Какая-то всратая у меня проблема. Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-43-R45P. Ему 4й год пошел, чищу от пыли пару раз в год, вот и все обсуживание. Недавно под клавиатурой раздался стрекочущий звук - через несколько секунд все норм. В этот же день он повторился, только за этим последовал погасший экран. При этом ноут шумит, работает. А экран погас. В тот день я на нем целый день работал, там и браузер и фотошоп открыт был, подлагивал бедолага.
Что произошло? Фиг знает. На следующее утро включил - работает! Аллилуя. Чуть повернул экран - отключился. Понял, экран двигать нельзя - отключается. Подождал - снова включил - работает! Наученный опытом экран не двигаю. Он отключился когда я воткнул зарядку. Понял. Зарядку не включать. Зарядил в выключенном режиме, включил - ну, думаю, пару часов у меня есть, пока не сядет батарея. Отключился просто так на 30% заряда! Да что ж такое! Сегодня включил его заранее подключенного к зарядке - включился! На пол часа, потом потух. Причем во время этих экспериментов я его особо не нагружал - браузер и все. Закономерности не понял, что происходит тем более.
Нужен совет, желательно от человека, который сталкивался именно с такой проблемой. Потому что в интернете я уже по форумам полазил: там большой разгон от меняйте зарядку или батарею, до меняйте жесткий диск и перепады напряжения. Там предлагали и самостоятельно исправить ошибку в программе, другие говорили что проблема техническая. А я в компах деревянный, только от пыли чистить гаразд. Знаю где какая внутренность стоит, но на этом все. В сервис пойду в любом случае, просто не хочу чтоб меня там наебали.
Ну и если скажете что это может быть + какие у меня перспективы на каждый из вариантов буду благодарен. И что мне делать?
Привет Пикабу! Вот такой агрегат (с не легкой судьбой) попал к нам в ремонт еще в декабре. Не сказать, что часто встречается. Штучка для профи. Но в игрушки особо не поиграешь, т.к. тут графика nVidia Quadro.
Видосик, по традиции, в конце поста. Там менее информативно, но более наглядно.
Предыстория ноутбука. Довольно длинная и имеет косвенное отношение к данному ремонту (можно пропустить).
Пришел, значит, данный ноутбук с жалобой: не включается.
Посмотрели. Реагирует на деформацию материнки в самом узком месте.
Все компоненты в этой области были пропаяны и отреболлены. Не помогло. Пришли к выводу, что где-то внутри платы межслойный обрыв. А учитывая, что мамка устанавливается в корпус и извлекается из него "со скрипом", то не удивительно, что ее могли повредить при выполнении этих действий. В таком случае ремонт, а точнее его попытка, крайне сомнительное мероприятие.
Ок. Но у клиента была еще одна плата, которую он заказал для замены. Но и она оказалась дефективной. Разбираемся с ней. Нашли незначительную проблему по питанию видеокарты. Восстановили. И вроде как все заработало. Но при тестах экран ноутбука гаснет и вертушки на макс обороты выходят. И опять же, реагирует плата на деформацию, но уже где-то между процессором и слотами ОЗУ. Если определенным образом изогнуть плату, то все в порядке - тесты крутятся.
В общем, у нее отваливаются каналы оперативной памяти. К слову, тут 4 слота, по 2 на каждый канал. И вот, то один отваливается, то второй. Пропаяли слоты - без результата. Думали на отвал проца. Отреболлили - без результата. Пересадили проц с первой платы - без результата.
Ну что жжж... Никак снова трещина. Фантастика. Ни разу за всю практику не встречалось такого совпадения. Но напомню, плата устанавливается и извлекается не так просто... Так что, возможно это и есть причина всех бед. К тому же, я уже подробно писал про процент не рабочих или не совсем рабочих материнских плат от различных китайцев. По нашей статистике: ~70% с косяками. А это статистика из пары-тройки сотен плат. Поэтому, берем платы только у местных поставщиков, с гарантией и беспроблемным возвратом/обменом.
Сообщили клиенту. Он решил заказать еще одну мать. Ок. Ждем...
Теперь к ремонту.
Получил клиент очередную плату и теперь она у нас. Установили. Помазали то, что должно быть помазано. Тестируем. Все хорошо. Вот только видеокарта (она тут полноценная - отдельная плата) отсутствует, в принципе. Ее просто нет. Ни в Винде, ни в Линуксе.
Квадрик отсутствует полностью =(
А видеокарту мы уже тестировали ранее в разных тестах на аналогичном ноутбуке. Она в полном порядке - без сомнений.
Что, опять мамка косячная? Ага, именно так! Но тут уже была надежда даже межслой починить. К чему я и был настроен.
Но все оказалось банальнее. Об этом и пост. Если бы погадал заранее, то и не снимал бы видос и не писал бы это все. Просто карты гадальные поломались, дали трещину. Но чтоб материалу не пропадать - пусть будет видос (в конце) и пост.
Питание видеокарты идет с мамки. Подключается отдельным шлейфом. На карту должно приходить 19 В. Но у нас по нулям:
К слову, видеокарта тут не привычная. Она подключается к материнке при помощи трех шлейфов, а не вставляется в слот.
Где же питание графики? Давайте разбираться...
19 В подается на видеокарту после открытия одного мосфета. Соответственно, на него должны приходить 19 В, чтобы он открывшись, пропустил питание на видеокарту. Замеряем вход мосфета:
19 В есть. А на выходе - 0. То есть, мосфет не открывается. Почему? Смотрим, приходит ли управляющий затвором сигнал и откуда он идет.
А он идет с еще одного транзистора, уже трехногого. И между двумя его ногами распаян резистор:
Замеряем сопротивление резистора:
А у нас тут почти по нулям. Может так и надо? Да не, замыкать ноги транзистора в ноль - это не по понятиям. Вопрос усложняется тем, что нет схемы на эту плату. И какой номинал у этого резистора мы не знаем. С виду же они все одинаковые... Но у нас есть мамка-донор, и даже две, и даже условно рабочие по этой части. Замерим что там...
А тут у нас 100 К. Вот это похоже на то, что должно быть. Вот и лайтовый ремонт, подумал я и снял транзюк и резюк. Но на них все в порядке. Транзюк в бесконечности, а резюк показал 100 К. Но вот контакты на плате все еще продолжают мне показывать КоЗу...
Так откуда же идет дереза? Взял я плату-донор и начал ее щупать полностью.
И знаете... даже через 1.5 часа был совсем не удовлетворен, а даже наоборот... Я прошелся по всем контактам, которые хоть как-то относятся к питанию. Сначала делал это оплеткой, по классическому методу, а потом, не поверив в результат, протыкал все контакты своим красным щупом. И аналогично оплетке, ничего не выщупал. Пора снова повышать градус, подумал я, и взял в руку фен. Затем посмотрел на мультик и снял его. И единственное место на мамке, куда приходит (а вернее, откуда) сигнал - это контакт под мультом. Вот он, в четвертом ряду:
И эта точка не в КЗ. Так что же это получается? Мульт сдох по одной из посредственных для него линий? Да никогда такого не было... Можете возразить... Типа, управление такими сигналами осуществляется ШИМами и Мультом, чего бы с них не начать? А я даже не знаю что вам ответить на это =) Я понимаю всё такое, но не терял надежду, вот и всё ) А еще, я больше всего ненавижу реболлить...
Скорее всего, предполагаю 2 варианта: 1. Попал какой-то мусор токопроводящий и замкнул контакты. К примеру, шарик припоя. Но не мог же он до четвертого ряда докатиться. Такие непослушные шарики, обычно, первый ряд останавливает; 2. Мульт уже снимали и замкнули соседние шарики при запайке. Но я прозвонил все соседние контакты и нигде нет минуса - всё вокруг сигнальные линии. Хоть Datasheet не смотри...
Чтобы проверить предположения нужно снять мультиконтроллер с рабочей (последней) материнки. Иначе мы ничего толком не узнаем...
Снимаем мульт:
И прозваниваем наш любимый контакт.
Тут под микроскопом
И я вижу бесконечность... Сопротивление отсутствует. Совсем.
Видно, что мульт ранее не снимали, стоит с завода. Мусора никакого нет. Я специально снимал его без флюса. Если бы что-то попало, было бы видно.
Да ладно... Просто мульт отъехал? Тогда зачем я все это снимал и пишу теперь? Я же думал, что будет КЗ в плате и даже придумал где просверлить плату и как ее обойти. Не повезло. Ну может кому интересно... =)
Взял я уже снятого, с донорской платы мульта. И начал искать трафарет. Из 4 универсальных и 2 очень похожих (от других мультов), ни один не подошел по "шагу" (расстоянию между шарами). Пришлось рукой катать шары. Чуть больше полу часа и шарики в лузах:
Картинки из видео. Некоторые не очень. Отдельно фото не делал - ленивый очень.
Зачищаю посадочное место на рабочей плате:
И сажаю мультик:
Возвращаю на место транзюк и резюк:
Смываем флюс. Замеряем сопротивление - 100 К. Включаем и замеряем напряжение - 19 В.
Запускаем... Проверяем... Тестируем...
Все в норме. Ремонт окончен.
Видео, как и обещал. Снимаю на телефон, одной рукой (вторая шары катает), времени нет для полноценной съемки на 3 камеры и монтажа. Кратно больше времени занимает. Извиняйте, пожалуйста ) Если на Пикабу не работает (это бывает в течении пары часов после публикации поста), то вот ссылка: https://youtu.be/9x7EZ7gC6R0?si=LeOzL3TyC17V8icR
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Технику в ремонт принимаю из других локаций, но не дальше чем с Луны. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov или в Телеге @INERTICO и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) e-mail: inertico@mail.ru Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Здравствуйте, нужно стало смазать кулер, на Озоне все смазки "для кулеров" начинаются от 300-500 рублей (за 2-5 граммов), но нашлась одна отечественная за 100 рублей (за 10 грамм).
Собственно, на сайте Озона продавец говорит, что ею можно кулера смазывать
Для автомобиля — резиновые уплотнители в дверях, тросики привода газа и сцепления, направляющие тормозных суппортов, дверные замки, салазки сидений и т.д.
Для сантехники — резиновые втулки, прокладки, уплотнители.
Для стиральной машины — места трения шарниров барабана, защита от коррозии и протекания.
Для замков, ворот, калиток, каруселей, аттракционов, колясок.
Но на сайте производителя (и на других) про кулеры ничего не пишут, однако есть кнопка [купить], которая ведёт на сайт Ozon (на того самого продавца, который говорит, что можно кулера смазывать ею.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Прошло 2 недели. За это время: - со мной связалось 2 человека и попросило заменить клавиатуру на их MacBook - все же обнаружил деффекты клавиатуры о которых хотел бы рассказать
Дефект №1
Помните сетовал на отсутсвие крепежа в некоторых местах китайской клавиатуры?
Так вот, в эти места все же нужно подложить шайбочки и закрутить более длинные болтики. В противном случае клавиши там просядут. Для кого-то это будет незметно, а для кого-то критично. Для понимания прилагаю фото того как просел мой левый Shift:
Дефект №2
Ранее писал, что клавиши имеют дефекты подсветки. В основном дефекты незначительные и мне не удавалось заснять их на камеру. А сегодня удалось. Заметил что моя клавиша "сaps lock" теперь сияет как прожектор. Теперь она в роли мини-фонарика. С этим я пока не думал что делать.
На мой взгляд китайцы ставят сверхяркие светодиоды куда только можно. В SSD у меня такой прожектор, в пароварке, чайник вообще можно вместо лампы использовать, телевизор светил голубой лампой мне прямо в душу во время просмотра (пришлось убрать его). Вот и мне в капс такой поставили. Ребята, ЗАЧЕМ ставить такие мощные светодиоды туда, где они совершенно не нужны?
На данный момент зеленая лампочка даже засвечивает часть текста клавиши "сaps lock" и это выглядит неэстетично:
Фото при освещении (для понимания того, что лампа способна перебивать даже дневной свет)
Фото с занавешенной шторой, узрите всю мощь лампочки капслока
Заключение
Клавиатура работает исправно, но имеет особенности, которые нужно учесть во время установки: - неверно приклеенная на заводе ручка шлейфа - отсутствие некоторых крепежных отверстий
Особо трудно исправить (сказал бы что мне некогда экспериментировать): - подсветка клавиш. Она некачественная из-за некачественного исполнения клавиш (возможно из-за некачественной гравировки).
И самое главное
Я не занимаюсь ремонтом профессионально. У меня не мастерская. В статье не рекламирую себя, а пытаюсь показать как Читатель может починить компьютер сам, в домашних условиях. Ответственности, за результат Вашего ремонта не несу. Если кому-то что-то нужно - могу сделать в свободное время. А вообще, основной работы хватает.
Надеюсь кому-то моя статья будет полезной и поможет починить свой ноут самостоятельно. Всем хорошего дня :)
В прошлом году приобрела простенький ноутбук для офисной работы. С самого начала он шумел от всего, хотя нагрузки никакой на него оказано не было. Ну, думаю, китаец, чего ждать то + я в компьютерах не разбираюсь.
Спустя время шум стал усиливаться, будь ноутбук в работе или просто в режиме окна. Обратившись к знакомым за помощью, мне сказали, что лучше ничего самим не вскрывать, а отнести по гарантии в магазин. Что, собственно, я и сделала.
Пришла в магазин, обрисовала проблему, сдала ноутбук. Диагностика должна была занять 30 рабочих дней, однако Ситилинк немного задержался.
Приходит смс, где мне предлагают этот ноутбук заменить, либо они вернут деньги.
Я согласилась на замену. Придя в Ситилинк за заменой, узнала, что такого же ноутбука нет больше в продаже, но есть альтернативный вариант из той же серии. Взяв немного времени подумать, чтобы друзья помогли определиться, согласилась. В Ситилинке мне заказали ноутбук и сказали приходить через два дня.
В назначенный день мне приходит смс о поступлении товара.
В назначенный день мне приходит смс о поступлении товара. Радостная иду забирать, предоставляю сотруднику магазина документ о гарантии, код товара и смс о замене. Сотрудник, с которым кстати все разы мы общались, стал оформлять замену. Около получаса потыкав в компьютер, он сказал, что заменить мне ничего не смогут, так как стоимость на ноутбук выросла на 7.000 рублей. Ничем помочь не можем, извините. Предложил другой ноутбук, который в разы хуже того, который у меня был, еще и дешевле. Готовы вернуть деньги. Хотя сейчас и мой старый ноутбук дороже на 10.000 руб, соответсвенно ничего подобного купить не смогу.
Как так то? Почему оформив все, мне не могут дать замену? Почему предлагают альтернативу хуже? Как вообще работает эта схема?
Может что-то можно сделать? Проблема же была в их товаре, а решить не получается. Разводят руками.
Ну и буду рада, если посоветуете ноут за 50т.р. Нужен для офиса, иногда балуюсь фотошопом.
Планка оперативной памяти для ПК RZX DDR3 Memoria 8 ГБ, работает с частотой 1600 МГц (1600 миллионов циклов в секунду). Стоит такая планка 687 руб. Ссылка на источник
2) SSD на 2ТБ
Внутренний твердотельный SSD накопитель 2.5" SATA III объемом 2 ТБ (2000 ГБ). Стоит такой 5250 руб. Ссылка
3) Оперативная память DDR3L на 8Гб для ноутбука
Оперативка RZX Memoria на 8ГБ для модернизации ноутбука. Стоит такая 810 руб.ссылка
4) Радиатор охлаждения с кулером
Мощный вентилятор для охлаждения процессора. Стоит такой 783 рубля. ссылка
5) Видеокарта RTX 3060 Ti
Видеокарта GDDR6 RTX 3060Ti на 8 Гб. Стоит такая 38 000 руб. ссылка на источник
6) Процессор Intel Core i9
Процессор Intel Core i9-11900KF 3,5 GHz 8Core 16Thread 16MB 125W LGA1200. Стоит такой 19140 руб.ссылка
7) Бокс для жесткого диска
Бокс для жесткого диска пластиковый, прозрачный, USB 3.0 - SATA 3, 2.5". Стоит такой 440 руб. ссылка
8) Беспроводная мышь
Стильная мышка с 4 клавишами и подсветкой. Стоит такая около 434 руб. ссылка
9) USB cетевая карта
Сетевая карта обеспечивает подключение к интернету по кабелю с адаптером LAN через USB/ Стоит такая 988 руб. ссылка
10) Wi-fi адаптер
Двухдиапазонный USB WiFi адаптер. Стоит такой 754 рубля. ссылка на источник
11) Вертикальная оптическая мышь
Беспроводная вертикальная оптическая мышь, стоит такая 612 руб. ссылка
12) Радиатор для SSD
Радиатор охлаждения для SSD M.2 накопителя. Стоит такой 577 руб.ссылка
13) Флешка на 128 Гб
Флеш-карта в минималистическом стиле на 128 Гб. Стоит такая 378 руб.ссылка
14) Пластина для процессора
Защитная пластина для процессоров Intel 12-го и 13-го поколения. Стоит такая около 480 руб. ссылка
15) Кардридер
Многофункциональный кардридер для ПК по USB и смартонов/планшетов через порт Type-C. 395 руб.ссылка на источник
16) Адаптер JEYI M.2
Адаптер-переходник JEYI M.2 NVMe SSD PCI-E 4.0 X4. Стоит такой 440 руб. ссылка
17) Адаптер M.2 к PCI-E
С помощью этого адаптера можно подключить твердотельный накопитель M.2 к слоту PCI-E. Стоит такой 385 руб. ссылка
18) Кулеры для ПК
Яркие кулеры с подсветкой и пультом. Стоят 5 штук около 2075 руб.ссылка
19) Твердотельный накопитель M.2
SSD M.2 на 512 ГБ. Стоит такой около 3125 руб. ссылка
20) Адаптер с DVD-ROM на жесткий диск
Адаптер-переходник для жесткого диска с разъема под DVD-ROM. Стоит такой 413 руб.ссылка на источник
21) Проводная мышь
Проводная мышь с 3 клавишами, SKYLION F1. Стоит такая 330 руб.ссылка
22) Компьютерные колонки
Стильные колонки для ПК PC Sound Box HIFI. Стоят такие 685 руб.Ссылка
23) Адаптер M.2 к Mini PCI-E
Переходник с M.2 к Mini PCI-E. Стоит такой 430 руб. ссылка
24) Графеновый радиатор
Графеновый двухслойный радиатор для отвода тепла от твердотельного накопителя SSD 2280 M.2, 74*22 мм. Стоят 2 штуки 353 руб.ссылка
25) Игровая клавиатура
Игровая проводная клавиатура только с нужными кнопками для игр. Стоит такая 826 руб.ссылка на источник.
Уважаемые читатели! Информация актуальна на момент размещения поста. Всем добра!
Проблема такая. Есть ноут, которому место на свалке электроники (ибо 2х2,16 ГГц Селерон + 4 Гб ОЗУ в однопотоке, т.к. разъем SODIMM всего один). Требуется накатить на него Win7 х32, что вроде бы сложностей не представляет, но где взять максимально шуструю винду - я не знаю и прошу в этом вопросе совета. Желательно - дельного, а не "установи Starter", или "вот те первая попавшаяся ссыль из гугла, я молодец!". И уж тем более не "установи 10/Linux" - ведро не мое, и решать это, к сожалению, тоже не мне ((
Всегда юзала репаки от Ovgorskiy, которые лет так за 7-8 могу считать стабильными и не особо засранными свистелками и перделками. Однако, сей гуру переборки продукции от мелко-мягких упорно не уделяет внимания потребностям нищебродов, в связи с чем нужен варез от другого проверенного репакера, а еще лучше - личный опыт тех, у кого стоит какая-нибудь Lite, SuperLite и тому подобные обрезки с подтверждением их работоспособности.