HELLPhoenix

Средничное моё, чуваки!

Первая часть поста про ружье, вторая про обработку пластика после 3Д печати.

Краткое введение: Приобрел старый ИЖ-58 и решил провести небольшое обновление.

Начал работу с деревянных деталей, разобрал их, удалил старую краску и провел оценку состояния. Краска удалялась очень тяжело, очень много въелось в само дерево.

Состояние по итогу было так себе, пришлось убирать много гнили, шпаклевать, шлифовать. Повторить до бесконечности.

Так как попасть в цвет всё не получалось, решил пуститься во все тяжкие )

Тут вам и вырезание, и золото, и покрытие шеллаком.

Ну и раз решил разойтись по полной, то решил обработать и металлические части. Посмотрел ролик по хромированию, заказал реактивы, всё подготовил по инструкции и нихера не получилось. Собрал вот такую колонну с отлитыми свинцовыми анодами.

Но что-то пошло не по плану, вон та голубая канистра-водный фильтр (на фото на полу), упала, потянув за собой всю колонну. Изговнякалось просто всё вокруг, отмывал еще недели 2 всё.

Далее еще несколько попыток уже в меньших масштабах, без разливов вокруг, но так же безуспешных. Уныние, тлен, грусть.

Но тут на помощь пришло замечательное видео по никелированию, которое дало мне второе дыхание!

Таким простым рецептом мне таки удалось убавить свою криворукость и я занялся металлом дальше - разборка, шлифовка, обезжиривание, никелирование, полировка и сборка.

Так же распечатал из АБС планку пикаттини и держатель для патронов на липучках.

Где-то вот в этот момент пикабушники меня попросили осветить немного тему домашнего никелирования пластиковых деталей...

И я решил немного поэксперементировать (на сколько хватило сил).

Планку из АБС покрывал токопроводящим клеем для обогрева стекол, затем омеднение купоросом и никелирование сверху.

Проплешины при омеднении закрашивал обычным карандашом, в итоге эти места покрывались медью за один проход. Главное чтобы получался тонкий слой графена, с характерным "металлическим" блеском, для этого карандаш нужно вдавливать в поверхность.

Для никелирования и омеднения использовал такой сетап:

Смесь для омеднения: Медный купорос 100 гр., вода 1 л., уксус столовый 100 мл., борная кислота 2гр., 2 капли фейри.

Смесь для никелирования в видео выше, в нем хорошо показан принцип никелирования, вполне применим к омеднению. (Уксус столовый 9%, никель, борная кислота и фейри по вкусу).

Омеднение и никелирование пластика я не планировал изначально делать, поэтому за результатом не гнался, получилось как получилось.

Подробнее про никелирование и омеднение пластика:

Первое - важно чтобы поверхность была близка к идеалу. Шлифуйте до талого.

Второе - покрывать можно и чистым графитом, но нужно это делать очень качественно. Сейчас заказываю несколько вариантов графита, чтобы можно было оценить различные методики нанесения и их эффективность при омеднении.

Третье - готовую поверхность тоже нужно шлифовать и полировать, крайне советую стальную вату фракции 000/0000.

По источникам питания, вполне можно обойтись (для покрытия деталей) зарядным от телефона, понадобится отрезать один из концов зарядника и взять оттуда черный(-) и красный(+) провода, В таком случае поверхность будет лучше качеством, но нужно будет НАМНОГО больше времени.

Ствол никелировал тем же составом, в канализационной трубе 110*50. По итогу получилось так:

Краткий спойлер к следующей части:

Я на дзене.

Мой ТГ.

В общем, время от времени мой принтеры вели себя как мудаки - пластик "пробковался" в термобарьере и печать глючила. Я менял термобарьеры, экструдеры, системы охлаждения, пластики, но общее было одно - кулер охлаждения термобарьера, но ведь он всегда работал когда я подходил к нему! Оказывается бывает странный глюк, связанный с качеством самого кулера: он крутится медленнее чем нужно, сам по себе. Если его подтолкнуть или остановить, то начинает крутиться как ни в чем небывало. И вот за ГОДЫ эксплуатации я наконец поймал эту проблему.

В общем, если у вас есть "плавающая" проблема с пробками при печати, то замена на более качественный кулер должна помочь.

Приветствую! Авторский контент подвезли, как вы любите )

Изначально не планировал пилить пост, но всё-таки решил выложить информацию хоть частично, вдруг кому-то будет полезна информация.

Итак, всё началось (с кризиса среднего возраста... кто-то покупает мото, кто-то уходит в жить лес, а я решил прикупить ружье для охоты) долгой истории по получению лицензии и покупке (первого) ружья ИЖ-58, в комплекте к которому шел металлический ящик примерно в таком виде:

После недолгих размышлений снял с него краску с помощью смывки, молотком выправил большие вмятины и прокрасил со всех сторон молотковой краской.

Чтобы покраска не была такой же уродской как у меня, советую:

1. Использовать любой распылитель краски вместо кисточки;

2. Если решили использовать кисть, то немного разбавьте краску по инструкции;

3. Второй слой делать не обязательно, но если решили делать то см. п.2.

После высыхания краски было решено "кастомизировать" ящик для удобного хранения ружья, чтобы оно не болталось как говно в проруби и не било по стенкам ящика.

Для этого решил использовать монтажную пену.

Ствол ружья по торцам закрыл скотчем, чтобы пену не продавило внутрь, примерил как мне удобно и вперед!

Шаг 1: водой из пульверизатора опрыскиваем внутренности ящика, обильно, но чтобы не было луж.

Шаг 2: заливаем всё пеной, распределяя "на глаз".

Шаг 3: кладем сверху глянцевый толстый пакет, сверху складываем ружье в необходимом положении, закрываем ящик. Ждем часок.

Через час перед нами вот такой результат:

Если под пакетом остаются незастывшие участки, значит вы добавили мало воды, просто сбрызните место водой из пульверизатора и подождите минут 20.

Когда всё подстыло, необходимо удалить лишнюю пену, вырезать кармашек для того чтобы было удобно доставать ствол из ящика и зашпаклевать крупные пузыри.

Далее мною было приято "гениальное" решение, зашпаклевать всё это силиконом....

Инструкция:

0. Тщательно чистим пену от ошметков.

1. Берем резиновый шпатель для силикона, силикон, мыло и много бумажных полотенец.

2. Мылим руки и шпатель мылом, у меня пенный дозатор, с ним это очень удобно.

3. Давим силикона не жалея, разглаживаем шпателем. Излишки, начинающий твердеть силикон и ошметки пены, которые не удалились при чистке пылесосом, счищаем бумажным полотенцем.

4. Когда размазали всё шпателем "на черновую", откладываем его, еще раз мажем руки мылом (и не раз), и начинаем мыльным пальцем разглаживать силикон в труднодоступных участках.

5. PROFIT!

В итоге получилось неплохо (на фото всё намного хуже чем в реальности :D из-за освещения), но есть одно неприятное НО.

На следующий день оклеиваем карпетом, начиная с ложбины. Тут то и вылез главный недостаток силиконовой "шпатлевки" - к ней ничего не клеится )

В итоге в некоторых местах получилось не проклеено, но в них нет большой подвижности. Так что если решите повторить что-то подобное, то не советую силикон, лучше что-то более специализированное найти.

Как вариант, в следующий раз я бы поискал тонкий пластик, вроде PET, из которого при помощи фена можно сформировать твердую форму, которую уже можно пеной крепить внутри ящика.

По итогу, могу сказать только что способ вполне рабочий, с оговорками.

Ружье в ящике теперь не болтается, силикон работает как демпфер, а карпет как звукоизоляция.

Я не в восторге от результата, но переделывать смысла не вижу.

По ценам:

Ящик - достался бесплатно.

Пена строительная (остатки от ремонта), около 1/4 баллона - 100-200 руб.

Силикон санитарный (остатки), 1/5 баллона - 50 руб.

Карпет - 200 руб. (использовал 1/4 от куска 1,50*1,20)

Краска - 300 руб.

Смывка - 180 руб.

Итого: около 1000 рублей, опыт и немного радости от того что создал что-то.

Прикупил тоже поддонов по 35р/шт на стройке и пока что получается вот так:

Да, еще впереди несколько этапов покраски и отделки, но начало положено.

Ну хоть на печь для бассейна посмотрите. Ну и плюсов накидайте )