Работа
Добрый день всем. В общем ситуация такая. Живу в маленьком городке в пределах тысячи км от Мск. Хочу уехать в Москву и найти там работу. Смотрю вакансии на автомеханика на hh, зарплаты хорошие, отзывы о компаниях то же. Есть даже фирмы предоставляющие жильё и обучение. Вопрос какой: есть ли у меня вообще шансы? Опыт в ремонте легковых авто почти год. Ремонт всего подряд, кроме кузовщины и агрегатов. Технический склад ума. Имеется диплом о среднем специальном образовании (ТО и РАТ - техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) , люблю ковыряться в машинах. Некоторым друзьям даже делал бесплатно, просто потому что кайфую от работы. Имеется своё авто. Готов обучаться в этой сфере, а так же прохожу самостоятельный курс автоэлектрика в данный момент (Без практики конечно тяжко) В нашем городе автомеханик может выйти на 70 - 80 тыс в мес. и это в сезон с 10 летним опытом и клиентской базой. (Я в 2019 году зарабатывал в летние месяцы макс - 30 тыс. А зимой вообще 15.
Есть нюансы касательно меня.
У меня долг по алиментам, (почти 300к) который хочу выплатить. Не спрашивайте как получилось, дурак, пытаюсь исправиться.
Есть ли у меня шансы и стоит ли рисковать? Если нету, то поясните пожалуйста почему и буду думать! Спасибо дорогие пикабушники!
Ремонт силовой части блоков АБС Bosch 5.7
В комментариях к постам о ремонте блоков АБС кто то спрашивал а как ремонтировать силовую часть этих блоков, как туда добраться. Вот показываю, все предельно просто :-)
Посты про ремонт блоков вот тут, повторяться не буду.
АБС Bosch 5.7 - Ремонт блока АБС Bosch
АБС Bosch 5.3 - Ремонт блока АБС Bosch 5.3
Приступим.
Диагностика показала что вышли из строя силовые ключи, это очень редкий случай но бывает. Для ремонта надо их снять. выявить сломанные и заменить. Сам ремонт очень простой, дольше фотографировал :-)
Блок снят, вскрыт, продиагностирован, дело в силовой части.
Перед началом ремонта закрываем его крышкой и приматываем ее изолентой. Нужно для того что б не повредить нежную электронику.
Силовая часть присоединена к блоку через длинные контакты, они сверху точечной сваркой соединены.
Для того что б разобрать надо скусить места сварки, вот так.
Далее все просто – Отвинчиваем два винта и силовая часть снята :-)
Силовая часть состоит из 3х транзисторов, диодной сборки, одного иди двух диодов, одного или двух конденсаторов, в зависимости от авто и года выпуска.
Вот так она выглядит собранной. Привел фото двух версий, ну да сами видите :-)
Транзисторы и диодная сборка тоже на точечной сварке.
Берем острые кусачки и откусываем лапки около мест сварки.
Вот и все, вот так вот просто силовая часть разбирается.
Схема ее примитивная.
Ремонт еще проще, проверяете транзисторы-диоды-конденсаторы и меряете сгоревшее, даже и описывать нечего :-) Любителей менять конденсаторы везде и во всем я могу расстроить, они в АБС никогда не выходят из строя :-)
Для ремонта покупаете или берете с донора компоненты и устанавливаете взамен сгоревших. Я всегда с донора беру, силовая часть ну очень редко выходит из строя и практически всегда живая в окончательно сломанных блоках.
Сборка производится в обратном порядке, вместо сварки используем пайку, пайку защищаем лаком.
Большие контакты надо на снятом предварительно облудить, а потом запаять, так удобней и надежней. И тоже лаком защитить.
Дальше финальная проверка.
И заклейка блока. Все, блок готов :-)
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Вы хотите головоломок?
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Замена цпг с 72 на 110 кубов
Я обладатель мотоцикла Альфа 72 куба
Мне стало не хватать мощности и решил поменять кубатуру.Покупать новый мотор а уж тем более мотоцикл нету возможности.В интернете увидел,что люди меняют цпг и все у них пашет.По запчастям мне нужно голова и цилиндр на 110 кубов,Цепь ГРМ и коленвал на 110 кубов.Вопрос,надо ли меня картера или точить цилиндр и тому подобное.Заранее спасибо за ответ.
Династия проктологов
— Мама, скажи — мой дедушка был проктологом?
— Твой дедушка был знаменитым проктологом!
— А папа тоже проктолог?
— Твой папа замечательный проктолог!
— А я, когда вырасту?...
— И ты, я уверена, станешь отличным проктологом!
— Но я хочу стать автомехаником!
— Вот ещё! Хочешь всю жизнь в дерьме ковыряться?!
Простой ремонт подрулевого шлейфа, улитки, кольца. Возрастная плавающая неисправность
Попался недавно в ремонт подрулевой шлеф с ВАГа, хитро глючил и не могли отловить.
Плавающая неисправность был в цепи подушки водителя, то виделась то нет. Пару недель работает, а потом исчезает и выкидывает ошибку. Понятно что всю проводку прозвонили и не раз, все ОК. Оказалось дело в шлейфе подрулевом, прозвонка не выявляет эту неисправность. Решил показать, может кто столкнется с таким.
Снимаем подрулевой шлейф и на операционный стол его.
Разбирается он элементарно. Сначала отщелкивается и снимается внутреннее кольцо, защелки №1, а потом снимается крышка, защелки №2.
Так, крышка снята, разъем просто пальцами вынимается.
Осмотр сразу выявил причину плавающей неисправности. В местах где контакты шлейфа напрессованы на контакты разъема появились окислы, они то и давали такую неисправность. Тестером их отловить не удавалось, мощной лампой прозванивать нельзя, шлейф сгорит :-)
Вон они :-)
По крупней.
Ремонт в данном месте очень простой, прям с разъема кидаем дублеры на дорожки шлейфа.
Ну а дальше стандартно, закрываем или лаком Пластик 71 или ремонтной УФ паяльной маской.
Закрываем корпус и центрируем шлейф.
Центрируется очень просто. Нажимаем на стопор, что б снять блокировку вращения. Далее вращаем в какую либо сторону до упора, потом до упора в обратную сторону, считаем количество оборотов. Делим количество оборотов на два, получается 3.2 -3.8 оборота, в зависимости от улитки. Теперь надо выставить середину, улитка у нас сейчас повернута до упора, в обратную сторону поворачиваем ее на полученное кол-во оборотов и отпускаем стопор. Вот и все, она у нас в среднем положении и готова к установке на авто. Установку проводить строго с выставленными прямо колесами. Если не выставить в среднее положение или установить с вывернутыми колесами то вы порвете шлейф как только начнете рулем крутить :-)
Вот и все, подрулевой шлейф готов к установке на авто.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Toyota Corolla 2 .Неисправности
Всем привет, как то я создавал тут пост о своих приключениях с машинками и просил совета, что взять за 200к, все дружно сказали ничего, но я все же решил рискнуть ).
1 Марта вообщем купил я себе Toyota Corolla 2
1.3 88л.с АКПП, Комплектация windy type вроде. Искал машинку месяц примерно, обязательное условие было , чтобы человек владел ей не менее 3 лет. В итоге встретил объявление, собственник продает Японца 1998 года. Пригнали машину с КЗ в РФ, назначили день встречи, смотрел ее 3 дня, особенно кузов. Кузов не гнилой, есть вмятины на заднем крыле, видно был удар сзади, но вроде не сильный. Местами уже лака нет, ну вообщем машинка 25 лет от роду.. Главное все кости целые у машины, и ржавчины я не увидел, днище вовсе под шубой антикора, салон разобрали, внутри железо тоже приемлемо, сразу предупредили, что возможны зажаты клапана. Компрессия при покупке смутила 15-13-14-14. "Капиталка была 2 года назад" сказали мне. Вообщем после покупки на второй день загорается АКБ, меняю щетки, гена больше 12 не выдает плюнул купил контракт гену, до сих пор со всеми потребителями 14.5 выдает. Начал кататься на машинке, заметил что со временем начала появляться вибрация на руле, которой раньше не было, до момента сильной тряску руля прошло примерно 3-4 месяца. Жрет 14 литров, что мне кажется не нормальным, хотя все на форумах говорят нормально для этой машинки. Зимой в минуса с прогревами расход перевалил за 20/100 . Поменял всю топливную. (Насос, фильтра, форсунки,дроссель, лямбду, ДПКВ, дтож, дад), расход упал до 12., но только если я работаю на машине т е завел и весь день катаешь. А если на короткие дистанции от работы до дома и назад с прогревами снова здорова +-17-20. Компрессия спустя год 15-12-13-14. Коррекция топлива есть. Сильные вибрации по рулю и кузову (залез в короллки других владельцев, вибрация сильно отличается от "болячки") после обслуживания топливной на скоростях 50-60 в этом диапазоне, если отпускаю ГАЗ машина резко притормаживает будто за жопу схватили, даёшь газ - вперёд дёргает. Только 50-60 км/ч. Менял масло в АКПП меньше 1000км назад. В ДВС сразу с топливной новое залил. Может есть тут те кто очень хорошо знает данный тип машин и сможет подсказать, с чего начать искать проблему, в голове " Откапиталь да и все" , но не хотелось бы выкладыват. 70к когда можно было бы обойтись простой настройкой клапанов. Клапана смотреть поеду на днях