spasatel.malibu

Это еще не БП, но испытание нервов и подхода к организации жизни. Когда я строил дом, я рассчитывал на то, что какое-то время могут отсутствовать привычные жителю любого города удобства: вода, электричество, тепло, связь. Поэтому, подход мой основывался на резервировании всех критически важных систем:

Вода: собственная скважина, но есть колодец, чтобы набрать воду ведром, если выйдет из строя насос или откажет электросеть

Тепло: Теплоемкая стяжка, которая нагревается теплыми водяными полами и теряет до 3-4 градусов в сутки при -20 за окном. То есть до замерзания, при отсутствии внешней электросети, есть 2-3 дня, чтобы ввести в строй резервную систему отопления (газовый котел с питанием от баллонного газа).

Электричество: Помимо стандартных подведенных 15 кВт (3 фазы), есть собственная солнечная электростанция мощностью 6 кВт, запасом энергии в АКБ до 6,5 кВт*ч (70% разряда аккумуляторов) и солнечными панелями на 2,5 кВт. Практика показала, что летом, за счет работы на АКБ в вечерне-ночное время и подзарядки от солнца днем, можно жить автономно практически неограниченное время с некоторыми оговорками, о которых я поговорю ниже. Кроме того, есть резервный генератор, если долго будет отсутствовать внешняя сеть и будет пасмурно несколько дней – тогда достаточно запустить генератор и подзарядить АКБ.

Интернет: Мобильный роутер с направленной антенной и сим-картами двух наиболее быстрых операторов сотовой связи

Более подробно хочу остановиться именно на солнечной энергии и доступе в сеть, так как они особенно востребованы и технологичны.

Солнечная электростанция

За прошедшее время я подкопил информацию о выработке солнечной энергии по месяцам. На графиках отчетливо видно, как с приходом осени и уменьшением светового дня, снижается общая выработка. Зимой солнца практически нет или оно настолько низко к горизонту, что тех крох энергии, которые удается собрать с помощью солнечных панелей, хватает только на поддержание минимальной работы электроприборов.

Мне очень часто задают вопрос по поводу отопления электричеством вырабатываемым от солнечных панелей. Просто посмотрите на показатели выработки в декабре за весь месяц и прикиньте, на сколько часов работы одного электрообогревателя хватит этой энергии! Напомню, что среднее потребление масляного радиатора равно 1,5 кВт.

Также я собрал очень интересную статистику потребления электроприборов за один цикл:

• Стиральная машина – 1,2 кВт*ч

• Хлебопечь – 0,7 кВт*ч

• Посудомоечная машина – 1 кВт*ч

• Бойлер 100л – 5,8 кВт*ч

Сразу видно, что большая часть энергии уходит на нагрев воды, а не на работу насосов или моторов. Поэтому я отказался от электрочайника и электроплиты, который хоть и кипятит воду довольно быстро, но тратит на это драгоценную электроэнергию, которой может не хватить для работы других жизненно важных систем. При этом, плита и духовой шкаф у меня газовые и будут работать даже при полном выходе из строя всей электроники.

Также приведу статистику выработки энергии по дням за июнь 2020 года.

Мне очень часто задают вопрос по поводу отопления электричеством вырабатываемым от солнечных панелей. Просто посмотрите на показатели выработки в декабре за весь месяц и прикиньте, на сколько часов работы одного электрообогревателя хватит этой энергии! Напомню, что среднее потребление масляного радиатора равно 1,5 кВт.

Также я собрал очень интересную статистику потребления электроприборов за один цикл:

• Стиральная машина – 1,2 кВт*ч

• Хлебопечь – 0,7 кВт*ч

• Посудомоечная машина – 1 кВт*ч

• Бойлер 100л – 5,8 кВт*ч

Сразу видно, что большая часть энергии уходит на нагрев воды, а не на работу насосов или моторов. Поэтому я отказался от электрочайника и электроплиты, который хоть и кипятит воду довольно быстро, но тратит на это драгоценную электроэнергию, которой может не хватить для работы других жизненно важных систем. При этом, плита и духовой шкаф у меня газовые и будут работать даже при полном выходе из строя всей электроники.

Также приведу статистику выработки энергии по дням за июнь 2020 года.

Нагрузку в течение дня можно увидеть на следующем графике. Здесь видно, как в 11 часов включился бойлер и он закончил нагрев воды в районе 12 часов, тогда же включались другие электроприборы. После 13 часов использовалась электрическая газонокосилка, когда резко подскакивала выработка от солнечных панелей. Если бы лишнюю энергию можно было продавать, то график выработки был пологий, а излишки просто утекали в сеть, где потреблялись моими соседями.

Таким образом, за 11 месяцев, включая пасмурную осень и зиму, моя солнечная электростанция выработала 1,2 мегаватт*часа энергии, которая досталась мне абсолютно бесплатно.

Итог эксплуатации: Монокристаллические панели TopRay Solar за год не потеряли своей эффективности, так как выработка выскакивает даже за заявленные 2520 Вт ( 9 панелей по 280 Вт) при неоптимальном угле установки. Жить с помощью солнечной электростанции можно летом полностью автономно, а весной и осенью-экономно, если отказаться от электроплиты и электрочайника. Отапливаться электричеством от солнечных панелей невозможно. Зато летом кондиционер отлично работает только за счет вырабатываемой энергии.

Доступ в Интернет

В июне прошлого года я протестировал роутер Tandem-4GR от российской компании Microdrive. Он зарекомендовал себя настолько хорошо, что я даже установил один экземпляр себе в машину и он до сих пор обеспечивает меня доступом в сеть во время поездок. А вот дома я поставил параболическую сетчатую антенну, которая обладает минимальной парусностью, и подключил её ко второму такому же роутеру. Но меня терзала мысль о необходимости резервирования, ведь если закончатся деньги на балансе, сломается вышка оператора или у него отвалится канал связи, то и я останусь без выхода в сеть. Кстати, во время осенней грозы именно так и произошло, когда связь исчезла на 4 часа.

В начале этого года эта же компания выкатила на рынок устройство с поддержкой двух сим-карт и я не смог пройти мимо. Я его смонтировал на кронштейн антенны и теперь у меня не только минимальное расстояние от излучателя до роутера, то есть я не теряю сигнал на длинных проводах, но и зарезервирован канал на два разных провайдера.

Роутер периодически пингует заданные хосты и в случае отсутствия отклика переключается на другую симку. Для пользователя это проходит совершенно незаметно и это реально полезная функция. Мне же еще повезло, что вышки находятся примерно на одной линии, так как «луч» такой антенны очень узкий и вероятность получить хороший сигнал сразу от двух операторов не очень высокий. Но подобную задачу у знакомого я решил применив панельную антенну, диаграмма направленности которой заметно шире. В итоге, работают оба оператора, но основной симкой выбрана та, где оператор дает больше скорости.

После установки этого роутера я забыл о необходимости что-либо делать со своей сетью и теперь только жалею, что роутер поддерживает LTE Cat.4 и имеет интерфейс 100 Мбит/с, не давая качать файлы еще быстрее. Хотя один из операторов в моем наборе симок поддерживает агрегацию каналов и способен дать скорость выше, но тут я упираюсь в скорость стомегабитного интерфейса. Компания Microdrive очень охотно откликается на пожелания пользователей и обещает в этом году выпустить роутер с поддержкой LTE Cat.6 и гигабитным интерфейсом, а значит можно будет иметь такую скорость, что проводной провайдер просто остается за бортом. Минус мобильного интернета только один – время отклика заметно выше, чем у операторов проводной связи, но это критично лишь заядлым геймерам, где заметна разница между 5 и 40 мс. Остальные пользователи оценят возможность свободного перемещения.

Итог: две сим-карты всегда лучше одной, а операторы сотовой связи куда быстрее исправляют проблемы на линии, чем операторы проводного интернета. Уже сейчас роутеры с поддержкой LTE Cat.4 могут конкурировать в цене ежемесячного доступа в сеть с проводными провайдерами, а при появлении роутера с поддержкой LTE Cat.6 разница в скорости доступа в сеть нивелируется и останется только разница отклика в несколько десятков миллисекунд, которые критичны только геймерам.

Заключение

Все идеи, заложенные при проектировании дома себя оправдали. Теплые водяные полы отлично греют, обладая большой инертностью. Нагревая я их электрокотлом по ночному тарифу, а днем полы медленно отдают тепло - хватает без догревов при температуре до -15 на улице. Если температура ниже, то приходится включать на несколько часов котел днем.

Однажды скважина замерзла, когда на улице было -28, но колодец не пригодился. Я проложил греющий саморегулирующийся кабель вдоль трубы от скважины до ввода в дом и это решило проблему. Надо было сделать это сразу летом. Теперь у меня подогрев магистрали включается на ночь, если на улице температура ниже -15 градусов. Днем его включать нет необходимости, так как разбор воды достаточный, чтобы размораживать наледь, возникающую за время простоя.

Солнечная электростанция часто работает в режиме ИБП для всего дома, так как в частном секторе за городом отключения от получаса до 8 часов - привычное дело. В этом году энергетики постарались и с января по март аварий не было, но с наступлением апреля начались ремонтные работы на всем протяжении линий и отключения электроэнергии стали постоянными. Вторая функция солнечной электростанции - генерация собственной энергии: первый выработанный мегаватт*час собственной энергии произошел за 10,5 месяцев, включая осень и зиму. А будь возможность продавать излишки выработки в сеть, то первый мегаватт был бы выработан заметно раньше.

Что касается мобильного интернета, то уже можно смело заявлять, что по скоростям он приблизился к витой паре, которую затягивает большинство провайдеров в квартиры, а по надежности даже выше. Это заметно по тому, как быстро восстанавливают связь проводные провайдеры и операторы сотовой связи. У опсосов, даже при "падении" одной вышки, роутер переключается на другую и связь восстанавливается. А если оператор вообще перестал работать, то двухсимочный роутер просто переключается на другого оператора и происходит это незаметно для пользователей.

Пандемия и всё с ней связанное, продемонстрировала, что в своём доме жить гораздо безопаснее и вольготнее: никаких пропусков на прогулки по участку, отсутствие соседей с гиперактивными детьми, которые будут скакать по всему дому, нормальная связь и возможность удаленной работы, а также зарезервированные системы жизнеобеспечения делают жизнь очень привлекательной.

А теперь я готов ответить на ваши вопросы.

Начнем с имеющихся ресурсов: деревянный дом с подведенной электросетью (ранее была 1 фаза 5 кВт), подведенным газом и в тихом, почти глухом, месте. В доме имеется большая и красивая дровяная печь, но недавно повесили газовый котел и развели батареи по всему дому.

А теперь о задачах: несмотря на живущих неподалеку соседей, хотелось бы знать о возможном проникновении в дом. Кроме того, в доме необходимо поддерживать минимальную температуру и прогревать дом перед приездом хозяев, то есть требуется удаленное управление котлом. Ну и само собой, необходимо предупреждать о возможном пожаре или задымлении в помещении. Поэтому список требований к системе был выставлен следующий:

1. Наличие датчика дыма

2. Наличие датчика движения

3. Наличие управляемого термостата

4. Наличие головного устройства, передающего информацию на смартфон или почту

Выбор оборудования

Поискав в сети, я понял, что для соблюдения ТЗ подойдет либо монструозная и дорогая система с избыточным функционалом, либо надо собирать самому что-то простое и раздельное. Так я пришел к мысли, что одно дело - безопасность, а другое - управление котлом. После принятия этого решения всё пошло очень просто и быстро. Искал я преимущественно среди российских разработок, чтобы был доступен сервис и разработчики. В итоге, задача решилась двумя разными комплектами:

1. Термостат Zont H-1 для управление отоплением

2. Комплект умного дома LifeControl "Дачный" для построения системы безопасности

Поясню выбор. Я придерживаюсь мнения, что системы должны иметь независимые линии связи, чтобы падение одного канала связи не влияло на работу другой системы. Также я обзавелся парой sim-карт разных провайдеров: одна работает в термостате, другая - в хабе умного дома.

Задача термостата: поддерживать температуру по графику (в пятницу вечером начинать греть дом к приезду хозяев, в воскресенье вечером переходит в экономичный режим с поддержанием температуры около 10 градусов), сообщать об отключении электроэнергии или аварийном падении температуры.

Задача умного дома: контролировать открытие входной двери, контролировать движение в помещении, заметить дым в начале возгорания, оповещать о различных нештатных событиях на смартфон хозяев дома, обеспечить наличие Интернета в доме.

Zont H-1

Российская разработка с целым рядом датчиков. В первую очередь меня интересовала надежность и автономность. У этого термостата есть встроенный GSM модем, датчик температуры и встроенное реле для управления котлом. Модем поддерживает только технологию передачи данных GPRS, а большего и не надо, так как объем передачи данных крайне мал и скорость тут не важна. В комплекте имеется внешняя антенна для улучшения сигнала при плохом качестве связи. Реле работает по принципу сухого контакта и передает команду котлу на включение и выключение при достижении заданной температуры. Есть определенная уставка, чтобы котел не испытывал проблем с постоянным включением и отключением около целевой температуры. Устройство может комплектоваться аккумулятором, который позволяет работать автономно несколько часов. Контроллер высылает оповещение когда происходит отключение внешней сети. Также приходит оповещение, когда внешнее питание появляется. Есть управление через web-сайт, приложение на смартфоне и при помощи смс.

Умный дом Life Control 2.0

Еще одна российская разработка с широким выбором датчиков, исполнительных устройств и хорошим потенциалом расширения. Фишка в том, что умный дом работает с поддержкой протокола ZigBee, а значит, скоро можно будет подключить к нему массу сторонних устройств. Но и сейчас там список достаточный, чтобы оснастить дом, а ожидается еще целый ряд устройств. Меня привлекло то, что головное устройство или хаб оснащен собственным 3G/4G модемом, есть Wi-Fi модуль и поддерживается подключение к проводным провайдерам. То есть, устройство можно подключить в качестве роутера и раздавать Wi-Fi, подключить по беспроводной связи к имеющемуся роутеру или вывести хаб в Интернет с помощью сети сотового оператора. В последнем случае хаб превращается в роутер и может сам раздавать Интернет по Wi-Fi! Добавлю, что в хаб встроен микрофон и камера, а также имеется АКБ для автономной работы, если внешняя сеть отключится. В "дачный" комплект также входит датчик движения, датчик открытия двери и датчик дыма. Связь между устройствами осуществляется без проводов, а сами датчики работают от собственных элементов питания.

Настройка и запуск

Честно говоря, я ожидал, что с нашими продуктами будут проблемы при настройке, но я ошибся. Я ожидал каких-то простых и невзрачных интерфейсов, но я опять ошибся. Буду последователен и начну с термостата Zont H-1.

Устройство поставляется с sim-картой с каким-то готовым тарифом и оно готово к эксплуатации. Монтаж и подключение к котлу с протяжкой всех проводов заняло порядка получаса. У каждого котла есть пара контактов для подключения термостата, которые замыкаются, когда котел должен быть запущен и размыкаются, когда достигнута нужная температура. Сам котел должен быть предварительно настроен на необходимую температуру теплоносителя. Настройки котла выходят за рамки статьи, но если эта тема интересна, то я могу ответить на вопросы в комментариях. Далее все было просто: установка приложения на смартфон, привязка термостата в личном кабинете, настройки профилей (эконом, комфорт и расписание). Надо отметить, что если разместить термодатчик повыше, то реальная температура в комнате будет не очень высокой, а если поставить датчик у пола, то в помещении будет очень жарко. Желательно устанавливать датчик на высоте 1-1.5 м от пола , чтобы создать максимально комфортные условия. Можно подключить несколько температурных датчиков, в том числе беспроводных, но управляться котел будет только по одному из них. Управлять термостатом можно как с сайта, так и со смартфона.

Теперь перейду к описанию возможностей и интерфейсов системы умного дома Life Control 2.0. Начну с головного устройства или хаба. Я решил его эксплуатировать в качестве мобильного роутера. Взял sim-карту с безлимитным интернетом и вставил ее в роутер. Кстати, антенна на задней части роутера служит для увеличения зоны Wi-Fi, а для приема сигнала от сотового оператора есть внутренняя антенна. Настраивать вообще ничего не пришлось, подключился со смартфона и ноутбука к роутеру и начал пользоваться Интернетом. Следом поставил на смартфон приложение и уже через него добавил все датчики. Там же настроил правила срабатывания на события датчиков: например, при открытии двери мне приходит оповещение на смарфон и электронную почту. К нему же добавляется фото с хаба. То же самое происходит в случае срабатывания датчика движения или датчика дыма. Хаб стоит таким образом, чтобы оставаться незаметным в комнате, но при этом чтобы была видна входная дверь и помещение с газовым котлом. То есть, в случае отсутствия всех в доме, если сработает датчик дыма, можно подключиться и посмотреть в режиме реального времени, что происходит в доме.

Отдельный плюс - это наличие АКБ. Если отключится внешняя сеть, хаб продолжает работать от встроенного аккумулятора еще часов 5 или 6. Тут можно и кино с ноутбука или смартфона посмотреть, пока не включат сеть. И система безопасности будет работать, если злоумышленники решать обесточить дом, в надежде отключить систему охраны. Отдельно меня волновал вопрос дальности работы датчиков и времени работы от одной батарейки. С этим все просто: дальность измеряется десятками метров в доме, если стены не экранированы, а протокол ZigBee работает на частоте 868 МГц и обеспечивает низкое энергопотребление, так что датчик может проработать от одного элемента питания и год и два, в зависимости от частоты срабатывания.

Что интересно, протокол ZigBee работает по принципу Mesh-систем, когда промежуточное устройство, является связующим звеном между хабом и самым дальним датчиком. В системе LifeControl таким связующим звеном являются только устройства, постоянно подключенные к электросети: на данный момент это управляемые розетки и лампочки (если на них подается питание постоянно).

А что делать тем, у кого нет газа? Если дом обогревается электробатареями, то можно настроить работу управляемых розеток таким образом, что они будут включаться до вашего приезда и колориферы успеют прогреть дом к приезду хозяев. Также розетки могут служить резервной системой запуска электробатарей, если выйдет из строя котел, чтобы теплоноситель в трубах не замерз. Добавлю к этому, что если дом имеет хорошее утепление, то можно задать расписание включения электробатарей по ночному тарифу, прогревать дом за ночь и выключаться на день - экономия в таком режиме отопления может достигать от 30 до 50 процентов, в зависимости от величины разрыва ваших тарифов на электроэнергию.

Испытания

Итак, устройства расставлены и запущены. Котел работает и в доме тепло, даже жарко. Термостат честно отрабатывает поддержание температуры и заметно по работе котла, как он иногда отключается, а затем включается. Датчик температуры специально перенес из помещения с котлом в жилую комнату на уровень пояса. Теперь касательно системы умного дома. Хаб я разместил в кухне, она же котельная, с видом на входную дверь. На самой входной двери я повесил датчик открытия двери, а датчик движения я поставил в дальней комнате, которая не видна с улицы и направил его на окна. То есть, если злоумышленники захотят влезть в дом через окно с обратной стороны - мне тоже придет уведомление. Датчик дыма повесил в середине кухни и провел испытание. Даже при поджоге бумажки, он сработал примерно через минуту, хотя дыма было не очень много. Так то, если вы много жарите и у вас бывает дым - ставьте вытяжку, чтобы не вызывать ложного срабатывания датчика дыма. Сигнализирует он не только дистанционно, но и локально - громким писком на весь дом.

Обе системы позволяют наблюдать или управлять не только самостоятельно, но и дать доступ другим пользователям. У системы Zont это реализуется передачей логина и пароля для полного доступа или созданием гостевого логина, когда человек может отслеживать состояние, но не может повлиять на работу системы. Умный дом LifeControl также позволяет выдавать приглашения сторонним пользователям только с возможностью просмотра состояния системы. Все работает через облако, так что в обоих случаях никаких проблем с работой не возникнет, независимо от канала связи и особенностей соединения.

Итог

Итак, дачный дом готов к зиме. Система отопления позволит приезжать в уже нагретый дом и экономить на отоплении, когда в доме никого нет. А система умного дома даст возможность не переживать о сохранности жилища как от желающих поживиться вашим имуществом, так и от непредвиденных ситуаций. Стоит добавить, что дом все же стоит оснастить автоматическими порошковыми системами пожаротушения серии ОСП или Буран. Кроме того, система LifeControl является модульной и количество датчиков можно увеличить с учетом потребностей. Полагаю, что в эту систему будет добавлено еще несколько датчиков движения, чтобы перекрыть весь периметр дома. Надо сказать, что настройка и эксплуатация систем не вызвала вообще никаких вопросов: если с термостатом надо было обращаться к инструкции, то с системой умного дома было всё интуитивно понятно.

Исходные данные: частный дом площадью около 200 м2 подключен к электросетям. Трехфазный ввод, суммарной мощностью 15 кВт. В доме стандартный набор электроприборов: холодильник, телевизоры, компьютеры, стиральные и посудомоечные машинки и так далее. Стабильностью электросеть не отличается: зафиксированный мною рекорд - отключение 6 дней подряд на период от 2 до 8 часов.

Что хочется получить: забыть о перебоях электроэнергии и пользоваться электричеством, невзирая ни на что.

Какие могут быть бонусы: Максимально использовать энергию солнца, чтобы дом приоритетно питался солнечной энергией, а недостаток добирал из сети. Как бонус, после принятия закона о продаже частными лицами электроэнергии в сеть, начать компенсировать часть своих затрат, продавая излишки выработки в общую электросеть.

С чего начать?

Всегда есть минимум два пути для решения любой задачи: учиться самому или поручить решение задачи кому-то другому. Первый вариант предполагает изучение теоретических материалов, чтение форумов, общение с владельцами солнечных электростанций, борьбу с внутренне жабой и, наконец, покупку оборудования, а после - установку. Второй вариант: позвонить в специализированную фирму, где зададут много вопросов, подберут и продадут нужное оборудование, а могут и установить за отдельные деньги. Я решил совместить эти два способа. Отчасти потому что мне это интересно, а отчасти для того, чтобы не напороться на продавцов, которым надо просто заработать, продав не совсем то, что мне нужно. Теперь пришло время теории, чтобы понять, как я делал выбор.

На фото пример «освоения» денег на строительстве солнечной электростанции. Обратите внимание, солнечные панели установлены ЗА деревом – таким образом, свет на них не попадает, и они просто не работают.

Типы солнечных электростанций

Сразу отмечу, что говорить я буду не о промышленных решениях и не о сверхмощных системах, а об обычной потребительской солнечной электростанции для небольшого дома. Я не олигарх, чтобы разбрасываться деньгами, но я придерживаюсь принципа достаточной разумности. То есть я не хочу греть бассейн «солнечным» электричеством или заряжать электромобиль, которого у меня нет, но я хочу, чтобы в моем доме все приборы постоянно работали, без оглядки на электросети.

Теперь расскажу про типы солнечных электростанций для частного дома. По большому счету, их всего три, но бывают вариации. Расположу, по росту стоимости каждой системы.

Сетевая Солнечная Электростанция - этот тип электростанции сочетает в себе невысокую стоимость и максимальную простоту эксплуатации. Состоит всего из двух элементов: солнечных панелей и сетевого инвертора. Электричество от солнечных панелей напрямую преобразуется в 220В/380В в доме и потребляется домашними энергосистемами. Но есть существенный недостаток: для работы ССЭ необходима опорная сеть. В случае отключения внешней электросети, солнечные батареи превратятся в "тыкву" и перестанут выдавать электричество, так как для функционирования сетевого инвертора нужна опорная сеть, то есть само наличие электричества. Кроме того, со сложившейся инфраструктурой электросети, работа сетевого инвертора не очень выгодна. Пример: у вас солнечная электростанция на 3 кВт, а дом потребляет 1 кВт. Излишки будут "перетекать" в сеть, а обычные счетчики считают энергию «по модулю», то есть отданную в сеть энергию счетчик посчитает, как потребленную, и за нее еще придется заплатить. Тут логично подходит вопрос: куда девать лишнюю энергию и как этого избежать? Переходим ко второму типу солнечных электростанций.

Гибридная Солнечная Электростанция – этот тип электростанции сочетает в себе достоинства сетевой и автономной электростанции. Состоит из 4 элементов: солнечные панели, солнечный контроллер, аккумуляторы и гибридный инвертор. Основа всего – это гибридный инвертор, который способен в потребляемую от внешней сети энергии подмешивать энергию, выработанную солнечными панелями. Более того, хорошие инверторы имеют возможность настройки приоритезации потребляемой энергии. В идеале, дом должен потреблять сначала энергию от солнечных панелей и только при ее недостатке, добирать из внешней сети. В случае исчезновения внешней сети инвертор переходит в автономную работу и пользуется энергией от солнечных панелей и энергией, запасенной в аккумуляторах. Таким образом, даже если электроэнергию отключат на продолжительное время и будет пасмурный день (или электричество отключат ночью), в доме всё будет функционировать. Но что делать, если электричества нет вообще, а жить как-то надо? Тут я перехожу к третьему типу электростанции.

Автономная Солнечная Электростанция – этот тип электростанции позволяет жить полностью независимо от внешних электросетей. Она может включать в себя больше 4 стандартных элементов: солнечные панели, солнечный контроллер, АКБ, инвертор. Дополнительно к этому, а иногда вместо солнечных панелей, может быть установлена ГидроЭлектроСтанция малой мощности, ветряная электростанция, генератор (дизельный, газовый или бензиновый). Как правило, на таких объектах присутствует генератор, поскольку может не быть солнца и ветра, а запас энергии в аккумуляторах не бесконечен – в этом случае генератор запускается и обеспечивает энергией весь объект, попутно заряжая АКБ. Такая электростанция легко трансформируется в гибридную, при подключении внешней электросети, если инвертор обладает этими функциями. Основное отличие автономного инвертора от гибридного – это то, что он не умеет подмешивать энергию от солнечных панелей к энергии из внешней сети. При этом гибридный инвертор, наоборот, умеет работать в качестве автономного, если внешняя сеть будет отключена. Как правило, гибридные инверторы соразмерны по цене с полностью автономными, а если и отличаются, то несущественно.

Что такое солнечный контроллер?

Во всех типах солнечных электростанций присутствует солнечный контроллер. Даже в сетевой солнечной электростанции он есть, просто входит в состав сетевого инвертора. Да и многие гибридные инверторы выпускаются с солнечными контроллерами на борту. Что же это такое и для чего он нужен? Буду говорить о гибридной и автономной солнечной электростанции, поскольку это как раз мой случай, а с устройством сетевого инвертора могу ознакомить детальнее в комментариях, если будут запросы в комментариях.

Солнечный контроллер – это устройство, которое полученную от солнечных панелей энергию преобразует в перевариваемую инвертором энергию. Например, солнечные панели изготавливаются с напряжением кратно 12В. И АКБ изготавливаются кратно 12В, так уж повелось. Простые системы на 1-2 кВт мощности работают от 12В. Производительные системы на 2-3 кВт уже функционируют от 24В, а мощные системы на 4-5 кВт и более работают на 48В. Сейчас я буду рассматривать только «домашние» системы, потому что знаю, что есть инверторы, работающие на напряжениях в несколько сотен вольт, но для дома это уже опасно.

Итак, допустим у нас есть система на 48В и солнечные панели на 36В (панель собрана кратно 3х12В). Как получить искомые 48В для работы инвертора? Конечно, к инвертору подключаются АКБ на 48В, а к этим аккумуляторам подключается солнечный контроллер с одной стороны и солнечные панели с другой. Солнечные панели собираются на заведомо большее напряжение, чтобы суметь зарядить АКБ. Солнечный контроллер, получая заведомо большее напряжение с солнечных панелей, трансформирует это напряжение до нужной величины и передает в АКБ. Это упрощенно. Есть контроллеры, которые могут со 150-200 В от солнечных панелей понижать до 12 В аккумуляторов, но тут протекают очень большие токи и контроллер работает с худшим КПД. Идеальный случай, когда напряжение с солнечных панелей вдвое больше напряжения на АКБ.

Солнечных контроллеров существует два типа: PWM (ШИМ – Широтно-Импульсная Модуляция) и MPPT (Maximum Power Point Tracking – отслеживание точки максимальной мощности). Принципиальная разница между ними в том, что ШИМ-контроллер может работать только со сборками панелей, не превышающими напряжения АКБ. MPPT – контроллер может работать с заметным превышением напряжения относительно АКБ. Кроме того, MPPT-контроллеры обладают заметно бОльшим КПД, но и стоят дороже.

Как выбрать солнечные панели?

На первый взгляд, все солнечные панели одинаковы: ячейки солнечных элементов соединены между собой шинками, а на задней стороне есть два провода: плюс и минус. Но есть в этом деле масса нюансов. Солнечные панели бывают из разных элементов: аморфных, поликристаллических, монокристаллических. Я не буду агитировать за тот или иной тип элементов. Скажу просто, что сам предпочитаю монокристаллические солнечные панели. Но и это не всё. Каждая солнечная батарея – это четырехслойный пирог: стекло, прозрачная EVA-пленка, солнечный элемент, герметизирующая пленка. И вот тут каждый этап крайне важен. Стекло подходит не любое, а со специальной фактурой, которое снижает отражение света и преломляет падающий под углом свет таким образом, чтобы элементы были максимально освещены, ведь от количества света зависит количество выработанной энергии. От прозрачности EVA-пленки зависит, сколько энергии попадет на элемент и сколько энергии выработает панель. Если пленка окажется бракованной и со временем помутнеет, то и выработка заметно упадет.

Далее идут сами элементы, и они распределяются по типам, в зависимости от качества: Grade A, B, C, D и далее. Конечно, лучше иметь элементы качества А и хорошую пайку, ведь при плохом контакте, элемент будет греться и быстрее выйдет из строя. Ну и финишная пленка должна также быть качественной и обеспечивать хорошую герметизацию. В случае разгерметизации панелей, очень быстро на элементы попадет влага, начнется коррозия и панель также выйдет из строя.

Как правильно выбрать солнечную панель? Основной производитель для нашей страны – это Китай, хотя на рынке присутствуют и Российские производители. Есть масса OEM-заводов, которые наклеят любой заказанный шильдик и отправят панели заказчику. А есть заводы, которые обеспечивают полный цикл производства и способны проконтролировать качество продукции на всех этапах производства. Как узнать о таких заводах и брендах? Есть пара авторитетных лабораторий, которые проводят независимые испытания солнечных панелей и открыто публикуют результаты этих испытаний.

Перед покупкой вы можете вбить название и модель солнечной панели и узнать, насколько солнечная панель соответствует заявленным характеристикам. Первая лаборатория – это Калифорнийская Энергетическая Комиссия, а вторая лаборатория Европейская – TUV. Если производителя панелей в этих списках нет, то стоит задуматься о качестве. Это не значит, что панель плохая. Просто бренд может быть OEM, а завод-производитель выпускает и другие панели. В любом случае, присутствие в списках этих лабораторий уже свидетельствует о том, что вы покупаете солнечные батареи не у производителя-однодневки.

Мой выбор солнечной электростанции

Перед покупкой стоит очертить круг задач, которые ставятся перед солнечной электростанцией, чтобы не заплатить за ненужное и не переплатить за неиспользуемое. Тут я перейду к практике, как и что делал я сам. Для начала, цель и исходные: в деревне периодически отключают электроэнергию на период от получаса до 8 часов. Возможны отключения как раз в месяц, так и подряд несколько дней. Задача: обеспечить дом электроснабжением в круглосуточном режиме с некоторым ограничением потребления на период отключения внешней сети. При этом, основные системы безопасности и жизнеобеспечения должны функционировать, то есть: должны работать насосная станция, система видеонаблюдения и сигнализации, роутер, сервер и вся сетевая инфраструктура, освещение и компьютеры, холодильник. Вторично: телевизоры, развлекательные системы, электроинструмент (газонокосилка, триммер, насос для полива огорода). Можно отключить: бойлер, электрочайник, утюг и прочие греющие и много потребляющие устройства, работа которых сиюминутно не важна. Чайник можно вскипятить на газовой плите, а погладить позже.

Как правило, солнечную электростанцию можно купить в одном месте. Продавцы солнечных панелей также продают всё сопутствующее оборудование, поэтому я начал поиск отталкиваясь от солнечных батарей. Один из солидных брендов – TopRay Solar. О них есть хорошие отзывы и реальный опыт эксплуатации в России, в частности, в Краснодарском крае, где знают толк в солнце. В РФ есть официальный дистрибьютор и дилеры по регионам, на вышеозначенных сайтах с лабораториями для проверки солнечных панелей этот бренд присутствует и далеко не на последних местах, то есть можно брать. Кроме того, фирма-продавец солнечных панелей TopRay, также занимается собственным производством контроллеров и электроники для дорожной инфраструктуры: системы управления трафиком, светодиодные светофоры, мигающие знаки, солнечные контроллеры и прочее. Ради любопытства даже напросился на их производство – вполне технологично и даже есть девушки, которые знают, с какой стороны подходить к паяльнику. Бывает же!

Со своим списком хотелок я обратился к ним и попросил собрать мне пару комплектаций: подороже и подешевле для моего дома. Мне задали ряд уточняющих вопросов насчет резервируемой мощности, наличия потребителей, максимальной и постоянной потребляемой мощности. Последнее вообще оказалось для меня неожиданным: дом в режиме энергосбережения, когда работают только системы видеонаблюдения, охраны, связь с инетом и сетевая инфраструктура, потребляет 300-350 Вт. То есть даже если дома никто не пользуется электричеством, на внутренние нужды уходит до 215 кВт*ч в месяц. Вот тут и задумаешься над проведением энергетического аудита. И начнешь выключать из розеток зарядки, телевизоры и приставки, которые в режиме ожидания потребляют по чуть-чуть, а набегает прилично.

Не буду томить, остановился я на более дешевой системе, так как зачастую до половины суммы за электростанцию может занимать стоимость аккумуляторов. Список оборудования получился следующим:

1. Солнечная батарея TopRay Solar 280 Вт Моно – 9 шт

2. Однофазный Гибридный инвертор на 5 кВт InfiniSolar V-5K-48 – 1 шт

3. Аккумулятор AGM Парус HML-12-100 – 4 шт

Дополнительно, мне было предложено приобрести профессиональную систему крепления солнечных панелей на крышу, но я, посмотрев фотографии, решил обойтись самодельными креплениями и тоже сэкономить. Но я решил собирать систему сам и не жалел сил и времени, а монтажники работают с этими системами постоянно и гарантируют быстрый и качественный результат. Так что решайте сами: с заводскими креплениями работать гораздо приятнее и проще, а моё решение просто дешевле.

Что даёт солнечная электростанция?

Этот комплект может выдать до 5 кВт мощности в автономном режиме – именно такой мощности я выбрал однофазный инвертор. Если докупить такой же инвертор и модуль сопряжения к нему, то можно нарастить мощность до 5кВт+5кВт=10 кВт на фазу. Или можно сделать трехфазную систему, но я пока довольствуюсь и этим. Инвертор высокочастотный, а потому достаточно легкий (порядка 15 кг) и занимает немного места – легко монтируется на стену. В него уже встроено 2 MPPT-контроллера мощностью 2,5 кВт каждый, то есть я могу добавить еще столько же панелей без покупки дополнительного оборудования.

Солнечных панелей у меня на 2520 Вт по шильдику, но из-за неоптимального угла установки они выдают меньше – максимум я видел 2400 Вт. Оптимальный угол – это перпендикулярно солнцу, что в наших широтах составляет примерно 45 градусов к горизонту. У меня панели установлены под 30 градусов.

Сборка АКБ составляет 100А*ч 48В, то есть запасено 4,8 кВт*ч, но забирать энергию полностью крайне нежелательно, поскольку тогда их ресурс заметно сокращается. Желательно разряжать такие АКБ не более, чем на 50%. Это литий-железофосфатные или литий-титанатные можно заряжать и разряжать глубоко и большими токами, а свинцово-кислотные, будь то жидкостные, гелевые или AGM лучше не насиловать. Итак, у меня есть половина емкости, а это 2,4 кВт*ч, то есть порядка 8 часов в полностью автономном режиме без солнца. Этого хватит на ночь работы всех систем и еще останется половина емкости АКБ на аварийный режим. Утром уже встанет солнце и начнет заряжать АКБ, параллельно обеспечивая дом энергией. То есть дом может функционировать и автономно в таком режиме, если снизить энергопотребление и погода будет хорошей. Для полной автономии можно было бы добавить еще аккумуляторов и генератор. Ведь зимой солнца совсем мало и без генератора будет не обойтись.

Начинаю собирать

Перед покупкой и сборкой необходимо просчитать всю систему, чтобы не ошибиться с расположением всех систем и прокладкой кабелей. От солнечных панелей до инвертора у меня порядка 25-30 метров и я заранее проложил два гибких провода сечением 6 кв.мм, так как по ним будет передаваться напряжение до 100В и ток 25-30А. Такой запас по сечению был выбран, чтобы минимизировать потери на проводе и максимально доставить энергию до приборов. Сами солнечные панели я монтировал на самодельные направляющие из алюминиевых уголков и притягивал их самодельными же креплениями. Чтобы панель не сползала вниз, на алюминиевом уголке напротив каждой панели смотрит вверх пара 30мм болтов, и они являются своеобразным «крючком» для панелей. После монтажа их не видно, но они продолжают нести нагрузку.

Солнечные панели были собраны в три блока по 3 панели в каждом. В блоках панели подключаются последовательно - так напряжение удалось поднять до 115В без нагрузки и снизить ток, а значит можно выбрать провода меньшего сечения. Блоки между собой подключены параллельно специальными коннекторами, обеспечивающими хороший контакт и герметичность соединения – называются MC4. Их же я использовал для подключения проводов к солнечному контроллеру, так как они обеспечивают надежный контакт и быстрое замыкание\размыкание цепи для обслуживания.

Далее переходим к монтажу в доме. АКБ предварительно заряжены «умной» автомобильной зарядкой, чтобы выровнять напряжение и подключены последовательно для обеспечения напряжения 48В. Далее, они подключены к инвертору кабелем с сечением 25 мм кв. Кстати, во время первого подключения АКБ к инвертору будет заметная искра на контактах. Если вы не спутали полярность, то всё нормально – в инверторе установлены довольно емкие конденсаторы и они начинают заряжаться в момент подключения к аккумуляторам. Максимальная мощность инвертора – 5000 Вт, а значит ток, который может проходить по проводу от АКБ будет составлять 100-110А. Выбранного кабеля хватает для безопасной эксплуатации. После подключения АКБ, можно подключать внешнюю сеть и нагрузку дома. К клеммным колодкам цепляются провода: фаза, ноль, заземление. Тут всё просто и наглядно, но если для вас починить розетку небезопасно, то подключение этой системы лучше доверить опытным электромонтажникам. Ну и последним элементом подключаю солнечные панели: тут тоже надо быть внимательным и не перепутать полярность. При мощности в 2,5 кВт и неправильном подключении, солнечный контроллер сгорит моментально. Да что там говорить: при такой мощности, от солнечных панелей можно заниматься сваркой напрямую, без сварочного инвертора. Здоровья это солнечным панелям не добавит, но мощь солнца действительно велика. Так как я дополнительно использую разъемы MC4, перепутать полярность просто невозможно при первоначальном правильном монтаже.

Всё подключено, один щелчок выключателя и инвертор переходит в режим настройки: тут надо выставить тип АКБ, режим работы, зарядные токи и прочее. Для этого есть вполне понятная инструкция и если вы можете справиться с настройкой роутера, то настройка инвертора тоже не будет очень сложной. Надо только знать параметры АКБ и правильно их настроить, чтобы они прослужили как можно дольше. После этого, хм.. После этого наступает самое интересное.

Эксплуатация гибридной солнечной электростанции

После запуска солнечной электростанции, я и моя семья пересмотрели многие привычки. Например, если раньше стирка или посудомоечная машина запускались после 23 часов, когда работал ночной тариф в электросетях, то теперь эти энергозатратные работы перенесены на день, потому что стиралка потребляет 500-2100 Вт во время работы, посудомоечная машина потребляет 400-2100 Вт. Почему такой разброс? Потому что насосы и моторы потребляют немного, а вот нагреватели воды крайне прожорливы. Гладить оказалось тоже «выгоднее» и приятнее днем: в комнате гораздо светлее, а энергия солнца полностью покрывает потребление утюга. На скриншоте продемонстрирован график выработки энергии солнечной электростанцией. Хорошо виден утренний пик, когда работала стиральная машинка и потребляла много энергии – эта энергия была выработана солнечными панелями.

Первые дни я по несколько раз подходил к инвертору, взглянуть на экран выработки и потребления. После поставил утилиту на домашний сервер, который в реальном времени отображает режим работы инвертора и все параметры электросети. К примеру, на скриншоте видно, что дом потребляет больше 2 кВт энергии (пункт AC output active power)и вся эта энергия заимствуется от солнечных батарей (пункт PV1 input power). То есть инвертор, работая в гибридном режиме с приоритетом питания от солнца, полностью покрывает энергопотребление приборов за счет солнца. Это ли не счастье? Каждый день в таблице появлялся новый столбик выработки энергии и это не могло не радовать. А когда во всей деревне отключили электричество, я узнал об этом только по писку инвертора, который оповещал о работе в автономном режиме. Для всего дома это означало только одно: живем как прежде, пока соседи ходят за водой с ведрами.

Но есть в наличии дома солнечной электростанции и нюансы:

1. Я начал замечать, что птицы любят солнечные панели и, пролетая над ними, не могут сдержаться от счастья наличия технологичного оборудования в деревне. То есть иногда всё же солнечные панели надо мыть от следов и пыли. Думаю, что при установке под 45 градусов, все следы просто смывались бы дождями. Выработка от нескольких птичьих следов вообще не падает, но если затенена часть панели, то падение выработки становится ощутимым. Это я заметил, когда солнце пошло к закату и тень от крыши начала накрывать панели одну за другой. То есть лучше располагать панели вдали от всех конструкций, способных их затенить. Но даже вечером, при рассеянном свете, панели выдавали несколько сотен ватт.

2. При большой мощности солнечных панелей и подкачке от 700 Ватт и более, инвертор включает вентиляторы активнее и их становится слышно, если дверь в техническое помещение открыта. Тут либо закрывать дверь, либо крепить инвертор на стену через демпфирующие прокладки. В принципе, ничего неожиданного: любая электроника греется при работе. Просто надо учитывать, что инвертор не стоит вешать там, где он может мешать звуком своей работы.

3. Фирменное приложение умеет отправлять оповещения по электронной почте или в SMS, если произошло какое-либо событие: включение/отключение внешней сети, разряд АКБ и подобное. Вот только приложение работает по незащищенному 25 порту SMTP, а все современные почтовые сервисы, вроде gmail.com или mail.ru работают по защищенному порту 465. То есть сейчас, фактически, оповещения по почте не приходят, а хотелось бы.

Не сказать, что эти пункты как-то огорчают, ведь всегда надо стремиться к совершенству, но имеющаяся энергонезависимость того стоит.

Заключение

Полагаю, что это не последний мой рассказ о собственной солнечной электростанции. Опыт эксплуатации в различных режимах и в разное время года однозначно будет отличаться, но я точно знаю, что даже если в Новый Год отключат электричество, в моём доме будет светло. По результатам эксплуатации установленной солнечной электростанции могу отметить, что оно того стоило. Несколько отключений внешней сети прошли незаметно. О нескольких я узнал только по звонкам соседей с вопросом «У тебя тоже нет света?». Бегущие цифры выработки электричества безмерно радуют, а возможность убрать от компа UPS зная, что даже при отключении электроэнергии всё продолжит работать – это приятно. Ну а когда у нас наконец-то примут закон о возможности продажи электроэнергии частными лицами в сеть, я первый подам заявку на эту функцию, ведь в инверторе достаточно изменить один пункт и всю выработанную, но не потребленную домом энергию, я буду продавать в сеть и получать за это деньги. В общем, это оказалось довольно просто, эффективно и удобно. Готов ответить на ваши вопросы и выдержать натиск критиков, убеждающих всех, что в наших широтах солнечная электростанция – это игрушка.

Роутер

Итак, начнем. Пожалуй, одним из первых факторов для комфортного проживания в доме, после всех инженерных систем, является наличие доступа к сети Интернет. Для решения этой задачи я выбрал проверенного производителя роутеров, который недавно сменил название с Zyxel на Keenetic. Выбрал я модель Giga. Почему не Ultra? Ну хотя бы потому, что у меня нет устройств с поддержкой протокола AC, а скорости, которую обеспечивает модель Giga по беспроводным интерфейсам на 2.4 и 5 ГГЦ более чем достаточно. А вот почему я ее выбрал можно рассуждать долго. Как только я заехал в дом, связь у меня была только посредством беспроводного провайдера Yota. Воткнул 4G модем в роутер и связь появилась. По крайней мере Интернет был, хотя и скорость заметно плавала, а белого IP не было и подавно. Затем я нашел местного провайдера, который протянул мне оптоволокно. Вот тут уже пригодился имеющийся у роутера SFP порт и мне не пришлось использовать медиаконвертер. Минус одно устройство – минус точка отказа. SFP модуль подключается прямо в порт роутера и тут же становятся доступны скорости до 1 Гигабита в секунду.

Но на этом все не закончилось. Я уже писал, как я настроил IP-телефонию на роутере и перенес ее на эту модель – между несколькими домами начала действовать собственная телефонная связь и звонки стали абсолютно бесплатны. Кроме того, подключив к роутеру USB DECT-адаптер, роутер превратился еще и в базовую станцию DECT телефонов, а значит и почти любые беспроводные трубки этого стандарта можно подключить для разговора. Ну и напоследок, чтобы роутер не простаивал зря, я подключил к свободному порту USB внешний жесткий диск, на который перенес Asterisk для телефонии. Туда же я настроил работу торрент-качалки. Что интересно, даже при выдаваемом сером IP-адресе к роутеру можно подключиться через службу Keenetic Cloud и производить настройки или же закинуть ссылки на закачку. Приходишь домой, а свежескачанный фильм уже доступен на жестком диске. В общем, этот роутер является действительно универсальным комбайном, а регулярные обновления только добавляют функциональности.

Система видеонаблюдения

Еще во время стройки я поставил на участке всепогодную камеру видеонаблюдения. Именно она позволила следить за строителями в режиме реального времени и уберегла от нескольких серьезных ошибок. Она хорошо пережила прямое солнце и дождь, а сейчас переживает морозы – пока без проблем. Для такой задачи я решил попробовать молодой бренд, дочку хорошо известной компании Hikvision, производителя Ezviz. Видео, которое было снято при строительстве дома в заставке было сделано на модель С4S. Есть две модификации этой камеры: Wi-Fi или PoE. Первой достаточно обеспечить питание и подключить ее к сети по Wi-Fi или Ethernet. Вторая работает только по Ethernet, но зато может быть запитана по этому же кабелю, не требуя прокладки дополнительных проводов с питанием. Камера купольная, поэтому крутить её перед установкой можно как угодно, благо есть и режим поворачивая изображения, а место под карту microSD позволит поставить флешку и записывать все подряд или по событиям на энергонезависимую память.

Оценив функциональность камеры, я взял более продвинутую модель Ezviz Husky Air. Это уже не купольное, но также всепогодное устройство, которое может подключаться к сети как по кабелю, так и по Wi-Fi. Но выбрал я камеру не за это. Она наделена встроенным микрофоном и довольно-таки громким динамиком. Поэтому, если повесить ее перед входом, то можно и наблюдать за подходящими посетителями, и пообщаться, если вас нет дома. Также есть режим сигнализации, когда камера включает сирену, которую точно услышат соседи. Остальной набор стандартный: запись на microSD карту, ИК-подсветка для съемки ночью, шарнир, позволяющий повернуть камеру, как угодно. Что интересно, камера снабжена антеннами, поэтому можно рассчитывать на уверенный прием при приличном удалении от роутера. Кстати, есть возможность выбрать между камерой с матрицей 1 или 2 Мегапикселя, что дает картинку в 720P или 1080P. Также можно выбрать вариант камеры с фокусным расстоянием 2.8, 4 или 6 мм. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем уже угол обзора. Для приведенных значений можно выбрать следующие варианты: 2.8 мм - 103° (горизонтально), 118° (диагонально); 4мм - 87° (горизонтально), 104° (диагонально); 6мм - 54° (горизонтально), 62° (диагонально).

Надо отметить, что, когда я выбирал камеру, у меня еще не было белого IP-адреса, поэтому искал я устройство с поддержкой облака. Во время истории с массовой блокировкой IP-адресов Роскомнадзором, специалисты Ezviz в России подключились к проблеме и довольно оперативно запустили сервера в России, выпустив обновление пользовательского приложения, так что онлайн-просмотр не особо пострадал, ну а запись локально вообще не прекращалась. Это большой плюс в сравнении с другими китайскими камерами, техническая поддержка которых расположена за Великой Китайской Стеной и достучаться до них будет проблематично.

Домашний сервер

Когда я уже заехал в дом, пришла пора обустраивать комфорт и сетевую инфраструктуру. Конечно, удобно качать торренты при помощи роутера, но почему бы не заиметь домашний сервер с куда бОльшим функционалом? У меня уже был опыт создания домашнего сервера на базе Windows, FreeNAS, но хотелось перестать обслуживать устройство и начать им пользоваться. Поэтому я перешел к готовому решению – NAS от QNAP. Я выбрал модель QNAP TS-251A. Изначально планировалось небольшое количество данных, поэтому пары дисков должно было хватить. Но как аппетит приходит во время еды, так и круг задач начал расти: помимо закачек, хранения данных, синхронизации, собственного облака и прочего, захотелось завести виртуальную машину. Потом было решено организовать цифровой видеорегистратор и писать видео с IP-камер на сервер, а не только на флешки.

Чтобы не менять весь накопитель, я просто добавил блок расширения с 5 дисками QNAP UX-500P, подключаемый по USB 3.0. Один диск отвел под видеорегистратор, еще один под семейный фото и видеоархив, так как даже видео FullHD уже занимает десятки, а то и сотни гигабайт за один отпуск.

Таким образом, домашний сервер занял своё достойное место. Он регулярно обновляется (автоматически или вручную), потребляет мало энергии, работает сразу вместо нескольких устройств (видеорегистратор, домашний сервер, DLNA-сервер, собственное облако, web-сервер для сайтов-визиток и т.д.) и имеет запас по емкости, позволяя рассчитывать на очень продолжительный срок службы.

Система безопасности и оповещения

Вполне логично перейти от системы видеонаблюдения и хранения данных к системе безопасности и оповещения. Я не стал впадать в паранойю и ставить на окна механизированные жалюзи, датчики объема и пересечения периметра. Мне вполне достаточно облачных камер, которые дополнительно пишут данные на сервер. Но я решил добавить также и простенькую систему умного дома. Гуляя по выставке Securika Moscow в Экспоцентре, я увидел знакомый логотип и подошел к стенду. На стене были представлены датчики и контроллер умного дома. Приятно, что все устройства отлично между собой интегрировались. Дело в том, что Ezviz, о камерах которой я писал выше, выпустили комплект беспроводных датчиков и сенсоров для безопасности. Я обзавелся стартовым набором, в который входит сам контроллер умного дома, датчик открывания (на дверь или окно), ИК-датчик движения и радиопульт. Отдельно добавил к нему сирену и датчик протечки воды.

Что интересно, при срабатывании какого-либо датчика, можно сделать зависимое действие для другого устройства. Например, при срабатывании датчика открытия, включится сирена и фотоснимок с привязанной камеры улетит на смартфон. Чтобы не было случайных срабатываний, есть разные режимы работы (ночь, дома, на работе и т.д.). Один раз датчик протечки воды реально спас: он был установлен в ванной комнате и когда сорвало шланг душевой кабины, который находился в недоступной для взгляда зоне, он сработал и включил оповещение на смартфоне. Тогда обошлось только подтопленной ванной комнатой и не более. Кстати, подключаемая сирена орет так, что вблизи может немного оглушить, да и соседи ее наверняка услышат.

Добавлю, что хотелось бы увидеть исполнительные устройства, вроде крана запора воды или электронного замка, но это уже устройства из совсем другого ценового диапазона.

Заключение

Я считаю, что для комфортного пребывания в доме, помимо базовых потребностей, нужно и немного автоматизированных систем, но ровно столько и таких, чтобы жизнь в доме не превращалась в их обслуживание. Поэтому я постарался для себя подобрать устройства с оптимальным соотношением функциональности, надежности и стоимости. Буду рад, если кто-то в комментариях подскажет, что еще я упустил и без чего мне сейчас живется недостаточно комфортно. Или же наоборот, моя система избыточна и можно было бы сделать проще и с меньшими усилиями. Также готов делиться опытом и ответить на возникающие вопросы. Жизнь в своем доме, после жизни в квартире – это особое удовольствие!

Шаг1. Подключаем электричество

Сама стройка и проживание в доме невозможны без электричества. После покупки участка начались договорные отношения с энергосетевой компанией. Что интересно, за провода отвечают одни, а за электричество по этим проводам отвечают совсем другие. Плюс ситуации заключается в том, что заявку и договор сейчас можно оформить через интернет - это серьезно экономит время. Я подавал заявку через сайт МОЭСК, когда только получил документы на право собственности участка. Хорошо бы перед этим почитать закон и знать свои права и обязанности. А в законе прямо прописано, что при выполнении последующих условий, подключение к электросетям для физического лица будет стоить 550 рублей:

— Подключается электрическая мощность, не превышающая 15 кВт

— Расстояние до ближайшей линии электропередачи (ЛЭП) нужного напряжения не должно превышать 500 метров в сельском населенном пункте и 300 метров – в городском

— Заявитель (то есть вы) не подключал по ставке в 550 рублей за 15 кВт объектов в данном районе в предыдущие три года.

— Подключение проводится по «третьей категории надежности»

При соблюдении данных условий вы имеете право на подключение за 550 рублей. Сразу после заявки, получения ТУ (технических условий), мне начали названивать разные лица и предлагать подключить электричество "под ключ" за 2 недели за "небольшие" деньги: озвученная сумма колебалась от 28 до 32 тысяч рублей. В эти деньги входил металлический столбик длиной 6 метров, ящик с автоматом и счетчиком и подключение СИП провода длиной метров 7 к столбу. Здраво рассудив, что собрать электрощит я смогу сам за полдня неспешной работы, а вкопать столбик займет не больше пары часов, я отказался от предложенных услуг. В итоге, с учетом моей бесплатной работы, выполнение технических условий с моей стороны вылилось в 9 тыс. рублей. Пара придирок со стороны энергосетевой компании решилась разговором с начальством и наклейкой знака "молния" на щиток.

Отсюда вывод: если вы готовы потратить свое время и хватает знания на самостоятельное выполнение тех.условий - можно сэкономить 20 и более тысяч рублей.

Шаг2. Ввод электричества в дом

От электрощитка, который находится на улице, за забором, до дома порядка 14 метров. Я решил уложить кабель под землей. Маленький экскаватор, который в это время работал на участке на установки септика, был, за небольшое вознаграждение, задействован для выкапывания траншеи. В эту траншею была уложена канализационная труба диаметром 110мм(рыжая), а в ней проложен СИП-кабель от электрощита до дома. Сейчас спецы расскажут, что кабель нельзя закапывать, на что отвечу: трубы соединены герметично, а вход и выход сделаны таким образом, что вода в них не попадет. Сам кабель с землей не соприкасается. Кроме того, в этой трубе заложена веревка, по которой будет вытягиваться кабель для подвода интернета в дом и прочие сигнальные и слаботочные провода. То есть от дома до забора легко протягиваются и другие необходимые провода. Такое решение позволило избавится от провисающего над участком провода, да и на будущее может пригодится проложить что-то еще.

Шаг 3. Разводка электричества в доме

Предвижу, что сейчас появится масса приверженцев своего метода, но я считаю, что поступил правильно, проложив все магистрали по потолку, а не по полу. До каждой комнаты или отдельного помещения у меня тянется минимум три магистрали: на розетки, на освещение и на освещение 12В. Объясню, зачем так сделано: так как в доме есть маленькие дети, то они неизбежно рано или поздно начнут лезть в розетки. Обезопасить от удара током их можно просто обесточив розетки, но оставив работать освещение: то есть будет светло и безопасно. Кроме того, автомат на каждое помещение позволяет работать розеткам в соседних помещениях, если одна из комнат обесточена или там случилось КЗ. Освещение на 220В также выведено на отдельный автомат из каждой комнаты. Если необходимо повесить люстру в одной комнате, то не надо гасить свет во всех помещениях - достаточно обесточить только требуемый объект. Ну а магистраль на 12В сделана для работы светодиодных лент заполняющего освещения. Кто-то скажет, что можно использовать адаптеры питания, но тут есть серьезный опыт, проверенный практикой. В техническом помещении стоит аккумулятор с адаптером питания на 12В, который поддерживает питание слаботочной сети. При исчезновении напряжения во всем населенном пункте, техника и освещение перестанут работать, а дом продолжит освещаться низковольтными светодиодными лентами, который будут работать от аккумулятора еще очень долго. Резервирование, однако!

Но вернусь к проводке: вся проводка выполнена под потолками, а в стенах прячется в штробы, сделанные в гипсокартоне. Для освещения используется кабель ВВГнГ сечением 1.5 мм2, а для розеток 2.5 мм2. Разводка по разным направлениям розеток сделана в коммутационных коробках на потолке при помощи зажимных клемм WAGO. Это позволяет в случае необходимости подключить любую новую точку или повесить дополнительную люстру, при желании. Из ремонта понадобится только добавить новую штробу, а потом заделать и закрасить этот участок стены.

Также хочу отметить, что оказалось очень удобным использовать датчик движения в длинном коридоре для освещения, вместо проходных выключателей. А в спальных комнатах я использовал проходные и перекидные выключатели света при входе и около кроватей. До этого я пользовался обычным выключателем при входе и перед сном приходилось добираться до кровати на ощупь.

Кроме того, ранее розетки я располагал чуть выше плинтуса, но опыт показал, что наклоняться туда все же приходится. Так зачем делать лишние телодвижения, тем более, если все равно большинство приборов лежат на уровне стола. Поэтому все нынешние розетки и выключатели я расположил на уровне руки, то есть где-то на высоте 90 см от пола.

Шаг4. Электрощиток

Электрощиток - это центр энергетической коммуникации всего дома. И от качества и логики сборки зависит функционирование и надежность всех энергосистем. Кроме того, я предусмотрел резервирование питания, но об этом я расскажу в следующем шаге, а сейчас о самом щитке. Для начала, я распределил все нагрузки по трем фазам, стараясь максимально равномерно распределить нагрузки:

1. Котел+розетки и свет

2. Котел+бойлер ГВС

3. Котел

Естественно, в наших электросетях царит бардак и помимо отключения питания, частенько в самой сети происходят всплески и расхождение фактического напряжения от заявленного. Поэтому самые нетребовательные нагрузки не имеют особой защиты, вроде котла и бойлера ГВС, потому что там основной потребитель - это ТЭНы, которым перепады напряжения не особо страшны. А вот домашнюю технику хотелось бы защитить. Кроме того, в электрощитке на первую фазу, после котла, но до розеток предусмотрена установка УЗМ - это защитное устройство с установкой верхней и нижней границ напряжения, при которых прибор транслирует через себя внешнюю сеть. И даже летом у меня он срабатывал частенько по верхней границе напряжения, установленной на 240В, то есть на домашние приборы вполне могло прийти и 250 и 380 В, если кто-то перепутал бы на подстанции фазу с нулем.

Кроме того, на все цепи, которые так или иначе связаны с водой, установлен дифференциальный автомат (автомат+УЗО): ванная, стиральная машина, бойлер, кухня. Сделано это также для того, чтобы в случае протечки или попадании фазы на магистраль воды или просто при соприкосновении человека с розеткой в этих объектах, сработала защита. Но она не будет работать без правильного заземления.

Я использовал штыревое заземление омедненным штырём длиной 6 метров (уровень грунтовых вод на 4-5 метрах).Оно забивается за полчаса даже через верхний глиняный слой, а после проводом с сечением 16 мм2 выводится в щиток. Сопротивление заземления не проверял, но судя по тому, что последний метр-полтора вбивались практически рукой, то штырь вошел в песок с водой.

Что касается автоматов, то тут следует придерживаться следующего соотношения:

Освещение 10А-> сечение провода 1.5мм2

Розетки 16А-> сечение провода 2.5мм2

Котел 20А-> сечение провода 4мм2

Резервное питание 25А -> сечение провода 6 мм2

Шаг5. Резервирование питания

Как я писал выше, освещение у меня зарезервировано аккумулятором и светодиодными лентами, которые могут работать автономно довольно продолжительное время. Сам аккумулятор поддерживается зарядным устройством в буферном режиме под напряжением 13.6В - так он не разряжается и не перезаряжается.

А вот что касается резервирования питания всего дома, то тут я пошел проверенным путем с использованием надежной российской техники. Первое, что я решил сделать - это разместить весь резерв, серверную и ИТ-часть дома в одном месте, поэтому выбрал двухметровую серверную стойку. Под нее заказал стабилизатор и инвертор от компании Микроарт - они выпускают технику как в отдельных корпусах для установки на полки, так и в стандартных 19-дюймовых для установки в стойку. Из имеющегося ассортимента я выбрал стабилизатор на 9 кВт (с запасом) и инвертор на 6 кВт. Теперь поясню, как это работает по шагам:

1. Напряжение, попадая в дом, проходит через УЗМ, где отсекается при превышении 240В или при снижении напряжения ниже 170В.

2. Далее сетевое питание попадает на стабилизатор и выравнивается до 220В.

3. После стабилизатора питание попадает на гибридный инвертор, который поддерживает аккумуляторы в заряженном состоянии.

4. Питание после инвертора попадает в щиток, где распределяется на нагрузки дома: розетки, освещение 220В, питание насосной станции и прочие технические нужды.

А теперь расскажу, как это выглядит на практике. В любой деревне и поселке расстояние от трансформатора до конечного пользователя может измеряться километрами. И чем дальше вы находитесь от трансформатора, тем заметнее будут перепады напряжения. И если просадка напряжения для современных импульсных блоков питания не так критична, то для многих двигателей, например, компрессора холодильника, может стать убийственной. Двигатели насосных станций также не очень любят скачки и перепады напряжения во время работы, а сгоревший по причине скачков напряжения двигатель лишается гарантии. Поэтому, сетевое питание, попадая в мой дом сначала стабилизируется на быстродействующем инверторе СН-LCD "Энергия", а потом проходит через инвертор МАП Доминатор. Если произойдет скачок, выходящий за установленные рамки, или же вовсе отключится сеть, тогда инвертор начнет работать от имеющихся аккумуляторов и продолжит поддерживать электроснабжение дома. Как только питание будет восстановлено, инвертор перейдет на трансляцию сети и зарядит аккумуляторы. Что мне понравилось в этой технике, так это наличие встроенного микрокомпьютера Малина, который присылает оповещения на почту (можно и в смс, если подключить модем с sim-картой) об отключении или включении внешней сети. Недавно появилось приложение для Android - я там собрал сразу несколько малин и можно наблюдать их состояние удаленно. Таким образом, я всегда знаю, есть ли в деревне электричество и сколько времени автономной работы осталось. В целом, за время проживания, минимум раз в месяц электричество отключается на период от 1 до 4 часов. Можно было бы потерпеть, но тогда пришлось бы обходиться и без воды, туалета, вентиляции, холодильника. Да и работа иногда требует постоянного присутствия на связи, а батарея ноутбука при полном погружении в работу может и не выдержать больше пары часов.

Заключение

Итак, дом имеет резервирование питания по сети 220В, имеет резервное освещение 12-Вольтовыми светодиодными лентами и защиту всех потребителей от скачков напряжения. Благодаря применению кабелей, не поддерживающих горение, правильно выбранному сечению проводов и соответствующему номиналу автоматов, проводка загореться просто не может. Потратившись на автоматы и разделив электроснабжение на контуры по разным помещениям, удалось добиться независимого питания и удобства обслуживания электросистемы дома. Проще говоря: всё наглядно, просто и надежно. А теперь я готов ответить на ваши вопросы.

Для начала немного теории, чтобы понимать, чем различаются различные системы отопления и из чего можно выбирать. Для начала надо отметить, что существует несколько способов передачи тепла.

1. конвекционный

2. инфракрасный

При этом Конвекционный способ предусматривает нагрев помещения за счет нагрева воздуха, а уже теплый воздух согревает все предметы. Инфракрасный способ отопления действует иначе: инфракрасный источник тепла нагревает предметы, а предметы уже согревают воздух.

Теперь надо разделить способы передачи тепла на типы используемых устройств. Если с инфракрасным источником все более-менее просто - это могут быть инфракрасные потолочные панели или инфракрасная пленка под напольным покрытием, то у конвекционного способа нагрева есть масса реализаций. Но для простоты я их разделю на несколько типов: воздушный, батарейный и подогреваемый пол.

1. К воздушному типу относятся все типы обогрева, где подается теплый воздух: тепловые завесы, сплит-системы, электровентиляторы с ТЭНами и т.д.

2. К батарейному типу относятся конвекционные системы, где предусмотрена установка радиаторов: настенных или внутрипольных. При этом радиаторы могут быть как водяными, так и электрическими - это уже вопрос энергоносителя.

3. Третий тип - это подогреваемые полы. Также называемые теплыми полами. Они могут быть реализованы тремя способами: теплый водяной пол, теплый пол, подогреваемый спиралью или пленочный инфракрасный подогрев.

Батарейные системы являются самыми распространенными и Мой выбор - теплый пол

Почему я решил выбрать подогреваемые полы? Начнем действовать методом исключения. Инфракрасный тип обогрева меня не прельщает потому, что энергоносителем для таких систем является электроэнергия. То есть в случае перебоев с питанием, однозначно система отопления выйдет из строя. Кроме того, из физики помним, что чем ближе объект к излучателю, тем сильнее греется. Если рассматривать потолочные обогреватели, то мне не очень нравится, что голова у меня будет нагреваться сильнее, а ноги мерзнуть. Поэтому инфракрасный нагрев исключаем.

Воздушные системы также являются энергозависимыми, а значит, отключение электричества оставит дом без отопления. Добавим к этому, что я люблю походить босиком, а пол все равно останется холодным. Минус!

довольно простыми в монтаже. Но я не хотел прятать трубы в пол, а вести их вдоль всех стен и ставить радиаторы под окнами и отнимать место не очень интересно. Кроме того, батарейные системы все равно не лишают проблему холодного пола, так как нагреваемый воздух естественным образом уходит вверх. Исключаем батареи.

Остаются подогреваемые или теплые полы. Тут есть три варианта: инфракрасная пленка, греющий кабель и водяной подогрев. Первые два варианта являются электрозависимыми, а значит не подходят. А последний вариант позволяет использовать любой источник тепла, будь то электро, газовый, дизельный или твердотопливный котел. То есть при отключении электричества, можно продолжить топить печку дровами, только необходимо обеспечить энергией циркуляционный насос. Но с этим может справится простенький бесперебойник. Решено! Делаю теплый водяной пол.

Обустройство теплого водяного пола.

Для своего подогреваемого водяного пола я выбрал трубу из сшитого полиэтилена, но точно также можно использовать металлопластиковые трубы. Кто-то говорит, что металлопласт лучше передает тепло, но мне кажется, что тут уже дело вкуса. Этапы создания теплого пола выглядят так:

1. Утепление пола фольгоизолом (в моем случае можно было и не утеплять, так как внизу плиты SIP с толщиной пенополистирола 224мм).

2. Раскладка металлической сетки с шагом 5 см.

3. Раскладка трубы с длиной сегмента не более 84 м. Шаг между укладкой трубы 15 см. Утепление этой трубы до пункта обогрева вспененным полиэтиленом.

4. Заправка труб водяного пола теплоносителем (можно использовать воду или антифриз. Я выбрал антифриз с температурой до -30).

5. Заливка мокрой стяжки.

6. Заливка выравнивающего слоя наливного пола.

Именно в такой последовательности проходили все этапы создания подогреваемого теплого пола в моем доме. Что это дает? Во-первых, я получаю возможность использовать любой котел для обогрева, ведь теплоносителю совершенно неважно, как он нагреется. Во-вторых, я получаю огромный теплоаккумулятор - стяжка толщиной 9-10 см на площади 74 квадратных метра - это от 5,9 до 7,4 кубометра бетона. Теплоемкость 1 куб.м бетона составляет 2375 кДж/(м3*K). Надо отметить, что теплоемкость воды составляет 4187 кДж/(м3*K), вот только теплоаккумулятор займет много места, а бетон просто лежит под ногами и является одной огромной батареей, которая долго отдает тепло, даже когда вы отключаете отопление.

Система отопления электричеством.

Так как на данный момент у меня к дому подведена мощность 15 кВт, а теплопотери дома составляют 7.4 кВт из расчетных 100 Вт на 10 кв.м, то выделенной мощности мне достаточно для полноценного отопления и работы всех электроприборов в доме. Практика показала, что теплопотери в доме почти в два раза ниже расчетных, что является неплохим результатом. Подключение народного достояния-газа, является недопустимо дорогим и составляет от 400 до 500 тысяч рублей. Простейшая математика показывает, что отопление дома по ночному тарифу позволит обогревать дом в течение 8-9 лет только за стоимость подключения газа. Ночью работает электрокотел с максимальной мощностью 12 кВт, нагревая помещение и бетонную стяжку, а днем стяжка медленно остывает, продолжая отдавать тепло в помещение. Такой цикл, 1/3 суток пол греется, 2/3 суток пол остывает, позволяет поддерживать температуру в доме с перепадом до 3 градусов в сутки. То есть, если утром в помещении было +25, то к ночи будет +22 +23 градуса, что также комфортно.

Кроме того, в случае ЧП, обрыва проводов надолго или техногенной катастрофы, к данной системе отопления легко подключается газовый или твердотопливный котел, который продолжит греть полы. В планах, повесить газовый котел, настроить его на работу от баллонного газа (пропан-бутан) и оставить аварийным вариантом. Баллона в 50 литров должно хватить для отопления дома на 7-10 дней, в зависимости от температуры на улице.

Электрокотел и его управление

Я выбрал один из простейших котлов, но с хорошими отзывами и надежностью. По сути, котел - это проточная емкость с ТЭНами, контакторы ТЭНов и плата управления зависимостью работы нагревателей от выходной температуры. Теперь стояла задача сделать котел более интеллектуальным и обеспечить возможность работы по расписанию и/или температуре. Для этого можно взять котел с микрокомпьютером, но это стоит заметно дороже (+50-100% стоимости котла) или обеспечить внешнее управление котлом. Сам нагреватель позволяет установить внешнее управление и имеет пару сухих контактов, при замыкании которых он начинает работать, а при размыкании отключается. То есть нужно внешнее устройство, которое бы замыкало контакты.

Поначалу я подумал о реле с таймером, которое бы просто замыкало реле в 23 часа, а размыкало в 7 утра. Но тогда сложно выставить зависимость от температуры. Кроме того, мне захотелось управлять климатом дома удаленно, потому что хочется уехать и не переплачивать за отопление, когда достаточно поддерживать в доме температуру в 10-15 градусов. Итак, сформировался список требований к устройству:

1. Работа по расписанию (по часам, дням недели)

2. Работа по температуре

3. Удаленное управление

4. Очень желательно иметь несколько профилей отопления (отпуск, проживание в доме, дачный вариант, когда греем в выходные и не даем замерзнуть в будни)

Во всех своих статьях я упоминаю, что стараюсь пользоваться продуктами российского производства и ищу им альтернативу только в том случае, если наша техника заметно уступает по качеству, не отвечает требованиям надежности или уступает критериям отбора. В этот раз я выбрал котел не российского производства, но управляющий модуль нашел наш - им оказался термостат NUT производства компании Microart. Продукт свежий, но из опыта работы с их техникой (я описывал свой опыт работы с солнечной электростанцией от этой же компании), решил попробовать. Для меня прибор оказался с избыточными функциями. Как заявляет производитель, термостат может управлять климатом в заданном помещении с точностью до 0.1 градуса. При этом он может управлять фанкоилами, кондиционерами, вытяжками, котлами, регулировать головки на батареях или теплых полах.

Кроме того, он имеет встроенные датчики температуры и влажности, а подключаемый датчик внешней температуры позволит сделать погодозависимую автоматику. Есть также и загрузка погоды из Интернета, но больше всего мне понравилась возможность управления термостатом удаленно со смартфона.

Сам прибор может быть смонтирован как на глухой стене, так и в подрозетнике - для подключения лучше использовать гибкие провода, так как утопить провод ВВГнГ, подключенный к термостату довольно проблематично. После подключения к питанию и к Wi-Fi прибор показал наличие свежей прошивки и я его обновил. Вообще, судя по частоте обновлений, потенциал устройства большой и производитель дальше будет развивать продукт. Термостат имеет пару реле, которые у меня задействованы следующим образом: 1 реле включает котел с 23 до 7 часов, 2 реле включает греющий кабель водопровода при температуре за бортом ниже -10 градусов и тоже только ночью, так как днем проточная вода при открывании кранов не дает образоваться льду в трубах. Естественно, сама труба также утеплена. Если тема водопровода в частном доме интересна, то я сделаю о ней отдельный материал, так как там не меньше нюансов, чем с отоплением.

Итак, термостат NUT был смонтирован и запущен в работу примерно за час времени со всем монтажом и настройками, приложение на смартфон установлено. Что интересно, приложение позволяет мониторить и управлять сразу несколькими термостатами. Правда количество доступных настроек через смартфон заметно меньше, чем на самом устройстве, но это больше вопрос к разработчикам программы и он остается открытым. Второй термостат я установил в ванной для управления климатом. Так как ванная - это помещение с повышенной влажностью, то я хотел управлять вытяжкой в зависимости от влажности в помещении, благо этот датчик уже установлен в устройстве. В предыдущей прошивке этой возможности не было, но на днях вышла новая и я пока не успел проверить работу этой функции. Из плюсов устройства хочу отметить работу от стандартных 220В, то есть термостат не требует батареек и не отключится внезапно, оставив без управления все внешние устройства. Потребляет он крайне мало, цвет корпуса можно выбрать из 5 возможных: белый, молочный, серый, шоколадный и чёрный. Ну и управление климатом возможно не только с точки зрения отопления, но и охлаждения - это однозначно пригодится летом в южных широтах, где люди часто простывают под кондиционером после жары на улице. А понаблюдав за цикличностью графика температур, можно предсказывать, когда и какой режим работы включать: охлаждение, или подогрев.

Заключение

Подытожу. Отопление теплыми водяными полами позволило решить сразу несколько задач: сэкономить на отоплении электрокотлом по ночному тарифу, сэкономить пространство, исключив из системы отопления большой теплоаккумулятор, решить проблему холодного пола и мерзнущих ног, убрать из интерьера трубы и радиаторы, сделать работу отопления полностью бесшумной. Ну а применение термостата позволило приобрести надежный, но недорогой котел и управлять климатом в доме по расписанию и удаленно. Система отопления смонтирована, проверена, запущена и опробована. Она справляется со своей задачей, а значит зима, хоть и близится, но правильное отопление не даст замерзнуть. В следующий раз я расскажу об электроснабжении и резервировании электропитания дома.

Итак, начнем. Летом я встретился на выставке с продукцией татарского производителя Кукмара. Оказалось, что они помимо сковородок, котлов и прочего, изготавливают еще и толстостенные коптильни из нержавейки. Выбрал я вертикальную модель и решил опробовать сначала на природе. Времени на подготовку мяса не было и я приступил к готовке на месте. Для эксперимента были выбраны куриные голени и тушка цыпленка целиком. Был выбран метод шприцевания рассолом и вот тут я допустил ошибку: я смешал разные перцы и соль. Перец постоянно забивал иголку, а вот рассол проходил отлично.

В коптильню помещается 4 полки+лоток для жира. Для желающих закоптить рыбу или длинную грудинку есть пара прутков и 4 крючка, поэтому проблем с копчением крупных кусков так же не возникнет. Укладываем мясо на места.

На верхнюю полку вошла курица целиком.

Сначала я решил закоптить все на туристической бензиновой плитке, так как на ней я уже готовил вафли. Если интересно, то могу рассказать об этом отдельно

Но опыт показал, что мощности этой плитки для работы с такой большой коптильней хотя и достаточно, но жар начинает обжигать корпус и краска обгорает. Да и бак с бензином начал нагреваться.

Поэтому коптильня была перемещена на освободившийся мангал и копчение началось. Сам процесс занял чуть больше часа.

Ну а результат был вполне вкусным и очень ароматным. На природе мясо разошлось меньше, чем за 10 минут. Не стал коптить до совсем золотистой корочки, так как опасался, что мяясо станет горьким.

А теперь перейдем к эксперименту с копчением свиной грудинки. Тут уже подошел более пристально к подготовке, хотя времени затратил не очень много. Рецепт вычитал в интернете и выглядит он так.

Исходя из своего опыта скажу, что часа для варки грудинки маловато и надо дать провариться хотя бы полтора часа.

В итоге, мясо получается такое. Если добавить больше луковой шелухи, то оно будет темнее, хотя при копчении оно все равно окрасится в золотой цвет.

Рассол получается очень соленым, поэтому никаких дополнительных телодвижений перед копчением не потребуется. Из дополнительного я только нашпиговал грудинку чесноком. И ничуть не пожалел об этом.

Далее немного щепы на дно коптильни и также выложил мясо на полки.

К процессу почти готов.

Обязательно следует долить воды в гидрозатвор, чтобы воздух извне не попадал в коптильню

Так как коптильня запускалась дома, то на дымоотводную трубку я надел силиконовый шланг и закрепил его около мотора вытяжки.

Коптильня начала дымить буквально через минуту после запуска

Контрольный снимок через час работы коптильни сопровождался ароматным дымком на всю кухню, так что все домочадцы начали подтягиваться к ужину без команды. Надо сказать, что вытяжка справилась хорошо, но если не хотите проветривать кухню, то следует дождаться полного остывания коптильни, чтобы дыма не было. Я не осилил столько ждать.

Такую грудку очень приятно подавать с овощами. Можно намахнуть рюмку горячительного.

Но даже за раз этого не осилили, а утренняя дегустация после отстоя в холодильнике показала, что копченая грудинка очень недурна и в охлажденном виде. Коптильней доволен, рецептом тоже. Приятного аппетита!