3-4 января прошел первый этап открытого лично-командного первенства города Воронежа по судомодельному спорту (младшая возрастная группа). И вот немножко фото с мероприятия
Первый пост
С момента публикации предыдущего поста прошло много времени, так много, что даже стыдно. Но на такой большой перерыв в постройки модели были свои причины, как связанные, так и несвязанные с моделизмом.
Как и обещал в предыдущем посте в этот раз я расскажу об редукторе и системе управления. Итак, по порядку:
Редуктор
Как уже писал ранее, модель будет приводиться в движение электродвигателем 380 типоразмера
Вообще применение редуктора не обязательно, можно и напрямую подсоединить, муфтой например или даже карданом, но для меня редуктор является более привычным и практичным вариантом. С редуктором нет необходимости вклеивать мотораму соосно с гребным валом (в случае применения простой прямой муфты). С редуктором мотор можно разместить ниже, а значит остойчивость модели будет выше. И еще одно преимущество в том, что можно изменять передаточное число. Правда не у каждого есть возможность изготовить шестерни с нужным количеством зубов. Благо это не про меня. Редуктор у меня будет простой, все с одной ступенью. Итак, начал я изготовление редуктора с проектирования, т.е. определил необходимое минимальное межосевое расстояние, исходя из диаметра мотора, дейдвуда и толщины муфты, которая будет крепить редуктор на дейдвуде. С округлением до целого получилось 19 мм. Затем задаваясь этим числом, необходимо определить какое количество зубьев должно быть у шестерней. Для расчетов не использовал никакие спецпрограммы, потому как расчет элементарный, несколько несложных формул.
Модуль зуба у меня будет 0,5. Число зубьев у шестерни на моторе я принял 40, тогда число зубьев шестерни гребного вала будет . Передаточное число получается совсем небольшое – 1,11. Ну и так как большая шестерня стоит на моторе,а на валу шестерня поменьше, то это уже не редуктор а мультипликатор, но название редуктор мне все-равно привычнее. В дальнейшем его можно будет изменить, если скорость модели не устроит.
Далее на ЧПУ станке из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5мм вырезал плиту редуктора
На токарном вытачивается втулка для крепления редуктора на дейдвуде.
На втулке необходимо сфрезеровать часть боковины, чтобы не мешала мотору, иначе межосевое расстояние было бы больше. Для фиксации редуктора на дейдвуде просверлил отверстие и нарезал резьбу М3.
После этого можно припаять втулку к пластине редуктора
Но без шестерней редуктор бесполезен. Благо у меня есть доступ к зубофрезерному станку и я могу нарезать шестерни с нужным мне количеством зубьев. Но для начала нужно сделать заготовки
Нужно всего по одной шестерни на мотор и на вал, но делаю больше - пригодится в других моделях. К тому же при нарезании зубьев может что-то пойти не так. Да и сам станок нужно перенастраивать под каждое из количество зубьев, это не так чтобы сильно трудно, но и заниматься этим ради 1 штуки не очень целесообразно
Зубья отфрезерованы и на время шестерни можно отложить в коробочку.
Рулевая система
Про сам руль я уже писал ранее. Сейчас же расскажу о том, что будет приводить его в движение. Тут все стандартно – рулевая машинка, тяга и качалка.
Из дюрали выточил вот такую деталь
Сфрезеровал лишнее, чтобы не мешало тяге, а также чтобы появилось место где можно сделать отверстие под блошку, которая будет фиксировать качалку на баллере руля.
Сервопривод будет стоять самый простой и дешевый SG90, для этой модели этого более чем достаточно. Крепление для сервопривода я распечатал на 3D принтере
Тягу я сделал из стального прутка 1,5 мм диаметра. Выбрал в корпусе место для размещения сервопривода и согнул под него тягу необходимой длины. Место выбирал таким образом, чтобы в процессе эксплуатации можно было, при необходимости, без танцев с бубном заменить сервопривод.
Как видно тяга у меня - кусок проволоки специально гнутая в необходимых местах. Можно было бы использовать шаровые наконечники, но лично у меня бывали случаи, когда пластиковый наконечник слетал с шарика, это правда было на скоростной модели, нагрузки там гораздо больше, но все-таки «осадочек остался». Да и необходимости в них нет, т.к. качалки работают в одной плоскости и тяга из проволоки здесь будет очень простым и надежным решением.
После того, как согнул проволоку на одном конце, а конкретно на том, который вставляется в качалку на руле, вставил его туда и отметил место сгиба второго конца
Согнул и откусил лишнее. После чего собрал все в окончательном виде и капелькой циакрина прихватил крепление сервопривода к корпусу. После чего можно снять сервопривод и проклеить эпоксидкой, не боясь сместить или испачкать/приклеить серво к корпусу.
Теперь настал черед вклеивать дейдвуд и кронштейн гребного вала в корпус. Операция важная и ответственная, от точности вклейки будут зависеть ходовые качества модели. Сначала нужно разметить и сделать пропилы
У корпуса есть туннель, поэтому важно вклеить вал таким образом, чтобы винт не касался корпуса и со всех сторон был зазор я сделал имитатор винта, представляющий из себя диск диаметром чуть больше диаметра винта. Взял длинный вал, продел его в соответствующий пропил, изнутри корпуса на вал надел дейдвуд, снаружи кронштейн и имитатор винта. В гельмпорт вставил оську, чтобы по ней выровнять гребной вал, так проще добиться соосности вала и руля. После того как гребной вал выставлен в нужном положении нужно зафиксировать его. Снаружи самое удобное изолентой - позволяет чуть-чуть корректировать если вдруг сместилось. После этого выровняв внутри, визуально выровняв по заранее проведенной линии продольной оси, дейдвуд был зафиксирован капелькой циакрина.
Для более надежного крепления кронштейна в его ножках были проделаны отверстия и через них продета проволока. Ну а дальше все та же эпоксидка с углеволоконной пылью и стеклопудрой для прочности и уменьшения текучести
А на следующий день меня ждал очень неприятный сюрприз, вот такой
По фото может показаться что все в порядке. Но это не так. Просто по фото не совсем ощущается насколько там мало место осталось чтобы вставлять аккумулятор. Оправдания мне нет, я накосячил. И решение тут было только одно - дейдвуд нужно укоротить, чем я и занялся.
Час работы и все исправлено, я реабилитировался. Дейдвуд укоротил, втулку вместо латунной поставил фторопластовую, с ним шума меньше. Трубку масленки перепаял, смазка все-таки важна. После установил сервопривод, редуктор с мотором, подключил к аппаратуре и проверил работу механизмов (видео в начале поста)
Следующим по плану постройки модели стоит изготовление еще одного элемента ходовой части модели – дейдвуда. Дейдвуд предназначен для поддержания гребного вала, а также для предотвращения попадания воды внутрь корпуса. Схематично валопровод на модели будет выглядеть следующим образом.
Из схемы также видно что помимо самой дейдвудной трубы вал поддерживает кронштейн. С него и начнем. Для изготовления кронштейна я вырезал из миллиметровой латуни две полоски по 4 мм шириной, после чего напильником придал им обтекаемую форму, это стойки кронштейна. На токарном станке, также из латуни, выточил втулку кронштейна и с помощью специальной оснастки, распечатанной на 3D-принтере, прорезал во втулке два паза. Затем с помощью той же оснастки стойки кронштейна были припаяны к втулке. С этим были свои определенные сложности, важно было правильно отрегулировать температуру паяльника, потому что ABS пластик, из которого было отпечатана оснастка, при температуре плавления припоя тоже начинает плавиться. Также чтобы все это в руках у меня не расплавилось стойки прижимал тряпочкой смоченной в холодной воде. Получилось на мой взгляд неплохо
После спайки лишний припой был зачищен надфилем. а кронштейн тщательно промыт от остатков канифоли и флюса.
Далее сам дейдвуд. Для него выточил две латунные втулки и отрезал трубку диаметром 6 мм. Чтобы дейдвуд действительно выполнял свою функцию внутри него должна быть смазка, которую периодически необходимо добавлять или заменять, т.к. в процессе эксплуатации она может смешаться с водой и получится эмульсия. Вместе с водой в дейдвуде может накапливаться и всякая гадость, которая плавает в воде. Поэтому возможность замены смазки в дейдвуде важна. А чтобы для замены не нужно было разбирать всю валолинию я приделал к дейдвуду специальную трубку из латуни, диаметром 4 мм.
Втулки необходимо припаять к трубке. здесь есть своя хитрость. Чтобы втулки сели ровно в трубке и не клинили вал впаивать их нужно со вставленным валом и постоянно проверять что он вращается в них без заклинивания. Во избежании случайного (маловероятного, но все таки возможного) припаивания вала к втулке, во время всех этих манипуляций, я рекомендую предварительно смазать вал небольшим количеством масла.
Лишний припой с дейдвуда также зачищается. но с ним уже проще, т.к. это труба, то ее можно просто зажать в токарный станок или сверлильный патрон (только аккуратно, чтобы не смять) и быстро все зачистить. Что я и сделал
левую часть не зачищал, т.к. она все равно будет приклеиваться к специальному кожуху, на схеме в начале поста его видно.
На этом пока все. а в следующий раз я расскажу о том, как вклеивал все это в корпус, а также об изготовлении редуктора, шестерней и крепления сервопривода. И если все сложится, то и проверить функционирование.
Спасибо за проявленный интерес. Всем удачи!
Как и писал в первом посте модель будет не просто стендовой, она также будет ходовой, на радиоуправление. Поэтому я решил первым делом сделать всю механику и потом уже делать всю деталировку не отвлекаясь.
Итак, делаем руль. Гельмпорт уже вклеен в корпус
До вклейки он выглядел вот так
сделан он был на 3D-принтере, затем были выточены латунные втулки и вклеены в гельмпорт. Ну а затем и сам гельмпорт вклеен. Клеил на эпоксидку, цвет синеватый из-за красителя. В дальнейшем, при эксплуатации в гельмпорт будет набит густой смазкой (литол, шрус или что-то подобное) чтобы препятствовать попаданию воды внутрь корпуса через гельмпорт.
Сам руль состоит из двух частей - из баллера и пера руля. Перо руля также был напечатано на 3D-принтере
деталь тонкая и мелкая, долго мучался но так и не получилось хорошо настроить печать, плюнул и решил остановится на этом, а дефект печати заделать растворенным ABS пластиком.
В качестве баллера, т.е. оси руля решил использовать 2мм вал из нержавейки. Обрезал нужной длинны и на точиле шлифонул ту часть баллера, которая будет вставляться в перо руля, придав форму прямоугольника. В пере руля такое же отверстие, для надежности, чтобы не провернулось.
Баллер вклеен в перо руля на циакрин. После чего, как уже написал, деффект на пере руля заделал растворенным пластиком и вышкурил мелкой шкуркой.
Выточил из латуни еще одну втулочку на баллер, которая будет держать зазор между пером руля и корпусом. А все из-за того что винт с рулем находятся в туннеле, и если зазор будет слишком маленький то руль упрется в туннель, а этого не хотель бы. Втулка ограничитель также приклеена на циакрин.
А вот итог проделанной работы
Привет, Пикабу! Начинаю серию постов про постройку модели бронекатера пр.1125
в масштабе 1:40. Надеюсь что силы и время затраченные на написание постов не пропадут напрасно и они будут действительно для кого-то полезны, возможно даже удастся кого-нибудь заразить этой болезнью (судомоделизм). Модель будет копийной, но в тоже время она будет и ходовой, т.е. на радиоуправлении. Делаться все будет по хардкору (ручками), но правда с применением достижений современной науки, техники и технологий , а именно 3D-принтеры и станки с ЧПУ (2018 год все таки на дворе).
А в начале были чертежи, взятые из журнала Моделист-Конструктор, вот они:
Корпус был сделан мною аж в 2009 году и с тех пор пылился на полке, ожидая своего часа. Фотографий изготовления корпуса, к сожалению, не осталось, но могу рассказать. Т.к. в те далекие времена в моем распоряжении не было ни 3D-принтера, ни ЧПУ, то корпус изготавливался по классической для судомоделизма технологии - по "болвану". Я, как папа Карло, взял бревно (уже не помню из чего - то ли осины, то ли липы) и начал его строгать периодически сверяясь с шаблонами шпангоутов
После грубой обработкой стамесками, рубанком и рашпилями остались дефекты, которые заделывались автомобильной двухкомпонентной шпаклевкой. Затем все было вышкурено и обклеено тонкой стеклотканью с эпоксидкой - сделано это было для того чтобы поверхность болванки получилась не впитывающей, ну и для большей долговечности, т.к. прелесть данной технологии в том, что с болванки можно сделать кучу одинаковых корпусов, с довольно хорошим качеством поверхности и что немаловажно для ходовой модели - корпус получается легким.
Технология следующая:
1) Болванка покрывается слоем разделителя, чаще всего это воск - это может быть или специальные разделители для эпоксидки, или, как в моем случае, автомобильный воск. Болванка покрывается воском, ждем высыхания, а затем растираем тряпочкой до блеска. Для большей надежности повторяем процедуру несколько раз.;
2) Болванка с помощью кисти обмазывается эпоксидкой. После чего на нее накладывается заранее подготовленные куски стеклоткани. Кисточкой стеклоткань разглаживается по болванке, чтобы полностью повторяла ее форму. Данное занятие не из простых и требует определенной сноровки. Разглаженная стеклоткань все той же кистью пропитывается эпоксидкой. Аналогичным образом укладываются и все последующие слои стеклоткани, количество которых зависит от желаемой прочности и используемой стеклоткани;
3) После всех проделанных процедур оставляем все это отверждеваться. Или же, при наличии вакуумного насоса можно все это дело засунуть в вакуумный мешок, чтобы совсем уж хорошо все обжалось и приняло форму болвана.
Недостатком же выклеивания корпуса по болвану является то, что на внешней поверхности будет проступать текстура стеклоткани. Поэтому я пошел дальше и сделал цулагу
Представляет она из себя выклееную по болванке тонкую корку из 1-2 слоев стеклоткани. Нужна она для того чтобы после пропитки стеклоткани эпоксидкой надеть ее поверх и все это в вакуумный мешок. В этом случае внешняя поверхность корпуса получается практически идеальной. Остаются только точечки от отверстий в цулаге, необходимые там для выхода излишков смолы, которые легко удаляются наждачкой.
В конечном итоге получилось вот что
в данный корпус уже вклеен форштевень в нос (для прочности), и вклеен гельмпорт.
На этом пока все, продолжение следует...
