Безумный шляпник
Или о том, как соединить в одно гангстеров 20-х, печатные платы и ПЛиО. Ага, вот в это:
С гангстерами понятно - за них отвечает сама федора, бесстыдно купленная на Вайлдберриз. Гербы великих Домов Вестероса тоже особо не скрываются (Аррены, Тиреллы, Старки), но при чем здесь любой намёк на электронные потроха? Просто я вытравила узоры на жетонах методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология), что используется для самостоятельного создания печатных плат. Вот таких, если кто не в курсе:
Я нифига не электронных дел мастер, но решила себе особых финтифлюшек забабахать и в очередной раз не пошла по лёгкому пути (ну и меня просто душила жаба).
ЛУТ отлично гуглится, главное не скосячить с материалами: тонкая глянцевая фотобумага для струйной печати, но принтер должен быть лазерным и контрастность выкрутить на полную. Рисунок положить лицом вниз на подготовленную поверхность, прижарить его утюгом, не применяя пар (он от лукавого). Так-то обычно узор травят хлорным железом на текстолитовых обмедненных листах, но у меня алюминий, так что хватит раствора медного купороса с солью (соль с кухни, "синий мет" стоит копейки в магазинах для огородников).
Найти гербы ПЛиО в интернете - пять минут. Обрисовать их в Нанокаде - два часа. Перевод рисунка утюгом - полчаса. Размочить бумагу и аккуратно скатать её нежными женскими пальчиками - десять минут. Портовая матерная брань из-за того, что рисунок прижарился с косяками - минут пять. Дорисовать недостающее лаком для ногтей и зубочисткой - полчаса матов. Вытравить рисунок и регулировать глубину протравки на глазок, периодически доставая пластину на свет божий из химического ада (во время реакции бурлит и воняет знатно) - от двух минут. Понять, что вы сами себе нашли, как заебаться - БЕСЦЕННО.
Готовые гербы лежали у меня давно, фоток процесса не сохранилось, но могу показать пластину и неиспользованный лист с узорами.
Кстати, листовой алюминий - отрезанный кусок подоконника, выменянный у установщиков окон за чай и пирожок, а не жутко специальная хрень за 100500 денег.
Ну и под конец ещё парочка фоток шляпы и на этом всё.
Станочек для изгибания фототравления DSPIAE. Распаковка
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Как бы ни было важно мастерство, но на качество и результат работы во многом влияет наличие и качество инструмента. Я это прочувствовал, когда играл на электрогитаре в рок-группе, потом не раз ощутил в операционной, и моделизм конечно же не является исключением. Последние года два-три я берусь за всё более сложные проекты (как на заказ, так и в свою коллекцию), и если в начале "модельной карьеры" я искренне недоумевал, зачем покупать дорогущую китайскую модель, когда вон же стоит "Звезда" в пять раз дешевле, то сейчас у меня лежит очень много коробок от Trumpeter, MiniArt, Gecko и прочих производителей, которые не стесняются класть в наборы много травления. Работая с некоторыми из них я осознал важность и в некоторых случаях незаменимость устройства для изгибания фототравлёных деталей. Такие станочки весьма недёшевы, но в очередной раз изгибая деталь при помощи скальпеля, пинцета и двух линеек (с сомнительным результатом), я твёрдо решил, что следующей моей покупкой станет не крутой Pz.IV с интерьером, а именно станочек-гнулка. А танк куплю чуть позже))) Сейчас я поделюсь с вами процессом распаковки и первыми впечатлениями от Mini Photo Etched Parts Bender (далее - бендер или гнулка) от китайской фирмы DSPIAE (не очень понимаю, как это читается).
Упаковка состоит из двух коробочек, вставляемых одна в другую, и герметичной плёнки. На лицевой части коробки имеется арт в стиле Elder Scrolls: Oblivion, а сзади указана полезная информация. Как видим, весит инструмент 170 грамм, имеет размеры 91*60*30 мм, выполнен из алюминиевого сплава и стали с покрытием. Бросается в глаза и гордая надпись "Сделано в Китае".
Внутренняя коробочка вежливо благодарит, что вы выбрали именно DSPIAE. Лично я выбирал между JAS, Master Tools от Trumpeter и вот этим, и соотношение цена/качество мне показалось наилучшим. Плюс стиль для меня тоже немаловажен.
Внутри картонных коробочек находится собственно кейсик инструмента. Он выполнен из красного пластика с полупрозрачной чёрной крышкой, притом крышка держится закрытой на магнитах. Качество видно уже по упаковке.
Чтоб сам станочек не болтался в кейсе, он поджимается мягкой прокладкой со схематичным изображением рабочей поверхности. Опять же - функционально и стильно.
Ну и собственно содержимое: сама гнулка, шпатель и четыре полимерные ножки на клевой основе, которые стоит наклеить на основание бендера для повышения сцепления с поверхность стола.
Что мы и сделаем. Как видим, снизу на бендере ничего интересного нет, кроме отверстий крепежей. Теперь повнимательнее взглянем на устройство инструмента.
С одной стороны тут всё просто, как мычание: основание, рабочая поверхность и прижимной винт с пружиной и крутилочкой. Благодаря двум выступам на основании и четырём проточкам в рабочей части, последнюю можно переставлять любой стороной для удобства работы.
Рабочая поверхность имеет форму квадрата со стороной 6 см. Одна из граней просто прямая и используется для изгибания длинных деталей. Конечно, не слишком длинных, те же травлёные крылья танка не погнёшь. С другой стороны, для 95% (если не 99%) травления шести сантиметров хватит с запасом. А бендеры с длиной рабочей поверхности 10, 14 и даже 20 см стоят уже не как хорошая модель танка, а как сам танк (10 см - примерно цена Т-55, 14 см - Т-72Б, 20 см - Т-90М). Ладно, шучу, они конечно несколько дешевле, но цены всё равно слишком кусаются. Потому хватит с меня и 60 мм. К слову, самые маленькие бендеры имеют размер 3-4 см, и этого уже может действительно часто не хватать.
Остальные три грани имеют выступы и вырезы разных форм и размеров, которые позволят гнуть травление как под прямым углом, так и под 45 градусов, можно придавать радиус тонким элементам и сгибать маленькие детали на отдельных "ступеньках". Принцип работы прост - деталь зажимается между основой и поверхностью и сгибается при помощи шпателя. С мелкими деталями можно работать, не зажимая их.
Два моих действительно классных инструмента для моделизма - бендер DSPIAE и аэрограф H&S Infinity даже смотрятся вместе хорошо. Кстати и мой компрессор компрессор Jas 1228 выполнен в чёрно-красной гамме с хромированными элементами, потому стиль соблюдается.
В общем я весьма доволен новым приобретением, стоило его купить на год-полтора раньше. О дальнейших впечатлениях буду рассказывать в постах по сборке/покраске моделей, как обычно. Как видите по предыдущему фото, в работе у меня весьма интересная модель. Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели (https://vk.com/warminiarts), подписывайтесь в Инстаграмме (https://www.instagram.com/warminiarts_lugansk/) или на Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100092531256852). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!
Как я делал реплику викторианского зеркала
Несколько лет назад я наконец–то осуществил свою давнюю мечту и занялся художественным декорированием стекла. Сначала я думал, что пескоструй (это когда рисунок на стекло наносится песком, подаваемым под большим давлением) — вершина, с высоты которой я смогу взирать на никчёмных людишек, копошащихся на земле и помахивать сверху богу рукой. Пескоструйная камера и всё, что к ней прилагается, было построено нашими с братом руками из найденных на просторах почти заброшенного завода материалов и куплено на тогда ещё не сгоревшей барахолке. Некоторое время понадобилось, чтобы набить руку и получить первые результаты. Казалось бы, нужно успокоиться и наслаждаться результатами, но не тут–то было! Копаясь в интернете, я натыкался на работы, которые восхищали меня своим изяществом и красотой, и которые были сделаны отнюдь не с помощью пескоструйной обработки. Зарываясь всё глубже и глубже в тему, я понял, что методов обработки гораздо больше, чем я думал. Естественно мне захотелось раскрыть их секреты и освоить для дальнейшего использования. Постепенно база знаний увеличивалась, и наконец, я набрался наглости, чтобы повторить работу старинных мастеров.
Эталоном для меня послужили стекла и зеркала английских пабов, в так называемом, викторианском стиле, который возник во времена правления королевы Виктории с 1837 по 1901 годы. Для них характерно использование сусального золота, алмазная резка, а так же текстурирование стекла различными способами. Вот несколько примеров стёкол того времени:
Ну–с, начнём–с!
Первым делом я нанес на стекло лёгкую текстуру. Для этого наклеил на стекло шаблон и выбрал те части, которые решил затекстурировать. Далее нанёс травильную смесь и оставил на 15–20 минут.
В итоге получаем на стекле вот такую текстуру. Нижайше прошу пардону за качество... С обратной стороны наклеена защитная плёнка и по другому сфотографировать не было возможности.
Следующий этап – так называемый «French Embossing». Это техника получения рисунка на стекле с помощью травильного раствора. Ох, и долго я искал его рецепт! Вообще с помощью этой техники можно получать рисунки, в которых будет до шести тонов. Но я буду делать орнамент из двух тонов. Так как в растворе стекло находится длительное время, нужно обезопасить от воздействия раствора те части, которые мы уже затекстурировали и те, которые останутся прозрачными. Если оставить на стекле только шаблон, то его просто смоет со стекла и всё пойдёт насмарку. Поэтому поверх шаблона нужно нанести битумный лак. Вот так неприглядно смотрится стекло после этой операции.
Когда лак немного подсох, вытаскиваем те части шаблона, которые будем травить.
Для того, чтобы раствор лучше работал, сначала нужно нанести так называемый «prewash», который подготовит стекло к действию травильного раствора, а заодно и смоет грязь.
Ну вот, теперь заливаем раствором и оставляем на несколько часов.
В результате получаем вот такое стёклышко!
Чтобы получить второй тон, операции повторяются, только вместо травильного раствора на стекло наносится раствор, который растворяет соли, образованные первым раствором. В итоге получается два тона. Первый – белый тон, который получается после воздействия травильного раствора. Второй – более прозрачный, полученный после смывки солей. К сожалению стекло на этом этапе я не фотографировал...
Теперь самый интересный и сложный этап – золочение. Золочение сусальным золотом считается самым древним способом золочения. Он был известен еще в 2500 г. до н.э. в Египте, Индии, Китае и Греции. Сусальное золото – тончайшие листы золота, технология получения которых в упрощённом виде выглядит примерно так: Мастер–золотобоец расковывает на наковальне кусок золота в проволоку, затем эту тонкую ленту раскатывают в пластину толщиной 2–3 мм. Пластину нарезают на квадраты, которые складывают в книжку, или «золотник», обязательно при этом перемежая с листами папиросной бумаги. В свою очередь, стопка квадратов вкладывается в специальную оправку, сделанную из кишок (ранее использовалась плева с говяжьей печени,) и мастер бьет специальным молотком по золотнику, от 2–ух до 10–ти тысяч раз (в зависимости от дальнейшего использования сусали) – именно такое количество нужно, чтобы золото стало толщиной с паутину, т.е. тысячную долю миллиметра. Золото такой толщины прилипает к любой гладкой поверхности на молекулярном уровне. Для интересующихся вот ссылка на видео.
Я решил сделать наружную окантовку 24–х каратным золотом, а внутреннюю круглую 21–каратным. Сначала положил 24–х каратные листы. Сложность работы с сусалкой в том, что от малейшего дуновения ветерка золото может скомкаться или улететь с подушечки из кожи, на которой листы режутся специальным золотильным ножом. Ну и с клеем для золота мне тоже пришлось повозиться, пока наконец я не нашёл состав, который позволил получить зеркальную золотую поверхность без всяких пятен и точек. После нанесения на стекло и подсыхания клея, золото полируется ваткой. Затем процесс повторяется, потому что с первого раза невозможно нанести золото так, чтобы не осталось микродырочек или царапин. Золото нанесено!
Теперь нужно защитить его от возможных царапин. Для этого поверх золота кисточкой наносится абразивостойкий лак или краска. Все излишки золота удаляются щёткой или тряпочкой. Этот лак сослужит нам хорошую службу на последнем этапе – серебрении. Он не даст серебру проникнуть под золото.
Ну и заключительный этап работы – серебрение. После него мы получим готовое зеркало. Этот этап не менее интересный, чем золочение. Я бы назвал его магическим. Когда на твоих глазах два прозрачных состава смешиваясь, образуют на стекле тонкую серебряную плёнку, это не может не удивлять. Химия – сила! Ну и вот что мы получили в итоге. Осталось только в рамку вставить!
Кастомизация ZIPPO своими руками фототравлением
Всем привет!
Хотел бы поделиться с вами своим новым хобби - блогерством. И начну со своего первого DIY видео, в котором попробовал технологию фототравления хлорным железом на зажигалке zippo.
Всем приятного просмотра.
Травление надписи на топоре
Мой первый опыт, травления на металле. Корявость это фича, опричный топор должен быть по опричному топорным)
Как изготовить и чем травить плату?
Банальный, казалось вопрос. Но сколько копий уже о него сломано, сколько холиваров отвоёвано. Попробуем подойти к вопросу научно.
Мы, конечно помним, про навесной монтаж и макетные платы, но в данном случае нас интересует именно плата печатная. По сути техпроцесс сводится к четырём операциям.
1. Нанести на медь рисунок дорожек.
2. Вытравить плату — убрать лишнюю медь
3. Произвести сверловку отверстий под выводные элементы
4. Нанести защитную паяльную маску
Начнём с первого пункта. Можно, конечно нанести рисунок от руки и когда-то что-то из этого даже неплохо получалось. Но всерьёз об этом говорить уже не имеет смысла ибо возможности метода сильно ограничены, а трудозатраты огромны.
Всерьёз имеет смысл говорить либо о ЛУТ либо о фоторезисте.
Лазерный утюг всем хорошо знаком. Технология проверена годами.
1. Печатаем на лазерном принтере шаблон. Лучше на глянцевой бумаге, основе от стикеров или журналах.
2. Отмываем и обезжириваем поверхность меди.
3. Прикладываем шаблон и утюжим утюгом.
4. Остужаем.
5. Отдираем бумагу. Тут есть особенности и не всегда этот этап проходит гладко. Кто-то рекомендует скатывать бумагу в воде. В любом случае могут остаться проплешины.
6. Тщательно изучаем результат и замазываем огрехи маркером.
7. Можно травить.
Достоинства - простота и доступность. Недостатки? А вот тут стоит поговорить более развёрнуто.
Для начала нужно иметь лазерный принтер. Что ни говори, а они в бытовом пользовании постепенно уходят в историю, уступая место струйным. Ну а главная проблема - это тонер, который представляет собой ни что иное, как порошок с пористой структурой. Поэтому так или иначе в шаблоне будут микроскопические проплешины, которые будут подтравливаться. Жирным дорожкам тут мало что грозит, а вот с уменьшением размера начинаются проблемы вплоть до обрыва дорожек.
Есть ещё один нюанс, проявляющийся с миниатюризацией - слипание дорожек. Чем меньше дорожки и расстояние между ними - тем выше риск, что тонер при утюжке поплывёт и слипнется.
Резюме: Лазерный утюг был хорош для своего времени, по-прежнему широко используется, но есть смысл поискать что-то более подходящего для современных типоразмеров.
И тут к нам на помощь приходит фоторезист. Точность при его использовании буквально фотографична. Никакому ЛУТу такая точность и не снилась! Но самое главное то, что плата сразу готова к травлению и не нужно тратить время и нервы на поиск проплешин.
Существует такая радость либо в виде плёнки для нанесения на заготовку, либо в виде уже готовых заготовок. Бывают ещё экзотические жидко-аэрозольные формы, но о них не будем. Наносить плёнку или брать готовые заготовки - выбор каждого. Заготовки заметно дороже, но для качественного нанесения без пузырьков и риска отклеивания нужен ламинатор. Технология проста:
1. На прозрачной плёнке струйным принтером печатаем шаблон. Некоторые, конечно пробуют делать это на лазернике, но там есть нюансы. Во-первых На лазерном принтере от нагрева плёнку всё же немного ведёт, поэтому точность страдает. А во-вторых тонер, как мы помним, структура пористая и для ультрафиолета более проницаема. Пытаются обычно распечатать два шаблона и совместить, по мнению автора этих строк проще взять недорогой струйник. Надо ещё учитывать тип фоторезиста - он бывает негативным и позитивным. Соответственно и шаблоны надо печатать в негативе или позитиве.
2. Шаблон прикладывается к заготовке и засвечивается ультрафиолетом. Прижимать лучше оргстеклом и тонким стеклом, чтобы пропускало ультрафиолет. Прижимать надо плотно, чтобы исключить боковой засвет. По этой же причине следует печатать в зеркале и прикладывать к заготовке сторону с чернилами.
3. Проявка. Тут зависит от типа фоторезиста. Негативный обычно проявляется в 1% растворе кальцинированной соды, позитивный же в 0,7% растворе натриевой или калиевой щёлочи. Со щёлочью надо быть особо внимательным - ибо она же и растворяет фоторезист. Поэтому следим за выдержкой и концентрацией.
Как итог имеем качественный результат с высокой точностью. По трудозатратам чуть сложнее, чем ЛУТ, однако с учётом гарантированного результата можно сказать, что они сопоставимы.
Можно сколько угодно вести холивар и топить за ЛУТ, но жизнь показывает одно: Те, кто перешёл с ЛУТа на фоторезист обратно обычно не возвращаются.
Дальше идёт травление и вот тут нас ожидает трудный мучительный выбор. Попробуем рассмотреть имеющиеся реактивы с йоксечимихточки зрения. Нас будет интересовать движущая сила реакции, то есть разность окислительно-восстановительных потенциалов.
Справка: Окислительно-восстановительный потенциал — мера способности химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться). Выражается в милливольтах (мВ).
Первое, что приходит на ум - старое доброе хлорное железо. Хлорид железа (III) реагирует с медью, в результате образуется хлорид железа (II) и хлорид меди.
2FeCl3+ Cu→2FeCl2+CuCl2
Рассчитываем ОВП
Cu → Cu2++2e +337 мВ
Fe3- + e → Fe2-+771 мВ
Движущая сила для этой реакции составляет: 434 мВ. И при этом потенциал и скорость процесса сильно уменьшаются по мере накопления в растворе продуктов реакции. И вот дальше начинается алхимия. Некоторые наивно полагают, что раствор можно регенерировать путём осаждения из него меди на железе. В ход идёт всё: гвозди, болты, скрепки и прочий металолом. Однако на выходе получается зеленовато-голубоватая бурда, медленно превращающаяся, при доступе воздуха, в ни к чему непригодную чёрную жижу, которая, при утилизации, разукрашивает сантехнику в весёлые цвета ржавчины.
Что не так? А всё просто: в результате осаждения меди в растворе только прибавляется хлорида железа (II), который совершенно бесполезен в деле растворения меди.
CuCl2 + Fe →FeCl2 + Cu↓
4FeCl2+2H2O+O2 → 2FeCl3 +Fe(OH)3↓+ Fe(O)Cl↓ +HCl
А самое главное - хлорное железо гидролизуется со страшной силой и загрязняет всё, с чем только соприкасается практически без шансов отмыть. А за это все домашние вас возненавидят!
Итог: Метод при всей своей простоте и доступности малоэффективен и жутко грязен.
Другой спостоб - использовать медный купорос с солью. Реакция в упрощённом виде сначала даёт хлорид меди (I) и сульфат натрия, а затем идёт реация хлорида меди(I) и хлорида натрия с образованием дихлорокупрата натрия
Cu+CuSO4+2NaCl → 2CuCl↓ +Na2SO4
CuCl+NaCl → Na[CuCl2]
Расчёты электрохимии приводят нас к удручающим выводам:
Cu+ Cl-→ CuCl↓+e + 137 мВ
Cu2++Cl-+e → CuCl↓ + 540 мВ
Движущая сила не более 400 мВ. Однако купорос также легко доступен, но главное пятна от него уже оставляют нам возможность их смыть слабыми кислотными растворами - да хоть уксусом.
Резюме: Купорос хоть и более чист, но всё также неэффективен.
Что дальше? Можно, конечно вспомнить про азотную кислоту. Но надо очень сильно ненавидеть человечество, чтобы рекомендовать этот метод. Реакция бурно идёт с образованием нитрата меди (II), бурого газа и воды.
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
Реакция экзотермическая, поэтому при самопроизвольном разогревании смеси она ускоряется. При этом надо помнить что, бурый газ смертельно ядовит, кроме того азотная кислота крайне опасна сама по себе. Это не безобидная соляная или даже в меру агрессивная серная. Ожоги, отравления и прочие бонусы... Оно вам надо?
Резюме: Не надо!
Нельзя обойти вниманием популярную тему с персульфатами.Тут казалось бы, одно вещество (персульфат натрия или аммония) , в процессе травления, распадается на три: перекись водорода, серную кислоту и не участвующий ни в чем сульфат (натрия или аммония). Из этого сразу вытекает необходимость существенно подогревать раствор персульфата для его гидролиза.
Na2S2O8 +Cu → CuSO4 + Me2SO4
или
(NH4)2S2O8 → CuSO4 + Me2SO4
Электрохимия тут посложнее:
S2O82- +2H2O → H2O2+ 2H+ +2SO42-.
Cu → Cu2++2e + 337 мВ
H2O2+2e+2H→ 2H2O +1,77 В
Движущая сила процесса, казалось бы бьёт рекорд 1,43 В! Вот только, практически, такой потенциал не достижим, ибо персульфат, даже при сильном нагревании раствора не гидролизуется мгновенно и полностью. Есть ещё одна проблема: раствор гораздо более агрессивен к фоторезисту и если затягивать - неминуемо появляются проплешины. А ещё персульфат очень любит оставлять дырки на одежде со всеми вытекающими.
Резюме: Хоть метод призван решить все проблемы, по факту он не решает ни одной, да ещё и создаёт новых.
И вот мы постепенно подбираемся к чему-то лучшему. Под "лучшим" я понимаю перекись водорода и соляную кислоту. Реакция протекает с образованием хлорида меди (II) и воды
Cu+ H2O2+ 2HCl → CuCl2+ 2H2O
а электрохимия:
Cu → Cu2++2e + 337 мВ
H2O2+2e+2H+ → 2H2O +1,77 В
Ну и казалось бы, потенциалы такие же как у персульфатов. Только есть одно но: перекись уже присутствует в своей максимальной концентрации, что позволяет достигнуть максимального ОВП в 1,43 В сразу.
В присутствие соляной кислоты или хлоридов реакция растворения меди протекает через образование промежуточного продукта - хлорида меди
2Cu+ H2O2+ 2HCl →2CuCl↓ + H2O
который, однако, не успевает выпасть в осадок и быстро окисляется далее. Образование этого продукта заметно понижает потенциал окисления меди, что существенно облегчает течение реакции. т.е. хлориды в данной системе являются катализатором. При этом фоторезист остаётся в безопасности.
Есть только одно маленькое но: солянка тоже очень любит делать дырки в штанах с последующими люлями от жены.
Попытки улучшить метод пошли в обход солянки и как выясняется, природа, используемой совместно с перекисью, кислоты не имеет большого значения, и будет оказывать влияние только на скорость травления меди. А значит можно использовать любую подходящую кислоту, которая не окисляется перекисью водорода, например стянуть с кухнилимоннуюили уксусную, хотя уксусную не советую ибо запах.Лимонная кислота доступна в любом магазине, имеет достаточную силу и не пахнет. Более того, она образует прочнейший комплекс с медью, что исключает всякое влияние продуктов реакции на её скорость! А для ускорения процесса следует добавить не расходующийся хлорид натрия (соль то есть). Суммарная реакция выглядит так: В результате образуются цитрат меди и вода.
Cu+ H3Cit +H2O2→ H[CuCit] +2H2O
электрохимия:
Cu +Cit3-→ [CuCit]-+2e - 83 мВ
Отрицательное значение ОВП показывает, что медь должна растворяется в лимонной кислоте с выделением водорода, уходя в комплекс.
H2O2+2e+2H+ → 2H2O +1,67 В
Движущая сила процесса составляет рекордные 1,775 В! Процесс быстро протекает при комнатной температуре.
Итог: Раствор безопасен для тела и одежды, даёт максимальную скорость травления и не требует труднодоступных реактивов.
Следующим этапом идёт нанесение паяльной маски… Впрочем о маске поговорим в следующий раз.
Видео уже когда-то было. Оставлю для тех, кому лень читать.
Травление топора
Закончил травление, впереди работа над топорищем.