Треснул Дом
Источник https://t.me/shedevrium1/7572
Источник https://t.me/shedevrium1/7572
Сам такое себе сделал, здесь написал и поплатился😀
Но почему я это сделал,а где это делать вообще ни в коем случае нельзя? Давайте разбираться.
Давайте я своё мнение выскажу, основаное на личном практическом и теоретическом знании.
Побудило меня это написать то, что на прошлой неделе мне прислали проект( фото прикреплю)
Там фундамент под основной дом на глубине ниже промерзания грунта,а крыльцо входную группу запроектировали на свайно-ростверковом фундаменте.ПРОЕКТИРОВЩИК мягко говоря ошибся.
Этого делать нельзя и вот почему:
- там суглинки( средне-пучинистый грунт)
- там грунтовые воды
По этим причинам НЕЛЬЗЯ себе такой фундамент делать под любой тип постройки, если у Вас пучинистые грунты и самое главное - высокий уровень грунтовых вод.
Сваи в ростверке будут его разрушать в периоды зима-лето, потому что в результате морозного пучения сваи как гвозди в половой доске будут ходить вверх и вниз, и в результате будут создавать косые трещины в месте входа свай в ж/б ростверк.
Строить его можно, но там где нет высокого уровня грунтовых вод и с заменой пучинистого грунта на непучинстые подушки из песка средней крупности, мелкого щебня и гравия и другого непучинистого типа грунта.
Но, честно говоря- также делается мелко-заглублённый фундамент без всяких свай. Сваи нужны, если у Вас постройка на склоне, где грунт ползёт и сваи «заанкеруют» Ваш фундамент под постройку, а в остальном это пустая трата денег и сил.
В одной из первых своих постов, я написал, что сам построил себе свайно-ростверковый под баню и то сваи не нужны, но выполнил, как дополнительную меру в качестве лишней траты денег😀и уверил в надежности конструкции своего отца.
У нас в Самарской области раньше просто был буум на эти фундаменты и их строили везде и всюду, ввиду их относительной дешевизны по сравнению с фундаментами с глубиной заложения основания ниже глубины промерзания притом в разы.
Узбеки херачили их только в путь за копейки. Хватит, дэмпинг итак губит стройку, а тут был крейзи дэмпинг.
Я лично против и дело не в узбеках, я про уместный подход к подбору типа фундамента под постройки, а не слепое клепание аварийных свайно-ростверковых фундаментов в неподходящих условиях.
Был ли у Вас опыт строительства такого фундамента и под какое строение?!
Расчет ленточного фундамента
Ну вот и настал момент собственно объяснить всю последовательность и процедуру определения требуемой опорной площади фундамента под Ваш дом, так чтобы Вы могли впоследствии определить по этой методике необходимую требуемую опорную площадь фундамента Вашего дома и сделать расчет Вашего фундамента.
Что же это такое требуемая опорная площадь фундамента? Эта площадь опорной части фундамента, которой она соприкасается непосредственно с несущим слоем грунта у его (фундамента) основания и которая является достаточной.
Как я сказал выше, что вес всего дома несет ИМЕННО грунт, на который, в свою очередь, переносит, равномерно распределяя всю нагрузку от «надземной части дома», фундамент. Фундаменты в этом пособии по умолчанию, рассматриваются железобетонные, что современно, технологично и долговечно. Что касается армирования, то в этом пособии заострения внимания на нем не будет, по причине того, что армирование под фундамент популярно показано в сети интернет и в конце я дам ссылку на СНиП 52-01-2003.
Процедура расчета веса всех конструкций дома и его наполнения и воздействия - называется сбор нагрузок. В настоящее время есть много онлайн калькуляторов расчета веса своего дома, например https://www.stroiysam.ru/kalkulyator_rascheta_vesa_doma_ver_...
Для этого Вам понадобится проект и знание из каких материалов планируется весь дом. Здесь же я приведу простой способ, как узнать вес дома, если Вы знаете материал стен своего дома и его будущие размеры в плане. Подсмотрел я ее у GoodFamilyHouse. Итак, все типы домов, условно разделили на три весовые категории.
Первая категория- это дома с материалом стен из 1,5 кирпича ( 380мм);Керакам; ГБ/ПБ (газо и пенобетонные блоки) + облицовкой из кирпича – это 2400кг/м.кв по площади застройки.
Вторая категория -это дома с материалом стен изГБ/ПБ (газо и пенобетонные блоки) +штукатурка фасада; КИРПИЧ 1(250мм)- это 2000кг/м.кв по площади застройки.
Третья категория-это дома с материалом стен из оцилиндрованного или клееного бруса/бревна; каркасные дома - это 1700 кг/м.кв по площади застройки.
Данные весовые категории применимы для определения веса дома даже при схожих технологиях изготовления стен своего дома. К примеру, если Вы планируете использовать в своем строительстве стены из керамического камня, то в зависимости от того, какая толщина этого камня 510 или 380мм, мы сможем отнести его или к первой или ко второй весовым категориям соответственно.
Тоже самое и с арболитовыми блоками. Но этот способ является примерно- прикидочным и применим для быстрой прикидки веса дома, если использовать его в расчетах, то ошибка по запасу прочности в большую сторону может составить 4-5%.Что приведет к удорожанию стоимости строительства фундамента на 5-10 процентов. Но тем не менее я им пользуюсь, если требуется посчитать ориентировочно стоимость строительства фундамента.
Итак, пример расчета нагрузок от дома на грунт: если у Вас дом одноэтажный 10м на 10м, то площадь застройки составит 100м.кв. Если это дом из газобетона с облицовкой из кирпича, получаем 100*2400кг/м.кв=240000 кг или 240 тонн. В том случае если дом тоже 10 на 10 м, но двухэтажный, то площадь застройки составит 200 м.кв и соответственно нагрузка от дома на грунт будет 480 тонн.
В данных весовых категориях учтены и веса от фундаментов в самом тяжелом исполнении- с перекрытием монолитной плитой (1 и 2 категории), а также введен коэффициент надежности по нагрузке 1.3, что означает, что при возникновении потребности добавить веса в дом в виде рояля или бильярда –учтены.
Итак, вес от дома передает собранные нагрузки на грунт и это и есть искомая нагрузка на несущий слой грунта. И если суммарный вес всей нагрузки от дома меньше, чем может нести грунт, то за стабильность конструкций дома можно не переживать.
Если же несущая способность грунта меньше, чем вес дома, то постепенно дом будет проседать, и. как вследствие, будут возникать трещины в фундаменте и в стенах, так как просадка, как правило, будет не равномерной. В том углу дома, где просадка больше, там и будут косые трещины по стенам и фундаменту.
Все бы ничего, если бы не такое явление у нас в регионе, как морозное пучение грунта, которое добавляет проблем. В чем собственно дело? Поясню предельно коротко.
Наступает зима и выпадают осадки в виде снега, дождя. В грунте, на котором стоит Ваш дом, а у нас, как Вы помните - это глины, супеси или суглинки, что относит их к средне и сильно пучинистой категории грунтов, в порах накапливается влага и с наступлением среднесуточной постоянной отрицательной температуры – эта влага замерзает и превращается в лед. Еще сильнее этот эффект, если грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если в Вашем случае верховодка или близко грунтовые воды- то любой фундамент желательно делать на столбах или забивных сваях. Либо делать водопонижение на участке, как написано в книге Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент».
Из уроков физики мы знаем, что лед имеет свойство увеличиваться в объеме и сила давления достигает 200 МПа, что простым языком - кубик льда объема 10 на 10 см, расширяясь развивает давление на верхней поверхности его в 200 тон!!!
Влага в грунте повсюду и соответственно она превратилась в лед и этот лед, как домкрат начинает приподнимать фундамент вместе с домом. И если фундамент то получит изгиб и ему может ничего и не будет, а вот стенам из кирпича или блока - это точно не понравится.
Дальше я немного напишу про морозное пучение, о нем, конечно, можно тоже целое пособие написать и долго говорить, но упоминание методов ухода или по крайней мере снижение его воздействия на фундамент я должен сказать. И да в расчетах дальше мы его не учитываем, потому что условно меры будут приняты.
Первое - это заложить фундамент ниже глубины промерзания грунта, тут все просто – если грунт в основании фундамента находится ниже нормативной глубины промерзания его,(у нас по Самаре и области это 1,54 м), то влага в порах грунта замерзать не будет и, следовательно, не будет морозного пучения. Это отлично видно на примере ленточного фундамента, заложенного основанием ниже глубины промерзания грунта.
Второй способ борьбы с морозным пучением - это предотвращение промерзания грунта под фундаментом. На рисунке показан мелко-заглубленный фундамент с утепленным и цоколем и утепленной отмосткой.
Обычно тепловых потерь дома через полы по грунту достаточно, чтобы предотвратить промерзание грунта под фундаментом. Но все зависит от величины этих самых потерь и от температуры на улице, и при нынешних тарифах на электроэнергию – обогревать улицу накладно. Поэтому этот метод не является самым надежным.
Но является применимым в сочетании с устройством дренажной системы и утеплением отмостки. По стоимости он выходит ничуть не дешевле, чем монолитная лента на глубину промерзания: из-за большего количества мероприятий. Это и замена грунта с пучинистого на непучинистый,и устройство дренажной системы, и утепление дорогостоящим пенополистеролом отмостки и фундамента.
В отдельных случаях, где грунт позволяет, рационально применять именно этот тип фундамента, исключая утепление отмостки или дренаж.
Но не путайте с свайно-ростверковым фундаментом на коротких(1,5-2м) буронабивных сваях, он вообще регламентируется в применении только для строительства малоэтажных зданий на непучинистых грунтах. А на практике этот тип фундамента аварийный на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод зимой сваи от сил касательного морозного пучения “ходят вверх- вниз”, создавая напряжения, в месте соединения с ростверком и провоцируют появления косых трещин фундамента и стен. Короче для образности .Сваи как гвозди в половой доске-начинают гулять и рушат раму ленточного фундамента.
И да да да. Я уже почитал кто я такой и зачем я учился.Спасибо учителя!
Я его(свайно-ростверковый) построил под свою баню, кто читал первую часть этого пособия то , я там написал что я его построил, но не разжевал почему было принято такое решение.ИСПРАВЛЯЮСЬ!
Потому что его можно строить там, где выполнены следующие условия(замена грунта под основанием фундамента с пучинистого растительного на непучинистый, например, песок речной средней и большой крупности -"подушка" от 300мм , cтроить коробку в один сезон под кровлю для равномерной усадки здания в зиму, отмостка сразу же в круг в тот же сезон для отвода влаги от основания фундамента и самое главное это отсутствие высокого уровня грунтовых вод пожизненно )
Фух
ПРИМЕР
Возьмем в расчет дом 9 на 8 м двухэтажный со стенами из бруса 150мм
Первое что нужно определить - это вес дома c учетом веса фундамента, характеристики фундамента принимаем условно, так сказать на ощупь или еще говорят конструктивно, потому что подойдет этот тип фундамента нам или нет, до окончания расчетаневозможно сказать.
Минимальную ширину фундамента подбирают по толщине стены. Если стена наружная 400мм, то и фундамент примем 400мм.
Вес дома можно посчитать из расчета, который я привел выше, либо можно использовать строительный калькулятор https://www.stroiysam.ru/kalkulyator_rascheta_vesa_doma_ver_...
Но в этом пособии я на примере ниже покажу, как должна выглядеть процедура по сбору нагрузок дома и из чего они состоят и на какие категории делятся. На примере двухэтажного дома из бруса.
Начнем с веса фундамента
Как посчитать вес фундамента? Нам для этого нужен будет план фундамента (вид сверху). Предположим, что фундамент будет монолитным ленточным с основанием ниже глубины промерзания. Общая длина всех фундаментных лент толщиной 400мм составит:
L=8200+8200+8800++8800=34000мм= 34 м.погонных
Длина ленты толщиной 300мм
L= 8800=8,8 м. погонных
Глубина заложения фундамента H= 1,6 метра.
Как определить глубину заложения фундамента? Из главы выше мы разобрали, какие типы грунтов бывают и как определить их самостоятельно несколькими методами.
Для примера скажу, что в Самаре - это в основном глины и суглинки. Далее по таблице ниже я ищу свой город и для глин и суглинков в Самаре – нормативная глубина промерзания составит 1,54 м. Соответственно глубину заложения фундамента мы возьмем 1, 6 метра, что ниже глубины промерзания грунта и нам подходит.
Для определения глубины заложения Вашего фундамента нужно смотреть таблицу ниже, если Вашего региона в этой таблице нет, то стоит обратиться к СНиП 2.02.01-83*, там указаны все регионы России:
Теперь, зная длину, ширину и глубину мы можем вычислить объем фундаментной ленты.
V 1 =34*0,4*1,6=21,76 м.куб (Объем стен фундамента толщиной 400мм)
V2=8,8*0,3*1,6=4,224 м.куб(объем стен фундамента толщиной 300мм)
Общий объем V= 21,76+4,224=25,984 м.куб
Объемный вес монолитного железобетона составляет 2500 кг/м.куб с армированием.
Итак, вычислим вес самого фундамента N= 25,984*2500=64 960 кг или 64,96 тонны.
Коэффициент надежности по нагрузке для возводимых конструкций – составит 1.3 то есть:
N= 64,96*1,3=84, 448 тонн
С фундаментом разобрались. Именно таким же способом считаются нагрузки от всех конструкций в доме, так как они представляют форму объемного параллелепипеда (имеют свой объем и удельный вес по типу материала) - это стены, перекрытия, кровля. И затем это все сводится в такую таблицу, которая называется сбор нагрузок.
Это таблица состоит из: постоянных нагрузок к ним относятся те нагрузки, которые не изменяются с течением времени – это фундамент, стены, перекрытия, перегородки и так далее, то есть конструктивные элементы дома и временных.
Временная нагрузка – это нагрузка, которая может изменять свое значение со временем. В нее входит полезная нагрузка-это нагрузка от внутренней мебели, людей, предметов и так далее. И снеговая нагрузка – это нагрузка от снега, ее величина берется из СП20.13330.2016* . В РФ 8 снеговых районов и снеговая нагрузка в них разная. Карта зон указана в СП20.13330.2016.
В Самарской области 4-й снеговой район и следовательно нагрузка от снега составит 200 кг/м.кв по СП20.13330.2016 *. Также к временным нагрузкам относится ветровая нагрузка, но в данном расчете мы ее учитывать не будем, так здание не выше 3-х этажей.
Итогом сбора нагрузок является сумма всех расчетных нагрузок постоянных и временных с учетом коэффициента надежности. В нашем случае это 197,07 тонны.
Теперь нам необходимо определить расчетное сопротивление грунта под подошвой нашего фундамента R. Это величину мы будем именно рассчитывать, используя, так называемую эталонную величину Ro значения, c которой мы познакомились в прошлой главе, где определяли типы грунта различными методами самостоятельно.
Приведу эту таблицу для наглядности еще раз
Мы условно приняли, что наш расчетный грунт суглинок, но в таблице их три. И какой выбрать?
Их различия заключаются в разном коэффициенте пористости e, это величина показывающая соотношение количество пор (пустот) в грунте по отношению к твердым его частицам. Поэтому, чем больше коэффициент пористости, тем более рыхлый грунт и тем меньше его расчетное сопротивление Ro.
И еще добавлю, что этот коэффициент мы можем определить только лишь ориентировочно, для точного определения необходимы лабораторные исследования образцов грунта. Но есть способ его определения по глубине заложения Вашего фундамента, об этом ниже.
За счет чего же изменяется коэффициент пористости? Итак, с наступлением холодного времени суток в верхних слоях грунта влага, как мы знаем, замерзает и частички влаги в порах грунта увеличиваются в объеме, и тем самым увеличивая сами поры, и образуется единая ледяная толща грунта (плита). Она в свою очередь давит на нижние слои грунта и тем самым уплотняет его. Но с наступлением оттепели, лед снова превращается в воду и она уходит в нижние слои грунта, а в верхних слоях образуются поры или пустоты, что в свою очередь сильно влияет на расчетное сопротивление грунта Ro.
То есть мы берем значения суглинка с минимальным коэффициентом пористости из-за того, что мы рассчитываем наш фундамент на глубине чуть ниже нормативной глубины промерзания.
Так глубину заложения фундамента мы определили ниже глубины промерзания и поэтому берем значение с минимальным коэффициентом пористости 0,5.
Теперь мы должны узнать сухой у нас грунт или влажный? Допустим в результате нашей самостоятельной геологии наш суглинок оказался влажным, следовательно для суглинка с коэффициентом пористости 0,5 по таблице расчетное сопротивление составит 2, 5 кг/см2.
Перед началом этой главы я уже знакомил Вас с основными терминами, поэтому я думаю у Вас не вызовет сложностей тот, расчет, что пойдет ниже.
Далее нам необходимо получить расчетное сопротивление грунта R для фундамента с нашими параметрами. Оно вычисляется по двум формулам.
Если глубина заложения нашего фундамента менее 2м то, по формуле:
R=R0*(1+k1*(b-100/100)*((d+200)/(2*200)
Если глубина заложения больше 2 м то, по формуле:
R=R0*(1+k1*(b-100/100)+(k2*yll*(d-200)
Где:
-коэффициент k1 равен 0, 125 для оснований из крупнообломочных грунтов и песчаных грунтов, кроме пылеватых песков; 0,05 для пылеватых песков, супесей, суглинков и глин
-коэффициент k2 равен 0,25 для оснований из крупнообломочных грунтов и c грунтов, 0,2 для супесей и суглинков, 0,15 из глин
Уll- удельный вес грунта, расположенный выше подошвы фундамента, равный:
-песок 0, 00266 кг/см.куб
-супесь 0,00277 кг/см.куб
-суглинок 0,00271 кг/см.куб
-глина 0,00274 кг/см.куб
b -ширина фундамента, см
d - глубина заложения фундамента, см.
Пример№1
В нашем случае глубина заложения фундамента 1, 6 метра, поэтому будем считать по первой формуле:
Перед тем, как будем считать, у нас толщина фундамента получается переменная 400мм и 300мм, поэтому находим среднее арифметическое значение ширины фундамента – складываем (400мм+300мм)/2=350мм.
R=R0*(1+k1(b-100/100)*((d+200)/(2*200)=2,5*(1+0,05(350-00/100)*((160+200)/(2*200)=2,531кг/см2.
Теперь нам необходимо приступить к расчету опорной площади фундамента.
Итак мы выяснили, что в основании фундамента находится влажный суглинок с расчетным сопротивлением 2,531 кг/см2.
Глубина промерзания 1,54м.
Глубина заложения фундамента 1,6 м.
Тип фундамента ленточный толщина переменная. По средне - арифметическому 350мм.
Расчетная нагрузка с учетом коэффициента запаса составит 197,07 тонны или 197 070 кг.
Рассчитаем опорную площадь нашего фундамента фактически. Для этого длину всех наших лент умножим на ширину.
S1 =34*0,4*= 13,6м.кв
S2=8,8*0,3*=2,64 м.кв
S=S1+S2=13,6+2,64=16,24м.кв
S=16,24 м.кв переводим в квадратные сантиметры для точности расчета 162 400см 2
Остается понять - какое давление оказывает вес дома на грунт?
Для этого поделим вес от дома 197 010 кг на площадь фундаментных лент 162 400 см2.
Итак: 197 070кг/162400 см2=1,213 кг/см2
Для того, чтобы понять выдержит ли грунт нагрузку от дома нам нужно сравнить:
Расчетное сопротивление грунта R с давлением от веса дома на грунт.
Итак: 2,531кг/см2>1,213кг/см2
В нашем случае все получилось и расчетное сопротивление грунта больше, чем нагрузка от дома.
Это означает, что фундамент будет стабилен и расчет может быть окончен.
Пример №2
Но, а что делать, если это условие не выполняется? Я приведу пример такому случаю. В примере будет тот же дом 9 на 8 м двухэтажный, только теперь он будет из кирпича (толщина 380мм) с утеплением 50мм и плюс с облицовкой из облицовочного кирпича, с перекрытиями из плит железобетонных, то есть достаточно тяжелый дом.
В результате сбора нагрузок постоянных и временных получилась величина 567,04 тонны.
Грунтовые условия те же – суглинок влажный на нормативной глубине промерзания с расчетным сопротивлением Ro 2,5 кг/см 2.
Глубина заложения 1,6м.
Тип фундамента тот же ленточный на глубину ниже нормативной глубины промерзания.
Толщина фундамента принята конструктивно по толщине стены (кирпич керамический) 380мм+(утеплитель)50мм+(воздушный зазор)20+120(облицовочный кирпич)=570мм, где значение в 20мм это воздушный зазор между утеплителем и облицовочным кирпичом.
Примем все стены фундамента такой толщиной. Длину всех лент берем из примера выше.
Итак, считаем расчетное сопротивление R по формуле с глубиной заложения фундамента менее 2 м.
Получаем
R=R0*(1+k1*(b-100/100)*((d+200)/(2*200)=2,5*(1+0,05*(570-100/100)*((160+200)/(2*200)=2,778 кг/см2.
Теперь считаем опорную площадь фундамента, используя длину фундаментных лент из примера выше.
S1=34*0,57 =19,38 м.кв
S2 =8,8*0,57=5,016 м.кв
S= S1+S2=24,396 м.кв
Переводим м.кв в см.кв для точности расчета 243 960 см2
Теперь поделим вес дом на площадь фундаментных лент
567 040/243 960=2,324 кг/см2
Теперь проверим условие выполнения расчета
2,778 кг/см2> 2,324 кг/см2
Расчетное сопротивление грунта больше чем нагрузка от веса дома условие выполняется, но запас прочности 19%, а требуется минимум 30%.
Поэтому такие параметры фундамента не подходят под строительство нашего дома.
И что же делать?
Все очень просто, в таком случае, увеличивают опорную площадь фундамента за счет расширения нижней его части, и он принимает форму перевернутого тавра и нижнюю часть, расширяют до тех пор, чтобы условие: расчетное сопротивление грунта > нагрузки от веса дома на минимум 30%.
Нижнюю часть фундамента расширяют и тем, самым увеличивается площадь опорной части фундамента и соответственно большая площадь грунта под подошвой фундамента включается в работу.
В нашем расчете мы приняли ширину фундамента 570мм. Увеличим нижнюю часть фундамента до 0,7 м(700мм). На картинке написана ширина подошвы 1000мм.Картинку взял для примера наглядности таврового фундамента
Расчетное сопротивление грунта Ro тогда составит:
R=R0*(1+k1*(b-100/100)*((d+200)/(2*200)=2,5*(1+0,05*(700-100/100)*((160+200)/(2*200)=2,925 кг/см2.
Получим опорную площадь фундаментных лент
S1=34*0,7=23,8м.кв
S2=8,8*0,7=6,16 м.кв
S=29,96 м.кв
Переводим 299 600см2
Теперь поделим нагрузки от веса дом на площадь фундаментных лент
567 040/299 600=1,892кг/см2
Теперь проверим выполнение условия. Расчетное сопротивление грунта должно быть больше на 30% чем нагрузка от дома на грунт.
2,925кг/см2 > 1,892кг/см2
Здесь мы видим запас прочности в 54%, условие выполнено, и расчет может быть окончен.
Как видите принцип простой чем больше опорная площадь фундамента , чем больше его несущая способность.
Для достижения экономического эффекта можно подобрать ширину опорной части, чтобы условие выполнялось с запасом прочности в 30% , тем самым Вы уменьшите расход материалов, трудозатрат.
Заключение
Принцип расчета остается неизменным для любых типов фундаментов. И он заключается в выполнении условия, что давление от веса дома – должно быть меньше, чем расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента с запасом в 30%.
В завершении должен сказать, что я, надеюсь, данное пособие было для Вас полезным и смогло приоткрыть Вам дверь для понимания того, что легкомысленно подходить к строительству у себя на участке не стоит.Надо знать кучу ньансов для принятия решения по подбору и расчету фундаментов и это пособие Вам в помощь. Я не знаю будет ли кто то реально этим пользоваться или нет.
Про фундаменты без расчетов не рассказать, кто бы что не говорил. То есть в формате статьи это сделать невозможно и смотреть нужно только ИНДИВИДУАЛЬНО на каждый отдельный случай, потому что фундамент, как Вы помните из первой части это НЕПОВТОРИМАЯ часть здания. Удачи в строительстве своих фундаментов!
вот мои список используемой литературы
Государственные стандарты:
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.
Строительные нормы и правила:
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве.
СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.
СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012)- строительная климатология
Пособия по проектированию:
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного натяжения арматуры (к СП 52-101-2003).
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М., Стройиздат, 1978.
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий: пособие по проектированию. – М., 2007.
Ведомственные строительные нормы:
ВСН 29-85. Проектирование мелко-заглубленных фундаментов сельхоз строений на пучинистых грунтах.
ВСН 37-96. Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности
СТО 36554501-012-2008. Применение теплоизоляции из плит пенополистирольных вспененных
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
По результатам предыдущей части я понял, что нужно идти до конца))отзывы я принял, стараюсь работать дальше.
Мы остановились на том, что я рассказывал как при бурении колодца я брал пробы грунта и укладывал их в мешочки и подписывал.
Мне, конечно, написали что так нельзя и все такое. Геологи такие выборки берут так называемыми кольцами для сохранения естественной структуры грунта и при высушивании, она сохранится.Все правильно.
Мы же делаем свою работу и вот какую.
Итак я продолжу текст пособия:
По нормам СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» для исследования грунта под строения (одноквартирные дома до 10 м высотой) может быть достаточно 1-2 скважин (выработок) для контура будущего дома.
Для исследования грунтов до глубины промерзания грунта-нужно брать образцы грунта с каждых 25-30 см проходки скважины, а ниже нормативной глубины промерзания грунта - по одному образцу каждые 50 см.
Через 3 часа после выработки шурфа в него нужно опустить деревянный шест или палку и по нему замерить возможную глубину залегания грунтовых вод.
Как самостоятельно оценить тип грунта в каждой пробе и несущую способность грунта? Лучше всего для проведения анализа физических, механических и химических характеристик грунта обратиться к профессионалам с лицензией.
Но также можно воспользоваться несколькими методиками ориентировочной оценки состава грунта и примерной оценкой его несущей способности.
Метод банки и треугольника Ферре.(фото банки и треугольника в начале поста)
Это простое исследование можно провести с помощью листа бумаги, высокой стеклянной банки (можно 3л), воды, средства для мытья посуды, маркера и линейки.
Пошаговая инструкция:
- Разложите образец грунта на бумаге и просушите его. Удалите из образца грунта камни, мусор, корни. Размельчите куски и комья грунта.
- Опрыскайте образец грунта водой.
-Возьмите высокую стеклянную банку и наполните ее на 1/4 грунтом из образца.
-Залейте банку на 3/4 (с учетом грунта) водой.
- Добавьте 1 чайную ложку средства для мытья посуды (не мыла и не шампуня!).
-Плотно закройте банку крышкой и поработайте немного как бармен с шейкером - потрясите банку в течение 10 минут. Это необходимо для разделения образца грунта на минеральные составляющие.
- Поставьте банку туда, где ее никто не тронет в течение 2-3 дней.
-Частицы грунта будут оседать в банке, и распределяться в соответствии с размером. Через 1 минуту после постановки банки отметьте маркером уровень осевшего песка.
-Через 2 часа отметьте на банке уровень осевшего ила.
-Когда вода в банке станет прозрачной - отметьте уровень слоя глины. Обычно этот процесс занимает до 3 дней, но если вода продолжает оставаться мутной в течение этого периода, - оставьте пробу грунта отстаиваться на неделю.
Измерьте толщину каждого слоя осевшего грунта. Запишите:
Толщина слоя песка ____ см
Толщина слоя ила ____ см
Толщина слоя глины ____ см
Общая толщина осадка ____ см
Высчитайте процентное соотношение каждого вида осадка:
Глина, см+ / [общая толщина, см+ = ___ %глины в грунте
Ил, см+ / [общая толщина, см+ = ___ %ила в грунте
Песок, см+ / [общая толщина, см+ = ___ %песка в грунте.
Определите долевое содержание основных минеральных и органических компонентов грунта, по нижеприведенному треугольника Ферре (Схема разработана Министерством сельского хозяйства США).
Определите тип грунта в пробе по процентному соотношению основных компонентов. Под илом понимается органический или неорганический грунт с чрезвычайно малым размером частиц.
Пример:
В пробе грунта содержится 60% песка, 10% глины и 30% ила. По треугольнику Ферре определяем, что исследуемый грунт – опесчаненный суглинок
Грунт с минимальным содержанием глины 20% уже приобретает свойства глинистого грунта. В тоже время грунту требуется от 45% до 60% песка, чтобы он приобрел характеристики песчанистого грунта. В тоже время свойства глины всегда перевешивают: грунт, где в состав входит 20% глины и 80% песка, будет иметь свойства глинистого грунта.
Методика тактильного анализа грунта
Более быстрые результаты по оценочному анализу состава грунтов могут быть получены с помощью тактильной экспресс - методике оценки грунтов. Для проведения экспресс анализа грунта вам понадобится только грунт, немного воды и собственная ладонь.
Алгоритм действий по оценке грунта представлен на схеме ниже.
Итак, после проведения всех проб по анализу к какому типу грунта относится несущий cлой грунта под ваш дом, мы должны определить ориентировочное расчетное сопротивление Ro по таблице.
Должен сказать, чтобы понять какой грунт можно использовать в качестве несущего под Ваше строение, нужно понимать, что идеальным будет тип грунта с высоким расчетным сопротивлением Ro и слабо-пучинистый (не увеличивающиеся сильно в объеме при увлажнении и одновременном промерзании).
В результате проведенных самостоятельных исследований грунтов у Вас получилось приблизительно определить расчетное сопротивление типа грунта Ro.Величина это эталонная и ее значения в таблице подбирались под один тип фундамента с глубиной заложения фундамента 2м и шириной его подошвы 1м.
Напрямую использовать эту величину для определения расчетного сопротивления грунта под ваш фундамент нельзя. Для фундаментов с другими характеристиками (глубина заложения и ширина) она не подходит, но является важнейшей величиной для расчета сопротивления грунта по формулам , которые мы будем использовать ниже.
Перед тем как мы перейдем к следующей главе с расчетами, я укажу основные понятия, которые мы будем использовать в наших расчетах. Я бы хотел Вас с ними познакомить, и ниже мы будем проходить по каждому термину отдельно.
b-Ширина фундамента, значение принимается конструктивно(по толщине стены)
d-Глубина заложения, принимается в зависимости от региона и принимается по таблице СНиП 2.02.01-83*
N- Расчетная нагрузка под подошвой фундамента на грунт, полученная суммой весов всех конструкций дома, людей, мебели, предметов, снеговой нагрузки, собранная в таблицу сбора нагрузок
Ro-эталонная величина расчетного сопротивления грунта при глубине заложения фундамента на 2 м и шириной подошвы 1м, собранная в таблицу для различных типов грунтов
e- Коэффициент пористости, показывающий соотношение объема пустот (пор) грунта к его твердым частицам определяется для пылевато-глинистых грунтов из таблицы на странице и глубине заложения фундамента.
R- Расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, который мы рассчитываем
по формуле
R=R0*(1+k1(b-100/100)*((d+200)/(2*200) , если глубина заложения меньше 2 м или
По формуле, если больше 2 м.
R=R0*(1+k1(b-100/100)+(k2*yll*(d-200)
Где:
-коэффициент k1 равен 0, 125 для оснований из крупнообломочных грунтов и песчаных грунтов, кроме пылеватых песков; 0,05 для пылеватых песков, супесей, cуглинка и глин
-коэффициент k2 равен 0,25 для оснований из крупнообломочных грунтов и c грунтов, 0,2 для супесей и суглинков, 0,15 из глин
Уll- удельный вес грунта, расположенный выше подошвы фундамента, равный:
-песок 0,00266 кг/см.куб
-супесь 0,00277 кг/см.куб
-суглинок 0,00271 кг/см.куб
-глина 0,00274 кг/см.куб
b -ширина фундамента, см
d- глубина заложения фундамента, см.
На данном этапе 2-ая часть закончена.
Вступление.
Родился я в семье потомственных строителей, поэтому, когда я начал стоить свою дачу и первым моим личным строением была баня, мы с отцом очень много спорили о выборе и подборе фундамента под баню. Он классический строитель промышленных зданий и сооружений.
Отец по классике говорит, что надо заложить основание фундамента на глубину ниже промерзания грунта, а я начитавшись книг Сажина « Не зарывайте фундаменты вглубь», настаивал на мелко-заглубленной ленте. Разница в деньгах на строение 7х5м в один этаж, из керамзито-бетонного блока и толщиной в блок, ну просто колоссальная.
На тот момент я уже просчитал и написал своё пособие по расчёту и подбору фундаментов для таких как я, и основательно, так сказать, капнул в этом направлении, была уверенность.
В итоге сделали мы свайно-ростверковый фундамент( это мелко-заглубленная лента и в её тело с шагом до 2м входят маленькие свайки до 2м глубиной и диаметром 250мм.) Этот фундамент почти как фундамент по технологии «ТИСЭ», но разница в том, что нет уширения в основании свай. Сваи даже лишние были, но как говорится в России- расчёт расчётом, но лучше перебздеть, чем недобздеть!Помню отец тогда сказал « Нуу смотри мне!!!»
Сейчас уже прошло 3 года и отец говорит, давай под хоз. блок и дом также сделаем))С грунтами нам повезло, так что можно.
К чему я все это? Да к тому, чтобы люди могли подразобраться самостоятельно в этом вопросе самостоятельного расчёта и подбора фундамента для своей постройки и смогли найти техническое решение наиболее выгодного типа фундамента по их финансовым возможностям. И притом без помощи сторонних специалистов.
Сразу скажу, что я закончил строительный универ и мне разбираться в таких вопросах, терминах несложно.Также должен сказать, что текстовые, табличные и расчётные материалы я брал с нормативных документов и статей, что то копировал и дополнял, изменял, упрощал самостоятельно. В конце будет список литературы.То есть можно сказать это моя курсовая работа получилась
Думаю технари вот смогут точно понять , а насчёт других не уверен, все- таки расчет фундамента -это именно расчет.Но человек, если желает что то понять, как правило у него получается.
Пособие не очень большое и я решил его выложить по частям, а кто хочет все и сразу, свяжитесь со мной в телеграмме @grishaninjo.
Да это можно сказать такая форма рекламы моих знаний и услуг.
Итак
Как и говорил, начнём с первой части.
Часть 1. Вводная
Общие сведения по типам грунтов и их несущей способности. Методы определения типа грунта и его расчетного сопротивления Ro (несущей способности)
За последние годы культура частного домостроения набирает обороты среди самозастройщиков. В связи с этим возрос интерес к самостоятельному строительству и в частности к фундаментам. Какой фундамент лучше? Как его подобрать? Как его сделать? Все эти ответы самозастройщики пошли искать в сети интернет, из книг или спрашивать у специалистов.
Но вряд ли они смогли найти исчерпывающую информацию и чем больше читали и смотрели, тем еще больше запутывались. Но суть в подборе необходимого типа фундамента для будущего строения – лежит в принятии и понимании, так сказать основы основ, что фундамент - это НЕПОВТОРИМАЯ часть строения. Другими словами для одного и того же дома - всегда требуется свой индивидуальный НОВЫЙ фундамент. Почему??? Спросите Вы, расскажи без заумных речей.Расскажу в чем соль.
Фундамент - это упругая строительная конструкция, способная воспринимать нагрузки от веса всего дома и его составных частей и передавать их на грунт, равномерно распределяя весь вес дома по площади застройки под ним. Вот и все.
Фундамент это “прокладка” между домом, так сказать “ конструкцией над землей “ и самой землей (грунтом). И весь вес дома несет именно ГРУНТ, а не фундамент. Почему же он (фундамент) всегда разный? Да потому что основа под домом всегда разная, это тип грунта, который является основой, то есть несет, так сказать на себе, всю тяжесть от дома.
В Самарской области распространены такие типы грунтов как: глины, суглинки, супеси или пески. В основном после 20 см снятого чернозема начинаются вышеперечисленные грунты. Это типы грунтов, которые относят к категории средне и сильнопучинистых(увеличивающиеся в объеме при увлажнении и замерзании).
В данном пособии, я не претендую на научность, скорее на популярность раскрытия сложного вопроса по фундаментам. Именно поэтому я не буду освещать весь спектр сложной науки, которая называется механика грунтов с ее трудновоспринимаемыми терминами, таблицами, расчетами и классификациями. Это почти что год учебы по этому предмету, поэтому тут целая наука и никакими пособиями ее невозможно ограничить. И Youtube это тоже касается.
Скажу только, что мы изучали механику грунтов в строительном университете, для того чтобы понять основные принципы работы грунтов и как рассчитывать их несущую способность, то есть грубо говоря сколько веса (нагрузки) может выдержать 1 сантиметр квадратный различного типа грунтов в различных состояниях и климатических условиях(увлажнение и замораживание-оттаивание в основном). Для тех, кто интересуется, будет список используемой мною литературы.
Вы, наверное, часто слышали о том, что нужно сделать геологические исследования грунтов на участке перед проектированием фундамента? Данные, которые получаются в результате отчета по геологии, являются той важной и необходимой информацией для расчета несущей способности основания и фундамента впоследствии.
Сколько способно выдержать пятно грунта площадью1 см.кв нагрузки? И грунт этот взят за основу на вашем участке? Забегая немного вперед скажу, что основой будет служить наиболее плотный грунт(способный нести больше) и наименее пучинистый(наименее увеличивающийся в объеме при увлажнении и замерзании). При невозможности заложения дома на существующий грунт, например торф или ил, делают его замещение, то есть из пятна застройки его удаляют до глубины промерзания и замещают, к примеру, речным песком средней крупности.
И так уж повелось у нас, что наиболее несущий грунт находится не на поверхности, а на глубине нормативной зоны промерзания, в Самаре это 1,54 метра от поверхности земли. Я взял данные обобщенные из СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012); СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*);
Данные по глубине промерзания под будущим домом варьируются от различных условий: назову существенное, опять же из СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012); глубина промерзания грунта - прямо пропорциональна типу грунта на вашем участке и способу соединения пола первого этажа дома непосредственно с самим грунтом.
Проще говоря, устраивая полы непосредственно на грунте (полы по грунту)-глубина промерзания грунта под Вашим домом снижается почти на 50%. Для глин и суглинков в отапливаемом доме со средней комнатной температурой в +20 по Цельсию, глубина промерзания у глин и суглинков под домом снижается до 0,77 м. Это происходит естественно за счет того тепла, что “излучает” дом с отоплением.
Вернемся к типам грунтов и их несущей способности. Чтобы определить тип грунта и его характеристики - лучшее, что можно сделать для своего будущего дома - это заказать инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания своего участка у специальных кампаний, как правило, их стоимость составляет 10% от общей стоимости фундамента или разыскать уже готовые результаты исследований, проводившихся при строительстве соседних домов, зданий, дорог, трубопроводов.
Пункт 1.4 СНиП 2.02.01-83: «Проектирование оснований безсоответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности не допускается». Именно поэтому, если Вы хотите избежать проблем с будущим фундаментом, мой Вам совет - стоит соблюдать строительные законы и доверять расчеты специалистам с лицензией.
Для всех тех, кто считает, что не может тратить средства на заказ геологического отчета - можно сделать это самостоятельно. Метод проведения у себя на участке самостоятельного геологического исследования грунтов и определения его физико-механических характеристик. Основное, что Вы должны понимать, что он является прикидочно-приблизительным и есть возможность совершить ошибку в определении типа грунта, что повлечет за собой неправильный расчет несущей способности основания и в свою очередь неправильную процедуру подбора и расчета фундамента.
Чтобы провести исследование грунта вам понадобится садовый бур диаметром до 250 мм в диаметре с наращиваемой до 3-4 метров штангой. Вам предстоит пробурить скважины на глубину не менее глубины промерзания (в Самарской области это 1,54 м, но мой совет бурите минимум 1,8 м) на месте, где вы предполагаете поместить свой дом. Если вы собираетесь строить одноэтажный дом или дом из тяжелых стеновых материалов, то бурить грунт лучше на глубину 4- 6 метров. А если планируете еще и цокольный этаж под землей, то бурить не меньше чем на 8-9 метров.( эту методику я где то вычитал). Фото таблички прикрепляю к посту.
Мне же в голову пришёл ещё один способ вот такой. Я зимой делал колодец.
Вызвал бурилку и делал я колодец на 11 Колец, зимой в феврале и по мере того, как мы шли в глубь я пробы отбирал каждые полметра и засовывал их в пакет, подписывал. А Что я делают дальше с этими кучками грунта?
Это я напишу в следующей части
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию загородной недвижимости и строитель каркасных домов. Недавно @Karkasdekor, вызвал меня обсудить проблематику фундаментов каркасных домов. По его, отработанной годами, технологии, фундамент выполняется в виде мелкозаглублённой ленты, залитой в несъёмную опалубку.
В итоге получается:
Теплое техподполье, с доступом ко всем трубам, тёплый пол без труб вмонтированных в бетон, цена только на 200к дороже, и то под вопросом!!
Я строю дома в основном на свайных фундаментах. И у меня на том же этапе (основание без перекрытия) фундамент будет выглядеть вот так:
Точнее, тут уже уложены черновые полы, а основание без перекрытия будет выглядеть так:
Какие минусы - нет тёплого подполья. Но при желании, нет проблем его сделать:
Какие плюсы? Их множество.
Цена. В среднем, свайный фундамент обходится в 150 - 200 тыс. рублей
Скорость возведения. Редко превышает 2 дня.
Универсальность. Применим практически на любых типах грунтов (но не везде).
Всесезонность. Не требует мокрых процессов.
Нечувствительность к морозному пучению. Основание не разломит из-за отсутствия дренажа.
Нетребовательность к ландшафту. Перепады до 80 см можно игнорировать, просто забив в этих местах сваи подлиннее.
Ну, как-то так. Мы построили более сотни домов на забивных и винтовых сваях. И я пока не вижу альтернативы по цене и надёжности. Да, можно лить ленту в несъёмную опалубку. Можно строить на УШП. Но попробуйте сделать это зимой.
Если заказчик хочет построить дом быстро, надёжно и с наименьшими затратами - помогут только сваи. А чтобы не спорить попусту, давайте посчитаем разные фундаменты для дома 8х8 метров.
@findeler, приходите, заодно про Ваши ноу-хау с пеноблочным цоколем поговорим.
Ну, давайте - я начну. Свайное поле я возьму 4х4 сваи, чтобы уложиться в стандарт "не более 3 метров между сваями", который де-факто является рекомендацией всех производителей свай и не противоречит СП "Свайные фундаменты", где ограничивается только минимальное расстояние между сваями.
Сваи буду бить 150 мм. Да, они выдерживают 7 тонн на одну сваю, а у меня весь дом может весить 5 тонн, но тоньше только сваи для заборов. Расчёт взял с первого сайта в интернете. Надпись производителя сохранил, чтобы желающие смогли проверить.
Итого 4200х16 = 67 200 рублей. Но это ещё не всё - тут цена за сваи и работу, но их нужно доставить, а также нужно доставить сваебой. Итого +30 000 рублей на доставку. 97 200 рублей за 16 свай с металлическими оголовками, забитых в пятно застройки.
Дальше нам потребуется рассчитать обвязку (ростверк). Её мы будем делать из пакета досок. Нам понадобится связать периметр и два центральных ряда. Итого, 48 погонных метров обвязки из строенных досок. Для неё мы будем использовать 6 метровую доску 150 мм, камерной сушки. Гугл предлагает вот такую цену тут:
48/6=8 - это количество шестиметровых досок. Умножаем на 3 = 24 доски. Добавляем 3 на отбраковку. 27*581=15 687 рублей
10 литров огнебиозащиты - 2 500 рублей
Ещё нам понадобятся шурупы-глухари с шестигранной головкой, 10х80, по два на каждую сваю, чтобы прикрутить обвязку. 50 рублей за штуку, свай 16х2х50 = 1 600 рублей
Гвозди для сплачивания досок в пакеты, кисти для нанесения антисептика, льняная лента для герметизации перерубов - пусть будет 10 000 рублей (это очень много, но пусть).
Итого: 126 987 рублей.
Можем добавить стоимость перекрытия. Пусть у нас будет сплошной настил, где периметр обвязан доской 150х50, а шаг лаг пола - 600 мм. 8000/600 = 13,3 (14) досок. + 6 досок на периметр 32 метра. Итого их 20. Добавим две на отбраковку - 22*581 = 12 782 рублей.
Утеплитель. Возьму Роквул Скандик. На сайте производителя цена 203,13 за 1 м2.
У нас площадь застройки 64 м2. Конечно, утеплителя уйдёт меньше, ведь часть съестся лагами. Но посчитаем по полной. Причём - 4 раза, ведь нам нужно сделать энергоэффективное утепление 200 мм. 64*4*203 = 52 001 рубль.
Забыл контрбрус, который будет лежать перпендикулярно лагам для перекрёстного утепления последним слоем. Нашёл по 300 рублей за штуку, понадобится не меньше, чем доски на лаги, 22 штуки*300 = 6 600 рублей.
Итого, по перекрытию (без полов, ибо они будут в любой технологии):
12 782 + 52 001 + 6 600 = 71 383 рубля
Суммируем стоимость основания с перекрытием: 198 370 рублей
Понятно, что у меня расчёт на пальцах. Добавим стоимость работы по перекрытию в виде 22% от стоимости материалов - 22 257 рублей. Забыл посчитать дюймовку на черновой пол. Ок - давайте округлим до 50 000 рублей.
Максимум 250 000 рублей пусть будет стоить надёжное, утеплённое выше отечественных норм основание, которое будет возведено за 3 дня.
Почём обойдутся ваши ленты и плиты? А зимой? И сколько они будут возводиться по срокам?
Я не для того, чтобы докопаться интересуюсь. Возможно, вы меня убедите в экономической целесообразности других фундаментов и я сразу же начну строить на УШП или несъёмной опалубке.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Нужна помощь для консультации. Есть мысли превратить дачу в круглогодичный дом. Для этого хочу увеличить площадь дома с 38 квадратов, сделав пристройку к дому. Дом был жилой круглогодично, но последние 10 лет, ка умер отец, приезжаем только на лето. Материал дома-- шлакозаливной с дранкой и штукатуркой поверх.
На новой пристройке мысли разместить кухню, туалет и новый вход в дом. Текущий дом 1952 года постройки. Фундамент под основной частью дома - кирпич с цементом типа ленточного- проходит по всему периметру дома, а веранда (12м2) имеет столбчатый фундамент также из кирпича с цементом. Фактически веранда имеет всего 2 опоры по краям.
Есть еще сложность связанная с верхними грунтовыми водами. Веранда имеет к крайней точке входа двери перепад по отношению к уровню пола дома в 7 см. Грунт: глинисто-пучинистый. По периметру дома ранее были прорыты отводы для воды, но сейчас все забилось землей и сровнялось.
Не могу понять, какой фундамент выбрать для пристройки, поскольку не строитель совсем. Прозванивал специалистов по фундаменту, но странное впечатление. Называют цену без выезда на объект, без фото, просто по площади. Да и если честно, не хотят возиться с частниками. Хотят больших заказов на 5000 квадратов фундамента. Единственное, что меня "испугало", один человек мне сказал, что какой бы фундамент я не поставил, будет постоянный перекос между основным домом и пристройкой особенно зимой, когда дом начинает "гулять".
Собственно вопрос.
Есть ли шансы превратить дом в круглогодичный и самое главное- какой фундамент выбрать для пристройки. Сваи под каркасник, столбчатый из бетона или ленточный? Первоначально были мысли сделать пристройку из газобетона, но меня наверное, справедливо осадил человек, сказав, что будет постоянные зимние проблемы. Проьба подсказать, есть ли сейчас решения, которые позволят нивелировать вопрос "гуляния" дома для пристройки и какой все же фундамент выбрать.
Миллионов не скопил, чтобы заменить старый фундамент на новый и сделать единый для дома и пристройки. Регион- Приморский край, г. Владивосток.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
Привет, дорогие подписчики и случайно заглянувшие! Меня зовут Илья, я занимаюсь техническим осмотром загородных домов и строительством каркасников, По вашим просьбам запилил пост про назначение и высоту цоколя для загородного дома. И о том, почему безбарьерная среда не подходит для большинства регионов России. Пост упал в черновики и провалялся там 106 дней. Сегодня он нашёлся и представляется вашему вниманию.
Когда люди выбирают фундамент, но при этом не планируют обустройство цокольного этажа, вопрос высоты цоколя часто вообще не принимается во внимание. Делают его либо минимально допустимым, либо оставляют на усмотрение подрядчика по обустройству фундамента. В итоге, подрядчик выполняет задачу по своему разумению и оказывается, что наиболее распространённая высота — около 40 см. Давайте поговорим о том, откуда берётся эта цифра.
Если говорить о строительных нормах, то в РФ они, как обычно, достаточно широко трактуют понятие "высоты перекрытия" или "высоты расположения стены" от "планировочной отметки земли".
Минимальными считаются требования СП 352.1325800.2017 "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом":
11.2.3 Отметка низа каркасных стен первого этажа должна быть не менее чем на 150 мм выше планировочной отметки земли.
Если наружные стены первого этажа имеют отделку деревянной обшивкой или штукатуркой по деревянной обрешетке, расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировочной отметки земли должно составлять не менее 250 мм.
Они же заявлены в древних СНиП 2.08.02–89:
1.7. Отметка пола помещений у входа в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.
Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков.
Откуда же берётся фактический стандарт в 40 см? Монолитчики, проектируя фундамент берут минимальную высоту крыльца, которая диктуется требованиями пожарных норм к эвакуационным путям. Определяются они СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (ред. от 09.12.2010):
4.3.4 На путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
Монолитчикам важно лить поменьше бетона — если заказчик не предъявляет особых требований, фундамент должен тупо соответствовать нормам.
Свайщики же, хотят упростить себе работу, закручивая одну сваю за проход, без наваривания переходников и наращивания сваи. Поэтому, крутят сваю с длиной 2,5 метра ниже глубины промерзания (для Подмосковья это 1,8 метра) — закручивают на 1,9 метра и срезают 10 см сверху — чтобы не заваривать проушину, через которую крутится свая. И снова получается 40 см.
Данная норма удовлетворяет и другим строительным требованиям — расположение чувствительных к воздействию влаги деревянных элементов строения выше среднегодового уровня сугробов и отсечка цоколем брызг дождевых капель.
Тем не менее, если ваше перекрытие не будет выполняться в виде бетонной плиты, а будет решено в виде деревянного перекрытия с утеплением 200–300 мм базальтовой или минеральной ваты, низкий цоколь может сослужить весьма плохую службу.
При всех преимуществах подобных перекрытий у них есть один серьёзный недостаток — высокая чувствительность к протечкам. Полы в доме — не палуба корабля, и в нормальном режиме эксплуатации никто не льёт на них воду. Они будут служить десятилетиями, а возможно и столетиями, пока не наступит час N.
На фото перекрытие одного из строившихся у меня друзей. При отключении электричества в доме разморозило циркуляционный насос, он треснул по шву и тонкой струйкой лил воду из системы отопления прямиком в утепление пола санузла. Пароизоляция была сделана хорошо, поэтому вода наполнила периметр под полом и стала просачиваться вдоль лаг перекрытия. Периметр помещения виден по образовавшимся сосулькам — вода стекала не быстро, поэтому успевала замёрзнуть даже при небольшом минусе.
Протечка воды в перекрытие на высоких забивных сваях.
Это неприятность, но на самом деле — совершенно некритичная ситуация. Базальтовый утеплитель нечувствителен к воде — она проходит сквозь него не задерживаясь. При проветривании и плюсовой температуре утеплитель высыхает не более, чем за двое суток. Другой вопрос, что в сочетании с деревом утеплитель работает как напитанная водой губка. Когда к этой влажной среде присоединяется тепло, создаются возможности для роста различных патогенов — гнилостных бактерий и плесени, которые ведут к разрушению конструкции, разъедая древесину. Поэтому, первые действия в случае протечки — обеспечить хорошую вентиляцию полов. В данной ситуации были, вскрыты полы, извлечён утеплитель, перекрытие просушивалось несколько дней, после чего пирог пола был восстановлен. Прошло несколько лет и никаких последствий не возникло.
Когда цоколь поднят на 60–80 см под ним можно довольно свободно перемещаться, что позволяет вскрывать черновые полы изнутри и просушивать пароизоляцию и лаги пола тепловыми пушками. Аналогично можно получить доступ и к подводам коммуникаций — при достаточной высоте можно вполне комфортно работать лёжа на спине
А вот фото с объекта, который недавно осматривался перед покупкой - при небольшой высоте цоколя протечка водопровода в кухне стала критичной для всего перекрытия дома. Что совместно с минимальным количеством продухов, превратило перекрытие в грибную ферму.
Грибочки разрушают деревянное перекрытие на низком цоколе.
В случае небольшой высоты цоколя протечка или разрушение канализационного стояка становятся большой проблемой, решение которой обходится домовладельцам очень дорого. Говоря "дорого" я имею в виду не только стоимость работ по вскрытию чистовых полов с переборкой перекрытия, но и ущерб, выраженный в разобьранных коммуникациях, демонтированных элементах встроенной кухни и прочих оторванных плинтусах. Если при этом фундамент представляет собой бетонную ленту с обилием беспроходных цокольных секций, может оказаться, что ломать полы придётся в нескольких комнатах. Дом не потеряет свою ремонтопригодность, но ремонт обойдётся домовладельцу гораздо дороже.
Учитывайте это при проектировании фундамента своего дома и тогда даже экстремальные ситуации будут лишь небольшим эпизодом, а не трагедией для всей семьи.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.