Santiago111

Давно хотел изготовить стеллаж в ванную комнату под всякую мелочевку, чтоб это всё не лежало, где попало. Заехал в пару гипермаркетов стройматериалов, затарился всем необходимым, а именно брусками 30*30*1000, мебельным щитом 18*200*1200, лотками 270*190*150 с крышкой, клеем ПВА столярным, мебельными стяжками (конфирматами) 7*70 и белыми заглушками под них, подвесками мебельными, а шканты, акриловая эмаль и инструмент имелись дома.

Четыре более - менее прямых бруска оставил под вертикальные части каркаса, оставшиеся два напилил с помощью стусла на длину 270 мм (под длину лотка).

Изготовил каркас стеллажа: просверлил отверстия в горизонтальных (коротких) частях каркаса отверстия на 8 мм, чтобы оставить себе место для манёвра при сборке каркаса (компенсировать возможную неточность сверления), и отверстия сверлом на 4 мм под сам винт конфирмата. Соприкасающуюся поверхность промазал клеем ПВА. Далее напилил с помощью лобзика мебельный щит на куски длиной 270 мм. Конечный размер будущей полочки составил 200*270 - аккурат под размер лотка 190*270.

Определил нижние части каркаса, и от нижней части начал сверлить через один отверстия под шканты и сквозные под конфирматы, начиная со шкантов. В полочках так же по расположению соответственные отверстия.

Шкантовые соединения сдабриваем клеем, винтовые затягиваем. Размер стеллажа получился 260*1060*270 мм (ширина*высота*глубина).

Далее зашкурил все прямые углы всех элементов конструкции и покрасил в три слоя белой полуглянцевой акриловой эмалью. После высыхания пришурупил подвесы и повесил на стену.

По деньгам ушло около 1500 рублей, по времени пару дней.

Надоел разбитый дисплей на смартфоне. Решил заменить его. На chipdip заказал всё необходимое для этого, а именно клей Т-7000, маленькие зажимы в количестве 8 шт и сам дисплей в сборе с тачскрином.

Обычным бытовым феном нагрел спинку, подковырнул пластиковой пластинкой и погнал отклеивать спинку по периметру, периодически смазывая спиртом.

Подкинул шлейф нового дисплея для проверки на работоспособность. Всё путем, погнал разбирать дальше и устанавливать на первоначальную рамку. Такое дело, что через неделю после приобретения данного гаджета еще в 2018 году, я его уронил. Отдал авторизованному сервису на починку. Они просто переставили внутрянку на новую рамку и отдали мне, также вернув рамку с пострадавшим дисплеем. Так вот на эту рамку я и переставил платы, предварительно удалив с нее разбитый дисплей.

Переставил сверху все элементы. Кстати, надо переставить еще пластмассовую вставку, которая закрывает качельку громкости и кнопку включения.

Снизу переставил только плату зарядки и миниджека, оставшуюся запчастюлину не стал привинчивать, так как не залезет шлейф от дисплея.

Переставил на новый дисплей сеточку от разговорного динамика. Промазал клеем на рамке все посадочные места дисплея, приклеил дисплей, установил плату с динамиком и вибрацией и зафиксировал зажимами.

Зажимы эти по качеству так себе, неспроста 26 рублей за штуку. Через некоторое время накинул шлейф датчика отпечатка пальца и приклеил заднюю крышку. И опять под зажимы на 3-4 часа. Использовал линейки для равномерного распределения сжатия. Без них дисплей продавливался прищепками и на нем появлялись засветы.

Новый дисплей по цветопередаче блеклее, по яркости тускнее, да и надпись Huawei отсутствует.

По затратам итого 1848 рублей: 60 рублей клей, 208 рублей за восемь зажимов и 1580 рублей дисплей. По времени часа 2-3 ушло на работу, делал такое впервые, поэтому не спешил. По инструменту: маленькая крестовая отвёртка для винтиков, маленькой плоской отверткой скидывал контакты (пробовал зубочистками - ломаются), пинцет, фен бытовой, пластинка из пластика, зажимы, пара линеек и немного спирта.

Зашумел - зашуршал барабан стиралки, при отжиме особенно люто. Короче, настало время замены подшипников и сальника. Процесс несложный, главное не забывать каждый ход как-либо фиксировать, желательно на фото. Так намного легче собирать обратно и есть шанс не перепутать крепежи.
Для начала вынимаем вилку из розетки, закрываем кран подачи воды и откручиваем сзади два шурупа с прессшайбой, фиксирующие крышку стиралки. В передней части под крышкой она фиксируется за шляпки двух винтов. Чтобы снять крышку необходимо ее отодвинуть назад, тем самым вывести из зацепления с этими винтами, приподнять.
Далее необходимо снять панель управления, для этого: вынимаем лоток для порошка, под ним винт, откручиваем его и еще один винт в правой части панели сверху. Отщелкиваем защелки - аккуратно тянем вперед, чтоб не повредить разъёмы.

Фотографируем плату с установленными разъёмами для спокойной обратной сборки. По сути, все фишки разные, так что неправильно соединить не получится. Но лучше подстраховаться. Отсоединяем разъёмы и убираем панель управления.
После панели управления необходимо снять лицевую часть корпуса стиральной машины. Для начала открываем лючок стиралки, видим манжету и находим по ее периметру проволоку с пружиной, снимаем ее и стягиваем манжету с лицевой панели.
После этого отщелкиваем цокольную панель (которая снизу) стиралки, сливаем остатки воды через шланг аварийного слива (находится справа от фильтра помпы). Откручиваем нижние винты лицевой части корпуса, затем верхние. Приподнимаем, выводим из пазов и аккуратно опускаем, не забыв отщелкнуть разъём замка люка.
Нашему взору открывается следующая картина.

Следующей под разбор пойдет рамка панели управления, в моем случае ее нехило так разъели порошки. На функционал не влияет - закрываю на это глаза. Откручиваем винты и панель в сторону. Далее головкой на 13 через удлинитель откручиваем болты крепления верхнего противовеса. Для снятия нижнего противовеса понадобится также и головка на 10. Запоминаем откуда какие болты открутили. Противовесы в сторону.
Отжимаем все самозажимные хомуты шлангов бункера дозатора моющих средств. Бункер - долой. Далее отсоединяем от бака шланг датчика уровня воды, разматываем проволоку, фиксирующую проводку на ТЭН и электродвигатель барабана, откручиваем два винта заземления на корпус. Снимаем крышку ТЭНа, отсоединяем все штекеры, расслабляем гайку и тянем ТЭН наружу. Если не идет, откручиваем гайку еще. Именно эта гайка прижимает пластину, которая плющит резину, которая в свою очередь, распираясь, фиксирует ТЭН в корпусе бака и уплотняет соединение, исключая протечку воды. Расслабляем хомут сливного шланга , идущего на помпу, стягиваем шланг вниз. Откручиваем болты амортизаторов. После этого бак держат только верхние пружины. Аккуратно снимаем бак с пружин, удерживая его на весу. Аккуратно выдвигаем его вперед и кладем на пол. Отсоединяем штекер электродвигателя. Всё, бак отсоединен от корпуса стиральной машины полностью.

Снимаем ремень со шкивов, откручиваем шкив барабана головкой на 17, шкив в сторону. Откручиваем винт провода заземления блока подшипников, вытягиваем провод через специальные отверстия в рёбрах бака. Откручиваем верхние крепления амортизаторов, болт крепления электродвигателя. Чтобы снять электродвигатель нужно его повернуть по оси резиновых опор двигателя, таким образом чтобы то ушко, которое было зафиксировано болтом, вышло из-под элемента бака и тянуть его вверх. Он должен подняться вверх, если он ничем не упирается об бак. Выходит туго из-за резиновых опор.
Ставим метки на половинах бака (полубаках), чтобы при сборке собрать "как было". Приступаем к самому опасному - снятию зажимов, прижимающих полубаки друг к другу. Обязательно используем защитные очки или очень-очень сильно-сильно жмуримся. ) Наиболее удобно заниматься снятием зажимов при помощи длинногубцев. Обратную же сборку наиболее удобно делать большой плоской отверткой. Короче, не мытьем, так катаньем бак располовинен.
Поднимаем задний полубак, видим барабан с его крестовиной. В сторону все, кроме заднего полубака. Кладем его на что-либо таким образом, чтобы можно было безопасно выбить подшипники, не повредив при этом напольное покрытие. В моем случае, это пластмассовый тазик и деревянные бруски. Для выбивания подшипников использовал вороток, молоток и WD-40. Сначала извлекаем сальник, далее выбиваем меньший подшипник наружу полубака, далее больший вовнутрь. Бьем через вороток по внутреннему кольцу подшипников.

Снятые подшипники не выкидываем, будем их использовать в качестве оправки для запрессовки новых. Оцениваем посадочные места подшипников и сальника, при необходимости чистим при помощи очень мелкой наждачной бумаги. В стиральной машине Samsung WF0400N2N установлены подшипники размера 6203 и 6204 и сальник 25*50.55*10/12. Я купил SKF 6203-2Z и SKF 6204-2RSH и сальник 25*50.55*10/12 от фирмы NQK-SF. Смазываем посадочные места и аккуратно забиваем подшипники молоточком через старые подшипники, используя их как оправки. Сальник по внешнему размеру оказался уже посадочного места. Пришлось его приклеивать на супер клей, обильно облив клеем по окружности. Да, такое себе решение, но ехать за новым сальником было очень не охота. Ну что ж, откладываем в сторону задний полубак.
С переднего полубака снимаем хомут манжеты люка и прочие элементы, если они есть. И чистим их. В принципе, для профилактики желательно всё, что можно, почистить и отмыть. Кстати, рекомендую после снятия ТЭНа сразу же окунуть его в какую-либо емкость для отмокания накипи. В моем случае, был изготовлен раствор примерно 80 гр. лимонной кислоты на полтора литра кипятка. Результат через пару часов на фото.

Итак, все детали отмыты и подготовлены. Смазываем внутреннее кольцо сальника пластичной силиконовой смазкой. Приступаем к сборке в порядке, обратном разборке.
Если при установке ТЭНа возникнут неприятности, а именно его выталкивание из бака при закручивании гайки, следует отрезать по периметру буртик на резиновом уплотнителе, образовавшийся после предыдущего сжимания. Затолкать уплотнитель в бак при помощи отвертки, задвинуть до упора ТЭН и после этого затягивать гайку. Мне помогло.
В принципе, это всё, ничего сложного нет. При желании и наличии инструмента с этим может справиться каждый.