Bgmt.spb
Награды:
2502 рейтинг
9 подписчиков
16 подписок
8 постов
2 в горячем
Люблю приезжать в одни и те же места
Это в Лигурии, нацпарк Портофино, было 2015 год, стало 2019
Подрос котэ, лоснится
А пёсэ годы на пользу не пошли
Показать полностью
4
Умбрия. Ассизи.
Оказывается, поляки очень любят святого Франциска. Непонятно, чем кроткий святой привлёк этот гордый народ, но в Ассизи вторым языком (после латыни) является польский. Так что в сувенирных лавках если не русско-, то украиноязычный турист не пропадёт.
Есть церкви-кокошники, праздничный наряд города, радующие глаз, тешащие честолюбие, так в Орвието и Сиене. Есть церкви-сундуки, с запасами святости на черный день, успокаивающие совесть, так в Перудже. Есть церкви-вокзалы, полные людьми, ищущими платформу 9 3/4, дающие надежду, так в Ватикане и вот в Ассизи.
В соборе меня первый раз настиг синдром Стендаля - огромные площади, расписанные драгоценными фресками Джотто и Лоренцетти, на которых хочется рассматривать каждую мельчайшую деталь, каждую фигуру стаффажа, полумрак, огромные толпы экскурсантов и молящихся, вокзальный шум - всё это выключило сознание, и в себя я пришел только на площадке верхней церкви.
Пьетро Лоренцетти, Распятие, фрагмент
Ляпис-лазурь джоттового "Бегства в Египет" выплескивается на эту площадку - тут стоит barca della speranza, "лодка надежды", небольшая моторка пронзительно синего цвета, на которой беженцы из какой-то воюющей - любой- страны пересекли Средиземное море и спаслись в Италии. У лодки никого нет. Сувенирные лавки забиты. Франциск делал всё для того, чтобы вернуть христианство на путь Христа.
Как везде, шаг в сторону от туристической улицы - тишина, пустота.
Два шага - идиллические улочки на месте трибун римского амфитеатра, увитые розами домики, старики, играющие в домино.
Ассизи - трехэтажный балкон на склоне горы Субазио, смотровая площадка, лучше всего выглядящая сверху.
Выше, к старой, брошенной крепости, к площадке под самым небом
Место удивительного спокойствия.
Показать полностью
19
Умбрия. Орвието.
Орвието был совсем пуст. От станции фуникулёра автобусами грузили китайских туристов, шла шумная толпа навьюченных поляков, судя по виду, от Ассизи шла, но в городе не было ни души. В этом Умбрия пока выгодно отличается от Тосканы.. а во всём остальном ей не проигрывает.
Орвието, типичный маленький каменный городок в числе других типичных маленьких каменных городков, получил славу благодаря двум вещам: своему нахождению в пейзаже - город стал естественным продолжением мощи туфовой скалы, изгиба холмов, всплеска леса, весь целиком стал одним эллинским храмом, растворенным в природе, и благодаря своему собору, невероятному аккорду прекрасной симфонии человеческого и природного, которым человеческое воцаряется над природным.
Впервые увидеть город нужно из-за стен, со стороны, на закате, когда собор вспыхивает и покрывает золотом весь город. Впервые увидеть собор нужно утром, пробираясь через паутину узких, темных улочек, проходов между стенами цвета туфа и сумерек, и в один момент дойдя до просвета к огромной площади, наполненной небом.
Собор - венец Орвието и полная ему противоположность, сам город мрачен, скромен, уютен и пасторален, порой одновременно
Вот церковь святого Ювенала на самой западной оконечности города, на капитанском мостике - плоть от плоти Орвието. Замкнутая, захлопнутая, из бедного песчаника снаружи, она раскрыта закатному солнцу и вбирает лежащие внизу поля, превращая их в свой кьостро.
Знакомая, наверное, многим дверь в уютную квартирку-b&b на крепостной стене, лучшую для остановки в городе. Можно любоваться видами, не отрываясь от тарелки с пастой, пить вино на парапете и гонять случайных туристов со своей скамеечки.
Вино, к слову, в Орвието делают белое, душистое, простое и дешевое, и много. Но среди этого ширпотребного моря великая семья Антинори умудрилась найти уникальный терруар у замка castello della Sala и теперь вина под этой маркой считаются одними из лучших в Италии.
Показать полностью
21
Умбрия. Перуджа.
Италия для массового сознания - это Тоскана. Несколько тополей по обочине вьющейся между холмов дороги. Бутылка Кьянти в соломенной оплетке. Первый раз в Италию мы поехали в Тоскану, заболели этим кусочком рая и возвращались много раз, в новые и старые места. Много городов и регионов зацепили за душу, но сейчас, думая об Италии, я вспоминаю Умбрию.
Умбрия - ближайшая по крови и по духу соседка Тосканы. Только почти без туристов. Только холмы в ней повыше и туманы погуще.
Перуджа, возможно, самый недооцененный туристами город в Италии. Пользуйтесь, пока мы её не убили, как Флоренцию.
Тяжелая её судьба подробно описана у Генри Мортона - обязательного автора для путешественников по Италии. Сейчас же это не по-этрусски безалаберный студенческий городок, славный джазовыми фестивалями и университетом для желающих хорошо провести несколько лет в Европе иностранцев. Я бы провёл.
Планировка у Перуджи простая, в виде огромного свадебного торта в форме медузы, изнутри проеденного термитами и заклеенного осами. Чтобы не путаться, старайтесь селиться у станций фуникулерного метро (ДА).
Многоярусность эта не зрительно - моторно раздвигает городское пространство до безграничности, переводя километры в часы. Точка на плоскости карты превращается в колодец, Pozzo Etrusco. Мы были здесь? Нет, были здесь, но парой ярусов ниже.
Последний ориентир, время, пропадает ночью. Ночью стены цвета жженой умбры отражают желтый фонарный свет, превращая его в янтарь, ambra, внутри которого заключен весь город.
Что здесь делать? Пить кофе (на самом деле спритц) в Living Cafè с видом на прекрасную долину и мраморный осколок Ассизи
Пойти в пинакотеку, в палаццо комунале, к прекрасному золотом на голубом кватроченто, Пинтуриккио и Пьеро делла Франческа (не сейчас, сейчас он в Эрмитаже)
Заходить во все переулки и подниматься по всем лестницам
Заглядывать во все церкви
Мне показалось, что я узнал здесь Анжелину Джоли. Анжелина родилась в нескольких километрах севернее Перуджи, возможно, художнику позировала её прапрабабка?
Заходить во все переулки и спускаться по всем лестницам
Выйти на via Acquedotto и пройти по ней от начала до конца
И замечательная энотека Il Tempio, Храм, где вас накормят брускеттой с такой моцареллой, какой нет нигде в Кампании, и с такими колбасами и прошуттами, какие только в Умбрии и есть, и напоят вином Sagrantino di Montefalco, знаменитым вином из сорта сагрантино, "священного" (еда и вино здесь предмет культа, да), который и растет в Италии всего на шести квадратных километрах, уникальным вином, зреющим в бутылке десятилетиями, или Montefalco Rosso, вином из санджовезе с каплей сагрантино, пышным и ярким, или нектаром Passito di Montefalco, сладчайшим и нежнейшим.
Немного прийти в себя после обеда
И выйти в закат
Показать полностью
24
В питерских гипермаркетах, название которых начинается с буквы Л, сегодня скидка -50% на тихое вино*
Что там брать - на самом деле, очень многое. Что не брать - абхазию и санта-барбару.
На картинке - пять случайных бутылок из моего рюкзака.
Что это за вина? Черный барашек справа — представитель известной серии le grand noir от одной лангедокской разливайки. Серия имеет большое количество поклонников благодаря хорошему (для Франции выдающемуся) соотношению «цена-качество», обычно расходится за 500-600 рублей, сейчас — 330. Лично мне в ней полюбился только пино нуар. Конечно, с декадентскими бургундскими пино нуарами общего у него ничего нет, но если вам нужно легкое, но достаточно терпкое и душистое, словом, сбалансированное вино к ужину — вариант идеальный.
Посередине — тоже Франция, совиньон блан из Луары. За эти деньги (500 рублей) можно взять хорошие новозеланские совиньоны, но лично я предпочитаю Луару, она менее навязчива и прямолинейна. Этот совблан очень бюджетен (7 евро во Франции), но вполне хорош, отсутствие сложности компенсируется свежестью и красивостью.
Второе справа — Вальполичелла Рипассо Супериоре Классико. Вальполичелла — довольно легкое и кислотное вино, но технология рипассо, вторичного брожения на мезге от Амароне, делает его гуще, мягче и душистей. В итоге получается очень милое и дружелюбное вино, не оторваться. В Италии 15 евро, тут — 700 рублей.
Крайнее слева — пинотаж из ЮАР, типичный представитель хороших, не кофейных пинотажей. Непростое, задиристое, кислотное, танинное вино к жирному мясу. Точнее, мясо к нему.
Второе слева — редкий зверь, вино из сорта роено. Противоположность пинотажу — тоже сильное, но сила тут мягкая, вино уверенное, красивое, полное вишневого табака и красного дерева. 700 рублей против 18 евро.
*при покупке от 6 любых бутылок
А ещё сегодня -50% в петербургской Филармонии на концерты до НГ ;)
Показать полностью
1
Почему вино пахнет розой и почему вы этого не чувствуете
Интересная заметка о лекции "энопарфюмера" Рихарда Пфистера на фрагантике.
https://www.fragrantica.ru/news/150-оттенков-красно-белого-О...
"Следующий этап – когда информация с рецепторов поступает в мозг и обрабатывается разными его отделами. Таламус, гипоталамус, миндалевидное тело и т.д
Все они отвечают за эмоциональное состояние человека, поэтому каждый раз, когда происходит процесс восприятия и передачи информации об ароматах, а также её обработка мозгом, включаются эмоциональные аспекты нашей личности. Упомянутые области мозга также ответственны за координацию движений, сердечную деятельность, чувство голода и жажды. Поэтому каждый раз, когда к нам поступает информация об аромате, она не анализируется сама по себе, но на неё влияет огромное множество дополнительных параметров, что делает оценку аромата ещё более индивидуальной. Например: вы дегустируете вино и у вас сейчас ритм сердца 50 ударов в минуту. Если пройдет какое-то время и ваш пульс поднимется до 80 ударов в минуту, при повторной пробе вы можете даже не узнать то же самое вино"