YMSI

Дело было в прошлом году, как обычно на интернет-барахолке было найдено интересное объявление, продавали по очень прияной цене переливающуюся разными цветами лампу. Никогда раньше в живую не видел этого ночника, но в СССР он был чуть ли ни у всех, кого я спрашивал о нём.

В темноте смотрится особенно клёво.

С ракурса повыше

Внутри установлен цилиндрик с крышкой, на крышке выбиты и отогнуты лопасти. Горячий воздух, поднимаясь от лампочки проходит сквозь лопасти и немного толкает цилиндр.

Так как он установлен на игле, пятно контакта маленькое, то и много силы чтобы начать вращаться ему не нужно. Изначально ночник работать отказывался, сам не разгонялся. Оказалось что при вращении цилиндр упирался в стенку и тормозился, пришлось уплотнить посадку державки иглы и закрепить её над лампой.

Цилиндр сделан из крашенного целлулоида, и часто выгорает. Пластик хромирован, но хром часто облезает. У меня же так совпало что и циллиндр цветастый и хром ещё не отвалился. Будто бы только достали из коробки.

В расфокусе тоже красиво.

И небольшая демонстрация работы, но дети СССР наверное и так должны знать как это выглядит.

И в расфокусе с другой мелодией.

Спасибо что прочитали!

В общем-то, достались мне изодинамические наушники. В целом они работали, и звучали хорошо. Но после некоторого уровня громкости правый драйвер начинал давать призвуки почти на всём диапазоне воспроизводимых частот, заканчиваясь, может быть, на верхах.

Излучатели в них изодинамические, представляют из себя тонкую лавсановую мембрану с нанесёнными на неё токопроводящими дорожками, помещённую в постоянное магнитное поле.

Почитав на форумах и посмотрев некоторые видео, было выяснено что переборка их драйверов дело совсем не тривиальное и заканчивается в неопытных руках прорывом мембраны, так как магниты внутри корпуса никак не закреплены и могут при разборке притянуться друг к другу прямо через эту самую мембрану. Ходил я и думал где-то с неделю, с одной стороны - переборка сопровождается хорошим шансом убить драйвер вообще, а с другой - я же знаю что драйвер неисправен и это меня грызёт. Короче, как вы можете видеть в названии поста, я таки решил его перебрать. Но делал это не на авось, а соблюдая некоторую технологию. 

Так выглядит драйвер в сборе, в интернете описан способ более или менее безопасной его разборки. Для этого требуется нарезать тонкие полоски скотча и клейкой стороной вверх просунуть их между магнитом и мембраной, и обернуть их вокруг решётки и магнита. (Тут лучше бы не ошибаться с той стороной которой прикладываешь скотч, дорожки держатся не очень надёжно и если скотч придётся отлеплять могут отойти вместе с ним). Далее снимаются металлические скобы, сжимающие две половинки вместе. после того как две сняты, следует крепко сжимать половинки драйвера руками. После снятия последней скобы, одна половинка начнёт выдвигаться из другой, тут тоже опасный момент, важно чтобы нижние ничем не закреплённые магниты не примагнитились к верхним. Я подсовывал небольшой лист плотного картона. Внутри это выглядит как-то так

На самом деле это фото с переборки уже второго драйвера, просто оно нагляднее получилось.

Хорошо видно скотч и магниты, между ними находится такая вот мембрана. Наушники Ленинградского завода, так что на мембране нет рифления. На фото не видно, но проблема с призвуками была в отслоившейся от текстолитовой рамы мембране, краешек её и бултыхался как ему захочется. Решил подклеиванием клеем "Момент Кристалл", так как лавсан от ацетона не растворяется (по крайней мере я нашёл информацию об этом в интернете) и мембране это не повредит.

Но это ещё не всё, считается что чем точнее расположены друг к другу противоположные магниты, тем лучше звук. А в том виде, в котором наушники идут с завода крепление обеспечивается достаточно неточными пазами, в которых они могут люфтить.

Так выглядит корпус драйвера и посадочные места под магниты без начинки. Собственно это достаточно редкий случай идеальной отливки, зачастую две половинки ещё и не сходятся между собой, получается смещение магнитов.

Так что тут я просто прочистил всё что мог, проклеил решётки и магниты к корпусу и собрал. Теперь если потребуется ещё раз разобрать драйвер, это можно будет сделать быстро и абсолютно безболезненно - магниты никуда не денутся. Ну и в теории это должно было положительно сказаться на качестве звука. Ниже фото в процессе склейки.

После высыхания клея и установки драйвера обратно, призвук исчез, звук стал одинаковым в обоих каналах. Проверял по программке генератору.

На радостях от успеха, да и просто ради вселенского равновесия, решил перебрать и второй драйвер, а то чего это он? В итоге внутри у него было всё менее радужно. На мембране заметное замятие, и хотя это никак не отражается на звуке, в перспективе там слабое место.

Та же мембранка с другой стороны. На ней контакт с рамкой был нормальный, так что трогать ничего не стал.

А вот с магнитиками тут было всё более печально, на центральном серьёзный скол, на некоторых были небольшие щербины по торцам.

Ракурс на магниты отдельно, на самом верхнем видно куски того который выкрошился. Так что разумно предположить что повредился он в процессе эксплуатации, а не шёл таким с завода.

Точно так же приклеил всё к корпусу, который оказался немного хуже первого, его пришлось обработать напильником чтобы пазы сошлись как должны.

Следующей проблемой были кронштейны чашек, это такие пластиковые детали с клипсой на одном конце и креплением к ободу оголовья с другой. Они и с самого то начала не внушают доверия, а после 30 лет полностью рассыпаются.

Вот так выглядит родной крепеж. Одна не держала вообще, так что обе были заменены на напечатанные на 3д принтере. Они конечно не такие красивые и логотипа завода на них нет, но это такая мелочь по сравнению с тем что они держат.

Ну и более-менее готовый результат, подставку ваял своими кривыми руками, так что не смотрите что она несколько кривовата.

На данный момент требуется найти или сделать новые амбушюры, родные были потеряны ещё в прошлой жизни. Сейчас временное решение в виде коряво вырезанных "шайб" из сплена.

Общее впечатление приятное, хотя голову они сжимают будь здоров. Будучи полуоткрытыми (между улицей и мембраной только два кружка фетра), улицу в них слышно хорошо, ходить вполне безопасно. Громкости от телефона лично мне не хватает, а вот мой плеер может хорошо их раскачать.

Пока вот такой итог, буду рад критике и другим комментариям. Спасибо что дочитали.

Стало мне не хватать моего усилителя, а так как теперь у меня есть вертушка ЭП-017, было решено поискать от него комплектный усилитель. Проигрыватель ранний, по этому и усилитель был нужен не 50У-017, а ЭФ-017, который найти посложнее.

На Авито нашёлся только один достойный экземпляр, по крайней мере я так думал.
Когда он прибыл, обнаружилось что левый канал слышно даже при выкрученной в ноль громкости, баланс изменялся при разных положениях ручки, а некоторые кнопки не отжимались или отжимались с трудом. Доходило до того, что до половины громкости левый канал был громче, а после - правый.

Продавался усилитель как полностью рабочий и не требующий вмешательств. В ходе беседы с предыдущим владельцем выяснилось, что он использовал усилитель только с ПК и только в одном положении ручки громкости, о чём сразу сообщить не посчитал нужным...

Проблемы с громкостью решились заменой переменного резистора на новый из старых запасов. И хотя он 1992 года, сразу после развала, резистивное покрытие в нём на удивление стабильное в любом положении. Если я доживу до момента когда он протрётся, прикручу какой нибудь Alps, как до меня уже делали в интернете.

Кнопки промыл спиртом и подрегулировал вылет проставок, но фото выше это пластиковые шестигранники. Если будете трогать, обязательно капните клеем или лаком чтобы зафиксировать, сами по себе они очень хотят закручиваться. Некоторым промывка помогла, но два или три переключателя чувствовали себя всё ещё не очень. Кнопки здесь расположены на дочерних платках, которые впаяны в основные.

Например, кнопка включения первой акустической системы не отжималась вовсе, её пришлось полностью поменять.

Когда я занимаюсь чем-то, я предпочитаю разобрать аппарат полностью, почистить и собрать. В ходе осмотра были замечены подгоревшие резисторы в антизвонной цепи и конденсаторы в грибах. Грибы оттёр, резисторы заменил.

Потом были ещё проблемы, но их я создал сам себе и героически решил.

Подрегулировал стабилизаторы на питание предварительного усилителя, конечно в завод вогнать не получилось, но очень близко. Пока я это делал, случайно задел питанием +33 вольта на корпус, от чего подгорел предохранитель. Хорошо что сделал я это не на противоположном модуле, по тому что у него вместо предохранителя стояла просто перемычка. Кто-то совсем не жалел этот аппарат, что в общем-то можно заметить по фото выше. Пока двигал туда-сюда модули, оторвался проводок питания транзисторов выходного каскада и приземлился на платку, унеся с собой только один транзистор раскачки, от чего от синусоиды красиво отвалилась отрицательная половинка.

Но это всё было найдено, пропаяно и заменено, так что теперь никаких вопросов к работе нет.

Единственное что меня напрягало, так это старое гнездо. За рубежом оно называется DIN-5b, как оно называется у нас мне выяснить не удалось. Как не удалось и купить штекер для такой экзотики. Было решено менять.

Разъём этот с определением наушников, но когда современные зачастую работают на разрыв, этот работал на замыкание. То есть при вставке наушников сигнал "сброс" замыкается на землю и уходит на плату защиты, которая отключает колонки.

Но при этом загорается индикация "авария", попеременное моргание индикаторов перегрузки левого и правого канала. При чём, если отключить колонки кнопкой, то никакой аварии не загорается. Так же при включении и выключении усилителя загоралась авария, так как сигнал сброса был заведён ещё и на кнопку питания, чтобы гасить переходные процессы.

Я долго считал это поломкой, авария же горит... В итоге после замены микросхемы К175ХП1, которая управляет этими индикаторами, выпаивания и проверки транзисторов, замены К175УД2 в защите, проверки соединений, которые ничего не дали, несколько хороших людей начали усиленно курить схему, и оказалось что так и должно быть!

Сигнал "авария" берётся с катушки реле, при нормальной работе через неё течёт небольшой ток, даже когда колонки не включены, недостаточный для активации реле, но достаточный чтобы схема индикации не отрабатывала. При срабатывании защиты, питание реле подтягивается полностью к земле и уже не важно что активировало её, честное срабатывание защиты или сигнал "сброс", мы получаем индикацию аварии.

Был момент, когда я хотел восстановить функционал отключения колонок при вставленных наушниках, но эта цветомузыка из двух светодиодов меня бесила. В итоге знакомым была предложена такая схема модификации защиты.

Названия элементов и модель транзистора тут для примера, я в итоге остановился на КТ972А, точно таком же, какой уже стоял в схеме.

Так выглядел концепт, с подстроечниками на местах резисторов. В итоге, когда я крутил один из них, он сделал пыщ забрав с собой транзистор и мне пришлось ехать за ещё одним. 

А вот так выглядит готовая модификация

Мне хотелось сделать её модульной, вдруг я захочу вернуть усилитель в стоковое состояние? Для этого будет достаточно вытащить модуль, поставить перемычку в колодку и вернуть сигнал "авария" обратно на реле.

Правда в итоге я так и не воспользовался этой модификацией в полной мере, оказалось что выключать колонки кнопкой удобнее чем постоянно вставлять и вытаскивать наушники.

А разъём я заменил на более распространенный, DIN-5 (СГ-5) с определением наушников на разрыв. Так что если я всё-таки захочу использовать возможность отключения колонок по обнаружению наушников, то придётся ставить реле.

Общий вид Электрофона.

Выпущены вертушка и усилитель с интервалом чуть больше года, но они достаточно близки чтобы составлять именно комплект. Потом были изменения как в проигрывателе, так и в усилителе.

На усилителе достаточно входов, и его даже можно использовать как отдельный мощник или отдельный пред. Кнопка разрывает связь между предварительным и оконечным усилителем. Я сильно удивился когда в первый раз случайно её нажал, незабываемые ощущения. Только что всё работало, и вот тебе полная тишина.

Подключить можно две акустические системы, но включать их одновременно не рекомендуется. И нельзя чтобы их сопротивление было меньше 4 ом.

Кто-то переворачивает колодки точкой кверху, кто-то меняет их вовсе на зажимные, но мне вполне удобно с родными точка-тире.

Дополнительная сеть в отключенном положении закрывается подпружиненным пластиковым щитком. Так что нужно не просто вставить вилку, но и слегка надавить вниз чтобы отодвинуть защиту. Расположение логичное и удобное. Только вот розетка эта зависимая, с выключением усилителя гасится и эта розетка.

Разъём питания здесь используется странный, этакая коробочка с предохранителями. Такой же и на ЭП-017, но там у меня его не было.

Усилитель имеет возможность
- отключения тонокомпенсации
- ослабления сигнала на 20 Дб
- Отрезания ВЧ
- Линеаризации АЧХ (пускает сигнал в обход регулировки тембров)
- Отрезания инфранизких частот (Предположительно для защиты колонок)

Дисплей выходного уровня рассчитан на нагрузку в 4 ома, и имеет режим повышенной чувствительности. Видимо чтобы красиво прыгали столбики. Под ним расположены вполне стандартные регуляторы тембров НЧ и ВЧ, здесь ничего неожиданного.

Индикатор старого образца, с оранжевыми сегментами на конце шкалы, потом техпроцесс поменялся и они стали по-настоящему красными.

Фото комплекта во весь рост. Крышка с прошлого раза слегка зацарапалась, но не развалилась.

В закрытом виде.

И у меня кончился лимит на фотографии. Но вроде всё что хотел - рассказал. В целом комплектом доволен, одно раздражает - в стандартную стойку они не войдут, слишком узкие.

Отдельное спасибо людям которые помогали мне с поиском неисправностей и курением схемы.

Покупать вещи в непроверенном состоянии всегда интересно, да и не дорого.
Например, эта дека обошлась мне в 500 рублей и около того же пересылка.

Отдельно хочу сказать про упаковку, хоть к теме поста это и не относится. Почти 3/4 России этот аппарат проехал в ткани, двух слоях стрейч-плёнки и мешке. И не пострадал. Иначе как чудом я этот феномен назвать не могу. Люди, не жалейте хотя бы два слоя пузырьковой плёнки.

В общем, для этой деки стандартны те же проблемы, что и для MDS-JE440.
- Пассик на загрузку минидиска пришёл в негодность, и намотался на оси шкивов, пришлось отмывать спиртом.
- Провода с магнитной головки перетёрлись или сгнили

После замены пассика и перепайки проводов дека начала читать и писать диски. Но иногда выбрасывала ошибку "C11 Protected", даже на не защищённом диске или во время редактирования только что записанного диска. Так же это приводило к ошибке C14, когда дека записывала битый TOC и ругалась на него при чтении. В итоге, я разобрал микровыключатель который отвечает за проверку защищён диск или нет и увидел вот что:

Контактных площадок под окислами вообще не видно, не удивительно что он не срабатывал.

Промежуточный результат чистки спиртом, WD-40 и ватными палочками.

И финальный вид после щётки и зубной пасты.

Скорее всего этот аппарат долго стоят где-то в сыром помещении, правый нижний угол деки пришлось зачищать вообще корщёткой, и то я не стал трогать заднюю панель, ибо есть опасность повредить надписи.

Так же, у деки был утерян световод на индикаторе режима ожидания. Этакий цилиндрик из прозрачного пластика. Получилось заменить его на кусочек термоклея, если не всматриваться - совершенно не заметно вмешательства.

Вместе с 440й.

В отличие от младшей модели, у 640й более информативный дисплей и несколько дополнительных фич.

Например, частично управлять декой и задавать названия треков можно с обычной PS/2 клавиатуры. Что намного удобнее "взлома сейфа" с ручкой AMS.

Входов и выходов у старшей модели тоже больше, плюс появляется разъём для общения деки с другими компонентами Sony. 

Ну и небольшая демонстрация работы деки.

После починки стационарной деки, захотелось попробовать портативный аспект минидисков. Выбор пал именно на эту модель, так как аппарат находился в соседнем городе и стоил привлекательнее других предложений.

Но если вы захотите попробовать MD, лучше сразу разобраться в версиях и ветках ATRAC. Так, здесь используется Sharp ATRAC I версии 6.0, может показаться что это более современный кодек чем ATRAC3, но это ощущение ложно.

MD-MT15 - рекордер начального уровня, выпущенный в 1999 году, по сути это упрощённый MD-MT821. Sharp рекламировал MT-15 как первый портативный MD рекордер дешевле 200$.

На лицевой панели есть как привычные органы управления, навроде play/pause, так и специфические для MD EDIT, Enter/SYNC. Полную расшифровку можно посмотреть в мануале.

На передней грани рычажок открытия крышки и отверстие для ремешка

Крышка механизма чтения/записи поднимается вместе с основной панелью рекордера. Но так как осуществляется это через площадки на крышке и выступы на рамке, в этой системе присутствует существенный люфт. Наверное это даже хорошо, так при установке минидиска сложнее повредить крышку.

На правой грани расположены разъёмы:

- MIC IN, в инструкции указано использовать PLUG-IN-POWER микрофоны, с другими типами результат не гарантируется.

- OPTICAL/LINE IN, совмещённый вход miniTOSLINK и line in.

- Ну и разъём под наушники.

Вокруг разъёма для наушников расположены контакты для пультика, но с MT-15 такой не поставлялся. Вот к примеру какой он у MT-20.

На левой грани есть отверстие с резьбой, но для чего оно нужно я так и не нашёл. Думал было что у меня утерян крепёж отсюда, но нет. Наверное подберу что-нибудь подходящее по резьбе с плоской шляпкой и заглушу его.

Сзади разъём питания и крышка батарейного отсека. Питаться он может как от батареек AA, так и от аккумуляторов. (Но заряжаться будет только если вставлен фирменный аккумулятор от Sharp)

Мой экземпляр в достаточно хорошем косметическом состоянии, чего не скажешь про техническое. По словам продавца, последние 10 лет он лежал в ящике стола и не использовался. Проверен перед продажей был только на запуск и чтение диска. Долгий простой не пошёл на пользу механизму, головка иногда застревала примерно на 1/3 диска. Для того что бы сдвинуть её с места требовалось заново выбрать или перемотать трек. Что зимой в куртке не очень то и удобно.

Так что я смазал направляющую и прогнал головку несколько раз туда и обратно (это можно сделать в сервисном режиме комбинацией клавиш).

Терять в общем-то нечего, гарантии на него нет, так что я решил вскрыть нижнюю крышку и осмотреть состояние внутри. И немного офигел.

Если не ясно, то кто-то выпаивал терминалы батарейного отсека и не припаял их назад как следует. Да ещё и кинул соплю на плату прямо с терминала, я было подумал что повреждена дорога или ещё что в этом духе и приготовился поменять эту проволочку на кусочек МГТФа, но решил для начала выяснить что конкретно вышло из строя... оказалось что ничего, терминалы были настолько плохо припаяны что на плюсовом вообще не было контакта. "Проволочка", кстати, оказалась кусочком припоя.

Вот так стало после моего вмешательства, не то чтоб очень красиво (паял без флюса, только канифоль), но работать будет. Но зачем было городить сопли, если можно было изначально пропаять я так и не понял. Мой друг высказал предположение о том что это своеобразное слабое место, чтобы клиент ещё раз вернулся в сервис.

Так же на нём не работает запись, выкидывает UTOC ERROR (Ошибка записи пользовательского TOC), голова чистая и измеряется как живая, шлейф тоже цел, возможно проблема механическая и переборка бы помогла её решить, но пока не хочется лезть в столь тонкую механику.

В целом впечатления от использования портативного MD приятные, доступ почти мгновенный, 10 секундный буфер справляется с беспрерывным воспроизведением, менять диски намного удобнее чем в CD. Правда побочным эффектом является внимание половины маршрутки к этой диковинке.