Dirigible

Тут я познакомился с пылесосом типа такого (фото из Интернета):

Только старее. Как говорят владельцы, ему уже лет 8-10.
Пылесос умный. Он следит за разницей давлений до основного фильтра и после него. Если ему что-то не нравится, он перестаёт работать и включает режим самоотчистки, постукивая по фильтру, чтобы стряхнуть с него пыль.
Вот и проблема: в последнее время пылесос работает около 1 минуты, останавливается, пытается очиститься (15-20 сек), включается. И возвращается в начало цикла. Проводить уборку стало сложно.

А меня попросили разобраться.

-А вы меняли фильтр за эти 10 лет?
-Нет

Снимаю фильтр, включаю пылесос, всё работает. Окей. Идём в Интернет:

Есть ещё какой-то китайский аналог за 2500, но тоже как-то нет.

Измеряем внешний диаметр и высоту, идём в магазин автозапчастей и подбираем это (только у меня металлическая сетка была внутри):

Стоит 150 руб. Это самый маленький, что смогли найти. По диаметру великоват, по высоте - совсем немного.

Будем пробовать!

Извлекаем старый фильтр, измеряем ещё раз поточнее, измеряем новый и путём нехитрых вычислений получаем, что из нового нужно вырезать дугу в 90 град:

Сетку стягиваем хомутами и проклеиваем стык резинок чем-нибудь типа "Момент резиновый"

Резинки по периметру тоже стягиваем хомутами, потому что руками это держать сложно:

Бумажные стыковые рёбра промазываем клеем и прижимаем:

Для подгонки по высоте срезаем выступающие кольца острым ножом:

Запрессовываем наш фильтр в родные пластиковые детали. Посадка с большим натягом, приходилось помогать пинцетом, но зато здесь нет никакого клея, как у оригинала!

Вот так он выглядит внутри:

И собираем наш контейнер для мусора. Высота фильтра стала немного больше, чем надо, поэтому крышка встала с большим трудом, а его рёбра немного изогнулись. Ничего страшного, будет плотно сидеть на месте:

Возвращаем контейнер на место, проверяем пылесос. Всё работает! Ура!

В итоге:
150 руб на фильтр
~100 руб на клей
2 часа на склейку, сборку и подгонку

Сэкономлено:
5150 руб за оригинал и его доставку

Разумеется, в инструкции призывают использовать только оригинальные запчасти. Тут уж решайте сами.

Если кому-нибудь это будет полезно, значит, пост написан не зря

Всем добра!

Всем привет!

Закончил очередную пряжку

Далее немного фото процесса создания

- Из латунного шестигранного прутка нарезал кучу маленьких призм разной высоты, измерил каждую и расположил в порядке уменьшения высоты

- И отшлифовал основания призм, чтобы всё чётко стояло и легко паялось

- Начал паять. Сначала в группы по 3 шт

- И всё, что можно, спаял в такие группы. Чтобы группы паять между собой, их надо почистить, потому что остатки флюса на боковых поверхностях не дадут поставить группы вплотную друг к другу.

- Почистил в лимонной кислоте. Вот так оно разбирается

- Вот так должно быть

- Тут группы из 3 призм спаиваются в группы побольше.

- Пряжка показалась мне маленькой, и я решил добавить ещё немного призм

Потом стандартный гвоздик, выточенный из 10-мм прутка и подвижная скоба

- Пряжка почищена

- Пряжка приняла нашатырную баню

- Пряжка погрелась в пламени и прошла через лёгкую полировку

И финальные фото при разном освещении:

Она вписывается в прямоугольник 59*72. Вот фото на ремне шириной 40 мм (у меня нет подходящего ремня, поэтому только на таком):

Масса составляет 78,8 грамм, согласно кухонным весам.

Да, там одна призма пропала. Это я её случайно повредил во время пайки, пришлось выпиливать.

Спасибо за внимание!

Будут вопросы - задавайте, отвечу с радостью

Всем привет!

В предыдущих моих постах иногда мелькали просьбы рассказать про химическое травление металлов.

И сегодня мы пробежимся по основным моментам, посмотрим на необходимые реактивы и инструменты, обратим внимание на возможные ошибки и способы решения возникающих проблем.

||| Очень длиннопост |||

И главный гость сегодняшнего поста - значок "We know". Он поможет мне в повествовании.

Существует много способов травления изображений на металле. В основном всё упирается в единственную проблему - качественный перенос желаемой картинки на металлическую заготовку. Проще всего покрыть металл, например, лаком и процарапать иглой то, что нам надо. Но не все обладают художественным талантом, а картинку больших размеров царапать придётся очень долго. Но зато это дёшево и просто.

А мы вернёмся к фоторезисту. У него, как и у любого способа, есть свои недостатки. Один из них - оборудование и материалы. Что нам потребуется обязательно и сколько это стоит:

*Сам фоторезист. Бывает в виде плёнки и в виде аэрозоля в баллоне. Говорят, аэрозоль воняет и не позволяет покрыть металл ровным слоем. А ещё он бывает негативный и позитивный, но вам, скорее всего, позитивный даже никогда и не встретится. Об их отличиях поговорим чуть позже. А листик плёнки стоит 200-300 руб.

*УФ-лампа. Можно собрать самостоятельно, купить у китайцев за 1000 руб или купить в магазинах для ноготочков такую же китайскую, но с другой наклейкой за 2000 руб. Бонус: те, кто живёт рядом, смогут этой лампой делать себе маникюр. Мы с девушкой купили китайскую, 3 месяца пользуемся, всё отлично

*Прозрачная плёнка для печати на лазерных/струйных принтерах. На струйные её найти сложнее (100-200 руб). Плёнка может быть самоклеющейся. Если нет, то нам понадобится ещё и плоское стекло.

*Реактивы:

Кальцинированная сода. Обычно обитает там же, где и фоторезист, и нужна для его растворения.

Хлорное железо. Стоит на полке рядом с кальцинированной содой и растворяет некоторые металлы и сплавы.

За то и другое получится 200-300 руб

Хлорное железо - это моё предпочтение. Можно травить в растворе поваренной соли с помощью источника постоянного тока, можно кислотами, можно смесью лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли, ...

Почему именно хлорное железо? Потому что оно хорошо разбирается с медными сплавами и даёт приличное качество травлёной поверхности, и мне этого достаточно.

Достаточно вводных слов. Перейдём к делу, а оставшиеся вопросы будем решать по ходу рассказа (и в комментах, разумеется).

Сначала - выбор картинки.

Её необходимо перевести в чёрно-белый вариант. В настоящий чёрно-белый вариант, в котором используются только два цвета. Если есть очень тонкие линии, то им надо добавить толщины, чтобы не было проблем в будущем (здесь я утолщил буквы). Это приходит с опытом. Для работы с картинками вполне хватит Paint.net. А квадратная рамочка - это для ровной обработки краёв значка.

Кроме того, нужно разобраться, какой у нас фоторезист. У позитивного то, что попадёт под УФ, вытравится. У негативного - останется. Кстати, позитивный фоторезист дороже и почти не встречается в широком доступе.

Я хочу, чтобы ладошка с текстом были вытравлены, а фон вокруг остался нетронутым. Фоторезист у меня негативный. И поэтому картинка остаётся такой, какая есть. УФ не пройдёт через чернила, фоторезист под ладошкой и текстом в итоге растворится и оголит металл, который растворится в хлорном железе. Рисунок уйдёт вглубь.

Продолжаем.

- Картинку печатаем на плёнке, предварительно подогнав размер в MS Office Word. Руками её лучше не трогать - можно смазать.

- Находим подходящую пластину металла. У меня это латунь

- Поверхность заготовки тщательно шлифуем

- Моем с мылом и больше НЕ ТРОГАЕМ руками эту поверхность

Немножко о фоторезисте.

Сам фоточувствительный материал находится между двух слоёв плёнки. Сначала мы снимаем нижнюю плёнку (матовая), накатываем фоторезист на металл, засвечиваем его, а потом снимаем верхнюю плёнку (глянцевая). Фоторезист готов растворяться, где он не был засвечен.

Так как наше Солнце излучает в достаточно широком спектре, куда входит и УФ, то при работе с фоторезистом желательно закрыть все шторы, исключив влияние солнечного света.

- Распаковываем фоторезист. Он красивого цвета

- Отрезаем нужного размера кусочек и сразу убираем рулон

- Снимаем нижнюю плёнку (матовая!) и кладём на нашу заготовку, разглаживая, например, пластиковой карточкой. Но фоторезист ещё плохо держится

- Кладём между двух слоёв бумаги...

- ...и на мааааааленькой мощности проглаживаем утюгом, придавливая. Насколько малая должна быть мощность? Если у вашего утюга цифра III - это максимум, то достаточно 2/3 от I. Иначе запросто можно расплавить фоторезист.

- Можно отрезать лишнее по краям

- Если плёнка самоклеющаяся, то убираем бумажный слой.

- И аккуратно клеим на фоторезист. Если не попали, то отодрать её не получится. Если плёнка не самоклеющаяся, то кладём её на фоторезист и прижимаем сверху стеклом.

- И отправляем под лампу. Я ставлю ещё картон по периметру, чтобы не было засветки сбоку, мимо чернил. Светодиоды общей мощностью 24 Вт светят примерно минуту, а потом это всё лежит ещё минут 5-10, чтобы превращение закончилось

- Удаляем картинку. Так как она приклеилась, то одновременно с фоторезиста снимается и верхняя плёнка. Если вы прижимали стеклом, то плёнку нужно будет снять вручную. Виден результат: тёмный - это засвеченный фоторезист, он твёрдый и немного более устойчивый химически; светлый - это не засвеченный фоторезист, он мягкий, и мы его будем растворять.

- Для растворения нам потребуется раствор кальцинированной соды правильной концентрации. Слишком малая концентрация - и вы будете несколько часов растворять то, что надо растворить. Слишком большая - и у вас за 10 минут слезет всё. Я мешаю примерно 0,5 ч. л. соды на 100 мл воды комнатной температуры.

- Кладём значок в ёмкость и заливаем раствором соды. Проверяем каждые 10-15 минут, трём картинку пальчиком, помогаем ей старой зубной щёткой и иглой.

- Минут через 30-40 весь не полимеризовавшийся фоторезист уйдёт. Иногда возникают дефекты в виде отвалившихся кусочков того, что должно было остаться. Особо часто это встречается при попытке вытравить тексты или рисунки с очень тонкими линиями. Как бороться?

Одна из причин, как я думаю, кроется в работе утюгом. Я мог плохо прогладить эти места, и фоторезист просто не прилип к металлу. А мог и немного подплавить его. Как исправить?

- Закрасить маркером дефектные места и иглой восстановить рисунок. С картинкой проблем не будет, маркером её можно восстанавливать хоть полностью. А вот попасть в нужный шрифт текста достаточно сложно. И если у вас нет бормашинки с маленькими борами, то лучше полностью удалить фоторезист и накатать картинку заново.

- Обратную сторону закрашиваем маркером. Как и боковую поверхность

- Намешиваем раствор хлорного железа. Я люблю покрепче. Реакция растворения хлорного железа в воде экзотермическая, т. е. сопровождается выделением теплоты. Поэтому гораздо безопаснее сыпать порошок в воду. В противном случае небольшие количества воды могут закипать и брызгать во все стороны. Кроме того, хлорное железо абсолютно не отстирывается с ткани. Так что заранее оденьтесь в то, что не жалко, и предотвратите возможность попадания раствора на ковры, диваны и пр.

- Обвязываем наш значок проволокой. Лучше брать лакированную, иначе она тоже растворится. И рисунок, находясь в растворе, должен смотреть вниз.

- И подвешиваем в растворе.

- Я делаю это в пластиковом стакане, а их очень легко повредить. Используйте лучше стеклянные банки.

- Каждые 10-15 минут проверяем глубину травления и смотрим, чтобы маркер не начал отходить. Мне повезло в этот раз, всё держится. Если не повезло, то промываем значок в воде, сушим, закрашиваем и царапаем вновь. Желательно ещё и попасть в предыдущие царапки.

Когда посчитаем, что травиться хватит, снимаем обвязку (у меня одна проволока растворилась) и промываем в воде.

- Для удаления маркера и фоторезиста заливаем всё это дело на 3-5 минут растворителем

Вот результат травления. Что можно сказать?

- Видны места, которые я закрашивал маркером. Они всё-таки немного протравливаются. Но это легко исправляется шлифовкой.

- Буквы "ow" отличаются от "We kn". Именно поэтому лучший вариант исправления - накатывать текст заново.

Здесь я уже отрезал лишнее, грубо шлифанул, подправил текст и разметил будущие отверстия.

Значок готов к нашатырной бане. Я отшлифовал лицевую и боковую поверхности, просверлил 4 отверстия, снял фаски и немного задекорировал край

И финальные фото:

Будут вопросы - задавайте, разберёмся вместе

На этом всё!

Всем привет!

Новая пряжка и немного фото процесса создания

///Это похоже на попу револьверного барабана\\\

Появлению этой пряжки поспособствовало наличие кучки гильз 28 калибра и невысокая сложность работы.

-Отрисовал на компьютере, распечатал, наклеил

-Вырезал заготовки

-Засверлился и ещё немного поработал лобзиком

-Отшлифовал отверстия и разрезал одну из деталей на две - сам "барабан" и "экстрактор"

___________________________________________________________________

-Достал гильзы из коробочки

-Отрезал донышки и выбил старые капсюли

-Из прутка выточил имитацию капсюля

-И повторил 6 раз

___________________________________________________________________

-Вот так встаёт капсюль

-Впаял

-Все 6 капсюлей на месте, гильзы встают в барабан

-Подогнал экстрактор

___________________________________________________________________

-Впаял гильзы и экстрактор

-Грубо ободрал при помощи УШМ

-Спаял два элемента, которые имитируют часть механизма поворота барабана

-И скосил зубья. Я не знаю, как правильно это называется. Получилось что-то вроде храпового колеса

___________________________________________________________________

-Трубка и проволока

-Трубку отрезать, проволоку согнуть

-Выточил гвоздик

-Разметил, просверлил основу. Подготовился к пайке

___________________________________________________________________

-Перед финальным этапом сборки

___________________________________________________________________

-Всё спаяно

___________________________________________________________________

-Удалено всё лишнее

___________________________________________________________________

Потом немного нашатыря и полировки. И финальные фото:

ТТХ:

-Масса - 79 грамм

-Размер - 60 мм по наибольшей окружности

-Поддерживаемые ремни - до 40 мм шириной и до 5 мм толщиной

-Материал - 100% латунь

-Использован только серебряный припой, ПСр40

Немного замечаний:

Серебряным припоем можно было паять только скобу и гвоздик, т. е. наиболее ответственные соединения с малой площадью контакта. С остальным вполне справился бы ПОС, ничего бы не оторвалось. Но мне самому приятнее, когда я знаю, что этой пряжкой можно хоть танки из болот вытягивать.

Изначально планировал сделать центральный элемент (который является частью поворотного механизма) повыше, помассивнее, а зубья планировал скосить примерно под 45 град. Но не стал, чтобы не было выступающих элементов. Между удобством и качеством имитации я выбрал первое.

Надписи на гильзах сильно пострадали, потому что я их рановато впаял. Гильзы участвовали в последующих пайках, окислялись, купались во флюсе и лимонной кислоте, деформировались... Если захочу повторить, надо будет пересмотреть технологию.

На этом всё!

Будут вопросы - с радостью отвечу, но уже, вероятно, утром - мне пора спать

PS

Возник вопрос (преимущественно подписчикам). Иногда бывают работы без процесса их создания. Могу предложить 2 варианта:

1. Я выкладываю каждую работу отдельным маленьким постом. Несколько фоток с разных сторон и словесное описание.

2. Я накапливаю несколько таких работ, а потом выкладываю их в одном большом посте. Фото, описание и пр.

Какой вариант вам нравится больше?

...с помощью фоторезиста!

Всем привет!

Иногда по утрам, когда все ещё спят и шуметь нельзя, я занимаюсь чем-нибудь тихим. Один из вариантов - травление различных безделушек с помощью фоторезиста. В одном из предыдущих постов я показывал фотографии результатов первых экспериментов. С тех пор я немного отточил навыки и накопил достаточное количество изделий и их фотографий, чтобы их хватило на приличный пост.

Вот немного значков (или брелоков, кому как нравится) в примерно хронологическом порядке:

Космический захватчик.

Крупный значок из 2-мм латуни с 4-мя отверстиями, чтобы его можно было пришить, например, на рюкзак.

Травлёная поверхность получилась рябой - это потому что раствор хлорного железа был свежий и крепкий. Но выглядит достаточно интересно, мне нравится.

Паззлы.

Та же самая латунь. Но это уже точно брелок - я ему даже цепочку спаял.

Я его травил в растворе после захватчика. Травлёная поверхность всё равно получилась неровной, но волн уже нет.

Пуговка на джинсы.

К травлению отношения не имеет. Просто в процессе творчества образовалась свободная попка гильзы 12 калибра, к которой я припаял петельку. Можно использовать в качестве пуговицы.

Латунная кошка (её зовут Pusheen) с медной пиццей.

Больше такое я делать не хочу. Сложно подогнать отверстие и пиццу так, чтобы не было щелей. Естественно, там всё пропаяно серебром, так что всё надёжно.

Медь и латунь были разной толщины

Шлем силовой брони Т-60.

Крупный, тяжёлый брелок. Возможны некоторые неточности, если сравнивать с оригиналом.

Цепочку припаял немного иначе.

А это макро-фото области глаза. Жёлтое - латунь, розовое - медь. К концу травления раствор стал уже совсем слабым. И получилось то, что получилось: сначала вытравился рельеф, а потом слои латуни, которые оказались ближе всего к раствору, потеряли цинк (цинк - более активный металл), став медью. Интересный эффект.

Не меняя раствора я кинул туда следующий брелок, чтобы посмотреть на результат. Это кто-то из семейства Glock.

Он купался примерно 6-7 часов (а космический захватчик - всего 40 минут!). И основную часть времени он становился медным. Вот макрофото:

И тот, который мне нравится больше всех - значок Ведьмака. Только плоский.

И групповое фото:

На этом всё!

Будут вопросы - задавайте, с радостью отвечу

Будут идеи для травления - подкидывайте, посмотрим

P.S. Оберег от всех невзгод видел :)

P.P.S. Контакты для связи со мной по любым вопросам давал в предыдущих постах. Кто хочет - найдёт меня. Не люблю мозолить людям глаза :)