Фотография Департамента рыбы и дикой природы штата Орегон (США)
В США рыболов, поймавший огромного осетра, былотправлен в тюрьму на 20 дней и приговорен к крупному штрафу. Инцидент произошёл на берегу реки Колумбия, где рыбаки пожаловались полиции на трёх нарушителей, которые ловили осетров с лодки, не отпуская их на волю после регистрации, хотя они находились в зоне, предназначенной только для ловли и выпуска.
Полицейские два дня следили за браконьерами, а затем проверили их лодку, в которой нашли крупного осетра и ещё четыре живые рыбы на лесках, привязанных к бортам. Одна из рыб оказалась 80-летним осетром длиной более двух метров. Хулио Дюран, один из браконьеров, провел 20 дней за решёткой и согласился возместить нанесённый ущерб, оценённый в пять тысяч долларов (около 460 тысяч рублей). Его спутники получили более лёгкие наказания.
Кататься на лианах оказалось совсем не так легко и фотогенично, как я думала
Сразу "за огородами" колумбийского городка Летисия начинается сельва – самый настоящий тропический лес, амазонские джунгли. Если вы, как и я, любите приключенческие фильмы в духе "Индианы Джонса", вы понимаете, что побывать на Амазонке и не залезть в сельву я просто не могла.
Проводника я нашла через местную турфирму, которая накануне отправляла меня на экскурсию по Реке. Поскольку он совсем не говорил по-английски, а мой испанский крайне ограничен, к нам еще приставили девушку-переводчицу. Я ни на секунду об этом не пожалела. Мой проводник, сам этнический индеец (мне запомнилось, что он из народа Джагуа, но, возможно, я что-то неверно поняла), рассказывал много интересного, было бы жаль, если бы я ничего из этого не поняла.
Например, он показывал, как и из каких растений индейцы могут сплести корзину или сделать крышу малоки (жилища). Мой вопрос, что будет, если из дерева для крыши сделать корзину или наоборот, поставил проводника в тупик. Наверное, для него это звучало так же, как, что будет, если штаны натянуть на башку.
Плетение корзин наглядно
Из живности попадались птицы, насекомые, лягушки (выучила новое испанское слово – "sapito" – жаба, почему-то оно мне очень понравилось). На одном дереве мой проводник нашел жирненькую белую гусеницу или личинку с черной мордой и предложил перекусить. Это, сказал он, любимое лакомство индейцев, настоящий кладезь полезных веществ и белка. Но на тот момент, видимо, я была еще морально не готова к таким гастрономическим изыскам (или недостаточно голодна) и отказалась. Много лет жалела: ну, согласитесь, когда еще настоящий индеец предложит "парную" личиночку, прямо с дерева?
Обитатель сельвы. К сожалению, личинку, которой мне предложили перекусить, я не сфотографировала
Хоть убейте, не знаю, что или кто на этом фото: лягушка? жук? просто красивая веточка?
Но самое интересное было просто идти по сельве. Это такой опыт! Вроде, какой-то намек на тропинку и есть, а вот его уже совсем нет. Пару раз даже мачете пришлось применить. А еще, забавно, где-то там наверху дождь, даже ливень, его хорошо слышно, но заросли такие густые, что долетает лишь пара капель.
Отдельная история – местные "мосты" – перекинутые через речушки бревна. Пришлось немного смирить свой страх, чтобы по ним ходить. А страшно-то было, потому что падать высоко, к тому же кеды пришлось сменить на резиновые сапоги, что заметно снизило мою маневренность. С другой стороны, сапоги для сельвы все-таки были верным решением, потому что все вокруг влажное, а в какой-то момент вообще по колено провалилась в прикрытую листвой дырку в земле.
Мой проводник, этнический индеец, показывает, как идти по "мосту". Этот "мост" один из первых на маршруте, то есть ближайших к цивилизации и приличных
Специальное оборудование для похода в тропический лес. Если киношная героиня бодро бежит по джунглям на шпильках, я теперь, как Станиславский, кричу: "Не верю!"
А еще я исполнила свою давнюю мечту – покаталась на лиане. Знаете, это совсем не так легко, как показывают в кино. По крайней мере у меня, стабильно "заваливавшей" канат на физкультуре, ничего толком не получилось. Но все равно было весело.
Когда мы пробродили уже часа два, до меня дошло, что наш маршрут не кольцевой и никакой конечной точки не предусматривает, мы реально углубляемся в сельву, и, если хотим вернуться к цивилизации, придется чесать обратно столько же и тем же маршрутом. Решила, что пора поворачивать обратно. Может, это была и не очень длинная прогулка, но более чем аутентичная. На обратном пути пыталась сама искать тропинку. Было уже проще, ведь мы прошли тут совсем недавно, немного протоптали, где-то подрубили ветки, но все равно находить путь было достаточно сложно, настоящие заросли.
Фотографий из этой прогулки у меня до неприличия мало. Когда тебе приходится пробираться через настоящие джунгли, и листья периодически бьют тебя по лицу, а тем более когда надо идти по таким фееричным "мостам", как-то не до фотографий.
А вы бы как, попробовали личиночку? Или mambe? Об этой штуке я писала в статье об индейцах, если не читали, искренне рекомендую:
Как говорится, "настоящему индейцу завсегда везде ништяк", и на Амазонке я убедилась, что это истинная правда.
Маленькие индейцы с Амазонки
На Амазонке своя Македония
Я упоминала в предыдущей статье, что в один из первых дней на Амазонке вписалась в самую попсовую местную экскурсию. Ну, как "экскурсию" – прогулку на лодке по Реке до местечка Пуэрто-Нариньо (Puerto Nariño). Несколько остановок в разных локациях, везде очень любопытно. Но, честно скажу, я затеяла это только ради одного – прокатиться на лодке по Амазонке! И это мне вполне удалось – поездка была почти 90 км в одну сторону.
Большая река Амазонка и наша маленькая экскурсионная лодочка
Масштабы, конечно, впечатляют, местами Амазонка просто необъятна! А какая мощь! На обратном пути нас накрыл ливень, волны стали, как на море, ничего не видно, шли, как будто "по приборам". Если честно, я даже немного струхнула (нафантазировала с десяток желтушных газетных заголовков, начинающихся с "Русская туристка на Амазонке...").
Но история не об этом. Одна из остановок была в поселении индейцев народа Тукуна, которое называется Македония (Macedonia) – только не спрашивайте, откуда такое странное название. Там люди с перьями на головах устроили для нас пляски и активно предлагали сувениры. Если честно, впечатление у меня осталось довольно спорное: кто-то выглядел более-менее аутентично, а кто-то совсем "ряжено" – из-под индейских одежд, расшитых ракушками, выглядывало вполне себе европейское белье. Хотя, я уверена, что все они действительно представители своего народа, то есть вполне настоящие этнические индейцы, просто уже отошедшие частично от своих традиций.
Индейцы в поселении Македония (Macedonia)
Для колумбийцев из столицы это тоже экзотика и повод сфоткаться
Индейские сувениры. Позднее я все-таки не удержалась и купила себе в Летисии маску (она большая, но легкая) и статуэтку (маленькая, но тяжелая). Та еще авантюра, учитывая очень скромные нормы провоза багажа у лоукостера VivaColombia
Я ничего особенного от этой экскурсионной вылазки не ждала и была готова к чему-то подобному. Но на следующий день решила все-таки устроить себе более аутентичный индейский опыт.
Индеец сеньор Густаво
Изначально я хотела отправиться в сельву (джунгли) на поиски настоящих индейцев вдвоем с проводником, но англоязычного не нашла, а все-таки послушать истории хотелось, так что выписала в турфирме девушку-переводчицу. И вот мы втроем полезли в сельву. До настоящей малоки – так называется большой дом у индейцев Амазонки – оказалось всего полчаса, но мы еще углубились в лес и пробродили там несколько часов (впрочем, это уже другая история).
Малока, индейское жилище. Где-то там у входа растет то, что нельзя называть
Малока внутри. Никаких декораций, люди тут реально живут
В малоке нам предложили еду и, если честно, сначала я немного напряглась (старалась не думать, где индейцы мыли ложки и руки перед готовкой). Но моя переводчица с таким энтузиазмом принялась кушать, что я решила, что и мой европейский желудок справится. Еда была простая, но очень вкусная: рыба, рис, платано, огурцы. И, знаете, такой вкусной рыбы я не пробовала ни до, ни после, серьезно.
В малоке мне предложили обед (кстати, обратите внимание на "скатерть")
Не знаю, часто ли в этой малоке бывают туристы, но в тот день была только я. На обитателях никаких перьев, вместо этого треники и дешевые китайские шмотки, никакой театральности и декоративности. Но почему-то сомнений, что это и есть индейцы настоящие, у меня не возникло: люди действительно живут среди джунглей (хотя, как я поняла, и не круглый год), пытаясь сохранить традиционный уклад жизни: рыбачат, выращивают фрукты, овощи, табак и коку для личного потребления.
После обеда индейцы разлеглись по гамакам отдохнуть, я пошла к местной луже, вроде как, порыбачить (вытащила очень аппетитную, почти свежую водоросль, а бревно, эх, сорвалось). А потом началось самое интересное.
Глава семейства – сеньор Густаво (несмотря на испанское имя и даже визитку с электронной почтой, сомнений в его статусе вообще не возникает) – принял порошок mambe (смесь коки с другими травами) и начал рассказывать о своем народе – Макуна.
Индеец народа Макуна (в миру сеньор Густаво)
Из целого народа, рассказывал сеньор Густаво, осталась только эта малока.
Макуна верят, что мир не может принадлежать одному человеку или одному государству. Они не говорят "я построил себе малоку", они говорят: "я построил малоку нам всем"".
Хотя, справедливости ради, добавил сеньор Густаво, это туристы называют малокой любой большой индейский дом, а на самом деле у Макуна это... тут он сказал слово, похожее на "быкауыри", но даже интернет такого не знает (если эта статья попадется на глаза какому-нибудь специалисту по индейцам Амазонки, пожалуйста, подскажите, как правильно).
Аборигены готовы вести диалог и сотрудничать с белыми людьми, – говорил сеньор Густаво, – во имя общих целей – экологии и сохранения исчезающих традиций коренных народов".
Ну, а в завершение разговора сеньор Густаво предложил и мне приобщиться к традициям Макуна – нюхнуть табачку и скушать mambe. Но, предупредил он, это не для удовольствия, а для общения с Богом. Я решила, что к разговорам с Богом не готова (а еще меня снова мучил вопрос гигиены, ведь все присутствовавшие принимали mambe с одной ложки).
Сколько лет прошло, а я все думаю, не зря ли я отказалась? Может, стоило? Может, я жертва европейских предрассудков? Может, мы, европейцы, не понимаем чего-то важного о значении этих ритуалов и "разговоров с Богом"?
Колумбийский город Летисия уникален тем, что, фактически, он же – бразильский город Табатинга. А на противоположном берегу Амазонки уже Перу.
Метнуться в Перу, чтобы обнять ленивца
Передвигаться между колумбийской и бразильской частями города можно совершенно свободно, нет ни границы, ни паспортного контроля. Просто идешь по главной улице – и оказываешься в другой стране.
Пограничный стык 3 государств: Колумбии, Бразилии и Перу
Я путешествовала по Колумбии, так что прилетела в Летисию и жила там же, но в один из вечеров решила сгонять на бразильскую половину, в Табатингу, поужинать в чураскарии.
Вызвала мототакси (у меня, кстати, иногда с этим бывали проблемы, потому что я не умею... достаточно громко свистеть), еду и думаю: а как я платить-то буду, у меня же нет реалов. Но оказалось, что на бразильской стороне с тем же успехом можно расплатиться колумбийскими песо.
Мототакси – популярный вид транспорта в Летисии
А в один из дней я решила присоединиться к экскурсии по Амазонке (я часто знакомство с новой локацией начинаю с самой попсовой местной экскурсии, а потом уже разбираюсь). Это было чисто туристическое развлекалово: Обезьяний остров, индейские сувениры, а в конце – небольшой контактный зоопарк на перуанской стороне.
На самом деле называть это зоопарком даже как-то язык не поворачивается, никто там животных насильно не удерживает, просто подкармливают, вот они и тусят поблизости: ленивцы, попугаи, черепахи, обезьяны те же. Только оцелот на шлейке, это немного смущает, но я же не знаю, при каких обстоятельствах он попал в это место.
В общем, считай, только мы сошли с лодки на перуанской стороне, на меня повесили ленивца. Господи, какое это чудо! Обнимал меня, сладенько зевал, милота невозможная. Хотя, должна признаться, чисто физически приятного мало: оказывается, у ленивцев длинные и острые когти (прямо как у Росомахи в исполнении Хью Джекмана), и они ими намертво вцепляются. Но все-таки это такое чудо! Где еще потискаешь настоящего ленивца?
Ленивец в Перу. Это, вроде как, зоопарк, но животных никто никак не удерживает
Кто бы мог подумать, что у милых, дружелюбных ленивцев когти, как у Росомахи
Но, когда у тебя на груди сладенько зевает такой милашка, – это бесценно
Кстати, а вы знали, что в Амазонке водятся дельфины? Да-да, речные дельфины. И они волшебного серо-розового цвета.
Дельфинов видите? А они есть 😉
Если серьезно, ни одной годной фотки у меня так и не получилось, вместо дельфинов лишь круги на воде. Так что придется вам поверить мне на слово, что дельфины там действительно есть, я видела, как перекатываются над водой их серо-розовые спинки.
Это лишь вводная статья об Амазонке. В планах на ближайшие дни статья об индейцах и о рыбалке на пираний! Не переключайтесь.
Вспоминаю путешествие в колумбийскую глубинку, которое оказалось умопомрачительным, несмотря на то, что "у соседа водоросли розовее".
Психоделическое фото Каньо-Кристалес с сайта Colombia.Travel
Каньо-Кристалес (Caño Cristales) – река в Колумбии, в муниципалитете Ла-Макарена, известная как "река пяти цветов". Она по праву считается одной из самых красивых рек в мире. Такой колоритный вид ей придают растущие на дне уникальные водоросли.
Когда я планировала поездку в Колумбию, я смотрела много, ну очень много фоток Каньо-Кристалес в интернете. И все они были совершенно психоделические, как на фото выше.
Конечно, я понимала, что цвет на картинке зависит от множества факторов: сезона, погоды, настроения водорослей, качества фотика и, особливо, настроек яркости и контрастности. И все же, должна признаться, я была немного уязвлена: по сравнению с фотками в интернете все казалось недостаточно ярким, а когда на третий день пошел дождь, совсем обесцветилось. Но, черт возьми, если абстрагироваться от перефотошопленных фоток в интернете, разве все-таки эти пейзажи не офигенны?
Как говорится, без фильтров
Цвет реки объясняется тем, что на дне растут эндемические, то есть встречающиеся только в этой местности водоросли
Конечно, когда пошел дождь, стало довольно уныло. Но опыт тоже интересный
Ведь такие инопланетные ландшафты и в непогоду хороши
Вообще эта поездка стала незабываемой: захватывающая дорога – от перелета на турбовинтовом Embraer до треккинга к самой Каньо-Кристалес через заросли, грязь и даже по пояс в воде, виды – с этими скалами, водопадами, необычной растительностью, люди, в целом атмосфера.
Добраться до Ла-Макарены из Боготы, столицы страны, можно только самолетом, наземным транспортом проблематично. Я решила присоединиться к туристической группе. Наше путешествие началось с частного ангара и турбовинтового Embraer
"Терминал" аэропорта Ла-Макарены. По крайней мере так он выглядел в 2016 году
Надеюсь, багаж в аэропорту Ла-Макарены продолжают доставлять так – на лошадиной тяге, потому что это прекрасно
Путь от "райцентра" до Каньо-Кристалес: сначала на лодке по реке Гуаяберо (Guayabero), потом полчаса на машине
А потом 6-часовой треккинг пешком, правда, с остановками на обед, купание и поговорить
Самая запоминающаяся часть маршрута. Пробираюсь, стараясь не утопить свои тогда еще не МятНые кеды
Помимо Caño Cristales поблизости много других речушек. В очаровательной Caño Piedra приятно искупаться
Этот цветок – тоже местный эндемик и предмет для гордости. Когда начинается сезон цветения, в Ла-Макарене устраивают праздник. Кажется, это вид веллозии (но, поскольку мой гид не говорил по-английски, а я – по-испански, я могу что-то путать)
Сильное впечатление произвела на меня местная церковь Parroquia Nuestra Señora de la Macarena. Непривычные образы, и по ним деловито снуют ящерки-гекконы. На службу не грех прийти со своей собаней, не зря же даже у ног Христа изобразили пса
Сама Ла-Макарена – место тихое, даже немного сонное. Как будто гостишь летом у бабушки в деревне. Жизнь течет медленно, лишь к вечеру, когда спадает жара, немного активизируясь
По телику "Комиссар Рекс" из 1990-х. Кстати, если вы еще не поняли, в Колумбии вообще обожают собак
Ничего необычного, просто капибара играет на арфе – "национальном" музыкальном инструменте Ла-Макарены. Витрина местной сувенирной лавки
А что происходит тут, не спрашивайте. Это Колумбия, детка
С тех пор я взяла за правило не впадать в крайности с подготовкой к путешествию. Не грех посмотреть пару чужих фото и видео, прежде чем куда-то ехать, чтобы набросать собственный план, но все же надо держать себя в руках. А то, если ожидания не оправдаются, будет обидно. А если все окажется точь-в-точь как на фото, будет обидно вдвойне: зачем надо было тащиться за тридевять земель, если можно было изучить все по картинкам, не вставая с дивана?
Все мои фото в этой статье и других, хоть и скромные, поскольку я делала их исключительно для себя, на память, зато "о натюрель". А впереди рассказы о Картахене и Амазонке, подписывайтесь, чтобы не пропустить 😊
Ла-Макарена, Колумбия. 2016 год
P.S. А знаете ли вы, что действие мультфильма "Энканто" происходит в Колумбии? Если точнее, вблизи Каньо-Кристалес
Кадр из мультфильма "Энканто", действие которого происходит в Колумбии
Святилище Лас-Лахас - римско-католическая малая базилика , расположенная в каньоне реки Гуайтара, Колумбия. Набожные верующие утверждают, что красочное изображение Мадонны с Младенцем , выставленное на каменной стене, имеет божественное происхождение и образовалось без вмешательства человека. Церковь была построена в неоготическом архитектурном стиле между 1916 и 1949 годами, хотя первое святилище здесь существовало с середины XVIII века - по народному поверью, Богородица явилась женщине и ее глухонемой дочери (и девочка заговорила) в 1754 году на том самом месте, где сейчас стоит церковь.