Построй и заработай
6 постов
6 постов
2 поста
25 постов
Я сложил свой многолетний опыт автоподбора и миллион рублей, взвесил недостатки и преимущества услуг, оказываемых на рынке автоподбора, и решил создать нечто уникальное – безусловно полезное и выгодное для потребителя – это симбиоз автоподборщика и автосервиса. С чего я начал, как я это делаю и к чему я приду – постараюсь подробно и интересно вам рассказать.
Эта статья - анонс моего нового проекта, который я постараюсь сделать интересным, рассказывая о расходах и доходах, оборудовании, которое буду использовать, а также о своих успехах и неудачах.
Привет, друзья.
Меня зовут Поляков Михаил, 5 лет я занимаюсь автоподбором в Москве и меня постоянно терзала мысль о том, что работа любого выездного автоподборщика не на все 100% полноценна.
А именно – что может сделать автоподборщик на выездной диагностике? Проверить кузов толщиномером, провести компьютерную диагностику, проверку по базам данных, ну и конечно, экспертную диагностику состояния двигателя, коробки переключения передач по некоторым косвенным признакам, а также прикинуть реальность пробега и подобное.
А как насчёт осмотра автомобиля на подъёмнике? Ведь, некоторые неисправности и следы ДТП можно обнаружить только заглянув снизу. Ну и, конечно, проверка подвески.
Безусловно, можно заехать в ближайший автосервис, заплатить 1000 рублей и произвести полноценный осмотр автомобиля снизу.
Но все ли услуги необходимые для проверки автомобиля при покупке можно получить на ближайшем автосервисе? Как на счёт проверки двигателя пневмотестером или хотя бы компрессометром? А ведь это незаменимая диагностика, которая позволяет определить состояние цилиндро-поршневой группы и клапанов.
А как на счёт проверки двигателя видео-эндоскопом? Теоретически такую проверку можно провести и в полевых условиях, но кто позволит незнакомому автоподборщику откручивать свечи и совать в двигатель непонятно что? Ничтожно мало продавцов автомобиля согласятся на это.
А вот в стенах автосервиса – другое дело. Кто из вас испугается того, что на автосервисе выкручивают свечи из двигателя вашего автомобиля? В стенах автосервиса – это нормально. А информация, которую может дать визуальный осмотр зеркала цилиндров, поршней и клапанов может оказаться крайне ценной - как минимум сопоставимой с ценой капитального ремонта двигателя. Про видео-эндоскоп также сделаю отдельную статью.
А если на таком сервисе, не отходя от кассы, предоставлялась бы услуга проверки маркировочных обозначений (vin, номер двигателя, номер рамы) экспертом-криминалистом? Становится интересно?
Так у меня и родилась идея создать симбиоз между автосервисом и услугами, предоставляемыми автоподборщиком. Представьте себе автосервис, который предлагает все услуги автоподборщика, толщиномер, проверка по базам данных, компьютерная диагностика, но и незаменимые дополнительные услуги. Проверка двигателя пневмотестером, и видео-эндоскопом, услуги эксперта-криминалиста, а также очень полезные бонусные услуги – это подготовка договора купли продажи, а также пересчёт и проверка банкнот, если клиент решил совершить сделку прям здесь и сейчас. Представьте, что всё и даже больше, можно сделать в одном месте?!
Безусловно, у такого автосервиса есть свои неоспоримые преимущества перед одиноким автоподборщиком, но есть и очевидные недостатки. Остаётся только создать такую идеологию, которая превратит недостатки в преимущества.
Какие недостатки есть у такого автосервиса?
Очевидно то, что он стационарный – привязан с геолокации. Если автосервис находится на Востоке Москвы, а нужно проверить автомобиль на Севере, то маловероятно, что продавец согласится тащиться на другой конец города ради проверки.
Но это решаемо в перспективе – открытие дополнительных точек в каждом округе города, а сперва придется работать локально.
А какие преимущества есть у такого автосервиса?
Очевидно, что это набор услуг, превосходящий по своему количеству, набор услуг обычного автоподборщика. Автоподборщик может предложить проверку кузова толщиномером, компьютерную диагностику, проверку по базам данных и, конечно, экспертную проверку автомобиля – двигателя, трансмиссии и так далее. Но в рамках автосервиса можно дополнительно предложить услуги проверки двигателя пневмотестером, компрессометром, видео-эндоскопом и осмотр маркировок экспертом-криминалистом. И, конечно, рядом находится подъёмник, который позволит осмотреть автомобиль снизу, проверить подвеску, выявить скрытые следы ДТП и тому подобное.
- Доверие. Согласитесь, что автоподборщик не вызывает такого доверия, как профильный автосервис. При чём, не только у продавца автомобиля, но часто у покупателя, то есть клиента самого автоподборщика. Автоподборщики не дадут соврать, что если клиент пришел не по рекомендации, то он может выказывать некоторое недоверие, даже если он уже обратился за подбором автомобиля.
А отдельные продавцы и скептики и вовсе пренебрежительно называют автоподборщиков «мальчик с толщиномером», забывая что во всех профессиях есть специалисты, а есть шарлатаны. Именно трудности в том, чтобы отличить специалиста от шарлатана и вызывают недоверие у клиентов.
Думаю, именно этим обусловлен успех топовых блогеров на ютуб – их публичность вызывает доверие, а у клиента складывается впечатление, что они обращаются к своему знакомому, если они давно следят за творчеством автоподборщика на ютуб. В данном контексте можно провести параллель между публичностью и фундаментальностью, стационарностью. Поясню, как я это вижу со стороны клиента автоподборщика. Вот канал автоподборщика на ютуб, его смотрят тысячи людей, он здесь есть и он здесь будет, он никуда не денется с моими деньгами, он меня не обманет. Именно «стационарность», как часть публичности и вызывает доверие.
С этой точки зрения «стационарность» автосервиса – это не полностью недостаток, отчасти это можно назвать преимуществом.
Кстати, если вы автоподборщик, то подписывайтесь просто обязательно. Очень скоро я выкачу такое интересное предложение автоподборщикам, что вы просто не сможете пройти мимо. Это предложение заинтересует и тех, кто собирается продать автомобиль. Жаль, если вы просто не узнаете об этом предложении. Об этом в следующих статьях и видео.
Как я писал выше, моя цель обернуть недостатки в преимущества – это задача идеологии автосервиса и модели предоставления услуг. У меня уже есть идеи, как это сделать. Об этом я обязательно расскажу в одной из следующих статей. Поверьте, Вас это сильно удивит.
В следующей статье я расскажу об этапе поиска помещения и подготовке помещения, а потом дойдем и до оборудования такого автосервиса и затратах на всё это предприятие.
Подпишитесь, если тема автобизнеса или автоподбора вам интересна.
И обязательно напишите в комментариях, что было бы интересно в этом лично Вам.
Всем пока!
Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Еще год назад наткнулся на прекрасное объявление. Оно дождалось своего часа, делюсь с вами.
Видимо, совсем достали беднягу.
Это продолжение статьи. Не влезла в один пост. Начало тут:
https://pikabu.ru/story/kak_proverit_probeg_avtomobilya_pered_pokupkoy_2_6789873
Состояние радиатора за передней декоративной решеткой, если он не защищен сеткой, также может косвенно рассказать о пробеге. Если множество сот радиатора внешне механически повреждено скорее всего, радиатор повстречался со многими камнями за свой век, а значит автомобиль пробежал уже немало.
Аналогично, и количество сколов на капоте. Если капот не имеет вторичной окраски, то этот фактор может навести на некоторые мысли. Но это не точно. Если автомобиль эксплуатируется преимущественно на трассе, сколов будет больше, а в городе – меньше.
Раз уж речь зашла о внешних признаках, стоит упомянуть лобовое стекло и фары. В процессе эксплуатации автомобиля лобовое стекло и фары постоянное находятся под воздействием песка и пыли, они постепенно истираются и мутнеют. Поэтому не лишним будет уделить им внимание.
Фары могут начать мутнеть уже на пробеге 50 тыс. км., к пробегу 100 тыс, замутнение может стать явным, а к 150 – бросаться в глаза. Осмотрев маркировки, убедитесь в том, что стекло и фары не менялись, а по степени износа можно предположить приблизительный пробег.
На лобовом стекле автомобиля с большим пробегом, можно даже обнаружить потертости от щеток стеклоочистителей. Конечно, на возрастном автомобиле эти элементы могут быть уже не раз заменены или попросту отполированы, и тогда сделать даже приблизительные выводы станет затруднительно.
Покрышки, а точнее год их выпуска – зачастую тоже могут дать пищу для размышления о пробеге автомобиля. Покрышки имеют маркировку с датой выпуска, обычно это четыре цифры. Первые две – неделя выпуска, две вторые – год выпуска.
Безусловно, срок эксплуатации и предельный пробег резины сильно зависит от манеры вождения, особенностей эксплуатации, качества самих покрышек и даже условий хранения. Но за среднюю величину можно взять 50 тыс.км. То есть, в средней полосе России, где примерно половина срока эксплуатации приходится на летнюю резину, а вторая половина на зимнюю, можно предположить, что на автомобиле с пробегом до 80-100 тыс. км. должна быть установлена резина с годом выпуска равным году выпуска автомобиля.
Например. Если на дворе 2019г., а на автомобиле 2015 года выпуска, с заявленным пробегом до 70 тыс.км установлены покрышки 2017 года выпуска – это лишний повод усомниться в реальности пробега. Почему за 35 тыс.км эксплуатации данного комплекта резины стало необходимо его поменять?! Но можно , лишь, усомниться в реальности пробега, а не делать скоропалительных выводов. Ведь, резина могла быть заменена по неким объективным причинам. Может быть, что комплект резины был украден их гаража продавца или ему порезали покрышки участливые соседи. Не делайте окончательных выводов по одному подозрительному фактору. И всегда слушайте продавца. Болтун – находка для шпиона. Чем больше он говорит, тем больше шансов поймать его за язык на вранье.
Один из основных способов проверки пробега автомобиля перед покупкой – компьютерная диагностика. Для считывания информации из потоков данных блоков управления требуется специальное диагностическое оборудование – мультимарочный сканер или сканер и программное обеспечение, соответствующие конкретной марке автомобиля.
К сожалению, не все марки и модели автомобилей сохраняют данные о пробеге в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ) В этом случае, если пробег изменен в блоке приборной панели, то концов уже не сыскать. Подробнее об оборудовании я рассказывал в главе «Оборудование для диагностики».
Даже если автомобиль хранит пробег в нескольких ЭБУ, чаще всего, пробег «скручивается» только в одном, из которого он выводится на приборную панель, потому-что так проще и дешевле. Пробег записывается в блок приборной панели, двигателя, коробки переключения передач, блок управления подушками безопасности, а также могут записываться и моточасы в блоках гидроусилителя, управления фарами и других, в зависимости от марки и модели автомобиля. В этом случае выявить оригинальное значение пробега вполне реально.
Полная корректировка пробега во всех блоках управления – процедура сложная, поэтому её используют нечасто. Но следует понимать, что если продавцу очень захочется скрыть реальный пробег, то он будет изменен во всех блоках управления. Поэтому, к сожалению, и компьютерная диагностика не может дать 100% гарантии реальности пробега.
Если вы не обладаете диагностическим оборудованием, рекомендую договориться с продавцом о посещении автосервиса, специализирующегося на конкретной марке автомобиля. Именно специализированный автосервис наверняка будет обладать всем необходимым оборудованием по конкретной марке автомобиля. А также мастера, через руки которых проходят десятки автомобилей одной марки ежедневно, смогут сделать предположения о реальности пробега, основываясь на своем опыте.
Полная видео-версия статьи:
1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.
2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
16-1 Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Часть 16 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Так как 16я часть получилась очень длинной, пришлось ее разбить на две подчасти - это вторая.
Начало данной статьи тут: https://pikabu.ru/story/kak_proverit_probeg_avtomobilya_pered_pokupkoy_6770395
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций. Видео-версия включает часть 16 полностью.
Отличным индикатором пробега служит и сидение водителя. Здесь тоже никаких загадок – чем выше износ, тем выше пробег. Если в тканевой обшивке сидения уже зияют дыры или сидение просижено на столько, что потеряло форму, а кожа сидения вся испещрена глубокими трещинами и имеет разрывы, то скорее всего, пробег уже перевалил за 250 тыс.км.
задуматься о целесообразности осмотра данного автомобиля. До 100 тыс, следы износа будут едва заметны. Хотя, современные сидения из «эко-кожи» дают трещины и раньше.
Сильно изношенные кожаные сидения могут даже подкрасить из баллончика, поэтому внимательно присматривайтесь ко всем деталям. Но возвращаясь к вопросу качества материалов стоит отметить, что точной градации соответствия износа и пробега дать невозможно.
Всё зависит от интенсивности старения материалов на конкретной модели автомобиля.
Это также касается ручки переключения передач, юбки на рычаге переключения, резиновых накладок на педали, подрулевых переключателей, подлокотников, карт дверей и даже рычага ручного тормоза. Внимательно проанализируйте износ всех элементов салона, с которыми постоянно контактирует водитель.
Чтобы сделать первоначальные выводы об интенсивности и этапах старения отделки салона конкретной модели автомобиля на различных пробегах, начните с анализа фотографий во всех доступных объявлениях искомой модели.
Отсортируйте объявления от минимальных пробегов до максимальных и внимательно изучите фотографии на предмет износа салона, фар, капота. Зачастую, это всё, что поддаётся анализу по фотографиям.
Не забывайте, что у многих анализируемых автомобилей в объявлениях – пробег может быть скручен, а автомобиль мог эксплуатироваться в оплетке руля и чехлах на сидениях, которые сняли перед фотосессией. Тем не менее, таким образом, всё же, возможно сделать усредненные выводы.
Но после осмотра нескольких автомобилей в живую у вас уже сложится более точное понимание этапов износа. Безусловно, чем больше ваша практика, тем больше точность сделанных вами выводов.
Стоит обратить внимание на резиновый коврик под ногами водителя, при большом пробеге под пяткой водителя образуется натуральная дыра. Коврик совсем несложно выкинуть и купить новый, поэтому стоит обращать внимание на оригинальность ковриков в салоне.
А вот обшивку пола под ногами водителя выкинуть куда сложнее. Порой, при большом пробеге, сперва протирается резиновый коврик, а если его не заменить вовремя, то начинает продавливаться и протираться ковролин.
Со временем, на месте расположения пятки водителя образуется внушительных размеров кратер. Поэтому обязательно заглядывайте под накладные коврики, тем более, что там можно обнаружить и всякие другие сюрпризы, например, разлитое машинное масло и другие прелести.
Безусловно, руль может быть перешит перед продажей, но если это не первый руль, который вы видели, то вы это заметите. Перешитый руль редко повторяет фактуру заводской кожи, её рельеф и швы.
Руль может быть даже заменен на такой же, но с автомобиля с меньшим пробегом. Это относится ко всем главным индикаторам пробега в салоне автомобиля. Если машина сулит хорошую маржу, то в рамках качественной подготовки, перекупщик может поменять ручку КПП и её юбку…
Перешить сидение водителя целиком или только боковые подушки самого сидения и спинки, которые подвергаются наибольшему износу.
Если резиновые накладки на педали имеют сильный износ, нет ничего проще заменить и их. Очевидно, что заменить можно любые элементы салона, скрыв явные показатели большого пробега, тем не менее, все эти элементы подлежат обязательной внимательной проверке.
Поэтому повторюсь – анализировать факторы актуальности пробега можно только все вместе, в соотношении друг с другом. И самое главное не забывать, что машину могли подготовить к продаже – сам продавец или перекупщик, у которого он покупал машину ранее. Чем больше владельцев у автомобиля в прошлом, тем больше шансов, что где-то между ними был перекупщик, который даже не вписался в ПТС, но вписался в судьбу машины, наведя в ней внешний лоск.
Состояние ремней безопасности в салоне автомобиля тоже может рассказать о пробеге. Со временем, в процессе эксплуатации, ремни изнашиваются и начинают ворситься по краям. На разных моделях автомобилей интенсивность износа ремней различается, но чаще всего подобные симптомы возникают после 150-200 тыс.км.
В редких случаях, автовладельцы жалуются на распушившийся ремень даже до 50 тыс. км. Если бывший собственник – любитель испытывать судьбу, то ремни могут остаться новыми надолго.
Внешний вид ключа от замка зажигания и брелка сигнализации также может стать косвенным признаком говорящем о пробеге автомобиля. Автомобиль с пробегом до 100 тыс.км, лишь, в редких случаях может иметь чрезмерно изношенный ключ.
В некоторых случаях, косвенными признаками для подтверждения пробега может послужить состояние тормозных дисков. К примеру, если на свежем автомобиле светится пробег 18 тыс.км, а тормозные диски уже требуют замены, то можно предположить, что пробег скрутили.
Тормозные диски, чаще всего, ходят 50-100 тыс.км, в зависимости от модели автомобиля и стиля вождения. Проверить износ тормозных дисков не сложно – просто потрогайте пальцем край диска, чем больше бортик, тем больше износ.
Снова вся статья не поместилась в один пост. Сейчас выложу
Продолжение этой статьи: https://pikabu.ru/story/kak_proverit_probeg_avtomobilya_pered_pokupkoy_2__prodolzhenie_6789915
Видео-версия включает весь материал 16й части:
1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.
2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
16-1 Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
16-2
Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Часть 16-1 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Так как 16я часть получилась очень длинной, пришлось ее разбить на две подчасти.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций. Видео-версия включает 16-1 и 16-2.
Поинтересоваться актуальностью пробега стоит еще до выезда на осмотр автомобиля, так как обман с корректировкой встречается крайне часто не только у безымянных автосалонов и перекупщиков, но и некоторых частников. Смотка пробега – самый простой и распространенный способ увеличить остаточную стоимость автомобиля. Поэтому первое, что следует сделать – выяснить у продавца по телефону VIN и номер СТС для проверки автомобиля по доступным базам данных.
Если продавец отказывается высылать VIN – это скорей всего перекупщик, за редким исключением. Если это перекупщик или безымянный автосалон – скорей всего пробег скручен. Официальные дилеры, чаще всего, сами не связываются с корректировкой пробега, но выкупить в трейд-ин автомобиль со скрученным пробегом могут без стеснения.
Номер СТС будет актуален для автомобилей зарегистрированных на территории Москвы и Московской области. На данный момент только по этому региону настоящий Автокод позволяет проверить историю автомобиля. Для всех остальных проверок вам будет достаточно знать только VIN или даже гос. номер. Базы данных рекомендованные для проверки автомобиля описаны в отдельной статье Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
Следует понимать, что не существует единого способа, дающего 100% гарантию определения пробега автомобиля. Любые признаки смотанного пробега можно скрыть или фальсифицировать. Поэтому все данные признаки, касающиеся определения пробега следует анализировать только в сумме. Отталкивайтесь от того, что средний годовой пробег автомобиля 20-25 тыс.км. Но безусловно, бывают и большие отклонения от среднего числа. У кого-то работа связана с пересечением больших расстояний на автомобиле и пробег может составлять 100 тыс.км в год и более.
А кто-то, наоборот, по пути на работу доезжает на машине до станции электрички, а вечером – от станции до дома и годовой пробег составляет 5-10 тыс.км. Предполагаю, что данные авто.ру на изображениях взяты из статистики объявлений. Но так как в продаже много автомобилей со скрученными пробегами, думаю, реальные цифры несколько больше.
Взять, к примеру, данные Автокода о пробеге, чаще всего – это данные из диагностической карты (техосмотра). А техосмотр, на сегодняшний день, проходят совсем незамысловато – платишь от 500 до 2000 рублей и диагностическая карта «с проводкой» у тебя в руках. А как попадает пробег в диагностическую карту? Менеджер, оформляющий карту, узнает у владельца пробег автомобиля и записывает с его слов. Благо, что большинство автовладельцев не имеют злого умысла и сообщают тот пробег, который видят на одометре.
Но есть нюансы. Если это второй владелец, уже он мог купить автомобиль со скрученным пробегом. Иногда это становится очевидно после предварительной проверки, когда последний записанный пробег меньше, чем предыдущий. Но зачастую в базе только одна запись о пробеге, поэтому эту цифру держим в уме, но не делаем окончательных выводов. Бывает и так, что при оформлении диагностической карты владельца рядом нет, тогда менеджер, оформляющий карту, может вписать данные о пробеге наугад или просто ошибиться, но это бывает нечасто.
Частенько перекупщики крутят пробег конкретно «под Автокод». Например, перекуп покупает машину с пробегом 150 000 км, проверяет какой пробег «бьётся» в Автокоде, а там единственная запись из техосмотра – 80 000 км, датированная годом назад. Перекуп, не будь дурак, скручивает пробег на 90 000. Некоторые идут еще дальше. Особо ушлые перекупы не жалеют 500 рублей на новую диагностическую карту, чтобы внести в базу данные о пробеге, которые выгодны им. Это рассчитано на тех, кто слепо верит данным о пробеге из Автокода. Перекупщик «покупает» техосмотр, заявляя пробег 88 000, эта цифра и вносится в базу данных. Иногда достаточно, всего лишь, внимательно посмотреть на даты купли-продажи автомобиля в ПТС и сравнить их с датами прохождения техосмотров, чтобы понять, что эти данные внес в БД сам перекупщик.
Следует отметить, что некоторые коммерческие сервисы по проверке автомобилей перед покупкой предоставляют информацию о пробеге не только из техосмотра, но и от официальных дилеров, а также из баз данных оценки ущерба, которыми пользуются страховые компании. Это уже более весомый аргумент в пользу подтверждения пробега, но гарантии пробега не может дать даже сам официальный дилер, если вы решите приехать к нему с продавцом, чтобы ознакомиться с историей обслуживания.
В редких случаях, когда ежегодные пробеги у автомобиля велики, владелец приезжает на ТО к дилеру через раз. А через раз сам меняет масло и фильтры, затем скручивает пробег на 10-15 тыс. км, в зависимости от межсервисного интервала и на следующее ТО снова едет к дилеру. Таким образом владелец экономит на техобслуживании и сохраняет гарантию, плюс получает все отметки в сервисной книжке, максимально увеличивая остаточную стоимость автомобиля для последующей продажи. Ссылка на видео с обзором рекомендованных базах данных — в описании.
Если продавец отказывается ехать к официальному дилеру, например, потому-что сервис находится неблизко, то вы можете получить данные о пробеге, прибегнув к небольшой хитрости. Если вы позвоните и прямо попросите сообщить пробег, скорее всего, вам откажут, сославшись на правила конфиденциальности. Но если вы представитесь непутёвым собственником, который не знает на каком пробеге он должен посетить техническое обслуживание, возможно, вам сообщат пробег на последнем пройденном ТО. Но для этого вам придется назвать ФИО собственника, VIN, возможно, другие данные.
Что касается сервисной книжки – это хороший аргумент в пользу реального пробега. Всё же, достаточно редко владельцы используют выше описанную схему. Но и здесь не всё просто. Одно дело, если подтверждение обслуживания вы получите от самого официального дилера, и совсем другое дело, если продавец просто покажет вам сервисную книжку. Бланк сервисной книжки стоит 500-1000 рублей, а иметь несколько печатей с реквизитами официальных дилеров, для человека профессионально занимающегося перепродажей, согласитесь — не велика проблема.
Конечно лучше, когда на руках у продавца не только сервисная книжка, но и заказ-наряды с кассовыми чеками на обслуживание, где пробег совпадает с данными из «сервиски». Люди ленивые и зачастую перекупщик не будет так сильно заморачиваться с подделкой истории автомобиля. Но очевидно, что вероятность подделки заказ-нарядов и кассовых чеков вполне реальна, технически здесь нет ничего невозможного. Если машина позволяет хорошо заработать, но надо пустить пыль в глаза, то почему бы и не заморочиться?! Это я говорю к тому, что сервиска и заказ-наряды – хорошее подтверждение пробега, но на 100% и этому верить нельзя. Анализировать нужно только всё критерии вместе.
Осматривая подкапотное пространство, обратите внимание на наличие бумажной бирки, оставленной механиком, при прошлой замене масла. Обычно такая бирка цепляется на видное место, содержит название используемого моторного масла, дату замены, и указание пробега на котором была произведена замена или пробег на котором необходимо произвести следующую замену масла. Стоит ли говорить, что перекупщик мог её повесить специально для вас?! Но с другой стороны, продавец мог скрутить пробег, а про эту бирку забыть. Реже аналогичная информация может быть расположена на наклейке в проёме двери водителя. Ищите не подтверждения пробега указанного на одометре, а наоборот — признаки того, что пробег скручен.
В салоне осмотрите винты крепления приборной панели. Если на них видны следы демонтажа, есть вероятность, что приборку снимали в целях корректировки пробега. Но не спешите ликовать, если винты крепления не тронуты. Большинство современных автомобилей не требуют демонтажа приборки для корректировки пробега, а вся процедура осуществляется электронно, через диагностический порт автомобиля OBD2 за 5 минут.
Переходите к осмотру элементов интерьера салона автомобиля. Следует уделить внимание всем элементам, с которыми контактирует водитель. На руле важно всё, во-первых – сама обшивка руля.
Если руль кожаный, то сперва до пробега 120-150 тыс.км. кожа руля теряет рельеф, полируется и становится глянцевой, появляются задиры на стыках обшивки и первые следы потертостей на самой поверхности обшивки.
На пробеге от 200 тыс.км следы износа обшивки руля становятся более явными, кожа имеет очевидные потёртости.
От 200 до 300 потертости на руле превращаются в проплешины.
А на пробеге 300+ тыс.км – руль протирается вплоть до дыр и просто кричит о том, как ему тяжело жить. Безусловно, это усредненные данные и интенсивность износа зависит от качества материалов конкретной модели автомобиля.
---------------------------
Обратите внимание, если картина такова, что обшивка руля в хорошем состоянии, а на спицах, пластике и кнопках мультируля виден износ, вероятно, руль эксплуатировался в накладной оплётке.
Кнопки мультируля и пластик на спицах – тоже отличный индикатор износа салона автомобиля в целом. У некоторых моделей автомобилей на кнопках истирается рисунок, другие страдают тем, что краска поверхности кнопки протирается до основания.
Чаще всего это может говорить о пробеге 150-200 тыс.км. и выше, но встречаются модели авто, у которых износ кнопок возникает до 100 тыс. Безусловно, стадии и интенсивность старения руля, как и других элементов отделки салона, зависит от конкретной модели автомобиля, то есть материалов используемых в отделке, так и от самого водителя.
У кого-то кожа ладоней более грубая, кто-то носит кольца. Но точно не стоит верить байкам перекупщика про шахтёра-металлиста, с мозолистыми руками, усыпанными перстнями, если на приборке 100 тыс.км, а руль протёрт до дыр.
Некоторые умельцы умудряются даже подкрашивать руль и, надо сказать, иногда получается весьма неплохо, но чаще всего это выглядит ужасно.
Если вам попался ленивый и не самый умный перекупщик, то салон автомобиля будет заполнен запахом свежей краски. Тем не менее, уделив осмотру должное внимание, все хитрости продавца можно обнаружить.
Пластиковый руль показывает своё плачевное состояние несколько позднее. Точнее, без должного опыта, на нем сложнее определить промежуточные этапы старения. Но если пластиковый руль уже имеет явные следы износа, скорее всего, пробег этого автомобиля – 150-200 тыс. км или больше. Немного проще, когда обшивка имеет некую фактуру, явный рельеф или перфорацию. По признаку истирания рельефа удобнее всего анализировать интенсивность износа как кожаного, так и пластикового руля. В целом, пластиковый руль повторяет этапы старения кожаного – утрата рельефности, полировка до глянца, протиры, явные проплешины. Конечно, расписывать стадии старения интерьера в общем – дело не благодарное, так как различные марки и модели автомобилей используют материалы совершенно разного качества. Учитывайте это.
Некоторые премиум модели автомобилей, могут и через 200 тыс.км. сохранить состояние отделки едва отличимое от нового. В это самое «едва» и придётся вглядываться.
Так как 16я часть получилась очень длинной, пришлось ее разбить на две подчасти. Вторая подчасть, скорее всего, будет на следующей неделе.
Видео-версия включает весь материал 16й части.
1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.
2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Скоро:
16-2. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Часть 15 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.
Осмотрите аккумуляторную батарею и площадку под ней. Если вы обнаружите белые подтёки – это может говорить о том, что неисправно реле-регулятор генератора.
То есть, когда аккумулятор уже полностью заряжен, генератор продолжает его зарядку и электролит закипает. Это можно проверить мультиметром. При работающем моторе, напряжение на клеммах аккумулятора не должно превышать 14.7В.
Чтобы проверить работу вентилятора охлаждения, термостата, датчика охлаждающей жидкости, заведите двигатель автомобиля и дождитесь включения вентилятора, когда рабочая температура превысит 90-100 градусов. Если вентилятор работает постоянно, возможно, неисправен датчик включения вентилятора, в этом случае электронный блок управления включает вентилятор в аварийном режиме.
Если генератор исправен, то яркость света фар и других источников света будет одинаково равномерной при любых оборотах двигателя. Если на холостых оборотах двигателя, свет фар, приборной панели и освещения салона мерцает или при повышении оборотов становится ярче, то возможная проблема может заключаться в генераторе, а именно с обмотками или диодным мостом. Проблема может заключаться банально в плохом контакте с массой. При включении зажигания, на приборной панели должна загораться лампа с изображением аккумулятора, а при старте двигателя лампа должна погаснуть. При работающем двигателе, контрольная лампа не должна моргать и, тем более, гореть постоянно.
Если неисправен регулятор напряжения, то холодный генератор может работать исправно, а после прогрева может перестать вырабатывать электричество. Если у вас есть мультиметр, измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. При выключенном моторе, напряжение на клеммах должно составлять около 12В, на заведенном моторе – 13.8-14.7В. Генератор должен работать бесшумно – без гула, свиста.
Исправный стартер двигателя автомобиля должен раскручивать маховик без существенных затруднений, когда аккумулятор заряжен. Если стартер крутит «с трудом», возможно изношены щетки стартера.
Если после поворота ключа в замке зажигания, вы слышите щелчок втягивающего реле, но стартер не начинает раскручивать двигатель с первого раза, то этому может быть достаточно много причин. Например, в следствии отсутствия контакта на «пятаках» реле. Когда втягивающее реле срабатывает, то оно должно полностью втягиваться в обмотку, замыкая контактной пластиной контактные болты (пятаки) для подачи напряжения на электромотор стартера. Если «пятаки» окислены или подгорели, то напряжение на электромотор передаваться не будет. Также, не будет происходить замыкания контактов, если реле не втягивается до упора, в следствии того, что шестерни бендикса не входят в зацепление с венцом маховика.
Одна из неисправностей стартера может проявляться как «металлический хруст» продолжительностью пару 1-3 секунды, сразу после запуска двигателя. Это может говорить о том, что шестерня бендикса не выходит своевременно из зацепления с венцом маховика. Причиной может быть износ и повреждение зубьев шестерни бендикса.
Если эта проблема не устранена своевременно, то необратимые повреждения могут получить и зубья венца маховика.
Самые распространенные неисправности кондиционера – это отсутствие давления хладагента, негерметичность системы, неисправность компрессора кондиционера, загрязнение системы, в первую очередь – конденсора (радиатора кондиционера). На некоторых моделях автомобилей не загорающаяся лампочка на кнопке кондиционера сигнализирует о том, что кондиционер не включается. Но бывает и так, что после нажатия кнопки лампочка горит, а кондиционер не работает.
Если потери фриона невысоки, то решить проблему можно недорогой заправкой системы кондиционирования хладагентом. Любой продавец автомобиля с неработающим кондиционером будет настаивать на том, что проблема легко решится именно так, но не стоит верить на слово.
Ведь, если система имеет серьезную утечку, то после заправки системы давление вскоре снова упадёт до неприемлемого, а вам придётся искать утечку и устранять, что потянет за карман.
Проблема неработоспособности кондиционера может быть банально в неисправном компрессоре, тогда ни о каком охлаждении салона не может быть и речи. До сих пор чаще всего используется компрессор с электромагнитной муфтой, которая отсоединяет основной вал компрессора от постоянно вращающегося шкива, когда кондиционер выключен. Таким образом крутящий момент не передаётся.
А при включении кондиционера вы можете услышать характерный щелчок в подкапотном пространстве – это электромагнит притянул прижимную пластину к шкиву и компрессор начал работать. В этот момент обороты кратковременно немного опустились, тяга автомобиля стала немного хуже, особенно это ощущается на малолитражных двигателях автомобилей.
Но в современном автомобилестроении всё чаще встречаются компрессоры постоянного вращения — без электромагнитной муфты. А за включение и поэтапную регулировку давления отвечает электромагнитный клапан. Если на автомобиле установлен именно такой компрессор, то и щелчка включения муфты ждать не стоит. Поэтапная регулировка давления позволяет экономить топливо и мощность двигателя, так как компрессору не приходится выкладываться всегда на все 100% своих возможностей.
Но такие компрессоры имеют свои недостатки. Часто выходит из строя этот самый электромагнитный клапан, тогда кондиционер просто не включается или самопроизвольно выключается, при повышении оборотов двигателя.
Большой проблемой для компрессора постоянного вращения является потеря хладагента (фриона) и засорение. При работающем двигателе, вращение на компрессор передаётся постоянно и, при отсутствии фриона, компрессор начинает работать «на сухую», что приводит к его интенсивному износу, появлению задиров и даже разрушению поршней.
Передачу крутящего момента на основной вал такого компрессора нельзя остановить, в отличии от компрессора старого образца, где кнопкой управления кондиционером в салоне, вы отключаете электромагнитную муфту и компрессор полностью остановлен. Работу компрессора без фриона можно сравнить с работой двигателя без масла.
Если автомобиль, оборудованный компрессором кондиционера постоянного вращения, продолжительное время эксплуатировался без фриона, то это могло повлечь необратимые последствия. И вовсе не факт, что после заправки системы кондиционера компрессор будет работать исправно, даже если вся система герметична. Ведь, продукты износа поршней компрессора могут засорять всю систему, от чего в первую очередь страдает конденсор (радиатор кондиционера), так как имеет очень узкие каналы.
Забитые каналы конденсора создают повышенное давление в компрессоре, что также повышает нагрузку и ускоряет износ компрессора, а также уменьшает эффективность его работы.
Так что, если кондиционер «плохо холодит», а продавец уверяет вас, что нужно просто дозаправить систему фрионом – это не всегда может оказаться правдой. Давление может быть наоборот избыточным, а виной низкой эффективности — засоренный радиатор кондиционера. Засоренный радиатор (конденсор) можно попытаться промыть специальным промывочным фрионом, но это вовсе не даст гарантии в успешности данного предприятия и, возможно, радиатор кондиционера придётся менять.
Изношенные поршни компрессора кондиционера начинают подклинивать, что может привести к обрыву приводного ремня или защитной срывной муфты на валу компрессора. Если, в следствии заклинивания компрессора постоянного вращения муфта сорвана, то крутящий момент на вал компрессора не передаётся, компрессор полностью остановлен. При этом шкив будет продолжать вращение, а основной вал компрессора будет неподвижен. Помочь может только восстановительный ремонт или замена компрессора.
Учитывайте всё это и не рассчитывайте на то, что отделаетесь только заправкой фриона. Если бы было всё так просто, то продавец сам бы заправил кондиционер за пару тысяч рублей, чтобы у покупателя не возникало лишних вопросов. Не работающий или плохо работающий кондиционер может потребовать от покупателя замены радиатора кондиционера, компрессора кондиционера, очистки и заправки системы кондиционирования – всё это может быть весьма недешевым.
Если продавец уверяет, что «надо только заправить», как минимум предложите ему заправить систему кондиционера его силами, чтобы убедиться в отсутствии серьезных проблем. Но если он отказывается заправить кондиционер перед продажей автомобиля, и не торгуется на сумму замены конденсора и компрессора, то смело покидайте такого продавца и его автомобиль.
В итоге, в полевых условиях, кондиционер можно проверить только по результату его работы. Включите кондиционер и в салоне автомобиля приложите руку к воздуховоду. Но есть способ надежнее. Откройте капот, найдите две трубки — магистрали высокого и низкого давления системы кондиционирования, дотроньтесь до них. Одна трубка должна нагреваться, а другая остывать вплоть до 0 градусов. Обратите внимание, что при температуре окружающей среды ниже -5 градусов кондиционер может не включаться, это нормально и является защитной функцией компрессора. Поэтому проверку кондиционера зимой придется проводить в тёплом гараже, на мойке или автосервисе. На некоторых моделях автомобилей нет ограничения на включение при отрицательной температуре окружающей среды.
Включите зажигание и внимательно осмотрите все контрольные лампы панели приборов. В момент включения все контрольные лампы должны загореться. Если какая-то лампа не загорается, возможно она удалена или свет от нее просто заглушен, если продавцу не удается справиться с ошибкой программно.
Чаще всего ушлые перекупы проделывают такой фокус с лампой Check Engine, которая сигнализирует о большинстве ошибок в блоках управления. Просто снимается панель приборов, разбирается и свет конкретной лампы блокируется изолентой или какой-нибудь ветошью.
Вскоре после включения зажигания большинство контрольных ламп выключается. Чаще всего, до старта двигателя не гаснут — Check Engine, маслёнка (давления масла в двигателе), пиктограмма аккумулятора, сигнализирующая о том, что заряд аккумулятора не производится и некоторые другие, в зависимости от комплектации автомобиля. Обратите внимание, что контрольная лампа подушек безопасности должна погаснуть до пуска двигателя и отдельно от всех остальных ламп.
Обычно она выключается последней. Если же лампа подушек безопасности выключается одновременно с другими лампами или только после пуска мотора, одновременно с лампой «зарядки аккумулятора», то возможно, эти две лампочки запараллелены, чтобы создать иллюзию, что с подушками всё в порядке. Но на самом деле, подушки могут быть сработавшими после ДТП. Или могут быть установлены "обманки", тогда лампа подушек не будет загораться вовсе.
Проверьте весь функционал электрики доступный в салоне автомобиля, банально включая все, что можно включить. Каждую кнопку нужно нажать, каждую функцию проверить — стеклоподъёмники, люк, подогрев, регулировку и складывание зеркал, подогрев и все регулировки сидений (в том числе механические), освещение внутреннее и внешнее, стеклоочистители и омыватели, системы стабилизации, полного привода и всё остальное. Думаю, бессмысленно перечислять всё то, что можно включить, так как оснащение автомобиля может быть разное. Главное, у вас должна быть уверенность в том, что все функции доступные водителю — исправны. Так как пропущенная маленькая кнопочка, может вылиться в серьезные финансовые затраты, если она не включает необходимую функцию.
Проверяйте автомобили перед покупкой!
1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.
2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
Скоро:
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Часть 14 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.
На сколько это возможно в полевых условиях, выполните внешний осмотр сайлентблоков, резиновых втулок подвески, пыльников. Для этого можно вывернуть колесо и заглянуть в колёсную арку, заглянуть под днище автомобиля или посмотреть вниз через подкапотное пространство.
На пыльниках ШРУСа, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки не должно быть трещин и разрывов. Если пыльники повреждены, узлы теряют смазку, в них попадает грязь и вода, что приводит эти детали к выходу из строя.
Обратите внимание и на пыльники амортизаторов, они не должны иметь повреждений и признаков замасливания. Если амортизатор весь в масле, то он уже не выполняет своей функции гашения колебаний в полной мере, так как он потерял рабочую жидкость. Поэтому все пыльники должны быть герметичные и сухие, без следов масла. Осмотрите пружины, они могут быть банально сломаны или иметь разное количество витков, что недопустимо.
Особое внимание уделите пыльникам рулевой рейки. Если нарушается их герметичность, то попадание влаги и грязи на вал рейки, а также потеря смазки ускоряет его окисление. Сама грязь и абразивная коррозия вала активно изнашивает втулки и сальники рейки, это влечет утечку жидкости через сальники, появление люфта на втулке и выход из строя рулевой рейки. Рулевая рейка должна быть сухая. Если рулевая рейка замаслена – её необходимо ремонтировать и ремонт может оказаться недешевым.
Чтобы выявить неисправность рулевых наконечников, шарнира рулевой тяги или рулевой рейки, энергично покрутите руль в разные стороны с небольшой амплитудой. Вы не должны услышать или почувствовать на руле стука. Расширенный способ требует участие двух человек. Колёса выкручиваются так, чтобы обеспечить доступ к рулевому наконечнику. Один человек кладет руку на рулевой наконечник, а второй выполняет такое же раскачивание руля, как описано выше. Если люфты есть, рукой можно будет ощутить их, как несильные удары.
Причиной появления стука может быть как неисправный рулевой наконечник, шарнир рулевой тяги, так и сама рулевая рейка, если втулка её корпуса или механизм сильно разбиты.
За одно оцените, как отзываются колёса на движения руля. Стоя рядом с автомобилем, через открытое окно покачайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой – колёса должны отзываться в точном соответствии с движением руля. Если до начала поворота колеса у руля есть свободный ход, значит где-то в рулевом управлении присутствует люфт. Причина этого люфта может крыться в разных точках рулевого управления. Начиная от кардана рулевого вала, разбитых сайлентблоков крепления рулевой рейки, самой рейки и заканчивая рулевыми тягами, наконечниками и ступичным подшипником.
Когда автомобиль оборудован гидро- или электро-усилителем руля и он исправен, то вращение рулевого колеса, с заведенным двигателем, должно быть явно лёгким. Если вращение рулевого колеса напоминает автомобиль без усилителя руля, начните с проверки уровня и состояния жидкости гидро-усилителя в расширительном бачке.
Если уровень в порядке, но складывается ощущение, что ГУР не работает, возможно, именно так и есть – к примеру, неисправен насос ГУР и жидкость не создаёт необходимое давление для усиления поворота колёс. В случае, если автомобиль оборудован электро-усилителем руля, расширительного бачка для жидкости вы не найдете, так как увеличение усилия в данном случае происходит за счёт электромотора.
В любом случае, и насос ГУР и электромотор ЭУР не должны гудеть , при вращение рулевого колеса. Но не спешите радоваться, если они не гудят – они могут вообще не работать. Гул может говорить о том, что в систему попал воздух. Как меньшее из зол – жидкость ГУР потеряла свои рабочие свойства и просто требует замены. Но проблема может скрываться в самом насосе или электромоторе электро-усилителя и он вскоре потребует ремонта или замены.
Чтобы проверить работу амортизаторов, упритесь руками сверху в крыло или бампер автомобиля так, чтобы не деформировать деталь. Перенося вес тела на руки, раскачайте автомобиль вертикально двумя-тремя нажатиями и отпустите. Исправный амортизатор должен сразу погасить раскачивание. Если автомобиль совершает по инерции дополнительные колебания, это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Проверьте все четыре амортизатора поочередно. Чтобы выявить люфты и стуки передних амортизаторов или опорных подшипников, положите руку на шток амортизатора и раскачайте автомобиль. Если в руку передается стук – значит имеется неисправность.
Для проверки шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) сядьте за руль автомобиля, выверните руль влево до упора, начните движение по кругу. Зачастую, достаточно только тронуться с места, чтобы услышать хруст шарнира, что сулит его скорую замену. Проделайте тоже самое, вывернув руль вправо.
Проверьте автомобиль в движении. Выключите магнитолу, если она работает. Возможно, это уловка продавца, чтобы скрыть звуки проявляющие неисправности. Попросите продавца провести дополнительный тест-драйв на неровной дороге, с ямами и выбоинами. Если вы за рулём, проезжайте неровности, выкрутив руль поочередно влево и вправо или попросите об этом продавца, если за рулем он. Прислушайтесь ко всем возникающим звукам.
Источников стука может быть предостаточно, но чаще всего – это отслужившие свой срок резинки различного калибра и назначения (втулки и сайлентблоки). Если тест-драйв сопровождается посторонними стуками в подвеске, но в остальном автомобиль вас устраивает, не пожалейте тысячу рублей и посетите станцию технического обслуживания для диагностики подвески. Выявление недостатков может стать поводом для торга с продавцом и исключить дорогостоящей ремонт в будущем, за ваш счёт.
При тест-драйве на ровной дороге, если вы слышите вой или гул, причина может заключаться в изношенном подшипнике ступицы. Проверьте автомобиль в разных скоростных режимах и разных режимах замедления и торможения, исключите неисправность коробки переключения передач. Иногда вой начинает проявляться только на определенной скорости или при торможении. Поэтому, постарайтесь охватить весь спектр режимов движения.
Если при движении автомобиля ощущается биение руля, то возможно причина кроется в неверно отбалансированных колёсах. Самая простая причина — на колесо налипла грязь или снег, что вызвало временную разбалансировку.
Но если резина старая, то возможно, не поможет даже балансировка на шиномонтаже, так как необратимо нарушена геометрия резины, а может быть и колёсного диска, в следствии удара.
Чтобы в полевых условиях проверить ступичный подшипник, возьмитесь двумя руками за верх колеса и, используя весь вес тела, раскачайте автомобиль. Если при раскачивании ощущается люфт или стук, скорее всего неисправен ступичный подшипник или шаровая опора. Чтобы точнее определить причину, вам понадобится помощник. Попросите продавца зажать педаль тормоза и повторите раскачивание автомобиля за колесо. Если люфт и стук исчезли, скорее всего, проблема именно в подшипнике ступицы
А взявшись руками за колесо по сторонам от центра и пошатав с усилием колесо вправо-влево, можно проверить состояние рулевого наконечника и шарнира рулевой тяги. Если есть стук или люфт – проблема, скорее всего, в системе рулевого управления. В идеале, данные проверки с раскачиванием колеса следует производить на вывешенном колесе, хотя бы поддомкратив на пару сантиметров от земли. Но если выезжать на осмотр общественным транспортом, то возить с собой домкрат – не лучшая идея, да и не каждый продавец захочет, чтобы его машину домкратил незнакомец для проведения загадочных тестов.
Убедившись в безопасности, активно разгоняя автомобиль, кратковременно ослабьте хват руля или попросите это сделать продавца. Автомобиль не должно уводить в сторону, если дорожное полотно не имеет уклона. Если машину ведет, причин этому может быть достаточно много. Например, виной может быть подклинивающий тормозной суппорт, о чем я упоминал в главе посвященной проверке тормозной системы.
Причиной могут быть даже банально неверно установленные направленные покрышки, если их установили не в соответствии с направлением рисунка протектора. Также, причина может заключаться в нарушенном сход-развале, неисправности ступичного подшипника или ШРУСе. Но хуже, если автомобиль тянет в сторону по причине деформации деталей подвески после удара снизу или в следствии ДТП и выставить корректно сход-развал просто не представляется возможным без серьезного ремонта.
При движении автомобиля, после поворота руля в любую сторону, он должен беспрепятственно стремиться в исходное положение, если сход-развал корректен. Если руль «закусывает» в одном и том же положении, при каждом обороте, то скорее всего требует ремонта или замены карданная передача рулевого вала. Чаще всего на рулевом валу два, так называемых, «карданчика» — один в салоне автомобиля, в ногах водителя, а второй (нижний) в подкапотном пространстве, при входе вала в рейку.
Обычно именно нижний карданчик первым выходит из строя, так как подвержен попаданию на него влаги и грязи. Игольчатые подшипники крестовины разрушаются, а сама крестовина подвергается сильной коррозии, что и вызывает закусывание руля, при вращении.
Проверяйте автомобили перед покупкой!
1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.
2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
Скоро:
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Часть 13 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.
Проводя внешний осмотр автомобиля, проверьте толщину накладок тормозных колодок, наличие и размер бортика по краю тормозного диска. Высокий бортик на тормозном диске говорит о большой выработке диска и необходимости его скорой замены.
Сама по себе толщина накладок тормозных колодок не играет ключевой роли, колодки – это недорогой расходник.
А вот если на разных колёсах колодки разной толщины, то это признак того, что подклинивают направляющие суппорта или неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
Если проблема кроется в ГТЦ, то в этом случае износ колодок на переднем правом и заднем левом колесе (1й контур) будет отличаться от износа на переднем левом и заднем правом колесах (2 контур).
Это справедливо для диагонального подключения тормозной системы. При параллельной компоновке — один контур отвечает за передние колеса, второй – за задние.
Осмотрите колёсные узлы на предмет течей тормозной жидкости. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и главный тормозной цилиндр на наличие течей. Тормозная жидкость не должна быть черной или иметь посторонние включения
Сидя за рулём заведенного автомобиля, нажмите на педаль тормоза и удерживайте под нагрузкой 20-30 секунд. Если педаль доходит до нормального предела и упирается в него, но затем начинает медленно проваливаться дальше, скорее всего — неисправен главный тормозной цилиндр, а точнее уплотнения поршня ГТЦ не герметичны. Также, педаль не должна проваливаться сразу в пол или иметь слишком малый ход.
При работающем двигателе нажмите педаль тормоза до предела и, удерживая её, заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза 20-30 секунд. Педаль не должна начать активно выталкивать вашу ногу, то есть усилие с которым вы удерживаете педаль, не должно измениться.
Если педаль начала активно стремиться в исходное положение, то вероятно неисправен обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
Выполните следующую проверку на выключенном двигателе. Сядьте за руль автомобиля, нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы выровнять давление в вакуумном усилителе тормозов. С каждым нажатием педаль должна становиться всё более «упругой».
Далее не отпуская педали тормоза, заведите двигатель автомобиля. Педаль должна немного опуститься вниз. Педаль не должна провалиться в пол или остаться неподвижной. Если педаль под давлением вашей ноги остается на том же уровне, вероятно, неисправен вакуумный усилитель тормозов.
При нажатии на педаль тормоза, плавность работы и обороты двигателя не должны меняться. Двигатель не должен начинать «троить», задыхаться и т.п. При нажатии педали тормоза на заведенном двигателе и сразу после выключения зажигания, не должно быть слышно шипения в области педального узла или самого усилителя тормозов, что говорило бы о негерметичности его узлов.
В некоторых случаях — наоборот, вакуумный усилитель тормозов может «шипеть» при отпущенной педали тормоза, а при нажатии педали –шипение прекращается. Всё это является неисправностями.
При движении автомобиля, в момент нажатия педали тормоза, не должно быть стука или удара, что могло бы говорить о люфте крепления супорта, направляющей или подклинивании поршня суппорта.
Также стук может возникать из-за фиксатора тормозной колодки, а точнее из-за его отсутствия, если он банально вылетел. Если стук слышен в задних барабанных тормозах, причиной может стать даже ослабший трос стояночного тормоза.
Причина стука при торможении может скрываться и в системе ABS. Стуки при торможении могут оказаться симптомом не связанным с тормозной системой – этот стук может провоцировать неисправный ШРУС, но скорее всего, тогда стук будет слышен и при начале движения.
Причиной стука при торможении также могут стать изношенные элементы подвески, системы рулевого управления, сильный износ подшипника ступицы и даже опоры двигателя.
Двигаясь по ровной дороге, убедившись в безопасности, кратковременно ослабьте хват руля автомобиля и нажмите на педаль тормоза. Торможение должно быть прямолинейным. Убедитесь, что дорога ровная, так как часто дорожное полотно имеет небольшой уклон к обочине, чтобы на нем не собиралась вода, из-за чего машину может уводить немного вправо.
При торможении не должно возникать биения руля, чему могли бы стать причиной «кривые» тормозные диски, в следствии их перегрева, а затем резкого охлаждения.
Тянуть машину в сторону может и при ускорении, если подклинивает суппорт в зажатом положении. В этом случае одно колесо постоянно притормаживает, что и влечет увод автомобиля в сторону закисшего суппорта. В этом случае, после поездки на автомобиле, тормозной диск дефектного колеса, будет перегрет больше других.
Не забудьте проверить стояночный тормоз на уклоне или попытавшись начать движение не выключая его.
1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
Скоро:
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor