Привет)
Сегодня я бы хотела завершить свой рассказ о невероятном месте — священной горе Эмэй. Первую часть вы можете прочитать здесь. Кстати, с этой местностью связана красивая и поэтичная легенда, согласно которой много веков назад на этом месте была равнина. В небольшом городке поблизости располагался буддийский монастырь, в который однажды постучался старец и попросил о ночлеге. Молодой монах не отказал страннику и в благодарность за это старик подарил ему четыре полотна с изображением прекрасных девушек. Единственным условием было убрать картины в сундук и хранить их там в течении 49 дней, но монах не смог прятать такую красоту и тут же повесил полотна на стены. Вернувшись в свою келью после молитвы, он обнаружил, что девушки с картин ожили и, несмотря на строгие буддийские запреты относительно общения с женщинами, монах дотронулся до одной из красавиц…и она тут же превратилась в горную вершину. Три другие девушки, увидев что произошло, тот час обратились горами, вслед за подругой. Морали нет, зато есть невероятно красивое место, куда и предлагаю вернуться.
Итак, сумерки постепенно переходили в темную ночь. Снег одновременно усложнял путь, потому что обледеневшие ступеньки иногда становились труднопреодолимыми препятствиями, с другой стороны, помогал, делая дорогу хоть немного более различимой, отражая свет от фонариков на телефонах. Внизу виднелся город и по ощущениям это больше всего поминало полет. Знаете, вот тот самый вид из иллюминатора, когда самолет взлетает и перед вами открывается панорама ночного города с сотнями тысяч огоньков? С каждым новым пролетом ты все выше и выше, а кромешная темнота вокруг делает все вокруг сказочным и нереальным, ощущение высоты теряется, а пространство кажется безграничным. Правда, это было невероятно.
Жаль, что фотография не может передать весь тот масштаб и пространство вокруг. Зато ощущается высота
Понимая, что идти по темноте
хоть и очень здорово, но не совсем безопасно, к тому же ноги отчаянно требуют отдыха, холод становится весьма ощутимым, когда останавливаешься хотя бы на пару минут, да и забытые воспоминания о том, как же это все-таки классно кушать*, мы уверено двинули в сторону одной из популярных точек маршрута — к большому храму, который предоставлял ночлег.
*мы решили не останавливаться в чифаньках по дороге, чтобы успеть к намеченной финальной точке маршрута до захода солнца (ха-ха)
Вот и вход в храм. Огромная смотровая площадка, все тот же захватывающий дух вид, много людей и намеки на цивилизацию. Скажу коротко: в храме можно остановится на ночь, вкусно поесть и даже устроить себе спа-процедуры. За 20 юаней на человека нам предложили несколько блюд на выбор по системе фри-рефил. Был салат из белокочанной капусты, суп из нее же и салат из пекинской капустки. Ну и, конечно же, рис. Но, знаете, это было божественно! Атмосфера храма, буддийская вегетарианская еда, отдых после невероятно захватывающего, но все же немного утомительного пути — это чудесные воспоминания.
Но вернемся к самому храму и к предоставляемым услугам. Там действительно много комнат, в которых можно остаться на ночь и стоит это все весьма недорого. По сути, это хостел без удобств, но, уверена, многие путешественники с большой радостью останавливались там. Что касается спа-процедур. Ты можешь набрать тазик горячей воды и попарить усталые ноги. Душ, конечно, есть, но он общий и расположен возле общественного туалета с соответствующими запахами и чистотой вокруг. И он на улице. В общем, аскетизм в чистом виде. Именно поэтому мы пошли дальше. Волшебные слова “на самом верху должны быть хорошие отели с теплым душем” вернули силы и заставили идти дальше в ночь.
И мы пошли. Нас даже пыталась остановить хозяйка местной чифаньки, но мы видели цель, а не препятствия. Тем более, мы во всеоружии: телефоны с фонариками, на ногах свежекупленные снегоступы, в руках бамбуковые палки, а в животиках долгожданная пища богов. Нам нужно было пройти еще 7 километров и мы понимали, что вполне справимся с этим, потому уверенно шли дальше.
Скажу честно, в какой-то момент, когда ступеньки закончились, дорога стала плавно уходить вниз, а лес заметно сгущаться, мне даже стало немного не по себе. Я всерьез задумывалась, а есть ли тут волки, что будет, если сейчас случайно потревожить спящих обезьян, которые на таких немноголюдных участках чувствуют себя полноправными хозяевами местности. Вспоминала участки, засыпанные камнями от недавно сошедшей сели, думала, можно ли переночевать в снегу без спальника, и, пару раз оступившись, поняла, что подходить к краю дороги — плохая идея и что мы все-таки на высоте больше 2000 метров, — в общем, вела себя героически. Было безлюдно, тихо и темно. В такие моменты чрезвычайно обостряются все чувства. Слух становится твоим вторым зрением, ты как-будто весь переходишь в особый боевой режим, становясь очень внимательным, осторожным и собранным.
Ну и, конечно, на восприятие ситуации влияло понимание того, что в ближайшие несколько километров никакой цивилизации не будет, потому что все чифаньки и привалочные пункты уже давно закрыты, а потому шансов передумать не будет.
Теперь все это незабываемые воспоминания и мы абсолютно ни о чем не жалеем, но тогда, во всяком случае, во мне боролись два чувства. С одной стороны, я понимала, что мы в безопасности, за парком неустанно следят и, если бы существовала какая-то реальная угроза, то был бы строжайший запрет на ночные перемещения. Проблемы не нужны никому. С другой, это все-таки горы и дикая природа. И это все-таки ночь, холодная зимняя ночь. Потому первые 3 километра я активно спрашивала мужа, а правильное ли решение мы приняли, когда решили не оставаться на ночлег в том храме. Но мой герой резонно отвечал, что наш финальный забег — это все же не безрассудный риск, а контролируем экстрим, а хороший отдых в нормальном отеле того стоит. Потому мы шли и шли. Тем более, что мы преодолели точку невозврата, теперь только вперед.
Сразу скажу, что шансы заблудится даже ночью минимальны, потому что туристическая тропа проложена очень четко и указатели встречаются каждые 500 метров. Поэтому расстояние преодолевалось довольно легко, а иногда появляющийся щекочущий страх -- это та самая первобытная боязнь темноты и дикой природы, которая неизбежно ощущается городским жителем при вылазке на природу. Меня, конечно, немного смущало, что кроме нас никто не пошел дальше и многие из туристов, которых мы видели на протяжении маршрута, остались ночевать в храмах или гостевых домах по пути, потому, когда вдалеке мы услышали китайскую речь, я даже обрадовалась. Через какое-то время мы догнали группку таких же искателей приключений, которые даже без фонариков уверенно топали вперед. Остановившись с ними на небольшой привал в зоне отдыха, мы поулыбались друг другу, посидели вместе на бревнышках и пошли дальше, каждый в своем темпе. После этой встречи последние два километра пролете вообще незаметно. Все-таки человек очень социальное создание.
Обогнав новых знакомых, мы вскоре вышли к плато, на котором располагались отели и автобусная станция, куда приезжает основная масса туристов, чтобы уже с этой точки подняться на самую высокую из вершин. Из одного отеля навстречу нам тут же выбежал предприимчивый китаец, который начал зазывать нас на ночлег. Честно говоря, долго выбирать не хотелось, потому мы решили последовать за ним и посмотреть что же нам могут предложить. Сначала нам показали комнату за 350 юаней (55$) без душа в номере, на что решено было искать другие варианты. В итоге мы остановились в этом же отеле, но только уже в номере с душем и за 280 юайней. Вот такая вот магия. Ужасно не люблю торговаться, но это очень полезный навык. В общем, в 12 ночи мы уже мирно спали в уютном номере.
Встав в 7 утра мы начали готовиться к следующему этапу — главная вершина высотой более 3000 метров. Ноги гудели, но при этом силы идти дальше были, потому что красоты вокруг и эмоции — лучшие целители. Как только мы вышли их отеля, мы снова вспомнили, что мы на территории китайской достопримечательности: шумные толпы китайцев, жующие на ходу, огромным потоком направлялись в сторону подъёма на гору. Значит, нам туда дорога. Полюбовавшись видом и ещё раз осознав на какой высоте мы находимся, мы пошли в сторону канатной дороги. Пятикилометровое восхождение можно было сократить до подъёма на канатной дороге. Пока мы к ней шли, пробиваясь между толпами туристов, мы решили, что стоит подняться на ней, облегчив себе жизнь. Когда же мы наконец добрались до станции, мы поняли, что идти пешком — это не самая плохая идея.
От вида очереди усталость как рукой сняло и мы бодрым шагом по любимым ступенькам стали взбираться наверх. Правда, наш подъем длился недолго. Буквально через 500 метров мы уткнулись в пробку из китайцев, которые застопорились на ступеньках, ведущих наверх. В принципе, ничего удивительного, учитывая ряд факторов. Ну, во-первых, мы поехали в откровенно плохое для подобного туризма время — на китайские новогодние праздники, особое время в году, когда китайцы массово выдвигаются на поиски приключений. Во-вторых, узкие в некоторых местах лестничные пролеты просто не справлялись с таким количеством людей, учитывая, что часть только поднималась на вершину, а другая уже спускалась вниз. Ну и, главное, к этому всему ещё добавлялась пресловутая китайская непосредственность: китайцу надо остановиться и сфотографироваться — китаец останавливается, срочно нужно подкрепиться — а встану-ка я прямо тут и достану припасенную булочку. Так что человеческие пробки были неизбежны.
Некоторые особо резвые представители поднимались прямо по склону, цепляясь за кусты и ветки, съезжая вниз, утопая в снегу, но все равно упорно продолжая свой нелегкий путь. Мамы с детьми, пожилые мужчины, девушки на каблуках — даже они предпочитали не стоять в пробке, а пробивать себе путь наверх самостоятельно. Я сначала даже хотела поддаться всеобщему безумию, весело же, но оценив все за и против и решив придерживаться образа высокоморальных и интеллигентных европейских туристов, мы с достоинством отстояли весь затор, который, к счастью, довольно быстро рассосался.
А, и ещё, для совсем ленивых, ну или для тех, кто в силу физической формы не способен подняться самостоятельно, можно воспользоваться услугами носильщиков, традиционным китайским способом передвижения — “huagan”. Сомнительное удовольствие, как по мне, я бы ощущала себя некомфортно в таком транспортном средстве, потому даже мысли покататься не было.
Перед нами открылся путь наверх и чем выше мы поднимались, тем больше становилось точек с разнообразной едой и сувенирами. Но это совершенно не портило впечатление и не было ощущения, что заповедник превратился в базар. Это было по-своему мило, весело и интересно. По дороге нам встречались милейшие белочки, закормленные туристами, пели птицы и ярко, совсем по-весеннему, светило солнце. В общем, чудесно.
Сам пик впечатлил и прекраснейшим видом, от одного осознания, что ты находишься на такой высоте и в прямом смысле над облаками, и сияюще-золотой статуей Будды, и просто ощущением от проделанного пути, достигнутой цели и ещё одной покоренной вершины.
Кстати, необычное явление, которое, к сожалению, нам не посчастливилось увидеть — это свет Будды, необычное природное явление, более известное как глория, за которым на священной горе наблюдают уже почти 2000 лет. Говорят, что порядка 80 дней в году можно наблюдать фигуру самого Будды, парящего в облаках в радужном свете. Конечно, это всего лишь дифракция света, но, согласитесь, иногда лучше оставить что-то без объяснений, уступив место чуду и волшебству.
Фото из интернета для понимания того, что, если повезет, можно увидеть собственными глазами на Эмэйшане
Пообедав в одном из местных ресторанчиков, мы решили спускаться вниз, чтобы успеть к последнему автобусу, уходящему к подножию. Назад спускаться пешком не было ни возможности, так как уже на следующий день мы должны были уезжать, ни, честно говоря, особого желания еще раз совершать героический забег. К автобусной станции мы тоже хотели спуститься легким способом, то есть на канатке, но снова столкнулись с невероятными тысячными очередями и поняли, что спуститься вниз на своих двоих будет намного быстрее. Тем более, там вопрос всего 7-ми километров, а разве это цифра для нас?)))
На вершине можно встретить вот таких милых бурундучков
Купив билет, найдя нужный автобус и залив в термос горячую воду, которая в последствии оказалась имбирным супом (кстати, очень даже вкусно, записывайте рецепт: черный чай, сахар, имбирь, кипяток и соль. Ну или не очень вкусно, но при отсутствии других теплых напитков в пути — самое то), мы практически сразу же задремали и проснулись уже на конечной станции на той самой отельной улице, с которой начали свое восхождение.
На букинге все отели в этом районе были забронированы, потому, воспользовавшись поиском отелей в вичате, мы нашли милый номер за 280 юаней и, забрав вещи из камеры хранения в первом отеле, счастливые и уставшие отправились спаааать. На следующее утро, посмотрев по карте, что до вокзала всего пара километров, мы решили прогуляться и посмотреть уютный маленький городок у подножия.
Почти целый рассказ получился. Честно говоря, я получила огромное удовольствие, когда писала все это, потому что как-будто заново прочувствовала все те эмоции и впечатления, потому очень надеюсь, что и тем, кто прочитал этот пост, было также интересно. Рада буду получить комментарии и отзывы по поводу такого формата статей, они помогают совершенствоваться и становиться лучше)
Ярких путешествий вам, дорогие читатели!
