Как соединить 2 провода в автомобиле.
День добрый.
Не так давно я перешел на новое место работы (да, теперь будет меньше материала по Smart), теперь занимаюсь установкой допов, надеюсь, что в скором времени вернемся еще и к теме чип-тюнинга, но пока поговорим о автоэлектрике. Начнем с самого простого - как соединить 2 провода в автомобиле, дальше, если тема будет интересна для читателей, буду развивать тему.
К написанию этой статьи меня сподвигли две истории
Первая: человек в Питере хотел модернизировать мультимедиа на своем мерседесе. Но доехать до нас он не смог - автомобиль загорелся на трассе между МСК и Питером. Результат на фото. Причиной возгорания оказалась короткое замыкание в проводке.
Вторая история произошла уже у нас в установочном центре. На гелендваген ставили дополнительную мультимедиа. В процессе работы надо было разобрать приборную панель и подключить свое оборудование. В процессе проверки при включении зажигания из-под переднего пассажирского сиденья пошел дым. Зажигание сразу же выключили и стали разбираться. Оказалось, что под сиденьем была установлена светодиодная лента для подсветки. Причем ни каких предохранителей на нее установлено не было. Эта светодиодная лента отклеилась и упала на металлическое основание сиденья. Причем удачно упала - не заизолированными контактами на металл. Позже в этом автомобиле были еще найдены несколько критически важных ошибок, которые могли бы стать причиной пожара.
Сегодня мы затронем автоэлектрику, а именно рассмотрим несколько вариантов, как можно соединить 2 или более провода. Думаю что в одну статью я не влезу, потому в нескольких статьях будем рассматривать разные варианты.
Итак, я знаю 5 способов соединить провода в автомобиле. Возможно кто то добавит в мою копилку еще несколько.
-Скрутка.
-Спайка
-Скотчлок.
-Гильза.
-Термоусадка с припоем.
Начнем с самого распространенного способа - скрутка.
Думаю что в подавляющем большинстве случаев ремонта проводки используются скрутки. Причем независимо от того, куда вы обращаетесь. Но стоит отметить, что правильная скрутка, правильно скрученная и за изолированная живет очень долго и не причиняет никаких неудобств.
Здесь я опишу, как сделать надежную скрутку, которая не разберется от минимального растяжения. Это результат моего личного опыта, поиска информации в интернете, советов от коллег, а также подсматриванием за работой других людей, которые профессионально занимаются установкой дополнительного оборудования.
Для того чтобы сделать правильную скрутку оба провода зачищаются примерно на 1-2 см
Скруту будем делать “на излом”, так как она механически более прочная и если растягивать провода, то она так просто не растянется.
Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция
и начинаем скручивать. Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт.
Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов
Со скруткой закончили, теперь ее надо заизоливать. И тут есть 2 варианта, термоусадка или изолента.
Начнем с изоленты, можно и с синей.
но я предпочитаю черную. Да и все профессиональные установщики ее предпочитают. С синей изолентой не все так просто - с одной стороны это хорошо, так как когда ты залезаешь в машину, ты видишь, где уже кто то лазил и где можно пробовать искать неисправности. По этой же причине она плоха, так как в глаза сразу бросается что в машине уже кто то был.
Изоленту плотно обматываем вокруг провода. Стараемся поддерживать постоянное натяжение
и готовый вариант
Второй вариант - термоусадка. Если используется этот вариант, то термоусадку надо будет надеть до скрутки проводов.
берем теромусадку с минимальным диаметром, который налезает на провод. Я взял ту, что была под рукой, можно брать и с меньшим диаметром, тогда уплотнение будет лучше.
натягиваем термоусадку на место скрутки и с помощью зажигалки или фена усаживаем ее
результат
Следующий вариант скрутки я не рекомендую, так как она легко распускается при механическом воздействии на провод, но она хорошо подойдет для пропайки. Это скрутка в стык..
При этом зачищенные провода соединяются посередине зачищенного провода
и скручиваем
конечный вариант
если эту скрутку спаять и надеть на нее термоусдаку в цвет провода - то получается очень аккуратное соединение. Но о спайках в следующий раз.
Теперь рассмотрим вариант, когда от провода надо сделать ответвление. Можно разрезать провод, от которого надо сделать ответвление и сделать скрутку из 3х проводов, но это не лучший вариант. Лучше сделать так.
с помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление, так же зачищаем провод, который надо присоединить.
Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.
а дальше делаем скрутку.
ну а дальше изолируем или с помощью изоленты
или с помощью термоусадки. Правда в условиях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, скорее всего придется распиновывать разъем.
На этом я заканчиваю со скрутками, если будут какие вопросы - с удовольствием на них отвечу.
Меня больше всегда интересовало как научиться так идеально наматывать изоленту... Видимо руки не под то заточены.
А вообще поучительно. Спасибо.
Уже лет десять собираю электропроводку на скрутки, как показано на рисунке и убираю в термоусадку, получается прочно и герметично. Ещё это эстетично, выглядит как ровный кусок провода под термоусадкой, без всяких ксеноморфов.
По рисунку может быть не совсем понятно, хвосты закручиваем в разные стороны.
Мне как-то пришлось подключать на своем тазике зеркала с электрорегулировками и подогревом. Это где-то по 8 проводов с каждого зеркала. Плюс это все нужно вывести на джойстик и на кнопку. Задолбался я знатно делать эти 155 скруток. Купил в итоге кримпер, набор разных клипс и штекеров. Так куда проще хоть и дороже ))
Добрый день, всем. О скрутках в автомобиле.
1. Незащищенное место соединения проводов подвергается коррозии (воздействие перепадов температур, окисление, попадание\конденсация влаги, автожидкостей). От коррозии ухудшается контакт (растёт сопротивление). На плохом контакте большой ток (а в машинах они огромные) выделит много тепла (сотни градусов), что активизирует процесс окисления. Получается лавинообразный процесс и его старт - дело времени.
2. Поэтому лучше менять провод целиком, а ответвления делать только от разъемов. Это - профессионально красиво.
3. Если таки нужна скрутка, то для её защиты применять изоленту не следует - от высокой температуры и продува клей быстро исчезает и изолента сползает, как бумага. Кроме того, многие основы изолент низшей ценовой категории теряют эластичность через месяц-другой.
4. Для защиты скрутки нужно применять только термоусадку. Миф о том, что тем меньше исходный диаметр термоусадки, тем она сильнее сжимает - бред. Надо просто знать КОНЕЧНЫЙ диаметр, до которого способна усесть трубка. В дешевых трубках диаметр уменшается в 2 раза (в самых крутых - до 6 раз). Поэтому, если ваша скрутка будет минимум 1.5 мм, то защищайте ее трубкой диаметром 3 мм и меньше.
5. Термоусадка не герметизирует, внутри неё будет продолжаться окисление, но медленнее. Кроме того, грязные руки и грязные провода намного быстрее приступают к окислению в скрутке. Поэтому нужно защитить соединение гидрофобных гелем или купить термоусадку с готовым клеем внутри. При нагревании и сжатии лишний клей выдавится и загерметизирует соединение.
6. При любой работе с проводкой место скрутки НЕ ДОЛЖНО ИСПЫТЫВАТЬ УСИЛИЯ РАСТЯЖЕНИЯ. Трение проводников под током вызовет локальное искрение, оно - нагар, он - плохой контакт и нагрев, он - плавление проводов и сгорание изоляции.
7. В месте пайки многожильный провод превращается в одножильный, что сильно уменьшает его сопротивляемость механическим воздействиям, - может переломиться. Однако, припои на основе свинца - мягкие, а пайка защищает от окислов (и искрений). Поэтому место пайки скрутки можно защитить от механических воздействий с помощью шины, как это делают, например, при сварке оптических волоконцев - по всей длине скрутки к ней прикладывают внахлёст стальной стержень (можно без контакта металлов - через изоляцию - двойной слой термоусадки). Также, при пайке нельзя допускать острые кончики припоя, который прорвёт изоляцию.
Итак, учитывая особенность автомобиля новые проводники лучше (по убыванию надежности):
1. Прокладывать заново, ответвлять на разъемах.
2. Вынужденные соединения проводов пропаивать, армировать, закрывать термоусадкой с гидрофобным заполнителем, не допускать приложение усилий на растяжение.
3. Скрутки делать чистыми проводками, закрывать на термоусадку, перед скручиванием проводники распушивать.
Лично я предпочитаю при любом колхозинге не трогать существующие провода, а прокладывать пучки новых от точек штатного разветвления плюса, например, от коробки предохранителей или блока реле. Заодно сразу ставить преды.
Управляющие сигналы хорошо брать с пустых колодок, например, к cd-ченджеру в моем случае.
И сразу отмаркировать, куда, откуда, зачем.