Как проверить электрику автомобиля перед покупкой. Проверка кондиционера, стартера, генератора и прочего. #15⁠⁠

Часть 15 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

Осмотрите аккумуляторную батарею и площадку под ней. Если вы обнаружите белые подтёки – это может говорить о том, что неисправно реле-регулятор генератора.

То есть, когда аккумулятор уже полностью заряжен, генератор продолжает его зарядку и электролит закипает. Это можно проверить мультиметром. При работающем моторе, напряжение на клеммах аккумулятора не должно превышать 14.7В.

Чтобы проверить работу вентилятора охлаждения, термостата, датчика охлаждающей жидкости, заведите двигатель автомобиля и дождитесь включения вентилятора, когда рабочая температура превысит 90-100 градусов. Если вентилятор работает постоянно, возможно, неисправен датчик включения вентилятора, в этом случае электронный блок управления включает вентилятор в аварийном режиме.

Если генератор исправен, то яркость света фар и других источников света будет одинаково равномерной при любых оборотах двигателя. Если на холостых оборотах двигателя, свет фар, приборной панели и освещения салона мерцает или при повышении оборотов становится ярче, то возможная проблема может заключаться в генераторе, а именно с обмотками или диодным мостом. Проблема может заключаться банально в плохом контакте с массой. При включении зажигания, на приборной панели должна загораться лампа с изображением аккумулятора, а при старте двигателя лампа должна погаснуть. При работающем двигателе, контрольная лампа не должна моргать и, тем более, гореть постоянно.

Если неисправен регулятор напряжения, то холодный генератор может работать исправно, а после прогрева может перестать вырабатывать электричество. Если у вас есть мультиметр, измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. При выключенном моторе, напряжение на клеммах должно составлять около 12В, на заведенном моторе – 13.8-14.7В. Генератор должен работать бесшумно – без гула, свиста.

Исправный стартер двигателя автомобиля должен раскручивать маховик без существенных затруднений, когда аккумулятор заряжен. Если стартер крутит «с трудом», возможно изношены щетки стартера.

Если после поворота ключа в замке зажигания, вы слышите щелчок втягивающего реле, но стартер не начинает раскручивать двигатель с первого раза, то этому может быть достаточно много причин. Например, в следствии отсутствия контакта на «пятаках» реле. Когда втягивающее реле срабатывает, то оно должно полностью втягиваться в обмотку, замыкая контактной пластиной контактные болты (пятаки) для подачи напряжения на электромотор стартера. Если «пятаки» окислены или подгорели, то напряжение на электромотор передаваться не будет. Также, не будет происходить замыкания контактов, если реле не втягивается до упора, в следствии того, что шестерни бендикса не входят в зацепление с венцом маховика.

Одна из неисправностей стартера может проявляться как «металлический хруст» продолжительностью пару 1-3 секунды, сразу после запуска двигателя. Это может говорить о том, что шестерня бендикса не выходит своевременно из зацепления с венцом маховика. Причиной может быть износ и повреждение зубьев шестерни бендикса.

Если эта проблема не устранена своевременно, то необратимые повреждения могут получить и зубья венца маховика.

Самые распространенные неисправности кондиционера – это отсутствие давления хладагента, негерметичность системы, неисправность компрессора кондиционера, загрязнение системы, в первую очередь – конденсора (радиатора кондиционера). На некоторых моделях автомобилей не загорающаяся лампочка на кнопке кондиционера сигнализирует о том, что кондиционер не включается. Но бывает и так, что после нажатия кнопки лампочка горит, а кондиционер не работает.

Если потери фриона невысоки, то решить проблему можно недорогой заправкой системы кондиционирования хладагентом. Любой продавец автомобиля с неработающим кондиционером будет настаивать на том, что проблема легко решится именно так, но не стоит верить на слово.

Ведь, если система имеет серьезную утечку, то после заправки системы давление вскоре снова упадёт до неприемлемого, а вам придётся искать утечку и устранять, что потянет за карман.

Проблема неработоспособности кондиционера может быть банально в неисправном компрессоре, тогда ни о каком охлаждении салона не может быть и речи. До сих пор чаще всего используется компрессор с электромагнитной муфтой, которая отсоединяет основной вал компрессора от постоянно вращающегося шкива, когда кондиционер выключен. Таким образом крутящий момент не передаётся.

А при включении кондиционера вы можете услышать характерный щелчок в подкапотном пространстве – это электромагнит притянул прижимную пластину к шкиву и компрессор начал работать. В этот момент обороты кратковременно немного опустились, тяга автомобиля стала немного хуже, особенно это ощущается на малолитражных двигателях автомобилей.

Но в современном автомобилестроении всё чаще встречаются компрессоры постоянного вращения — без электромагнитной муфты. А за включение и поэтапную регулировку давления отвечает электромагнитный клапан. Если на автомобиле установлен именно такой компрессор, то и щелчка включения муфты ждать не стоит. Поэтапная регулировка давления позволяет экономить топливо и мощность двигателя, так как компрессору не приходится выкладываться всегда на все 100% своих возможностей.

Но такие компрессоры имеют свои недостатки. Часто выходит из строя этот самый электромагнитный клапан, тогда кондиционер просто не включается или самопроизвольно выключается, при повышении оборотов двигателя.

Большой проблемой для компрессора постоянного вращения является потеря хладагента (фриона) и засорение. При работающем двигателе, вращение на компрессор передаётся постоянно и, при отсутствии фриона, компрессор начинает работать «на сухую», что приводит к его интенсивному износу, появлению задиров и даже разрушению поршней.

Передачу крутящего момента на основной вал такого компрессора нельзя остановить, в отличии от компрессора старого образца, где кнопкой управления кондиционером в салоне, вы отключаете электромагнитную муфту и компрессор полностью остановлен. Работу компрессора без фриона можно сравнить с работой двигателя без масла.

Если автомобиль, оборудованный компрессором кондиционера постоянного вращения, продолжительное время эксплуатировался без фриона, то это могло повлечь необратимые последствия. И вовсе не факт, что после заправки системы кондиционера компрессор будет работать исправно, даже если вся система герметична. Ведь, продукты износа поршней компрессора могут засорять всю систему, от чего в первую очередь страдает конденсор (радиатор кондиционера), так как имеет очень узкие каналы.

Забитые каналы конденсора создают повышенное давление в компрессоре, что также повышает нагрузку и ускоряет износ компрессора, а также уменьшает эффективность его работы.

Так что, если кондиционер «плохо холодит», а продавец уверяет вас, что нужно просто дозаправить систему фрионом – это не всегда может оказаться правдой. Давление может быть наоборот избыточным, а виной низкой эффективности — засоренный радиатор кондиционера. Засоренный радиатор (конденсор) можно попытаться промыть специальным промывочным фрионом, но это вовсе не даст гарантии в успешности данного предприятия и, возможно, радиатор кондиционера придётся менять.

Изношенные поршни компрессора кондиционера начинают подклинивать, что может привести к обрыву приводного ремня или защитной срывной муфты на валу компрессора. Если, в следствии заклинивания компрессора постоянного вращения муфта сорвана, то крутящий момент на вал компрессора не передаётся, компрессор полностью остановлен. При этом шкив будет продолжать вращение, а основной вал компрессора будет неподвижен. Помочь может только восстановительный ремонт или замена компрессора.

Учитывайте всё это и не рассчитывайте на то, что отделаетесь только заправкой фриона. Если бы было всё так просто, то продавец сам бы заправил кондиционер за пару тысяч рублей, чтобы у покупателя не возникало лишних вопросов. Не работающий или плохо работающий кондиционер может потребовать от покупателя замены радиатора кондиционера, компрессора кондиционера, очистки и заправки системы кондиционирования – всё это может быть весьма недешевым.

Если продавец уверяет, что «надо только заправить», как минимум предложите ему заправить систему кондиционера его силами, чтобы убедиться в отсутствии серьезных проблем. Но если он отказывается заправить кондиционер перед продажей автомобиля, и не торгуется на сумму замены конденсора и компрессора, то смело покидайте такого продавца и его автомобиль.

В итоге, в полевых условиях, кондиционер можно проверить только по результату его работы. Включите кондиционер и в салоне автомобиля приложите руку к воздуховоду. Но есть способ надежнее. Откройте капот, найдите две трубки — магистрали высокого и низкого давления системы кондиционирования, дотроньтесь до них. Одна трубка должна нагреваться, а другая остывать вплоть до 0 градусов. Обратите внимание, что при температуре окружающей среды ниже -5 градусов кондиционер может не включаться, это нормально и является защитной функцией компрессора. Поэтому проверку кондиционера зимой придется проводить в тёплом гараже, на мойке или автосервисе. На некоторых моделях автомобилей нет ограничения на включение при отрицательной температуре окружающей среды.

Включите зажигание и внимательно осмотрите все контрольные лампы панели приборов. В момент включения все контрольные лампы должны загореться. Если какая-то лампа не загорается, возможно она удалена или свет от нее просто заглушен, если продавцу не удается справиться с ошибкой программно.

Чаще всего ушлые перекупы проделывают такой фокус с лампой Check Engine, которая сигнализирует о большинстве ошибок в блоках управления. Просто снимается панель приборов, разбирается и свет конкретной лампы блокируется изолентой или какой-нибудь ветошью.

Вскоре после включения зажигания большинство контрольных ламп выключается. Чаще всего, до старта двигателя не гаснут — Check Engine, маслёнка (давления масла в двигателе), пиктограмма аккумулятора, сигнализирующая о том, что заряд аккумулятора не производится и некоторые другие, в зависимости от комплектации автомобиля. Обратите внимание, что контрольная лампа подушек безопасности должна погаснуть до пуска двигателя и отдельно от всех остальных ламп.

Обычно она выключается последней. Если же лампа подушек безопасности выключается одновременно с другими лампами или только после пуска мотора, одновременно с лампой «зарядки аккумулятора», то возможно, эти две лампочки запараллелены, чтобы создать иллюзию, что с подушками всё в порядке. Но на самом деле, подушки могут быть сработавшими после ДТП. Или могут быть установлены "обманки", тогда лампа подушек не будет загораться вовсе.

Проверьте весь функционал электрики доступный в салоне автомобиля, банально включая все, что можно включить. Каждую кнопку нужно нажать, каждую функцию проверить — стеклоподъёмники, люк, подогрев, регулировку и складывание зеркал, подогрев и все регулировки сидений (в том числе механические), освещение внутреннее и внешнее, стеклоочистители и омыватели, системы стабилизации, полного привода и всё остальное. Думаю, бессмысленно перечислять всё то, что можно включить, так как оснащение автомобиля может быть разное. Главное, у вас должна быть уверенность в том, что все функции доступные водителю — исправны. Так как пропущенная маленькая кнопочка, может вылиться в серьезные финансовые затраты, если она не включает необходимую функцию.

Проверяйте автомобили перед покупкой!

1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.

2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.

Скоро:

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor