Классический бифолд (без отделения для мелочи)⁠⁠

Дошли руки до последнего куска крейзи хорса (когда то давно, взял по распродаже). Результатом не очень доволен, то-ли кожа для этих целей не очень подходит, то-ли руки кривые.

Но в этом после речь будет не о том как сшить, а детали которые важны, что бы в итоге изделие вышло как задумывалось.

1. Детальное планирование, я отталкиваюсь от ширины шага пробойника, тут конечно бывает момент когда нужно кое где сдвинуть, но не так что бы вместо шага 4 мм делать 6.

Зачем это нужно? Ведь часто изделие склеивают сначала а потом пробивают все слои сразу. Плюсы такого способа - скорость, минусы - пробойник может уйти вбок и приехали.

Поэтому я стараюсь учесть как можно больше деталей. Лучше провести лишний час за выкройкой, чем в конце 4 часов шитья выкинуть Франкенштейна в мусорное ведро.

Относительно выкройки, я печатаю на довольно точном струйнике (Epson L805) бумага 200гр. Если у вас лазерный принтер, то проверяйте напечатанное, так как в процессе нагрева бумага может изменить размер.

2. Шаг пробойника. Есть довольно стандартные пробойники, с шагом, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0мм... а тут заказал у китайца французский с шагом якобы 3.85мм, который по факту оказался 3,8(8) что дает погрешность и неточность в раскройке пусть не сильно, но все же, выход ставить точки со сдвигом 35мм и равномерным распределением между ними 8 элементов (в итоге на 35мм выходит 10 точек), в итоге получается как раз мой шаг. Все это для того что бы шов был как можно более равномерный.

3. Далее вырезаем. На шаблонах специально оставил линии отделений для карт, что бы не промахнуться при пришивании, а это возможно так как кожа легко тянется. Старайтесь сделать так что бы шов не проходил между деталями, а захватывал два куска. что бы не получилось как на фото ниже.

4. Грубо вырезаю кожу. обрабатываю лицо изнанку и уже после вырезаю по размерам (хотя для карманов можно оставить "хвосты" что бы потом не сильно парится с подгонкой). Важно сначала обработать лицо, а уже потом вырезать по размерам, так как залитые финишем торцы последнее что нам нужно.

5. После того как все обработал, пробил, снял фаску, нужно зачистить места склейки. Так как я кожу обработал как с лица так и с изнанки, то зачищать нужно и изнанку в том числе. На тонкой коже снимать фаску с лицевой часть чревато партаками, поэтому я снимаю только со внутренней стороны. Что касается пробивания, я всегда делаю это с лицевой части, так дольше, есть риск что места не совпадут (но если все делать точно по выкройке то все совпадет), но за то шов более симпатичный.

6. Далее по старинке, склеиваем, сшиваем. Тут нужно заранее спланировать с какой стороны начинать и где заканчивать.

На двух фото выше видно что вид, не совсем товарный и более того со временем потертость только усилится, появятся царапины от тех же карт, ногтей. В общем с таким типом кожи я завязал.

в принципе все, повторю важные моменты.

1. Перед тем как резать кожу, режьте бумагу, сделайте точную выкройку, с учетом шага зуба.

2. Расположите элементы как вы планируете их сшивать, избегайте шва между деталями. Лучше что бы шов захватывал обе детали.

3. Пробивать лучше каждую деталь отдельно. Дольше, но качественнее.

4. Вырезайте кожу после покраски. Относительно финиша можно также до вырезки, но если точно знаете что все стыки будут залиты финишем, то можно не переживать.

5. Зачищаем места склейки, даже изнанку (если она подвергалась нанесению токонола, КМЦ или чего-то другого)

6. На тонкой коже фаску с лица желательно не снимать, или использовать очень тонкий кромкорез (фаскорез, торцбил).