Juv4ik1988

Занимаюсь электрикой в квартирах. Напишу несколько странных и непонятных для меня случаев по неисправностям в электрике.
Вообще устранением неисправностей заниматься не люблю (и уже как пару лет не занимаюсь), т.к. времени может занять достаточно много, а вот денег за это получить наоборот немного)) К тому же, бывают люди, которые после устранения неисправности выдают "Как 1000 рублей? Вы же всего 1 проводок на место поставили", а то что чтобы найти этот проводок пришлось провозится больше часа их не волнует. Понятно, что я сейчас утрирую, но, думаю, другие электрики/сантехники прекрасно понимают о чем я говорю.

Итак, сами случаи.

1) Звонят, говорят пропал свет в одной комнате. Прихожу, начинаю разбираться. Понимаю, что на люстру напряжение 220В приходит, но света нет. Выкрутил из люстры все лампочки (обыкновенные лампы накаливания), прозвонил саму люстру. Все звонится, т.е. люстра исправна. Лампочки не перегоревшие. Взял переноску, вкрутил в нее лампочку, сунул в розетку - горит. Подцепил переноску через перемычки к проводам (на потолке). Не горит. Напряжение есть 220В. Прозвонил и "ноль" и "фазу" от щитка. Провода звонятся.
В общем повесил люстру назад и ушел не разобравшись. Есть у кого-нибудь предположения из-за чего так?

2) Звонят, говорят что не работает стиральная машинка в ванной, но если ее подключить в любую другую розетку в квартире, то она работает. Прихожу, вскрываю розетку. Напряжение есть. Думаю, что просто плохо вставили вилку. Собираю обратно розетку. Включаю. Не работает. Хмммм. Ради интереса подключаю зарядку с телефоном. Работает. Обратно стиралка - не работает. Хозяин квартиры предложил чайник попробовать включить. При включении чайника секунды через 3 вырубает диф.автомат (16А, 30 мА, iEK). В общем сходил до машины, взял другой диф.автомат. Поменял. Все заработало.

Несмотря на то, что неисправность устранил, но сама причина остается для меня не совсем ясной.

Был еще какой-то третий случай, но что-то сейчас не могу вспомнить))

Если интересно будет, то могу написать о забавных неисправностях.
Спасибо, если дочитали до конца)

Часть 1
Часть 2

После того, как были проложены все кабеля встает вопрос о выборе щитового оборудования. Какую марку выбрать? Какие номиналы? Использовать ли УЗО и диф.автоматы?

Выбор производителя.

На рынке представлено большое количество производителей - ABB, Schneider electric, Legrand, iEK, EKF, TDM и пр. По характеристикам все вроде должны быть одинаковые, а вот цена может отличаться в несколько раз. Так что же выбрать? Если кому интересно, то здесь приведена статья по испытаниям автоматов различных производителей. Я же буду говорить про свои предпочтения и опыте обращения с теми или иными фирмами.

Я никогда не использую TDM, DeKraft, EKF, т.к. неоднократно приходилось менять от этих производителей автоматы.

iEK - из моего предпочтения самый бюджетный вариант. Непосредственно с автоматами проблем ни разу не было, несколько раз были проблемы с диф.автоматами и 1 раз с УЗО. Есть проблема с покупкой диф.автоматов в розничных магазинах - присутствует только С16/30мА.

Кроме уже названного iEK'a работаю с  ABB, Schneider electric и Legrand. С ними проблем не встречал, но они стоят дороже.
Переплачивать за бренды или нет решать вам, но помните, что люди, кто давно занимается электрикой, как правило, имеют очень хорошие скидки на покупку электроматериалов (Я, например, могу приобретать щитовое оборудование на 15-40% дешевле, чем в розничных магазинах).

Автоматы, диф.автоматы, УЗО.

УЗО - устройство защитного отключения, дифферинциальный автоматический выключатель (диф.автомат) - устройство, которое включает в себя функции УЗО и автомата.

Кратенько расскажу и схематически нарисую принцип работы УЗО.
УЗО - срабатывает ТОЛЬКО на ток утечки, если в выбранной цепи необходимо защититься от нагрузки, то необходимо ставить либо диф.автомат, либо последовательно после УЗО простой автомат.
У любого УЗО и диф.автомата написан ток утечки, при котором устройство будет отключаться.  

При штатной работе ток, грубо говоря, течет по красному проводнику внутри катушки, потом на лампочку, затем возвращается по синему проводнику также внутри катушки. В катушке появляются 2 одинаковых по значению магнитный потока - от красного и синего проводников, но, поскольку направление тока в проводниках различные(встречные), то в сумме магнитный поток равен нулю:

Как только в каком-то месте появляется утечка:

то значение магнитных потоков становятся различны, что приводит в конечном итоге к появлению тока, на который, среагирует реле и отключит устройство.

При покупке автоматов в квартиру достаточно выбирать по номиналу (6,10,16,20,25,32,40 А) и токовую характеристику (буквы рядом с номиналом. Могут быть В,С,D). Самое популярные для квартиры это автоматы с характеристикой "С", хотя, можно и использовать с "В".

Чем же отличаются автоматы с различными токовыми характеристиками? Конечно, тут можно привести графики, удариться в расчеты и приведение примеров, но это нахер никому не интересно. Характеристика, грубо говоря, определяет ток при котором будет отключаться автомат (а следовательно и время) - автомат с характеристикой "В" -  будет отключаться когда ток в сети превысит значение номинала автомата в 3-5 раз. С характеристикой "С" - в 5-10 раз.

Кроме того, многие думают, что автомат номинал которого 10А, будет отключаться при достижении тока именно в 10А. Это не так. Автомат любого номинала никак и никогда не будет реагировать на ток превышающий номинал на 13%. Т.е. тот же самый автомат в 10А отключится при минимальном токе в 11,3 А и то примерно через 120 мин.

Выбор щитового оборудования

Автоматические выключатели

Автоматы в зависимости от проложенного кабеля(медного) ставятся следующие:

на кабель 1,5 кв.мм. - 10 А (на контур освещения можно и 6А);

на кабель 2,5 кв. мм. - 16 А;

на 4 кв.мм - 32А;

на 6 кв. мм - 40А.

Если у вас питающий кабель имеет алюминиевые жилы сечением 6 кв.мм, то вводной автомат будет 25А.

УЗО

Как правило, первым элементом после счетчика ставится УЗО, которое принято называть противопожарным -  его назначение это контролировать состояние изоляции электропроводки и защищать от пожара. В новостройках обычно ставятся 63А с током утечки 100 или 300 мА.

Если у вас алюминиевый кабель сечением 6 кв.мм, то УЗО будет 32А/100мА. Некоторые считают, если дом старый и в квартиру не заведена земля, то УЗО ставить нет смысла. Я с такими людьми не согласен. В любой квартире надо ставить УЗО.  

Иногда ставлю УЗО на группу автоматов на кухне. Но это не обязательно.

Диф.автоматы

Номинал диф.автомата выбирается так же, как и у простого автоматического выключателя.
Остается выбрать только ток утечки.
Если помещение влажное/сырое/особо сырое (например ванная или балкон с холодным остеклением), то следует выбирать диф.автомат с током утечки 10мА.
Для всего остального, в принципе, можно ставить с током утечки в 30мА.
Диф.автоматы ставятся - в ванные, на балконы, на теплые полы (или на группу теплых полов), на бойлер, на кондиционер, на посудомойку/стиралку.

Реле контроля напряжения

Подробно написано здесь.
Надо ли ставить или нет каждый выбирает сам. Я до этого года (точнее быть до августа) особой надобности в нем не видел. Но потом в одном из только что сданных домов начались проблемы. Как итог в двух квартирах пострадала практически вся техника, еще в нескольких квартирах еще по мелочи погорело техники. В другом же доме, при наблюдении в несколько дней наблюдалось повышение и понижение напряжения от 177В до 272В.
После этих случаев я всем рекомендую поставить такую игрушку.

Сборка щита
После того, как завели весь кабель и его разделали можно преступать к сборке.

Первое, что я делаю это подключение "Земли"

Ну, а далее, постепенная сборка всех остальных элементов:

И итог:

Спасибо, если дочитали до конца =)

Часть первая

Сразу хотелось бы прояснить следующее: каждый человек обладает своим видением любой ситуации. Это касается и электрики в том числе. Любители поспорить/навязать свое мнение/обосрать/покидать отдельно взятые вырезки из ПУЭ и пр. можете не стараться. Мне будет пофиг на подобные комментарии. Говорят, код программиста разобрать другому программисту достаточно сложно, но тем не менее, как-то заданная программа работает. Вот и с электрикой также. Цель одна - чтобы работала исправно с минимальной вероятностью неисправности. А пути у каждого свои.

Я пишу про новостройки. Про обыкновенную среднестатистическую квартиру. В старых домах я никогда не берусь за работу.  

После того, как определились с электроточками можно приступать к определению количества отдельных контуров от щитка.
Я люблю выделять следующие отдельные контуры:
1) Розетки каждой комнаты;

2) Розетки коридора;

3) Сан.узел;

4) Кондиционер;

5) Варочная поверхность;

6) Духовой шкаф;
7) Теплые полы;

8) Посудомойка;

9) Свет (в зависимости от квартиры контуров освещения может быть несколько);

10) Розетки на кухне (в зависимости от кол-ва розеток кол-во контуров может быть различное);
11) Бойлер;

12) Балкон(ы).
_________________________________________________________________________________

Кто-то может еще выделить отдельный контур на холодильник - объяснив это тем, что на время отпуска можно отключить все, кроме холодильника. Как по мне, так это излишне. Если холодильник сидит на линии с розетками в рабочей зоне на кухне, то кто ими будет пользоваться, когда вы в отпуске?
Как-то встречал просьбу сделать отдельный контур на звонок. Интересно зачем? Я хз)
Бывает, выделяют отдельные линии чисто для компьютерного железа.
_________________________________________________________________________________
Из тех пунктов, что я перечислил не значит, что я вешаю на отдельный контур условно 1 розетку в коридоре, или 1 теплый пол площадь 0,8 кв.м, или чисто освещение на балконе.

Штробление.

Это самая физически тяжелая и грязная работа. Не все способны производить штробление даже с хорошим инструментом.
Если говорить про электроинструмент, то вам как минимум потребуется болгарка и перфоратор.
Прежде чем приступить непосредственно к штроблению необходимо будет произвести разметку под подрозетники и линии штроб. Для этого потребуется как минимум пузырьковый уровень, рулетка и карандаш.
Штробы должны быть перпендикулярны и горизонтальны полу. Должны быть достаточной глубины и ширины (я делаю примерно 1,5 на 1,5). Если есть возможность использовать кабель-каналы от застройщика лучше этим воспользоваться. После фразы "горизонтальные штробы" (упаси Господи еще сказать, что я штроблю в несущих стенах) кто-то может прекратить читать, поставить минус или обосрать в комментах. Давайте разберем что же здесь такого этакого? =)
Есть теория, что горизонтальная штроба влияет на несущую способность стены. Так ли это? Вполне может быть, НО вряд ли ваша горизонтальная штроба будет идти по периметру всей квартиры  и глубиной сантиметров в 5. Стоит заметить, что в основном в новостройках уже есть предчистовая отделка, т.е. стены уже заштукатурены и толщина этой штукатурки может достигать нескольких сантиметров (я встречал 6 см). Так считаете, что в такой стене нельзя делать горизонтальную штробу?
Если стены не заштукатурены и требуют выравнивания, то есть возможность проложить кабель вообще без штробления.
Представим, что штукатурки всего пару миллиметров и вы сделали горизонтальную штробу глубиной чуть больше сантиметра (не перерезав первый слой арматуры) и что хотите сказать, что стена стала менее прочной? На сколько процентов? Как говорится расчеты в студию!
Штробление под электрощит.
Тоже достаточно неоднозначный вопрос. С одной стороны, утопленный щит в стену это более аккуратно, но с другой стороны, есть люди которые опять про несущую способность стен заверещат.
Что я тут могу сказать? Да, щит будет утапливаться глубиной на 7,5-8 см в монолит, будут перерезаться 2-3 слоя арматуры... Если бы это было нельзя делать, то щиты для внутреннего монтажа продавались бы? УК стала бы пломбировать счетчик в таком щите? Так что, прежде чем доказывать мне мою неправоту, ответьте сначала на эти вопросы. В общем на эту тему можно долго дискутировать и не придти к единому мнению.
В общем, если говорить про меня, если заказчик хочет утопить щит в стену, то я не могу ему в этом отказать.

Выбор кабеля.

Чтобы выбрать правильно кабель для каждого контура надо знать нагрузку, которая будет "сидеть" на кабеле. Если говорить про мощность, которую выдерживает кабель, то в интернете много различных данных и таблиц (еще один пунктик для любителей поспорить). Приведу данные одной из таких таблиц:

Но заниматься расчетами большого смысла нет, т.к. принято прокладывать кабель:

- 3*2,5 - на розетки;

- 2*1,5 (3*1,5) - на освещение;

- 3*4 (3*6) - на плиту, бойлер (проточный), мощный духовой шкаф (обычно он мощностью 3,5-4кВт, но был заказчик, который говорил, что у него духовой шкаф 5,6 кВт).

Но, в целях экономии средств, все-таки не стоит бездумно на каждую розетку кидать 2,5 квадрата. Взять например коридор или ванную. Чем вы сможете нагрузить линию на 5кВт? По этому, в ванную, в коридор, на посудомойку, стиральную машину достаточно проложить кабель 3*1,5.
Если вы не уверены в том, что будете подключать в будущем, то лучше перестраховаться и проложить кабель большего сечения. Например, знаете, что у вас будет водонагреватель, но проточный или накопительный еще не определились, проложите кабель тогда 3*4.

Какой же кабель лучше использовать? Вдаваться в подробности изготовления и расшифровки кабелей, я думаю, что смысла нет и это мало кому интересно. По этому просто перечислю.
Я всегда использую NYM (NYMнг-LS - если кому интересно, то он не распространяет горения и с низким уровнем дыма) от Севкабель. Потому что у этого кабеля сечение жилы именно столько, сколько написано. Сам измерял не единожды штанглельциркулем (Сечение жилы = 1/4*пD^2)
Так же часто используют кабель ВВГ.
Кроме Севкабеля хороший кабель Voltex, но уж слишком дорогой. Псковкабель тоже нормальный, но разделывается гораздо сложнее, чем Севкабель.

Прокладка кабеля

Я предпочитаю прокладывать кабель по потолку в гофре, в стене же без гофры. Почему? Потому что я не вижу смысла гофры в стене. Некоторые считают, что если кабель будет в гофре, то при его повреждении можно будет его заменить. Это не так. Невозможно продернуть NYM-кабель в гофре с минимум двумя поворотами на 90 градусов. В стене же просто прокладывается кабель в штробе и крепится дюбель-хомутами:

Некоторые нюансы:
- 90% всех варочных поверхностей продаются без шнура, по этому, я оставляю кабель торчащий из стены на метр-полтора - чтобы варочную потом подключить напрямую, т.е. избегая лишнего соединения;

- для кондиционера розетку лучше не ставить, а оставить также метр-полтора кабеля, т.к. от этой розетки пойдет кабель в сам внутренний блок, где он будет подключаться через клеммник;

- конец кабеля, который будет заводится в щиток должен быть ниже установки самого щитка хотя бы на 15-20 см, иначе при монтаже могут возникнуть небольшие проблемы;

- для удобного подключения розеток и выключателей жилы должны торчать из подрозетника на 6-8 см. Для удобства мерить проще шириной 3-4 пальцев)

Установка соединительных коробок и соединение кабелей

Некоторые электрики устанавливают большое количество соединительных (монтажных/распаячных) коробок. Я стараюсь обходиться практически без них. Ведь любое дополнительное соединение уменьшает надежность всей системы, тем более, что такие коробки будут спрятаны, как правило, под натяжным потолком.
Я стараюсь все соединения делать в самих подрозетниках. Можно через сами электроточки (выключатели и розетки) соединить последовательно, либо, если прибегать к клеммам то параллельно.
У подобного способа есть свои недостатки:
- увеличенный расход кабеля (но цена за кабель компенсируется за счет отсутствия монтажа самой коробки, цена которой примерно составляет 300-400 руб за штуку);

- требует определенных навыков чтобы разместить все жилы и установить розетку или выключатель.
НО, с другой стороны мы получаем:

- удобство монтажа, т.к. в подрозетниках подключать удобнее, чем под потолком;

- возможность применения клемм;

- в случае неисправности не требует сложных ремонтных работ в виде снятия натяжного потолка или разбития стены.

Из вышесказанного видно, что я использую клеммники. Да, те самые клеммники типа WAGO. Но заметьте, они используется там, где будет быстрый доступ к ним и где через них не будет протекать большой ток.
Клеммники на жилах диаметром больше 2,5 мм я не ставлю никогда.
Если использую WAGO, то ставлю те, которые одноразовые, т.к. один раз в многоразовом клеммнике потерялся контакт, хотя провод был зачищен как надо (спец.инструментом для снятия изоляции) и вставлен до упора. Это единственный случай, который произошел у меня с WAGO за все время.
Если по какой-то причине приходится ставить соединительную коробку, то я предпочитаю обжим гильзами (фото взято с интернета):

Спасибо, если дочитали до конца. Делитесь своим опытом, буду рад почитать.

P.s. На квартиру в новостройке, как правило выделено  10 кВт. И кабель идет 3*10, но я ни разу не встрачал ГОСТовского кабеля 3*10. В основном, если измерять, то получается сечение жилы примерно 8-8,5 кв.мм.

Следующая часть будет про сборку щитка.

Как же сделать электрику в квартире так, чтобы потом, после окончания ремонта, не пришлось доделывать/переделывать?

Прежде всего придется потратить пару вечеров, чтобы составить план, в котором необходимо будет учесть максимально все то, что хотите видеть в квартире. Здесь важно все и размер кровати, и наличие прикроватных тумбочек, и желание играть в X-Box...

Постараюсь кратенько пробежаться по электроточкам.

Розетки комнаты (комнат).

Ну, здесь рассказывать особо не о чем. Понятно, что несколько розеток по периметру комнаты необходимо. Не забудьте вывести розетки и антенну под ТВ. Если будут прочие бытовые приборы, то под них тоже потребуются розетки. При наличии кондиционера в помещении лучше вывести кабель с запасом метр-полтора от предполагаемого места установки.

Розетки коридора.
Часто, люди вовсе стараются убрать даже родные розетки от застройщика в коридоре. Этого делать не стоит. Приборы, которые могут подключаться в коридоре:

- пылесос;

- роутер (именно про него чаще всего и забывают);

- сушилки для обуви (или электроковрик);

- видеодомофон.

Розетки в сан.узлах:

- под стиральную машину;

- под фен/электробритву/зубную щетку;

- водонагреватель (бойлер);

+ некоторые рядом с унитазом просят розетку =)

Розетки на кухне.
Больше всего розеток требуется на кухне. Чтобы было удобно пользоваться кухней, Вам необходимо придти с размерами помещения в любой кухонный салон, в котором абсолютно бесплатно вам нарисуют план расположения кухни. Не обязательно сразу выбирать фасады и стиль кухни это можно будет сделать и после.
Такого простенького плана с размерами ящичков и шкафов любому более менее опытному электрику не составит труда определиться с местом установок розеток.
Розетки на кухне потребуются для:

- холодильника; 

- посудомойки;

- варочной панели (электроплиты);

- духового шкафа; 

- вытяжки (про вытяжку тоже постоянно забывают); 

- СВЧ-печи;

- чайника;

- ТВ (220В + антенна);

- розетки в рабочей зоне.
Количество розеток в рабочей зоне каждый выбирает сам. Только учтите, что в рабочей зоне могут включаться и блендер, и мультиварка, и кофемашина, и мясорубка. Малое количество розеток особо заметно перед различными мероприятиями (например, Новый Год), когда приходится переставлять и переключать бытовые приборы. Если позволяет пространство, то лучше вывести розеток 6-7.

Кроме того, при наличии условного кухонного стола (в студиях не всегда он есть) не забывайте предусмотреть розетки под зарядку для телефонов или ноутбуков.

Розетки на балконе.
Все зависит от того для каких целей вы будете использовать балкон. У кого-то там рабочее место, у кого-то место хранения хлама. Но тем не менее, минимум одну розетку, я считаю, лучше вывести.

Гардеробная/кладовка
При наличии отдельной гардеробной или кладовки там так же рекомендую вывести хотя бы по одной розетке.

Освещение.
Сейчас, учитывая огромный выбор различных осветительных устройств, люди как только не извращаются со всевозможными подсветками и различными контурами освещения. Все это так же необходимо продумывать.

Для особо ленивых советовал бы использовать проходные выключатели - для управления светом в помещении с разных точек.

В ванной, даже при небольшой площади, рекомендовал бы использовать раздельный свет (например, чтобы включался по схеме 2+2). Для чего? А все просто, для удобства по утрам - когда яркий свет очень раздражает глаза. Поверьте, это мелочь, но достаточно приятная.

При наличии светодиодной подсветки (если только она не от 220В питается) необходимо предусмотреть место установки трансформаторов (они же дросселя). Запомните, что к каждому трансформатору должен всегда быть доступ.

В кладовке или гардеробной в сантиметрах от 20 от пола очень удобно проложить светодиодную ленту, т.к. данные помещения очень часто оказываются захламлены и внизу света обычно не хватает.

Не стоит забывать и про подстветку в рабочей зоне на кухне (под шкафчиками).

Теплые полы.

В основном люди покупают самые дешевые терморегуляторы (thermoreg) и тут стоит обратить внимание, что рамка размером чуть больше, чем рамки розеток и выключателей. Поэтому, чтобы разница в размерах не бросалась в глаза, лично я, предпочитаю устанавливать терморегулятор в сантиметрах 30-40 от пола.

Размеры установки электроточек.

Часто слышу фразу "установите нам розетки и выключатели по евростандарту". Эта фраза меня всегда забавляет. Ведь ремонт квартиры делается под каждого человека (семьи) индивидуально и в установках электроточек не стоит придерживаться какого-то стандарта. Надо делать так, чтобы было, в первую очередь, удобно Вам. Но не стоит забывать, что открытие дверей не должно мешать прямому доступу к выключателям.

В следующем посте, постараюсь рассказать про выбор электротехнического оборудования.

Спасибо, если дочитали до конца ^_^

Давно уже подумывал о том, чтобы запилить пост про электрику. Но не знаю, будет кому интересно или нет. Да и о чем именно писать не знаю)
Напишу про то, что я называю "ужасами электрика".

Электрик - это  моя не основная работа. Просто в свободное время от основной работы я халтурю. Во избежании недопонимания сразу проясню, что у меня высшее электротехническое образование, опыт работы на предприятии с электричеством почти 10 лет, 4 группа по электробезопасности и опыт преподавания в техникуме по разделу электромонтаж.

Итак, начнем-с))

1) Заказчики.

Неприятные заказчики бывают разные. Первый тип, которые электрику оставляют напоследок. Назовем из забывчики.

Забывчики при ремонте вообще даже не задумываются об электрике. Они готовы вкладывать деньги в отделку, в декор, в мебель, но только не в электрику. А вот когда дело доходит до установки кухни, то сразу появляются проблемы - не хватает розеток или розетки располагаются не там, где надо и тут начинается вынос мозга:

"У нас уже ремонт сделан. Завтра кухню привезут. Нам надо двадцать новых розеток. Причем все кабеля должны быть проложены внутри стен не повредив обои/плитку".

Был клиент, который начал ремонт в квартире с натяжного потолка. В трехкомнатной квартире. А потом заказал замену всей проводки. Пришлось ебаться долбаться с прокладкой всех кабелей по стенам...

На вопрос что же вы, мол в начале электрику не сделали ответов всегда два - "ой, а я что-то забыл" или "да я что-то не подумал".

Второй тип заказчиков это умники.

Умники подразделяются на два типа людей:

- Мужички 40+ лет, которые лет 20 назад сами проводку в гараже или на даче тянули и по-этому считают, что в электрике они разбираются;

- Люди, которые что-то и где-то прочитают в интернете и после этого считают, что тоже разбираются в электрике.

Некоторые умники делали примерно так:

К сожалению не сфотографировал, что было в начале. А в начале была алюминиевые жилы, которые посредством нелепой скрутки соединены были с медными жилами. + одна из скруток была заизолирована никак. Весь подрозетник (а это судя по всему была металлическая консервная банка) был обуглен.

Третий вид заказчиков  назовем неверующими))

Почему? Потому-что они мастеру не верят. Верят любому консультанту в магазине а-ля "1000 мелочей", у которого есть только одна задача - продать товар. По-этому консультанты втюхивают таким людям полную хуйню шляпу.

Неверующие везде ищут подвох и во всем тебя подозревают. Могут даже глазки в разговоре прищуривать. И постоянно спрашивают "Это окончательная цена?", "А больше платить не придется", "Точно так?"  и прочее.

2. Криворукие электрики.

Зная возможные последствия некачественного электромонтажа в квартире, я просто не понимаю,как люди могут делать так плохо, брать за это немалые деньги, да и еще потом спать спокойно. Хозяева квартир, желая сэкономить, ищут где дешевле и нанимают частенько наших друзей с ближнего зарубежья, квалификацию которых, лично я ставлю под сомнения. Я не говорю, что все плохие, есть и хорошие среди них электрики, но их очень мало.

Данные личности руководствуются, как мне кажется, единственным принципом:

Каких ужасов я только не насмотрелся, когда переделывал за криворукими. Бывало я жаэе думал "Как? Ну как еще ничего не сгорело?"

Фотографирую не все, а иногда хозяева квартир против фотографий. Но часть покажу:

По просьбам в комментах опишу что здесь не так: Квартира евродвушка

1. Мало того, что в ТАКОМ месте сделана скрутка, так она еще и из разных жил - уходит жесткая однопроволочная жила, на УЗО приходит многопроволочная мягкая жила; вместо изоленты использован строительный скотч.

2. С УЗО уходят две желтые жилы - несоблюдение общепринятных цветовых обозначений. Так же, сечения этих жил 2,5 кв.мм. И получается, что питание ВСЕЙ квартиры проходит через эти жилы.

3. Автомат на 16А, уходящая жила 1,5 кв.мм. С такой жилой автомат ставить надо не более 10 А. Да, от этого автомата запитан весь свет в квартире и теплый пол...

4. Автомат 10А, жила 2,5 кв. мм. Должен быть автомат с такой жилой на 16 А. Угадайте что питает этот автомат? 1 светильник в ванной...

5. Используются автоматы на 40 А и на 32 А. 40 А - варочная панель, 32 А - 5 розеток на кухне. Ничего не смущает?)) Лучше использовать 16А.

В целом: монтаж не упорядочен, подписей к автоматам нет, номиналы автоматов и сечения проводоников перепутаны, цветовые обозначения жил перепутаны, нагрузка не рассчитана в зависимости от потребителей...

1. Вводное УЗО не подключено, т.к. уходящих проводов нет.
2. Вместо медной шины стоят перемычки из проводов.
3. Не упорядочен монтаж.

4. Остутствовала защитная пластина у автоматов.

Косяк на косяке... И люди же платят деньги...

Забавный случай был. Говорят, что не работает розетка. Прихожу, смотрю, а там вот что:

Говорю, что она не работает, т.к. там вообще проводов нет. Слышу в ответ, что такого быть не может и что буквально вчера от нее заряжался телефон.

3. Застройщики.
Застройщики экономят на всем. И на электрике в том числе.

Везде кабель не ГОСТовский. Ставят непонятные скрутки на вводном кабеле. Один раз при переносе щитка в стене был срощен вводной кабель очень оригинально)) Шел вводной от щитка он зашел в квартиру, длинны его не хватило, наростили кабелем 3*1,5, а перед щитком поставили еще кусочек 3*10. Типа все нормально.
Очень часто вижу вот такие скрутки:

А бывает и вода(вероятно при возведении дома во время долждя) в кабель-каналах от застройщика скапливается

В конце хотелось бы  электрикам (да и всем ремонтникам) пожелать адекватных заказчиков.  

А людям, которые заказывают ремонт адекватных, грамотных и не жадных ремонтников.

Если пост понравится, могу еще про что-нибудь написать. Например про выбор кабеля или сборку электрощита в квартире.

Спасибо, если дочитали до конца))

Не очень жизненный манекен) Внимание на руки.