты себя ведешь – если обращаешься уважительно, открыто и дружелюбно – и к тебе будут относиться так же. Я думаю, в некоторой холодности виноваты взаимные стереотипы – мы приезжаем туда, ожидая увидеть вспыльчивых кавказцев, они ожидают от нас хамства и пренебрежения. На своем опыте я убедилась в том, что нужно лучше узнавать друг друга, у нас окажется гораздо больше общего, чем мы думаем.
Несмотря на некую неприязнь к приезжим, есть люди, которые хотят развивать и развивают туризм в Дагестане.
«Я вожу туры в горы. Мы прямо на несколько дней отправляемся на машине туда, снимаем домик, и я вожу их по разными местам. – говорит таксист Расул. – У нас же здесь очень красиво, хочется, чтобы люди увидели, что в родной стране есть такие места. Я вот в отпуске был в Черногории, конечно, там горы красивые, море. Но у нас тут все это тоже есть – и даже красивее! Мое село, откуда я родом, самое высокогорное в Дагестане. Туда почти никто не добирается. А какие там места! Моя мечта сделать туда туры».
К слову сказать, сейчас такие поездки недешевы: без проживания и питания (по факту гид и машина) – 7000 рублей в день. Слетать в Черногорию выходит дешевле, к сожалению.
Теперь пару слов о еде, ведь нельзя посетить Кавказ и не упомянуть о местной кухне. Еда здесь очень вкусная. Порции приносят большие, многие блюда сопровождаются национальной выпечкой – в большинстве случаев это лепешка чуду. Очень в почете чай. По традиции, многие пьют его перед едой и шутят, что некоторые туристы иногда теряются: не понимают, что чай – это своего рода аперитив и за ним последует полноценный прием пищи. Сортов чая здесь много: от обычного эрл грей до изумрудного – его подают в прозрачных специальных стаканах, и он имеет действительно изумрудный оттенок. Есть даже калмыцкий чай – традиционный кавказский молочный напиток с травами. Вкус у него, правда, на любителя.
В магазинах много местных товаров, произведенных в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Адыгее. И эти продукты очень отличаются по вкусу от того, чем потчуют нас. Если это сметана – то она имеет вкус сметаны, а не порошка. В составе колбасы нет ничего, кроме мяса, соли и перца. Говядина на прилавках розовая и свежая, а не обветренная, как в наших сетевиках. Хлебобулочных изделий от комбинатов здесь практически не найти – весь хлеб местный и выпечен недавно. Начинаешь понимать, почему горцы долго живут. Просто они питаются не тем комбикормом, который пихают нам, а натуральной местной пищей.
Цены в магазинах пониже наших, но при учете зарплат в регионе, все равно высокие. Очень дорогой бензин, поэтому многие переходят на газ. Также в регионе есть безработица. Но люди не унывают: открывают магазинчики с товарами, которые производят сами. Местные гордятся этим, и это действительно достойно уважения: люди не спиваются, а находят выход.
Наверно, в своем тексте я не отразила и десятой части того, насколько многогранен и красив Дагестан. Но я надеюсь, что такой мини-путеводитель поможет кому-то по-новому взглянуть на этот чудесный регион.
Границу между Дагестаном и Чечней узнать не так уж и трудно: между всеми кавказскими республиками посты ДПС выглядят как укрепленные блокпосты. Я этому удивился еще когда в первый раз ехал с Невинномысска в район Архыза в 2017 году, ибо для средней полосы - это нонсенс. Вот только когда я взглянул на местного гайца, я поначалу не понял, что же в нем не так. Образ милиционера мне представлять не надо - я вырос в семье такого человека. Но вот борода у него отсутствовала практически всегда, отец позволял себе лишь щетину. Было указано, что поездка на автобусе от Махачкалы продлится 3 ч 30 минут, однако по факту через 2 ч 10 минут я уже оказался на автостанции "Минутка". Что карты, что агрегаторы показывали время с запасом. Либо же кавказские маршрутчики двигались с субсветовой скоростью, внося флуктуации в протекание времени :)
Редкий многоквартирный квартальчик в центре города.
Итак, Грозный. В принципе, город полярный в плане отзывов: всегда комментаторы делятся либо на тех, кто считает, что здесь непременно повесят на стреле автокрана если ты оголишься выше локтя, либо на тех, кто восхищается роскошью центра, а также убранством центральных улиц. Поскольку я знал, что первая, что вторая категория - весьма узковато мыслит, то у меня были личные мотивы поехать сюда.
В первой части "Мстителей" Наташа Романова говорит Соколиному Глазу:
-Как в Будапеште, очень похоже. На что персонаж Джереми Реннера отвечает: -Мы с тобой помним Будапешт по разному. В общем, примерно также и у меня с отцом: он запомнил Грозный 2003-2004 гг., совершенно иначе, чем запомнил его я. Был интерес сравнить конкретные локации, буквально микроуровень, отдельные дома и перекрестки, которые он запечатлел во время работы. Поэтому прежде всего я направился по тем адресам, которые он расписывал в своем "чеченском дневнике".
Меня ждало некоторое фиаско (хотя фиаско именно мое, ибо для местных это наоборот, здорово) - на месте бывшего разбитого частного сектора и развалин возвышался очень ухоженный и "приблатненный" сектор из коттеджей и вилл. Аккурат напротив нужного мне РОВД. Сам РОВД так и остался - за высоким бетонным забором с колючей проволокой.
Новый вокзал.
В городе строят новый огромный вокзал, который станет транспортно-пересадочным узлом. Большой вопрос в целесообразности (я точно пишу это про Чечню?) - ветка тупиковая. Но если "Аллах денег дает", то почему нет?
Вход в парк им.Орджоникидзе 20 лет назад был заросшим кустарником и противотанковыми "ежами". Ныне здесь возвышалась небольшая стелла в честь одного из арабских деятелей, которые профинансировали благоустройство и строительство нового парка. Вообще, стройка - один из двигателей экономики не только Грозного, но и всего Северного Кавказа (да и России в целом, стоит признать).
Теперь давайте по пунктам, которые я накидал во время своей прогулки. Как уже говорил во вступлении, многим роскошь бросается в глаза. Это сложно не признать - везде лакшери, жир, может кому-то покажется, что понты (хотя я это не могу зафиксировать вот так, с ходу). В прошлом году я говорил, что Астана - между Якутском и Дубаем. Грозный - это уже не Астана, но и до Дубая ему как до Луны. Притом даже не в плане соревнования в роскоши, а в силу географического, да и геополитического положения - Грозный находится на периферии России, и какие амбиции мирового уровня он может себе позволить - решительно не ясно. Ни экономические показатели, ни даже какие-то культурные критерии столицы Чечни пока не дотягивают до того, чтобы он был важным международным центром. Разве что транспортным хабом - если бы были прямые рейсы в Джидду или автобусы регулярно ходили куда-нибудь в Турцию.
А вот с Астаной роднит: 1) авторитарный гигантизм в виде огромной мечети, Грозного-Сити, здания филармонии, резиденции Кадырова; 2) свежесть города - видно, что большинство домов совсем свежие; 3) повальная автомобилизация и аховое состояние общественного транспорта. Можно списать и на продолжающуюся Уразу, но доехать куда-то, кроме аэропорта в тот день было практически невозможно. Даже таксисты-бомбилы почти нигде не околачивались, за исключением главной площади города. Но! В отличие от Казахстана (и остального Северного Кавказа) - чистота, которая режет глаз. Я бы даже сказал, стерильность. Нечто подобное я видел лишь в Минске. Комментарии о политических параллелях излишни.
Вообще, когда мы говорим о том, что такое город, то всегда в голове крутятся такие критерии как высокая плотность населения, разнородность, связность. В случае Грозного его "городовость" (не знаю как это иначе назвать) можно поставить под сомнение. В целом, территориальная структура выглядит таким образом: роскошная артерия в виде проспекта Путина-Кадырова с относительно высокими многоэтажными зданиями, которая, словно корабль, рассекает море частного одногоэтажного сектора. Это хорошо видно со смотровой площадки, до которой я дойду ближе к вечеру.
Аллея в центре просп.Путина
Кстати, шутки шутками, а проспект Путина - действительно очень красивая улица. Правда, во Владикавказе его затмит другой проспект, что очень символично.
Дом с портретом Путина на фронтоне (надо всматриваться).
С другого ракурса.
Если обращать внимание на местных, то и правда, женщины - все покрыты, как и полагается. Мужчины - почти все с бородами, либо со щетиной, даже старшеклассники уже стремятся носить какую-то растительность на лице. Омар говорил, что Кадыров - законодатель моды для всей республики, сложно не согласиться. Притом речь идет не только о внешнем виде, но и атрибутах жизни (например, марка автомобиля). Непокрытая девушка, как правило, славянской внешности. Впрочем, туристов я встречал лишь в двух местах - на площади Ахмата Кадырова и на смотровой "Лестнице в небеса".
По такому муралу сразу можно угадать регион.
Кстати, на проспекте Путина нашел старый дом - сталинку! Вот уж кто пережил точно все военные действия на территории города.
Если я правильно понял, это - сталинка.
До момента посещения центра у меня уже было 25 тысяч шагов и времени 3 часа дня. Хотелось посмотреть на город со смотровой площадки, но связываться с бомбилами не хотелось, поэтому бесплодно подождав маршрутку, отправился пешком. Благо там всего 9 км в одну сторону.
По сути весь маршрут - это преодоление бескрайнего сельского моря. Озираюсь по сторонам. Дома разные, но все - крепкие, за высокими заборами, многие - с хорошими машинами рядом.
По мере удаления от центра и с набором высоты, начинаю фиксировать изменения: дорогие роскошные дома с "мерседесами" сменяются обычными домиками, уже с машинками попроще. Наверху, неподалеку от смотровой, дома уже редкие, машин почти не видно... И пасутся коровы! Вот так контраст!
К слову, про автомобили. Если в Дагестане среди "жирного" сегмента паритет между БМВ и "мерсами", то в Чечне за "мерседесом" абсолютное лидерство. Камри, а также "диваны" в виде Лексусов и Крузаков - тоже встречаются в обилии и там, и там. Вместо "Приор" дешевый сегмент заполняют "Солярисы". Ближе к 5 часам я, наконец, заполз на смотровую площадку.
Вид на Грозный со смотровой.
Действительно, красивый вид. Со смотровыми на Кавказе мне пока очень везет. А вот горы Чечни далековато от столицы, в отличие от Дагестана и Северной Осетии.
Понимая, что до гостевого дома мне идти примерно часа полтора, понуро поплелся вниз. Не тут-то было! Подъезжает БМВ, где меня седой чеченец приглашает на переднее сидение и готов спустить с горы, поближе к "Минутке" (гостевой дом почти на площади). С радостью соглашаюсь. Мы ехали буквально 10 минут и он активно рассказывал про себя и про этот район. Его зовут Руслан, он из семьи ссыльного, вернулись они в Грозный в 1957 году. Всю жизнь прожил тут, на холме в этом районе. Рассказывал, что раньше здесь в советское время было какое-то научно-техническое предприятие, которое занималось разработкой опытных образцов и прототипов для автоматики. Сейчас, говорит, в городе активно доминирует нефтепереработка. Поведал мне, что раньше ходил трамвай, почти до смотровой (я обратил внимание, что какой-то круглый пятачок примыкает к улице с говорящими названиями 1-й Трамвайный пер.)
Тем временем, на дороге разворачивалась какая-то движуха. Рядом с бывшим трамвайным кругом - пост ДПС, то ли рядовые менты, то ли гвардейцы Кадырова стоят все с автоматами, некоторые в касках (вообще тут почти все силовики с оружием), само собой, бородатые. Проезжаем мимо.
Спускаемся по улице ул.Абдаллы II Бен Аль-Хусейна (я так понимаю, улицы раньше имели более привычные названия, но переименование прошло совсем недавно, вполне вероятно - в честь тех, кто вносил финансовый вклад в развитие инфраструктуры, либо важных персон, имеющих отношение к международным фондам именно исламского/арабского мира). Проезжаем мимо РОВД - тоже какая-то активная движуха, машин в несколько раз больше, включены мигалки, все носятся, жестикулируют, кто-то кучкуется и смотрит издали.
В общем, чуть поодаль Руслан меня высадил и пожелал удачи. Отсюда мне до дома было минут 20 хода.
Что за паника среди силовиков была - непонятно, то ли план-перехват, то ли кортеж где-то неподалеку ехал - неизвестно.
Зато встав на этой улице (название которой написал выше), сразу понял, где был трамвай. Вдоль дороги шла аллея из тополей, однако тротуар с одной стороны был метра 3 до забора, а с противоположной - широкая полоса, метров 10. Сослуживцы отца, работавшие в этом районе, говорят, что рельсы в 2003-2004 году здесь еще лежали, вечно о них запинался народ! Такой вот фантомный трамвай, оставил палеоландшафт.
Трамвайные пути проходили правее деревьев.
...Поскольку на часах было 6 вечера, а в желудке за сегодня побывали лишь два пирожка и две чашки кофе, то хотелось все-таки отведать жижиг-галнаш. Батя советовал лагман, но с этим блюдом я знаком хорошо, и, несмотря на вероятные различия в среднеазиатском и кавказском исполнении, был заточен на нечто новое. Однако из-за Уразы все кафешки были закрыты. Я вернулся на автостанцию "Минутка", со вздохом обошел одноименный ТЦ, развернулся и увидел, что забегаловка непосредственно у павильона прибытия автобусов работает!
Внутри, конечно, не до мишленовских звезд. Но такого путешественника, как я, питание на транспортно-пересадочных узлах уже давно не пугает, ни блюдами, ни контингентом.
По итогу употребления могу сказать, что чесночный соус мне потом аукался еще весь следующий день, пока я его не перебил фыдджыном.
Вернулся в гостевой дом, сидя на балконе, отвел онлайн-занятие (плюсы работы онлайн). Как раз стемнело, и я смог сходить на площадь Кадырова еще раз, благо до нее меньше 3 км - запечатлеть мечеть и даунтаун Грозного уже с красивой подсветкой. Вот это место, действительно, очень красивое!
Красиво, вне зависимости от времени суток.
По итогу могу сказать пару вещей: город растет, но сама городская составляющая в нем еще не очень высокая. Слишком много людей живут обособленно, дом-машина. Учитывая огромный и свежий частный сектор, реновация в классическом смысле практически невозможна, когда сносят гнилые деревяшки и строят на их месте многоэтажки (как у меня в Кирове, например). Максимум - застраивать пустыри. Иных ресурсов для уплотнения застройки пока не просматривается.
Вид на Филармонию.
Второе - я думал, что лидерство по всевозможных рейтингах по благоустройству и прочему - это не более, чем политический реверанс. Кажется, что нет. Огромные финансовые потоки, направленные в Грозный, ощущаются и видятся воочию без труда.