ЛиАЗ-677
9 постов
9 постов
6 постов
Привет, Пикабу! После ремонта ретроприёмника Telefunken Gavotte, про который я снял видео, но ещё не написал пост (каюсь, обещаю исправиться), захотелось немножко поиграться в радиохулигана рассмотреть и аспект передачи радиосигнала.
С этой целью собрал простейщий передатчик с ЧМ-модуляцией на одном транзисторе. Вот он:
Не будем тянуть кота за все подробности и сразу перейдём к схеме:
По сути - это схема генератора Колпитца, но с одной оговоркой, которая и позволяет передавать при помощи него частотно-модулированный радиосигнал. К базе транзистора, как видно из схемы, через микшер и разделительный конденсатор подключен источник аудиосигнала (звуковая карта ноута). Этот аудиосигнал немного меняет смещение на P-N переходах транзистора, что влияет на собственную ёмкость этих переходов. В итоге мы чуть чуть меняем ёмкость, которая, в основном, определяется конденсатором в 10пФ, подключённым между коллектором и эмиттером транзистора. От этого в такт входному аудиосигналу меняется и частота передатчика. Передающая антенна, представляющая собой кусок провода, подключена к эмиттеру транзистора через конденсатор 2пФ. Вот, собственно, и весь принцип работы, который я, кстати, подсмотрел в модуляторе приставки Денди :)
Пять минут на сборку схемы и "мама, я в эфире!" :)))
Ну и, как всегда, видео-версия поста: тыц. Когда видео наберёт >=10 лайков, сниму видео и напишу пост про радиовещание со стереозвуком :)
Пикабу познавательно-радиохулиганистый :)
Привет, Пикабу!
Сегодня мы закончим обзор аудио в знакомом всем автобусе с интегрированными бутылками :)
В автобусах последних годов выпуска усилитель с говорящим названием "АГУ" сменился на скучный, но зато куда более технологичный "ТГУ". В нём даже микросхемы были!
Вот он:
По сравнению с предшественниками, усилитель потреблял гораздо меньше мощности на собственный разогрев, при этом выдавая звук куда лучшего качества.
Наш экземпляр под пломбами, однако, несмотря на это, уже не работает. Будем разбираться, что с ним.
Внутри нас ждёт куча электролитических конденсаторов, которые нужно обязательно заменить, как и термопасту под транзисторами выходного каскада.
Судя по схеме, усилитель построен на интегральном предварительном усилителе КР123УН1А и усилителе мощности класса АБ на дискретных транзисторах:
Схема, как видим, на порядок сложнее того, что стояло в АГУ. Проверяем напряжение питания предварительного усилителя на стабилитроне VD1, оно нормальное:
Подключаем к выходу ТГУ осциллограф, а вход будем трогать пальцем для того, чтобы симитировать источник сигнала:
Как видим, сигнал есть. Значит, неисправность в микрофоне. Разбираем.
Микрофон состоит из капсуля МДМ-71
...и тактовой кнопки с нормально замкнутыми контактами - она закорачивает выход капсуля, когда не нажата.
Подсоединяем вместо капсуля заведомо исправный катушечный микрофон:
... и звук появился. Даже прогремел, т.к. громкость у усилителя была выкручена на максимум. Вывод: заменяем капсуль в микрофоне и будет нам счастье. А пока заменили все электролиты на новые (и термопасту под транзисторами):
Зачем их менять? Потому что старые уже почти полностью деградировали:
Ёмкость ещё держат, но беда с утечкой и внутренним сопротивлением.
Усиление поставим на половину, этого хватит за глаза:
Ну и изобретём этому усилителю линейный вход, т.к. штатного, в отличие от АГУ, нет. Для этого нам потребуется штекер DIN-3, 2 сопротивления на 220 кОм, два сопротивления на 100 Ом и провод от наушников с джеком 3.5 мм:
Собираем всё по схеме, заливаем термоклеем сопротивления, уместившиеся в корпусе штекера, и подключаем к источнику звука :)
Теперь можно и музон в салон гонять :) Поехали ставить аппарат на автобус!
Раз-два-три! Как слышно?
Слышно отлично!
На этом всё :) Заценить звучание можно, как всегда, в видео-версии поста: тык.
Пикабу бутылкозвенящий :)
Привет, Пикабу!
Кто чем, а я продолжаю звенеть бутылками. Недавно закончил работы над люминисцентным освещением салона в ЛиАЗ-677 по имени Лёня, восстановлением которого занимается мастерская Вегабус. Поскольку оно в раннем автобусе от позднего отличается лишь некоторыми нюансами, два раза про, фактически, одно и то же пост пилить не буду.
Салон "Лёни"
Ну а кому интересны детали, велкам к просмотру: тыц.
В этом же посте поведую про прогресс в работах по красной "М-ке".
ЛиАЗ-677М
После освещения салона я привёл в порядок клавиши выключателей на панели приборов и всех потребителей, к ним подключённых.
Начнём разбираться, за что, согласно электросхеме автобуса, должна отвечать каждая кнопка, с нижнего ряда справа налево (просто в такой последовательности их удобнее подключать к проводке).
Самая правая клавиша нижнего ряда на почти всех модификациях этого автобуса (кроме самой первой) - резерв и никуда не подключена. Кнопка левее - вентилятор кабины, вот он:
Изначально на автобусе вентилятор отсутствовал, владелец автобуса искал его отдельно, ну а я провёл ему (вентилятору) небольшое ТО:
Как видно, внутри - это самый обычный коллекторный двигатель.
Кнопка левее - свет в моторном отсеке. Там для этой цели установлено 2 небольшие лампы накаливания на 10Вт. И если одна лампа присутствовала и горела изначально:
То второй патрон был отключен, и лампы там не было:
После какого-то кол-ва исконно-русских фразеологизмов (ну очень неудобно туда лезть) вторая лампа тоже заработала:
Следующая кнопка отвечает за освещение кабины, которое тоже не сразу захотело работать. Нет, лампочка не матовая, просто внутрь проник воздух :)
Меняем лампочку, разбираемся с забытым предыдущим электриком проводом массы и - да будет свет!
Самая левая клавиша нижнего ряда на более ранних автобусах отвечала за переключение с обычных фар на жёлтые противотуманные:
Ранний ЛиАЗ-677
Но так как на "М-ке" противотуманок уже не было, то и клавиша осталась без надобности, так что к ней, как и к самой правой, ничего не подключено.
Теперь - верхний ряд кнопок. Правая отвечает за освещение трафаретницы и задней площадки. В части ламп трафаретницы, традиционно, беда с контактом:
Кстати, зацените упоротость конструкции держателя лампы: лампу можно заменить только после того, как открутишь весь держатель, иначе лампа при вытаскивании просто упрётся в резинку:
В освещении задней площадки прямо флеш-рояль: в одной лампе нет контакта, а во второй есть... но она на 24 вольта, поэтому горит очень тускло.
Исправляем:
Кнопка левее - дежурное освещение салона (маленькие тусклые лампочки накаливания):
При включении основного, люминисцентного освещения, напомню, дежурка гаснет автоматически.
Ну а последние три кнопки справа налево: люмы на корме, люмы в центре и люмы в передней части салона.
Каждый раз, как вижу рабочие люмы, прямо душа радуется :)
Ну и венегрет из винтов, которыми были прикручены кнопки, заменил однотипными болтами:
На этом с клавишами на приборке - всё. Далее в нашей программе, собственно, восстановление самой приборки, которое в настоящий момент уже продвинулось довольно далеко, так что, кому интересен проект, подписывайтесь :)
Как всегда, этот пост в формате видео тут: тыц.
Всем добра :)
Привет народ! Пока красный 677М из предыдущего поста плавно перемещается в тёплый бокс, мне посчастливилось поработать с, пожалуй, самым старым из сохранившихся ныне 677-х - 1975 года выпуска. До начала реставрации, которую ведёт мастерская ВегаБас, он выглядел вот так:
В этом автобусе многое сделано не так, как в поздних моделях, которые застали большинство из пикабушников, в т.ч. и автор сего опуса. Например, в более поздних 677-х генератор, реле-регулятор напряжения и выпрямитель - это одно составное устройство, именуемое просто "генератор". Оно и генерирует ток, и следит за напряжением бортовой сети, и превращает переменку, выработанную, собственно, генератором, в постоянку, нужную для батареи автобуса.
Генератор Г-286В, которым комплектовались поздние ЛиАЗ-677М выглядит так:
Однако в те года, когда выпустили автобус, о котором наш пост, элементная база была гораздо более отсталая и громоздкая, поэтому чтобы не делать генератор величиной в 10-литровую бочку, устройство выработки электроэнергии этого автобуса разделено на 3 отдельные части:
1) собственно, генератор. Трёхфазный. Переменного тока. Звать - Г2Б. Ничего кроме обмоток и сердечников в нём нет:
2) реле-регулятор. Звать РР-5. Нестандартное даже для своего времени, как и генератор: у генератора 2 катушки возбуждения, каждой из которых реле рулит независимо. Функция - следить за напряжением (не более 14.5В) и током (не более 50А) заряда батареи:
3) ну и выпрямитель, т.к. трёхфазную переменку надо преобразовать в постоянку. Звать 120ГТ18Я3. Селеновый. Вот такой вот здоровый ящик:
К сожалению, сей выпрямитель (как, в прочем, и генератор с реле-регулятором) исправным до наших дней не дожил: часть пластин осыпалась:
ну и одну из фаз коротнуло:
Чертим сборочную схему и разбираем селеновый столб для дефектовки.
Вот так выглядит исправная пластина (это один селеновый диод):
А вот это один из примеров неисправных (стоит смотреть не на грязь, а на съеденный слой металлизации в месте крепления левой прижимной шайбы):
После дефектовки имеем всего 5 пластин из 18 с абсолютно нормальными характеристиками, 6 пластин с расформованным переходом (что это значит - поясню дальше) и 7 пластин безнадёжно испорченных. Мда, не густо. Нужны доноры. С величайшим трудом удалось достать вот эти два. Состояние - мусор. Но это всё, что удалось найти в наше время, т.к. выпуск их прекратили очень давно.
Разбираем и их. После разбора имеем ещё 8 пластин с нормальными характеристиками, а остальные 5 пластин доберём из лучших из расформованных. Лучшие отберём по падению напряжения в обратном включении - чем большее, тем пластина лучше:
Хоть эти пластины и пропускают ток в обратном направлении, но это ещё можно исправить. Дело в том, что в селеновых элементах просто от долгого лежания на полке происходит расформирование P-N перехода, после чего пластина начинает хуже пропускать ток в прямом направлении, а напряжение пробоя в обратном резко падает, из-за чего обратный ток возрастает. Это состояние обратимо через процедуру, которая называется формовкой селенового элемента. Самый простой способ сформовать элемент - это пропустить через него переменный ток через небольшую нагрузку, например, лампочку от ёлочной гирлянды. Тоже, кстати, из 70-х:
До формовки пластина пропускает в обратном включении аж 4 вольта:
После формовки - всего полтора:
Учитывая, что приложенное напряжение - 20В, результат достойный. Сформовав все пластины, чистим контактные элементы от краски (кроме пластин, ибо смывка краски разъедает селеновый слой) и собираем столб взад:
Собранный столб проверяем, красим эмалью, чтобы загерметизировать и подключаем к автобусу:
Заводим двигатель и...
Зарядка пошла! Очередная старинная старь ожила :)
Больше инфы, как всегда, в видео: https://dzen.ru/video/watch/653e8da95109d81c96823f68
Пикабу познавательно-бутылкозвенящий :)
Привет, Пикабу! Что-то я в последнее время серьёзно так угорел по ретротехнике на колёсах, даже подписался на ремонт проводки в одном пепелаце. А вот, собственно, и он:
Всем знакомый "автобус из детства" ЛиАЗ-677М с интегрированными в трансмиссию "бутылками" 😅
Начнём ремонт с простого: с освещения в салоне автобуса. Как я раньше уже упоминал в своих статьях, оно тут было двух типов: слабое "дежурное" на лампах накаливания, которое, по задумке разработчиков, должно было гореть только при выключенном двигателе, и основное яркое люминисцентное, требующее для работы запущенного двигателя, которое в 99% случаев в этих автобусах не работало в принципе (но раз я до него добрался - работать будет всё, хочет оно того или нет 😆).
Для ремонта нам понадобится доступ:
1) к выключателям на торпеде
2) к панели предохранителей (которая пока представляет собой мечту энтомолога):
3) к преобразователям БПА3, которые находятся за люком на потолке кабины автобуса:
БПА3 обеспечивают высокое напряжение для работы люминисцентных ламп
Начнём с того, что приведём в порядок преобразователи БПА3 и несколько модифицируем их (зачем - объясню далее), для этого их надо демонтировать с панели автобуса и телепортнуть (тяжёлые, кстати, блин) в мастерскую.
Самое первое, что нужно делать ВСЕГДА при их реставрации - это менять фазосдвигающий конденсатор между выводами Н2 и Н4, т.к. родные МБМ очень ненадёжные, даже если и дожили до наших дней, умудрившись не взорваться и не потерять ёмкость. Я меняю на плёночный на 2кВ 100нф.
К сожалению, качество изготовления блоков БПА3 на заводе ТАТЭ (мир праху) год от года падало, представляя собой к 90-м годам весьма безрадостную картину. Вместо электроизоляционного лака пластины трансформатора покрыты какой-то дешёвой краской, которая вовсю шелушится, причём покрыты ей только с торца, изоляционную функцию, по сути, не выполняя, но зато обеспечивая красивый вид для ОТК.
Сами пластины - ржавые, что, видимо, также было с завода, т.к. автобус нигде не плавал, а конденсата на этих блоках не образуется.
Каркас катушки треснут...
С электроизоляцией шпилек тоже всё плохо:
В общем, будем сейчас превращать это убожество в нормальное изделие. Для начала, покроем все пластины (достаточно с одной стороны) электроизоляционным лаком:
Шпильки заново заизолируем при помощи термоусадки (в кадр не попало), после чего приступим к модификации. Для чего же это надо? Всё просто: преобразователь в исходном виде способен зажечь только советские лампы ЛБ20, выпуск которых давно прекращён:
Лампы ЛБ20 горят от преобразователя БПА3
А вот если попробовать зажечь современные лампы, то ничего не получится:
А вот лампы Philips зажигаться отказываются
Т.к. лампы это расходник, то надо иметь возможность его менять. ЛБ20 достать, конечно, ещё можно, но весьма сложно. К счастью, есть способ заставить БПА3 зажигать все лампы, а не только ЛБ20. Для этого надо повысить напряжение на обмотке С1-С2, домотав в неё 300 витков проводом ПЭТВ 0,4. После такой модификации современные лампы для этого преобразователя уже не проблема:
Ставим модифицированные преобразователи обратно на панель, а саму панель - на её место под крышей автобуса:
Теперь надо подключить назад всю проводку. Для этого вытаскиваем все люминисцентные лампы и прозваниваем все провода, начиная от провода между двумя плафонами группы. Попутно вытащим и все 21Вт лампочки из дежурки, которые в автобус установили во время эксплуатации:
Лампы такой мощности со временем прожигают в пластиковых плафонах дырки, т.к. плафоны рассчитаны на лампы мощностью не более 10Вт.
Сами люминисцентные лампы объединены в 3 группы по 2 соседние лампы, каждая из которых подключается к одному из 3-х преобразователей БПА3. Всего ламп в салоне 6.
Тестировать сначала будем на одном блоке БПА3:
Расключили проводку
Подключаем провода к генератору (клеммы в плохом состоянии, но мы это исправим позже)
Временно подключаем тестируемую группу ламп к нижнему правому выключателю
Запускаем двигатель...
... и первая пара ламп загорелась. Это победа!
Далее подключаем остальные блоки БПА3. Во время этого выясняется, что, в одном из предохранителей нет контакта между губкой и клеммой.
Такие косяки в этом автобусе - явление частое. Вроде две металлические детали надёжно механически связаны, а вот электрического контакта нет.
Наконец, всё подключено, тестируем:
Одна лампа не горит. А всё почему? Потому что в патронах тоже всё закисло. Демонтируем все патроны и несём в мастерскую на реставрацию.
Сам патрон представляет собой довольно интересную конструкцию. Возможно, он уникален для этого автобуса, нигде больше таких не встречал. Патрон имеет осевое подпружинивание, за счёт чего держит лампу более плотно (лампа ставится в распор между двумя патронами, каждый из которых давит на неё своей пружиной) и замок, отличный от офисных светильников, который разблокируется при нажатии кнопки на патроне.
Патрон люминисцентного освещения в разборе
После реставрации патроны отлично работают и более не имеют проблем с контактом.
Установим патроны на место, обжав провода наконечниками НШВИ:
Финальная проверка: при остановленном двигателе в салоне горит дежурное освещение
Но стоит двигатель завести, дежурка гаснет автоматически и загореается основное, люминисцентное освещение. Нраицца 😁
На этом с освещением салона - все, ну а я поехал ремонтировать проводку дальше. Подписывайтесь, будет интересно (а кому-то, возможно, полезно).
P.S. эта статья в формате видео (тоже подписывайтесь 😁): https://dzen.ru/video/watch/64f350fde354032802e78d60
Пикабу бутылкозвенящий 🌚
Привет, Пикабу! Давно у меня не было самоделок по-настоящему ламповых в прямом и переносном смысле :) Исправляем сей недочёт. Будем собирать вот такие вот часики с индикацией на микролампах и автоподстройкой времени по спутнику.
Приступим! Для начала нам понадобится корпус часов. Распечатаем его на 3Д принтере (пластиком PLA):
Дальше в корпус надо вплавить "бонки" для винтов. В качестве них у нас будут гайки M2x5:
Далее берём 29 микролампочек СМН6,3-20-2 и усаживаем один из выводов каждой в термоусадку:
Далее берём 29 диодов и подключаем по диоду последовательно каждой лампе...
...и собираем все лампы в корпус в виде матрицы разряды-сегменты. Точка подключается ко второму разряду.
Нумерация сегментов следующая:
После сборки дисплея проверяем его от лабораторника:
Все сегменты горят. Теперь приступаем к плате, делать её будем методом двухстороннего ЛУТа:
Готово. Собираем все элементы по схеме:
При этом перед установкой в схему настраиваем преобразователь напряжения на выход около 10В.
Теперь можно зашивать прошивку. Воспользуемся для этого ещё одной, весьма спорной (но милой) самоделкой:
Ну и готовый результат (показывает последовательно время, температуру и влажность):
Пикабу диайвайный :)
P.S. видео-версия поста (и ссыль на файлы проекта): https://dzen.ru/video/watch/641733924bed8437fee8538d
Было скучно, решил запилить цвето(свето)музыку из попавшихся под руку элементов.
Сказано - сделано:
Пробежимся по схеме:
Тут у нас имеется простейший усилитель громкости на транзисторе Q1, дальше, на эмиттерном повторителе Q2 собран усилитель тока для стабильной работы цветомузыки. К нему через делитель из резисторов R6, R10, R14 и R18 подключены 4 канала: красный (самые низкие частоты), жёлтый, зелёный и синий (самые высокие).
Каждый канал цветомузыки содержит проходной конденсатор (C3, C6, C9, C12), на котором также организован фильтр, ослабляющий низкие частоты. Кроме того, в каждом канале кроме синего имеется конденсатор, ограничивающий высокие частоты (C4, C7, C10). Таким образом каждый канал реагирует на свой ограниченный участок спектра частот.
Кроме того, в каждом канале имеется компаратор (Q3, Q5, Q7, Q9) с задержкой срабатывания на конденсаторах C5, C8, C11, C14 и, собственно, ключи, зажигающие светодиоды (Q4, Q6, Q8, Q10).
Конструкция предельно простая и надёжная :)
Результат работы схемы на видео:
Продолжаем обзор поколений аудиосистем в автобусе ЛиАЗ-677. На этот раз рассмотрим тот агрегат, с которого всё начиналось: АГУ-10-3.
Это самый тяжёлый аппарат из 4-х, весит, согласно бирке 2 кило и изготовлен в 1969 году.
Он подаёт признаки жизни: весело светит лампочкой и даже усиливает звук. Вот, как надо делать технику! Но годы, увы, не пощадили девайс: кто-то отбил один из переключателей, да и потенциометр регулировки громкости еле контачит. Разбираем девайс.
К сожалению, медь платы поела ржа, это надо будет восстановить.
Внутри видно много массивных элементов. Размеры их характерны для тех годов, даже в АГУ-10-4 всё было уже гораздо компактнее.
К сожалению, в процессе эксплуатации колпачёк индикаторной лампы немного поплавился, но снаружи этого не видно, поэтому оставляем его работать дальше.
Вытаскиваем плату из корпуса и меряем электролиты большой ёмкости.
Увы, электролиты подсохли, один высох совсем: осталось 30мкф из 500 номинальных. Будем менять все электролиты: мелочь даже проверять не нужно, точно высохли.
Готово. Теперь докинем под транзисторы термопасты, которой там никогда не было, но которая там не помешает.
Далее чистим потенциометр и меняем сломанный тумблер.
По схеме: также, как в АГУ-10-4, тут имеем несколько каскадов класса А и выходной класса АБ с разделительными трансформаторами.
Единственное существенное отличие - отсутствие регулировки громкости на линейном входе. Немедленно это исправляем:
Теперь осталось зачистить и залакировать заново плату:
... и девайс снова в строю! Готов хоть сейчас снова на маршрут :)
P.S. Послушать его звучание можно на видео:
В следующий раз, наверное, реанимируем нерабочий АГУ-10-4 :)