koldunov

В фотографии и кино есть такое понятие: «крупность плана». Что это – примерно понятно... Но не очень ясно, как этим пользоваться на практике. Между тем, в неверном выборе крупности плана можно найти причину многих ошибок фотографа. Это статья – попытка систематизировать и дать чёткое определение крупности плана.

Почти в каждой фотографии нужно стремиться показать что-то главное, отделив его от второстепенного. Выделить что-то одно бывает непросто, а иногда даже невозможно, но чаще всего в кадре всё же есть какой-то основной объект, о котором фотограф рассказывает зрителю. И рассказ этот можно вести от лица главного героя, а можно, используя его окружение или даже какую-то деталь главного объекта. Попробуем на этой основе и построить нашу классификацию.

1. Общий план – это когда главный объект в кадре занимает мало пространства по сравнению с его окружением.

Например, на этой фотографии зритель видит, что дом является ключевым элементом кадра, но дом очень немного может о себе рассказать зрителю, потому что слишком мелко изображён. Мы практически не можем разглядеть никаких подробностей. Но главным в кадре всё равно является дом, а историю про этот дом нам рассказывает его окружение.

Таким образом, общий план – это когда об объекте, в большей степени, мы узнаём по той обстановке, в которой он находится. И одной из самых сложных задач при фотографировании общим планом является выделение главного объекта.

Бывает так, что на фотографии как будто отсутствует сюжет, как будто она не рассказывает нам ни о чём, а просто создаёт настроение. Такие снимки очень сложно сделать интересными и запоминающимися.

Поэтому, на начальном этапе развития вашего фотографического мастерства полезно для каждого кадра всё-таки находить главного героя и строить рассказ именно вокруг него.

2. Средний план – это когда главный герой уже занимает намного больше пространства и начинает сам о себе что-то рассказывать. Теперь на фотографии два равноправных рассказчика: сам объект и его окружение.

Средний план – излюбленный стиль съёмки репортажных фотографов, он очень хорошо работает, когда нужно показать какое-то действие, а особенно взаимодействие.

Это прекрасный выбор для динамичных сюжетов. Но, пожалуй, средний план – самый сложный по исполнению. Нужно заботиться, и о грамотной компоновке кадра, и о выразительности главного героя.

Важно, чтобы наряду с выразительностью главного события, в кадре присутствовало окружение ровно настолько, насколько это необходимо снимку.

Всё лишнее должно быть убрано из кадра, а каждая деталь должна быть на своём месте. Скрыть лишние детали на фоне можно, например, используя низкую точку съёмки.

3. Крупный план – это когда главный объект сам о себе рассказывает. В крупном плане более важен внутренний мир героя, чем внешний.

Поэтому, окружение практически ничего не рассказывает зрителю, не несёт смысловой нагрузки, а используется скорее для уравновешивания композиции или для передачи едва заметных нюансов.

Компоновка кадра для крупного плана, чаще всего, максимально простая. Фон, обычно, уводится в нерезкость или выбирается подходящая точка съёмки (и фокусное расстояние), при которых фона практически не видно.

Если же нам жалко избавляться от фона, то не стоит выбирать крупный план – снимайте в среднем. То есть, придумывайте, как главный герой будет взаимодействовать с окружением.

4. Сверхкрупный план или “деталь” – это когда в кадре доминирует какая-то деталь главного объекта, которая нам рассказывает историю об этом объекте.

Эта деталь должна быть выразительной чертой объекта.

Причём важно, чтобы эта деталь рассказывала не о себе, а именно о том объекте, которому она принадлежит. Тут легко ошибиться, но не бойтесь ошибок, они вам только помогут нащупать нужный баланс.

Конечно, не всё в фотографии подчиняется жестким правилам, но если держать в голове хотя бы эти основные принципы, то становится намного проще мыслить и действовать. Особенно, если вы начинающий фотограф.

Перед тем, как сделать снимок, спросите себя: “Кто будет рассказывать о герое? Он сам, его деталь или его окружение?” Или, может быть и деталь, и окружение? Ответ на этот вопрос подскажет вам композиционное решение.

Пожалуй, самым сложным при выборе крупности плана является баланс между средним и крупным планами.

Если сюжет подразумевает, например, крупный план с акцентом на внутренние переживания модели, а фотограф оставляет слишком много ненужного пространства, которое ничего нам не рассказывает, то это пространство, скорее всего, будет смотреться лишним.

И наоборот, когда главный герой взаимодействует со своим окружением, а фотограф не показывает этого взаимодействия, кадр может выглядеть неполноценным.

И, кстати говоря, если пространство кадра пустое, это не значит, что оно ничего не рассказывает. Зрителю может быть важно знать, что рядом с главным героем свободное пространство.

На начальном этапе, осознанное разделение по планам разной крупности может сильно помочь в освоении мастерства композиции. Со временем, когда вы натренеруете свой взгляд, можно будет пробовать смешивать разные по крупности планы между собой и экспериментировать.

Правила созданы для того, чтобы сначала научиться элементарным вещам, а потом уже пытаться их нарушать. Но нарушать разумно и со знанием дела, иначе эти эксперименты выглядят скорее как признак небрежности, а вовсе не как проявление гениальности фотографа.

На основе этой статьи мы с братом записали видео. Там намного больше разных примеров (на Пикабу ограничено количество фотографий в статье), кому интересно, посмотрите, пожалуйста:

P.S. Все фотографии в статье наши с братом. Тоже самое, касается и фотографий в вышеупомянутом видеоролике.

Спасибо за внимание. Хороших вам снимков! :-)

Сразу предупрежу, что в этом посте не будет волшебных рецептов позирования. Их в фотографии быть не может, как не бывает и волшебных советов по композиции или по освещению, которые гарантировали бы вам шедевр. Есть лишь опыт и видение фотографа, которое он подсматривает из жизни, используя в творчестве.

Вот как раз таким видением я и хочу поделиться с пикабушниками и пикабушницами. Если эти мысли хоть кому-то принесут пользу или заставят задуматься, значит я не зря старался :-)

Обозначим термины:
Модель — это любой человек в кадре.
Фотограф — любой человек, который фотографирует.
Портрет — фотография, в которой главным персонажем является человек.
Это могут быть даже повседневные снимки на даче.

При съёмке фотопортрета, ключевую роль в позировании играют руки модели. Когда модель спрашивает фотографа, какую позу выбрать, чаще всего, основной вопрос именно в том, что же делать с руками (гусары, молчать!). Действительно, руки — это такой же важный и выразительный элемент портрета, как и лицо. 

Вот что, например, говорит о руках советский фотомастер Моисей Наппельбаум в своей книге «От ремесла к искусству» (1958):

Руки — чрезвычайно существенный элемент в композиции не только потому, что они сообщают ей завершённость, участвуя в структуре кадра. Как правило, они весьма выразительны, они соответствуют общему строю всей фигуры человека, гармонируют с его лицом, дополняют представление об индивидуальности человека.

Мне приходилось встречать людей, у которых руки находились в резкой дисгармонии с их общим обликом. Однако при дальнейшем знакомстве оказывалось, что именно руки вернее, нежели лицо, характеризовали того или другого человека»

То есть, важная задача фотографа заключается в том, чтобы передать зрителю самые характерные жесты портретируемого. И это также важно, как показать характерные выражения его лица.

Тут необходимо сделать небольшое отступление. Нормальный человек всё-таки ждёт, что фотограф не будет использовать его как бездушный манекен, а создаст портрет, как отражение индивидуальности этого человека. Чтобы человек был похож на себя самого, а не на какую-то стандартную куклу.

Но существуют направления типа: фэшн-фотографии или концептуальной фотографии, которые, часто, преследуют совершенно другую цель. Там как раз индивидуальность модели не нужна. По крайней мере, была не нужна до недавнего времени. Часто поза модели намеренно делалась вычурной и вызывающей, чтобы привлечь внимание к одежде, к стилю, к концепту, к моде, а не к конкретному человеку.

К сожалению, многие люди до сих пор путаются в этих видах съёмки, и воспринимают фэшн-позы из старых журналов, как руководство к действию в своих фотосессиях. И даже сейчас, когда в моду уже давно вошла естественность и индивидуальность, в интернете полно старомодных советов из разряда: 500 самых лучших поз для фотосессии.

Конечно, в фотографии нет чётких границ и правил. Вы можете спокойно смешивать стили, эпохи и экспериментировать с позами на своё усмотрение. Не бывает плохих поз, но бывают позы неподходящие.

Фотографу перед съёмкой нужно подумать, какого эффекта он хочет добиться. Что он фотографирует? Одежду, стиль, позу, эпоху или человека? И, исходя из обозначенных целей, строить съёмочный процесс. Должна ли модель выглядеть живой и естественной на снимке или наоборот, она как кукла должна принимать заранее заготовленные позы.

Про заготовленные выверенные позы нет смысла долго разговаривать. Там фотограф как из пластилина вылепляет то, что ему хочется. Поэтому перейдём сразу к тому виду съёмки, когда хочется передать жизненность.

Итак, допустим, руки портретируемого настолько же важны, как и лицо. Но как же ими управлять на съёмке? Ответ напрашивается сам собой — руками управлять нужно также, как управлять выражением лица.

Постараться создать нужное настроение и перестать думать про позирование. Отвлечься от мысли, что на съёмке присутствует фотоаппарат. Не всегда это бывает просто, но это тот навык, который нужно развивать фотографу. У каждого вырабатывается своя тактика в этом вопросе. Но ни в коем случае, не рекомендую пользоваться для этих целей алкоголем. Это не единственный, и далеко не лучший способ расслабить модель. 

Некоторые фотографы, услышав от модели вопрос: “Что мне делать с руками?”, просто дают моделям в руки какой-нибудь предмет или даже деталь одежды, чтобы снять напряжение. Руки модели примут удобное положение, как только она перестанет о них думать.

Чем больше вы отвлекаете модель от мыслей о съёмке, тем проще будет создавать живые фотографии. Отличный способ отвлечь человека — это беседа.

Не знаете о чём говорить? Не беда! Организуйте какое-нибудь действие, даже очень простое. Модель будет постоянно чем-то занята, и будет меньше думать о позировании. 

Но самое главное, такие действия вынудят модель проявлять себя. Когда модель будет что-то делать, фотографу будет проще увидеть выгодные положения рук, ног, головы… Поймать выразительные эмоции. Фотограф должен всё время наблюдать и ловить удачные моменты, своевременно поправляя положение модели, если это необходимо.

Но как понять, какие моменты нужно ловить? Когда и как нужно начинать корректировку позы? Здесь нам поможет только опыт и постоянные тренировки. Съёмка и просмотр получившихся фотографий. Да, это долго, да, первые съёмки будут ужасными, но вы научитесь. 

Больше фотографируйте. А во время съёмки чаще меняйте сюжеты: делайте портреты дома, на улице, сидя, стоя, лёжа, за столом, на столе, под столом, на шкафу. Как угодно, главное — постоянно что-то делайте. Не бойтесь показаться глупым. Берите сначала количеством, а качество придёт со временем.

Придумайте для модели какую-нибудь активность. И отличный вариант для такой активности — это предложить модели скопировать какие-нибудь позы. Возьмите на съёмку подборку фотографий, которые вам нравятся.

Иногда, чтобы повеселить модель, можно даже взять ту  самую подборку из 500 лучших поз. Но не для того, чтобы их полностью копировать, а для того чтобы иметь отправную точку. Чтобы модель начала двигаться и раскрывала себя. Первые полчаса съёмки нужно дать модели отвлечься от фотокамеры и поймать нужную волну. 

Важно научиться чувствовать то состояние, когда модель настроилась. И тогда вам останется только ловить самые удачные моменты. Как понять, что момент удачный? Насмотренность и опыт.

Для тренировки этого чувства, смотрите фотографии великих или просто хороших фотографов. Если вы пока не понимаете, как определить, хороший это фотограф или нет, то есть простой, но действенный способ:

Чаще всего, известные голливудские актёры фотографируются именно у хороших фотографов. Поэтому, ищите художественные фотографии своих любимых актёров. Смотрите, в каких позах они фотографируются, и пытайтесь брать эти позы за основу. И заодно, отмечайте для себя фамилии фотографов на будущее.

И, кстати говоря, смотрите не только как фотографируются актёры, но и во что они одеты. Выбор одежды тоже сильно влияет на восприятие позы, да и кадра в целом.

Но не нужно полностью копировать позы. Пусть эти фотографии будут лишь отправной точкой, из которой будет развиваться та поза, которая лучшим образом подойдёт именно вашей модели. В итоге, вы можете прийти к совершенно другой позе. И это нормально. 

Просто старайтесь не допускать грубых визуальных ошибок позирования. Что это за ошибки? Бывают такие положения рук, ног, головы, которые на подсознательном уровне выглядят не очень привлекательно для зрителя.

Например, когда не видны пальцы на руках; или рука появляется из неоткуда; когда колени или локти направлены в сторону объектива; и тому подобное.

Этот вопрос довольно подробно изучал Уильям Мортенсен. Рекомендуем почитать его работы. Одна из его книг была даже переведена на русский язык и в русском переводе называется: «Модель. Проблемы позирования».

Но не особо увлекайтесь. Слишком правильные позы могут смотреться чересчур наигранными. За ошибками нужно следить, но не нужно их бояться. Иногда ошибки могут даже привести вас к чему-то новому и интересному.

Полезно будет ещё разобраться в том, как разные жесты могут восприниматься зрителем. Можно почитать книги популярного австралийского писателя Аллана Пиза про язык нашего тела.

Хоть его наблюдения и не имеют серьёзной научной базы, всё равно, они заставят вас о чём-то задуматься и могут пригодиться при съёмке портрета.

И не забывайте, что и ваши собственные жесты тоже могут повлиять на результат. Если вы постоянно прячетесь за фотоаппарат и хватаетесь за голову, то вряд ли сможете излучать уверенность.

Модель должна вам доверять и понимать, что вы полностью контролируете процесс. 

Надеюсь, эти советы помогут вам лучше понимать, что делать и как действовать на съёмке. Самое главное — быть собой, а не казаться кем-то другим. Наблюдайте и черпайте вдохновение из реальной жизни. Часто ли вы видите на улице девушку в такой позе?

Даже если и увидите, то, скорее всего, у вас возникнут сомнения в её нормальности. Люди в повседневной жизни редко используют кричащие позы. Не обязательно кричать, чтобы тебя услышали и поняли. Иногда даже лучше говорить шёпотом.

За годы эволюции мы научились замечать и считывать тонкие нюансы мимики и положения рук собеседника, также как и научились сами выражать эмоции и контактировать с окружающими при помощи жестов и даже мельчайших изменений в выражении лица. Этот навык считывания мелких нюансов делает портретную фотографию такой интересной, а каждый портрет уникальным.

На основе этой статьи мы с братом записали видео. Там намного больше разных примеров, кому интересно, посмотрите, пожалуйста:

P.S. Если автор фотографии в статье не подписан, значит эта фотография наша с братом. Тоже самое, касается и вышеупомянутого видеоролика.

Спасибо за внимание. Хороших вам снимков! :-)

Сначала подойдите к зеркалу и фотографируйте своё отражение, прикладывая разные полупрозрачные материалы.

Если пятно света стало больше по размеру, значит вы нашли хороший диффузор (рассеиватель света). И чем больше размер пятна, тем мягче будут тени на снимаемых объектах.

Теперь прикладывайте таким образом диффузор к вспышке во время съёмки, и у вас будет получаться более мягкое и приятное освещение на фотографиях.

Мой самый любимый рассеиватель — это белый матовый воздушный шарик. Да, белый лист бумаги тоже даёт большое пятно, но пользоваться им не очень удобно, так как его приходится держать на большом расстоянии от вспышки. Шарик же можно прислонить к вспышке вплотную.

Так выглядит результат:

А так выглядит процесс съёмки:

Эта короткая статья не претендует на глубокий подробный разбор. Это своего рода памятка новичкам, которые не понимают, почему их фотографии получаются нерезкими.

Разберём 7 самых частых причин, чтобы вы понимали, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Начнём с немного странной «причины» (опытные улыбнутся):

1) Сбита диоптрийная настройка. Это такой специальный рычажок, которым можно подстраивать окуляр видоискателя под своё зрение.

Рычажок диоптрийной настройки окуляра видоискателя выглядит так:

Хоть это и НЕ влияет на резкость итоговых фотографий, но очень многих новичков это сбивает с толку. Они смотрят в видоискатель и не понимают, почему всё нерезкое. Покрутите (или сдвиньте) рычажок так, чтобы в окуляре видоискателя изображение стало резким. Для простоты можно ориентироваться на цифры и буквы в видоискателе.

2) Вы пытаетесь сфокусироваться ближе, чем это позволяют технические возможности объектива. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Это расстояние от матрицы фотоаппарата до ближайшего объекта, который мы сможем сделать в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки, чаще всего, указана на корпусе объектива (в метрах и футах):

Ближе этого расстояния сфокусироваться не получится, ни вручную, ни в автомате. Если, конечно, вы не используете дополнительно макрокольца или макролинзы. В этом случае, вы сможете сфокусироваться ближе этого значения, но зато, скорее всего, не сможете сфокусироваться на далёких объектах.

3) Если вы используете автофокус, стоит убедиться включен ли он. У меня иногда такое бывает, особенно в суматохе: делаю несколько снимков, и понимаю, что вместо автофокуса у меня выставлена ручная фокусировка.

Рычаг переключателя между ручной и автоматической фокусировкой:

Иногда рычаг (или кнопка) переключения находится на корпусе камеры или эта настройка даже запрятана в меню фотоаппарата (чаще всего, где-то не очень далеко).

4) Покадровый режим автофокуса. Не все правильно его используют.

Есть два основных типа автофокуса: покадровый (AF-S или ONE SHOT) и непрерывный (AF-C или AI-SERVO)... Есть ещё третий: AF-A или AI FOCUS — это когда камера за вас выбирает, какой из двух основных режимов включить. Но о нём говорить не будем...

В обоих режимах автофокус запускается половинчатым нажатием на кнопку спуска. Но в непрерывном режиме фотоаппарат фокусируется постояно пока вы не отпустите кнопку спуска или не нажмёте её до конца. А в покадровом режиме автофокус срабатывает один раз и застывает в этом положении пока вы держите кнопку спуска в полунажатом состоянии.

Эту особенность покадрововго режима часто используют для перекомпоновки кадра после фокусировки. То есть, сфокусировался, перекомпоновал кадр, а потом сделал снимок.

И тут кроется опасность покадрового режима. Пока вы держите полунажатой кнопку и перекомпонуете кадр (или просто ждёте удачный момент для снимка), камера и объект съёмки могут сместиться друг относительно друга. И объект съёмки перестанет быть в фокусе.

5) Включен непрерывный автофокус вместо следящего.

Даже если вы умело, быстро и аккуратно используете способ перекомпоновки кадра, описанный выше, не стоит забывать, что он работает только в покадровом режиме автофокуса (AF-S или ONE SHOT).

В суматохе можно не заметить, что включен непрерывный режим автофокуса (AF-C или AI-SERVO). В итоге, автофокус не будет фиксироваться, а будет продолжать следить за тем, чтобы всё было резким в выбранной точке фокусировки.

Так что будьте внимательны и проверяйте, какой режим автофокуса включен.

6) Автофокус работает, но работает неправильно. Посмотрите на фотографии, есть ли на них хоть что-то резкое. Если на фото есть резкие объекты (но не те, которые вы планировали), то, скорее всего, нужно разбираться с автофокусом.

Автофокус сроботал, но не так, как нам хотелось:

Если вы уверены, что правильно пользуетесь автофокусом (смотрите предыдущие пункты), то, возможно, автофокус испорчен или плохо настроен. Неверная настройка (юстировка) — это, в основном, проблема зеркальных камер. Тут надо, либо пробовать самому настроить автофокус (смотрите инструкцию к своему фотоаппарату), либо нести фотоаппарат в сервис-центр. К сожалению, формат данной статьи не подразумевает раскрытие этой сложной технической темы.

7) Если на фотографиях вообще нет ничего резкого, то возможно, была выставлена слишком длительная выдержка и получился смаз. Это происходит в тех случаях, когда камера находится в нестабильном положении, например, в руках фотографа или на очень хлипком штативе.

Два снимка сделаны на разных выдержках:

Старайтесь, чтобы при съёмке с рук выдержка была не длиннее, чем 1/125 секунды. Лучше, если это будет 1/250 с, 1/500 с и так далее. Так вы минимизируете эффект «шевелёнки» (как часто называют подобный смаз на фотографиях).

Стабилизатор в помощь. В некоторых случаях, вам может помочь стабилизатор, встроенный в камеру или в объектив, тогда стоит проверить есть ли он у вас, и включен ли он. Но стабилизатор пытается компенсировать только движения фотоаппарата, а если двигался объект съёмки, то он всё равно может оказаться смазанным в кадре.

Я перечислил 7 основных причин нерезких фотографий. Конечно, бывают и другие причины: грязный объектив или фильтр, некачественный объектив, паразитные засветки при съёмке против света без бленды, слишком много шумов при съёмке в темноте... И другие более редкие причины. Если вы сталкивались с чем-то особенным, о чём я не упомянул, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Надеюсь, эта статья поможет вам понять и решить проблему, из-за которой именно ваши фотографии получаются нерезкими.

P.S. Вопрос к подписчикам. Возможно, вы знаете, что у нас с братом есть и Ютуб-канал (для видео), и Дзен (для больших статей), и Телеграм (для всего сразу). Здесь, на Пикабу, я публикую самые интересные материалы оттуда, немного подтачивая их под пикубушную аудиторию. Я делаю это ради интересных комментариев, и для подписчиков, которых уже немало. Пикабу — это особая атмосфера... была, по крайней мере...

Я сейчас не очень понимаю, что будет с Пикабу. Лично меня, как автора, новая странная система оценок не так сильно раздражает, как многих. Возможно, мой контент не настолько массовый и популярный, чтобы я ощутил какую-то разницу... Но интересно узнать ваше мнение, собираетесь ли вы уходить с Пикабу в знак протеста или вас всё устраивает? А то вдруг я тут скоро один останусь :-)

Если вам скажут, что вы выглядите как овца или как козёл, то это ещё не значит, что вас хотят обидеть. Может быть просто на фотографии ваши зрачки похожи на зрачки коровы, овцы или козла.

У человека зрачки круглой формы, а вот у кошек, например, зрачки вытянуты и расположены вертикально. У коз, овец и многих других парнокопытных они вытянуты в горизонтальном направлении.

Слева направо: зрачок человека, зрачок кошки, зрачок козы.

Блики от источников света могут закрыть некоторые участки глаза и создать иллюзию, что зрачок имеет НЕ круглую форму.

Так, например, многие фотографы любят поставить большой софтбокс прямо над головой модели, а снизу заполнить тени светоотражателем или другим большим источником света, который отразится в глазу. Чуть более подробно о том, что такой свет нужно использовать крайне осторожно было здесь.

Там много нюансов, но для нас же сейчас важно посмотреть именно на блики в глазах, которые вызывает такая схема света с двумя источниками (один сверху, другой снизу).

Слева направо: лицо освещено сверху; лицо освещено сверху и снизу (эффект сплюснутых зрачков); лицо освещено сверху, но человек плачет.

Мало того, что глаза на среднем снимке смотрятся плаксиво, так как возникает аналогия с отражённым светом от слезы (смотрите для сравнения правый снимок). Так ещё и зрачки выглядят сплюснуто, что делает их похожим на зрачки какого-нибудь парнокопытного животного.

При желании, вы можете поставить два больших софтбокса по бокам от модели и получить иллюзию кошачьего глаза (извините за плохое качество этого примера):

Но опять же не забывайте, что и такой тип освещения очень коварный и при неумелом использовании может изуродовать остальные части лица портретируемого.

Может показаться, что, глядя на портрет, зритель мало обращает внимание на такую мелочь, как зрачок, но это не так. Проводились исследования, в которых испытуемым показывали две фотографии одного и того же человека, и просили указать, какой из портретов им нравится больше. Единственным отличием на двух портретах был размер зрачков. Большинство из испытуемых более привлекательным считали портрет именно с большими зрачками, хотя и не могли объяснить, почему они сделали такой выбор.

Мы с братом решили повторить такой эксперимент среди наших подписчиков и устроили опрос, какая фотография им нравится больше. Мы сделали три портрета в студии. Все они сделаны с одинаковой мощностью вспышки, но с разной мощностью пилотного света (кто не знает, пилотный — это временный свет, который нужен для предварительной оценки освещения).

Слева направо: яркий пилотный свет, тусклый пилотный свет, пилотный свет выключен (то есть, перед срабатыванием вспышки человек находился почти в полной темноте).

А вот результаты опроса:

Результат опроса совпадает с нашим личным ощущением — средний вариант выглядит наиболее привлекательным. То есть, слишком большие зрачки на правом снимке — это уже перебор. Однако, конечно, всё зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться.

В любом случае, блики в глазах снимаемого человека это довольно важная деталь, о которой нужно помнить при съёмке портрета.

Если тема зрачков вас заинтересовала, то посмотрите ещё видео моего брата Алексея. Он любит изучать научные статьи на разные темы и резюмировать их простым языком. Именно на основе его видео и была подготовлена эта статья. Там есть ещё кое какие подробности о зрачках, которые я не стал сюда включать, так как они не касаются напрямую темы фотографии: