Ответ на пост «Всего за полчаса и чуть больше 1000 рублей, перевел свой Bosch с "никеля" на "литий", зарядка родная»
Автор, честно скажу читать вашу статью было больно! Статья должна называться "Как не надо переделывать шуруповёрт на литий! Список всех возможных ошибок!"
Вот объясните мне ЗАЧЕМ вы очень поверхностно разбираясь в теме учите других совершать фатальные ошибки? Чтобы кто то повторив вашу инструкцию устроил в итоге пожар?
Давайте разберем по пунктам что с вашим опытным образцом не так:
- Холдеры. Вы считаете, что такая конструкция будет пропускать большие токи. Но это не так будет очень сильный нагрев в месте контакта с аккумулятором. Если не верите, то проведите эксперимент! Нагрузите вашу сборку и смотрите на все это тепловизором, пирометром или контактным термометром или просто рукой. По итогу ваша конструкция будет работать так: место контакта будет греться, контакт нагреется, пластик расплавиться, а дальше как повезет, возможно новогоднее фаер шоу...
Банки нужно соединять контактной сваркой, на худой конец пайкой. А то что сделали вы вполне работоспособно, но для МАЛОТОЧКИ, к которой шуруповёрт не относится!
- Банки скажем так выбор не самый лучший. Слишком высокое внутреннее сопротивление! 26 миллиОм это много Среди китайских банок (не будем тут говорить про фирменные) есть вполне себе приличные с ровными характеристиками 13 миллиОм 2.15Ач (да немного, но в нашем случае токоотдача важнее ёмкости) и малым саморазрядом
- Отсутствие схемы зарядки в вашей конструкции говорит о том, что вы совершенно не понимаете теорию! Откройте даташит на любую фирменную банку и посмотрите как должна производиться зарядка, там написано метод CC/CV! В самодельной конструкции вы должны его воспроизвести.
Ваш опытный образец работает так:
Ограничения по напряжению нет (обычно у зарядок для nicd/nimh типа вашей 20-24 вольта на выходе), ток постоянный, при достижении критического напряжения на одной из банок (обычно 4,24в) BMS в аварийном режиме отключает вход. Режима CV у вас просто НЕТ! Понимания почему CC/CV у вас нет...
Что вам мешало переделать вашу зарядку под литий? Китайская понижайка за 150 руб плюс один диод (его в зарядке зелёного Боша нет)? Настроил напряжение и ток и пользуйся!
Вот пример правильной переделки шуруповерта на литий:
Автор, честно скажу читать вашу статью было больно! Статья должна называться "Как не надо переделывать шуруповёрт на литий! Список всех возможных ошибок!"
Вот объясните мне ЗАЧЕМ вы очень поверхностно разбираясь в теме учите других совершать фатальные ошибки? Чтобы кто то повторив вашу инструкцию устроил в итоге пожар?
Давайте разберем по пунктам что с вашим опытным образцом не так:
- Холдеры. Вы считаете, что такая конструкция будет пропускать большие токи. Но это не так будет очень сильный нагрев в месте контакта с аккумулятором. Если не верите, то проведите эксперимент! Нагрузите вашу сборку и смотрите на все это тепловизором, пирометром или контактным термометром или просто рукой. По итогу ваша конструкция будет работать так: место контакта будет греться, контакт нагреется, пластик расплавиться, а дальше как повезет, возможно новогоднее фаер шоу...
Банки нужно соединять контактной сваркой, на худой конец пайкой. А то что сделали вы вполне работоспособно, но для МАЛОТОЧКИ, к которой шуруповёрт не относится!
- Банки скажем так выбор не самый лучший. Слишком высокое внутреннее сопротивление! 26 миллиОм это много Среди китайских банок (не будем тут говорить про фирменные) есть вполне себе приличные с ровными характеристиками 13 миллиОм 2.15Ач (да немного, но в нашем случае токоотдача важнее ёмкости) и малым саморазрядом
- Отсутствие схемы зарядки в вашей конструкции говорит о том, что вы совершенно не понимаете теорию! Откройте даташит на любую фирменную банку и посмотрите как должна производиться зарядка, там написано метод CC/CV! В самодельной конструкции вы должны его воспроизвести.
Ваш опытный образец работает так:
Ограничения по напряжению нет (обычно у зарядок для nicd/nimh типа вашей 20-24 вольта на выходе), ток постоянный, при достижении критического напряжения на одной из банок (обычно 4,24в) BMS в аварийном режиме отключает вход. Режима CV у вас просто НЕТ! Понимания почему CC/CV у вас нет...
Что вам мешало переделать вашу зарядку под литий? Китайская понижайка за 150 руб плюс один диод (его в зарядке зелёного Боша нет)? Настроил напряжение и ток и пользуйся!
Вот пример правильной переделки шуруповерта на литий:
Всего за полчаса и чуть больше 1000 рублей, перевел свой Bosch с "никеля" на "литий", зарядка родная
«Реклама» ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158
Все владельцы шуруповертов рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда инструмент перестает работать, по причине утери емкости аккумуляторных батарей и чаще всего это происходит с никелевыми батареями.
В этом случае любая зарядка, дает только краткосрочный эффект и после нескольких рабочих моментов, шуруповерт снова останавливается.
Есть два пути, либо купить новый аккумулятор до своей модели шуруповерта, который стоит не дешево, либо переделать аккумуляторную батарею на литиевые банки.
Не обязательно выбрасывать инструмент, если есть возможность его реанимировать
С такой ситуацией сталкиваются многие мастера, когда покупается отличный брендовый шуруповерт, с прочным корпусом, хорошим редуктором и комплектующими, но вот аккумулятор со временем стал слабым звеном приобретения.
Так произошло и с моим шуруповертом, служил он мне долгие годы, но вот однажды аккумуляторы потеряли емкость, то-есть, зарядка происходит очень быстро, а разрядка еще быстрей, хватает аккумулятора на несколько завинчиваний/отвинчиваний и все.
Заказывать фирменные аккумуляторы к этой модели дорого, а выкидывать инструмент жалко, ведь шуруповерт по сути отлично себя зарекомендовал в работе.
Если смотреть по каталогам шуруповертов, то скорее всего заметите, что инструмент с литиевыми аккумуляторами на порядок дороже с никелевых аналогов и на это конечно же есть причины. Для тех кто не в курсе, постараюсь обрисовать ситуацию с отличиями.
Некоторые отличия литиевых от никелевых аккумуляторов:
Литиевые аккумуляторы имеют более высокую токоотдачу, поэтому шуруповерт на литиевых банках, выдает более мощный крутящий момент и эта мощность мало снижается по мере разрядки, в отличие от никелевых, где по мере разрядки аккумулятора, снижается и мощность шуруповерта.
Литиевые аккумуляторы не имеют эффекта памяти, это означает, что его можно дозаряжать без вреда для ёмкости. Дозаряжая никелевый аккумулятор, то-есть, заряжая не разрядив его до конца, уменьшается его емкость и это крайне отрицательно, потому как привести в негодность никелевый аккумулятор, можно просто дозаряжая его после каждой незначительной работы, этого многие не знают и не понимают, по какой причине, дорогостоящий инструмент так быстро вышел из строя.
Литиевый аккумулятор имеет очень низкий саморазряд, за год бездействия он может разрядиться максимум на 20%, с никелевым аккумулятором все намного печальнее, за такой срок "отдыха" на полке, он разрядится в ноль.
Литиевый аккумулятор можно заряжать гораздо большим током чем никелевый, для него абсолютно нормально, заряжаться с нуля до 100% за 1 час, этот показатель во многом зависит от мощности зарядного устройства. Для примера, никелевый аккумулятор обычно заряжается 10-15 часов.
Литиевые аккумуляторы имеют большую удельную ёмкость, это означает что одинаковые по мощности шуруповёрты на никеле и литии будут сильно отличаться по весу, а именно – литиевый будет гораздо легче. Думаю не нужно останавливаться на вопросе, каким по весу инструментом удобнее работать, да еще и в неудобном положении.
Переделка аккумулятора с никеля на литий
Итак у нас есть непригодный для дальнейшего использования никель-кадмиевый аккумулятор, в этой публикации покажу быстрый и не дорогой способ переделки аккумулятора шуруповёрта Bosch 14,4 вольт, на высокотоковые литиевые аккумуляторы.
Аккумуляторы Bosch относятся к разборным, корпус крепится на четырех саморезах один из которых скрыт под пломбой.
Открываем крышку и достаем все внутренности, нам из всего понадобится только корпус, контакты и термодатчик.
Для сборки нам понадобится четыре литиевых аккумулятора на 2500 мАч,
плата балансировки на 40 ампер, батарейные отсеки и провода.
Так как это будет простая переделка, то в качестве батарейных отсеков, я использовал два специальные холдеры с контактами из толстого металла, а значит они смогут пропускать достаточно высокие токи.
Для себя взял два холдера, соединив их спина к спине винтами. Для соединения контактов беру многожильный провод 4 квадрата, он достаточно гибкий, а так же рассчитан на большие нагрузки.
С одной стороны делаем перемычку кусочком провода и сюда же припаиваем тоненький провод для балансировки,
с другой стороны при помощи пайки соединяем контакты верхнего и нижнего холдера и к каждому из них припаиваем по тонкому проводу для балансировки.
Перед установкой аккумуляторов, желательно выровнять их уровень, проще всего это сделать полностью зарядив каждую банку.
Установленные в батарейные отсеки аккумуляторы, для наглядности промаркировал, обозначив плюсы и минусы и номер банок, отсчет происходит от минуса первого аккумулятора и заканчивается плюсом четвертого.
Полностью заряженные аккумуляторы на выходе должны выдавать 15,8-16,8 вольт.
Теперь соединяем холдер с платой балансировки и делаем это таким образом. Минус аккумулятора No1 припаиваем к контакту "0", а плюс аккумулятора No4, к контакту 16,8 В.
Отвод между баками No1 и No2 припаивается к выводу 4,2 В, между No2 и No3 к 8,4 В, между No3 и No4 к 12,6 В на балансировочной плате.
Далее, берем провода сечением 4 квадрата около 10 см и припаиваем их к балансировочной плате и клеммам соединения АКБ с шуруповёртом, согласно полярности.
Для эстетики всю сборку поместил в термоусадочную пленку.
Теперь собираем все в обратной последовательности, аккумуляторы легко помещаются в корпус, ничего допиливать при этом не нужно.
Так как я обещал, что переделка будет максимально простая, то в качестве зарядного устройства мы оставили старую зарядку, испытания показали, что все прекрасно работает, для полной зарядки аккумуляторов достаточно 2 часов, индикатор зарядки сигнализирует, перестав моргать.
Шуруповерт после переделки работает в штатном режиме, достаточно бодро, а главное, что затраты на переделку минимальные.
Если появится желание сделать свой инструмент еще более продвинутым, то можно дополнить его зарядным устройством, исключив при этом старое, а в корпус аккумулятора добавив всего один разъем.
Кстати, описанный выше вариант с использованием старой зарядки является не совсем правильным, технология зарядки литиевых и никилевых аккумов разная и лучше всего будет все же добавить лишний разъем и зарядку для литий-ионных аккумуляторов, тогда они вам будут служить долго и счастливо.
На момент покупки все удовольствие обошлось мне всего в каких-то 1000 рублей (сейчас будет чуть подороже), поверьте, это очень не дорого для реанимации такого инструмента.
Спасибо за проявленный интерес к публикации, всего вам доброго!
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Переделка шуруповерта Bosch на литиевые аккумуляторы Оригинальное размещение индикатора зарядки
Мой вариант установки индикатора заряда очень даже комфортный, в такой вариации он защищен от ударов и случайных царапин, так что будет служить долго.
Шуруповерт стал мощнее, но при это на много легче. Зарядное устройство с принудительным охлаждением работает очень тихо, не греется.
Для переделки шуруповерта понадобятся:
Где ты там нашёл прессостат?
Ибо в старых БОШ есть поплавок перелива, в новых есть геркон-водомер, плюс наличие воды (остаток) определяет электроника по инверторному моющему насосу.
В целом, я бы не советовал кому-либо описывать алгоритмы работы ПММ БОШ, ибо там сильно умные люди её разрабатывали и даже я, как программист и при этом сервисник БОШ с трудом докапываюсь до всех тонкостей, имея огромный опыт работы с этими ПММ. Да, я всегда решал проблемы, но именно БОШ говорит всем, что мы не такие как все. К сожалению, ибо сейчас какого нить а-ля китайца проще ремонтировать , чем БОШ, и дешевле. Но тем не менее, БОШ того стоит. Поясню. БОШ - всё запланировано, всё ооочень надёжно, но вложен ресурс в некоторые детали. То есть вы с гарантией пользуетесь Nnnn-ое лет без пробем, потом , будь добр, заплати за ремонт. Это касается любой техники БОШ и им подобным. А китай непредсказуем), за-то дёшев и неудобен. Примерно такая картина. И учитывайте время, чем моложе, тем всё дешевле = тем хуже качество, но выше технологии, чтоб всё менялось. Всё, теперь всё. всем удачи!
Ремонт посудомоечной машины Bosch sms58m98eu/52. Выключается наглухо
Добрый день. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - включаю посудомойку в розетку, и даже не важно - включил я программу или нет - в течении минуты она выключается, и включить ее нереально.
Началось с того, что после застолья я включил программу, оно начало мыть посуду - потом отключилось. Постояло немного - само включилось и продолжилась программа - выключилось. И так циклами.
Под низом сухо, в поддоне влаги нет.
смутила в боковой стенке матрица - там стоит вода и визуально будто бы засор, но возможно так и должно быть.
Пожалуйста, помогите советом, нахожусь в Херсонской области, все нормальные мастера из-за войны повыезжали, а те, кто остался - очень дорогие
Как я чинил ПММ BOSCH
Начиналось все банально. Посудомойка стала иногда плохо мыть. Решалось это бутылкой специального моющего средства для посудомоек. Потом стало хуже. Как то открыв машинку увидел, что таблетка не растворилась и лежит в поддоне.
Решил запустить с открытой дверцей, понаблюдать. Выяснилось, что машинка не набирает достаточно воды. Если долить из бутылки, то начинала цикл нормально, но потом после слива грязной воды опять нужно было подливать.
Сначала подумал на прессостат (Я был не прав). Выдвинул машинку из тумбы (ПММ встраиваемая). Снял боковую стенку и стал наблюдать, как отрабатывает. Если придерживать мембрану прессостата, то машина набирала воду. В итоге заменил микрик, но результата это не принесло. Но обратил внимание, что теплообменник, в который набирается вода пустой.
Тут надо пояснить как он работает. Первый цикл мойки. Вода набирается в машинку и начинает насосом нагнетать в импеллеры (разбрызгиватели), параллельно нагреваясь. Так вот, после слива горячей воды в машинку должна поступать горячая вода, иначе нагретая посуда может лопнуть. Для этого и служит теплообменник. Во время мойки, вода в нем нагревается за счет горячей боковой стенки.
Я увидел, что теплообменник не набирается. Значит проблема где то рядом. Выяснил следующий алгоритм:
1. При включении цикла мойки, сначала включается помпа слива остатков воды.
2. После слива открывается клапан подачи воды от водопровода (я его проверил все ок).
3. У теплообменника снизу есть два клапана. Один отвечает за слив воды из теплообменника в машинку, а второй ведет в бак с солью. Так вот во время набора воды из водопровода, первый клапан должен быть закрыт, чтобы наполнился теплообменник. Он же, как выяснилось, является мерной емкостью для того, чтобы машинка знала сколько воды набирать.
4. Когда теплообменник наполняется, вода по каналу начинает переливаться в машинку и отрабатывает прессостат, который говорит машинке что, теплообменник наполнен.
5. Далее машинка закрывает клапан подачи воды из водопровода и открывает тот самый первый клапан, который сливает воду из теплообменника в машинку. В это время, пока сливается вода, прессостат находится в замкнутом состоянии. Тем самым машинка "видит" что вода сливается. Как только вода слилась и прессостат разомкнулся. Процесс набора воды закончился. Закрывается клапан слива воды из теплообменника.
6. Начинается процесс мойки. Включается насос. Вода подается в импеллеры. Параллельно идет нагрев воды.
7. Пока идет цикл мойки, снова открывается клапан подачи воды из водопровода и вода набирается в теплообменник. После того, как он наполнился, водопроводный клапан закрывается.
8. Когда температуры воды достигает определенного значения, открывается отсек с таблеткой и она падает на дно бака.
Далее у меня все работало и я не стал разбираться что делает второй клапан ведущий в бак для соли. Возможно через него вода набирается в теплообменник. Профессионалы меня поправят если что.
Поняв наконец алгоритм набора воды я решил снять теплообменник и посмотреть что там с клапанами. Снимается он не сложно, но нужно учесть, что при снятии, из него будет вытекать остаток воды. Нужно подставить какую то емкость. Сначала открутить и снять планку удерживающую теплообменник. Затем снять шланги подачи и трубку слива в машинку и отключить разъемы клапанов и прессостата. Может еще нужно снимать привод гидролока (защита от протечки) с поплавка, но сейчас уже не помню точно. Там все просто. Снять все что мешает. :-) Какая то часть воды попадет в поддон защиты от протечки с поплавком. Перед установкой ее надо будет откачать, иначе машинка будет думать, что у нее проблемы. :-) Я сделал это шприцем с трубкой.
Сняв теплообменник я понял, что этого делать было не обязательно. Так как клапаны можно демонтировать и так. И раз уж я его снял, то как смог, промыл его.
Клапаны снимаются просто. Отключается разъем питания. Выкручивается саморезы. И клапан вытаскивается.
Тот самый злополучный клапан оказался весь покрыт окислами и клинил. Разобрал, почистил. Но понял, что покрытие пострадало, металлическая часть была вся в раковинах. И в последствии он так же будет ржаветь и начнет клинить. Но делать нечего пока ставим. И тут я напоролся на еще одну засаду. Уплотнение клапана делается резиновым кольцом. И на старом клапане увы не держало - начинал капать. Ха, подумал я, сейчас мотанусь до магазина сантехники и подберу колечко! ЩА! Все что есть, либо не подходит по диаметру, либо по толщине! Ладно, поедем по авто магазинам, там то выбор побольше! ЩА! Те же яйца, только в профиль! :-)
Оказывается там такое проприетарное кольцо, которое идет только к этим клапанам! Так мне сказали в сервисе по ремонту и продаже запчастей для пмм и стиралок, на мою просьбу продать мне только колечко! Пичалька! :-( Попробовал ставить на герметик. Но через некоторое время опять начинал капать. И герметик превращался в какую то кашицу. Может кто скажет от чего это? Может от соли?
Стал искать новый клапан. Увы, цена меня расстроила. Стоит оный от 3500 до 10000 руб. Так что дорога нам на доски объявлений. Не без труда нашел всего два объявления в Москве. Один продавец не брал трубку, со вторым удалось договориться за 1000 руб. за б.у. клапан. Поехал забрал. Заодно выбрал самый чистый и с хорошим уплотнительным кольцом.
Короче установил. Не капает. Работает штатно. Проблема решена.
Может кто из профи скажет как должен работать клапан в бак для соли?
И почему герметик разрушается? Превращается в кашу.