О Грузии, силе ста рублей и неоспоримой необходимости палаток
История о том, как 100 рублей могут исполнить мечту и о неоспоримой необходимости палаток.
В прошлом году у меня не получилось поехать в Грузию с ребятами и я провела весь следующий год в ожидании.
В Грузии я мечтала побывать разве что не с юности. Лет с 17 точно. Сочетание морского климата и грандиозных гор будоражило воображение девчушки, воспитанной на всяческих приключенческих романах и рассказах Джека Лондона.
И вот этим летом паровозик наконец смог.
Но сначала паровозик читал в пабликах и новостях, что в Грузию мотоциклистов не пускают и дрожащими руками вытирал слёзки обиды.
-Ладно, хрен с ним!- решительно заявил Олежа как-то раз в конце мая. -В Азербайджан поедем, чо. Потом если что там через границу с Грузией и пройдём!
Сказано-сделано. Собраны рюкзаки, побриты бороды( одна штука. не моя), сделано ТО фыжику ( Yamaha FJR-1300).
Палатку решено было не брать. Мы не планировали кемпинговать, решили комфортабельно укладывать свои спинки на буржуйские матрасы отелей. Что ж, « я ещё никогда так не ошибался». Но об этом позже.
Дорога от Москвы до Элисты- где была наша первая ночёвка- это просто бесконечный каток битума и островки зелени и голых полей по бокам.
Впрочем, ничего нового. Но как мы ехали финальные километров 150 до Элисты- это была жопка койота, честное слово. Подпрыгивали на кочках, как сучки. Преодолевали рытвины. Мне казалось я слышу, как матерится мотоцикл.
Вокруг ни души, только драматическое одиночество степей.
Добрались до Элисты, заселились в огромный номер с огромной кроватью. Свалили свои тушки на неё и забылись усталым сном.
Вообще планировали проснуться и поехать дальше- в Дербент. Но проснувшись в 10 утра- охренели от жары градусов в 40, тоскливо потрогали кипяточное сиденье мотоцикла и решили остаться ещё на день, выехав следующим ранним утром.
Пока остались- посетили музей калмыцкой культуры, узнали, что калмыкам выдавалась курительная трубка только после того, как у них рождался первый внук/внучка ( думаю правда) и что это калмыки научили казаков на лошадях ездить ( пиздёж :)).
Вообще было интересно, если честно. Рассказали нам про всяческие символы и знаки, про буддизм немножко. Поехали одним глазком посмотрели на Золотую обитель Будды Шакьямуни.
Назвали Элисту «город два километра»- ибо там какую локацию ни вбей-любая будет от тебя в двух километрах :).
Ранним утром выехали в Дербент. Попали в период исламского Рамадана, когда все кафе и большинство магазинов закрыты.
Но это мы потом узнали. А тогда, 3 июня мы об этом не знали..
Просто тыкались в закрытые двери общепита, как слепые хорьки и голодно недоумевали.
Дагестанцы показались недружелюбными. Настороженные очень ребята.
Ни одного слова подсказки или улыбки не услышали- не увидели. Допускаю, что ближе к горам население гостеприимнее :)
Проехали с горем пополам Махачкалу, в которой если бы нужно было дать название стилю вождения- я бы назвала его « безумная однорукая агрессивная слепая коала гонится за похитителем её эвкалипта»- и доехали до Дербента.
Дербент очень атмосферный. Действительно как-то чувствуется, что город древний, со своей глубинной историей, со множеством покрытых пылью веков тайн, которые вам не расскажут уже и самые седовласые здесь старики.
Заселились в отель с бассейном, в котором Катюшка ( aka Я) конечно же поплавала.
Окна выходили прямиком на Каспийское море. Ух какое оно это самое. Стальное. Я родом из городка на Волге и всегда хотела увидеть, что ж это за море такое, куда Волга-матушка впадает. Увидела. Каспийское море- чУдное. Я им потом ещё в Азербайджане любовалась.
Кстати о нём. Пообедав напоследок потрясающей местной рыбой, отправились в путь.
Граница Азербайджана-это сказка, конечно. Сказка Братьев Гримм, где творится полный ахтунг.
Двести тысяч ненужных окошек, цветущая бюрократия и минимальное количество адекватных людей на квадратный метр.
Воспоминания так себе, короче :)
Ну да ладно, штампики свои получили да поехали дальше. Добрались до Баку, заселились в отель и встретили там ребят-мотоциклистов, которые ехали из Вологды. Выпили вина, послушали их истории о жизни в горах. Замечательные ребята, очень радостно было встретить своих.
Отель нам не приглянулся расположением и мы заселились в другой- « у сааамого синего моооря». Мави Давга называется. Рекомендую. Персонал там не самый расторопный, но ребята-менеджеры стараются. Море прямо во внутреннем дворике отеля. Невероятная еда, от которой текут слёзы счастья. Сочнейшее мясо с идеальными пропорциями специей, потрясающая нежная рыба, свежие ароматные овощи и фрукты, мозговыносные наваристые супчики, благословляющие твои вкусовые рецепторы на нирвану.
Каспийское море. Богато на нефть и рыбу. И это заметно. Море не курортное и тем мне очень понравилось. Плавать в нем особо не тянет, а вот сидеть на берегу с бутылкой вина и разговаривать- очень даже. Чем мы и занимались вечерами напролёт.
Сгоняли в старый город. Он атмосферный. Везде что-то стучит, вяжется, шумит, чистится. Крышки чайников сверкают на солнце, пузатые чайные чашки манят на чаепитие. Пахнет хлебом, фруктами, маслами.
Улочки вымощены булыжником.
На горячих камнях спят лоснящиеся кошки. Кошек здесь любят. А вот собак-нет. «Собаки-харам»- заявил нам менеджер ресторана в нашем отеле, когда мы с Олегом простодушно подкормили пёсика на берегу. Собак там не любят и не терпят. Особенно рядом с едой.
Что сказать- ещё раз убедилась, что исламские страны- не моё)
Неоднозначные впечатления от Азербайджана, конечно. Туда надо ехать тем, кто едет ради того чтобы ехать и любит всякие «древние камни», «грязевые вулканы», выжженную беспощадным солнцем ленту дороги. Суровым бродягам, которые везде видят свою историю.
Мы искали несколько другое, мы вообще ещё грезили Грузией- и Азербайджан со своими хитрыми, ленивыми жителями и пустынной природой- нам не слишком приглянулся.
Но есть приятные воспоминания, есть красивые места.
Итак, 8го июня, вкусив жареной рыбы, мы окончательно решили на следующий день попробовать-таки заехать в Грузию. Честно скажу- волновалась лично я страшно. Особенно не хотелось возвращаться по жаре от границы обратно через весь Азербайджан до границы с Россией. ( в случае неудачи с Грузией планировали поехать на Домбай).
Доехали до границы быстро. Моментально прошли границу Азербайджана и подъехали к грузинской границе. Внутри прыгали хоббиты волнения.
Девушка в окошке показалось расположенной к нам. Но когда она начала звонить кому-то по рации и осматривать мотоцикл, мои несуществующие яички поджались от волнения.
Мы с Олегом тихонько переглянулись, тяжко вздыхая.
Всё, пиндец. Щас скажет на разворот, ребята.
Но спустя пару минут девушка поставила нам штампы твёрдой рукой и пожелала хорошего отдыха.
Ребята, этот сладкий звук штамповки я запомню на всю жизнь, честное слово.
Сдерживая писк радости, проехали в такую желанную Джорджию.
Мы были счастливы, хотя и вымотаны жарой и волнением.
Через несколько километров я уже начала познавать волшебство Грузии. Встретившиеся нам у магазина пожилые мужички были просто замечательными. Улыбки, смех, искренняя помощь. Мы спросили у одного мужичка, тот сразу же подозвал другого, тот подбежал, начал тоже подсказывать, спрашивать что-то у других мужичков, игравших в настолки. Какие ж они милые, твою ж дивизию.
Поехали до Тбилиси. Заселились, поспали, погуляли. Увидели город « с висаты арла»- очень красиво. Меня покорили черепичные крыши домов и речка.
После обеда двинули в Батуми. По пути нам начали открываться горы. Пока ещё небольшие, но уже такие величественные. Сочные луга и улыбчивые грузины добивали моё сердечко эстетикой страны.
Ещё остановились в кафе у бурлящей реки- сидишь на веранде, попиваешь грузинский лимонад, а внизу бурлит река.
Эти речки грузинские вообще половину моего сердца, блин, похитили.
Остановились в Кобулети в небольшом отельчике с мушмулой под окнами. Мушмула- это просто объедение какое-то!
Море было уже тёплое, но все дни, что мы там были, волновалось. Просто выкидывало нахрен на берег)) заходишь- а тебя обратно выкидывает. Но всё равно круто было! Я сидела на бережке и ловила «массажные» волны)
Олег тем временем съездил в Батуми решить вопрос с маслом для мота. Почему-то временами казалось, что оно « не на уровне».
Пока Олег решал вопрос с маслом, Катюшка познавала хачапури. По-аджарски. Это хрустящее тесто, творог и яичко будут преследовать моё вкусовое воображение ещё долгое время. Потрясающе! Невероятно! Белиссимо! Инкрэдэбал!
Сгоняли в Батуми потом снова- прикольный курортный городок. Статуя Али и Нино впечатлила.
И так как времени оставалось у нас мало- решили уже ехать в горы. В Сванетию. Ушгули.
Там-то мы и «попали». Но об этом чуть позже.
Во-первых, хотелось бы сказать пару слов про серпантины.
*долгий восторженный отборный мат*.
Страшно. Двойкой по ним страшно. Но дичайше красиво. Дыхание захватывает и сводит живот. И ты охреневаешь одновременно от того, что не можешь контролировать руль, тебе всё время кажется, что вы сейчас улетите в бездну) и от потрясающих видов.
Эти змейки горных дорог запомнятся мне навсегда. Надеюсь увидеть вас снова, бичез! :)
Ехали-ехали.. и приехали. Дорога за 50 км до Ушгули закрыта- завалена брёвнами и кирпичами.
« а нам море по колено»- решаем мы и едем дальше. Вот же она- Ушгуля эта, 50 км всего осталось. И ничего что навигатор пишет, что пройдём мы эти 50 км за два часа и подмигивает мол «бегите, глупцы».
Ладно, едем. Я слезаю с мота- в основном из-за собственного душераздирающего страха- мне проще было идти за мотом пешком, нежели каждый раз ловить приступ хтонического ужаса от выбоин, горных ручьёв под колёсами и обрывов в десяти сантиметрах от нас.
Стемнело. Пошёл дождь. С каждой минутой он усиливался, мот увязал в каше из веток, земли и горной породы. Мы решили, что впереди неизвестная жопа, а позади- известная. И ни ту ни другую мы сейчас не пройдём. И ни одного селения в пешем доступе.
Олежка поставил мот рядом с корнем дерева, сантиметрах в 20 от обрыва над горной рекой. «Тут надёжно! Корни ведь! Они держат!»-молодцевато сообщил мне Олег, глядя на моё вытянувшееся лицо.
Палатки у нас не было. Дождь превращался в ливень.
«Так-то вот люди и помирают. Зато интересно»- оптимистично подшучивала я сама с собой, светя фонариком Олегу, который рвал папоротник для нашей ночлежки. Нарвали папоротника, постелили на землю, сверху накидали вещей из рюкзаков, взяли чехол для мотоцикла и забрались в него.
«А кто-то щас в Турции отдыхает, пять звёзд»- с истеричным смехом думала я, пытаясь закутаться в чехол, не обделив при этом Олега. В небе сверкали потрясающие фиолетовые молнии, ливень усиливался, а я пыталась вспомнить, есть ли в горах Грузии дикие звери.
Было страшно, правда. Но сквозь этот страх твёрдой линией шло осознание красоты происходящего. Становилось теплее от мысли, что мы это переживаем и наверняка переживём. «Будет что внукам рассказать»- успокаивала я себя, когда носочки уже можно было выжимать, а рядом с чехлом стали слышны чьи-то ненавязчивые шаги.
Кое-как пережили ночь, даже поспали немного.
В пять утра дождь наконец иссяк. И это было крайне вовремя.
Олег вызволил мот из плена грязи и мы поехали обратно.
Мы увидели горы - потрясающие горы- мы побывали в горах и смысла ехать в Ушгули уже не видели. Интереснее чем было уже не было бы 😆
На обратном пути встретили гостеприимных дорожных рабочих, которые завалили нас домашним сулугуни, мясом, пирожками.
На душе стало так тепло, что даже носочки казалось моментально высохли.
Ещё видели невероятные пейзажи. Вообразите: с одной стороны, вдалеке-горы- величественные пломбирные вершины, дальше- ближе к нам- совершенно какие-то нереальные стройные густые ряды деревьев сочнейшего малахитового цвета. Внизу бежит бурная река, а над ней ещё альпийские луга-полные ромашек.
Я не могла поверить, что вижу всё это и что такая красота вообще существует.
Эмоциональный диапазон рвался в клочья.
Доехали обратно до Кобулети, погрели свои промёрзшие лапки в море и выпили Киндзмараули.
Следующим утром выдвинулись в Степанцминду.
И снова серпантин. Едете такие и вдруг из-за поворота фура выползает: «ДРАТУТЕ».
Ближе к Степанцминде стало совсем прохладно. Пошёл дождь.
Но вокруг было столь красиво, что я почти не замечала этого.
Степанцминда- удивительный городок «на отшибе» гор. Да, он пограничный, и да- там высокие цены, уже не столь бескорыстное гостеприимство. Но всё равно волшебный.
Увидели Казбеги. Вершину было видно из окна отеля. Выходишь утром- а там Казбеги. Охренеть не встать, честное слово. Смотреть не насмотреться.
Сгоняли в церковь на горе. Действительно церковь. Там даже мне- не атеисту, агностику скорее, но всё же- захотелось помолиться.
Подружились с местным «волком»- классной собакой с хрустальными глазами.
Понемногу накатывала грусть. В этот день нам предстояло покинуть Грузию.
По итогу: Грузия невероятна. Совершенно особенная страна. И уже скорее Джорджия, чем Грузия. Хотя большинство знает русский язык и прекрасно им владеет. Страна европеизируется. А вообще мне больше всего нравится название страны, которое ближе самим грузинам- Сакартвело.
Крышесносное сочетание гор, лугов, моря, бурлящих рек, гостеприимства, истории, прозрачных озёр, пещер и скал.
Здесь есть всё, что нужно моей восторженной душонке.
За две недели мы посетили две страны, окунули тушки в два моря, проехали 6 тысяч километров.
Мы мёрзли в горах и следующим вечером грелись на песочке.
Мы ели невероятную рыбу и пили гранатовое шампанское на берегу Каспийского моря.
Мы пытались в Азербайджане поменять валюту на манаты в праздничный день.
А ещё я выторговала целый манат у продавца абрикосов.
Ели сулугуни и пили домашнее вино в центре Тбилиси.
Видели дикие горы и усмирённые предгорья.
Мы вообще были отличной командой в этом путешествии.
А при чем тут 100 рублей- спросите вы, наконец добравшись сквозь дебри слов до финала.
А при том, что прошлым летом Олег оставил в баре в Батуми, где есть традиция оставлять деньги с пожеланиями, сторублёвку с надписью на ней « обязательно вернёмся сюда вместе с Кэт в 2019м году». И вопреки всем сложностям, заветная денежка нам подсобила.
Так-то. Не бойтесь мечтать, господа. И палатки с собой всегда берите...