koldunov

Есть мнение, что если на улице пасмурно, если свет мягкий, то можно снимать как угодно и где угодно. На самом деле, мягкий свет бывает ещё коварнее, чем прямой жёсткий солнечный свет. Ведь при рассеянном свете очень сложно уловить едва заметные изменения в свето-теневом рисунке. Разберём пример:

В данном примере свет от разных «кусков» неба падает на лицо с разных сторон (указано стрелками), в том числе снизу, отражаясь от пола. Посмотрите внимательно на фотографию, видно, как эти отражения создают на лице беспорядочную свето-теневую мешанину, теряется форма и выразительность.

Кроме того, света от неба на лицо попадает не очень много, поэтому свет, отражённый от листвы тоже начинает вмешиваться, создавая зеленоватый оттенок. Также освещённость на лице меньше освещённости фона, который отвлекает на себя много внимания своей яркостью.

Если передвинуть человека ближе, всего на метр, то свет кардинально поменяется.

Мы получили один основной источник света (свет от неба), с которым намного проще работать, как во время съёмки, так и при обработке. На фотографии видно, как перестал бросаться в глаза зеленоватый оттенок, фон перестал выделяться своей излишней яркостью, появились выразительные тени под носом и под подбородком, придавая дополнительную объёмность.

Внимательно сравните эти два портрета:

Так что, если вы, например, спрятались от яркого солнца в тени деревьев, то да, это решит проблему жёстких теней, но не сделает работу со светом намного проще. Всегда вставайте на место модели и смотрите по сторонам, откуда на модель падает основной свет.

Вот почему, например, тот метод с зонтиком, о котором был один из предыдущих постов, может оказаться предпочтительнее, чем просто спрятать модель под дерево. Мягкий свет бывает очень коварным.

Сразу предупрежу, что точного ответа на этот вопрос у меня нет. Но я приведу две противоположные точки зрения, в надежде услышать разные мнения от пикабушников.

Я всегда думал, что фотографу лучше не трогать модель во время съёмки (под словом «модель» я понимаю любого человека, которого мы фотографируем). Я был почти уверен, что бесцеремонно трогать модель бес спроса — это дурной тон. Мне казалось, так поступают только неопытные фотографы, которые просто не думают о личном пространстве других людей. Я уже не говорю про те случаи, когда фотограф откровенно пристаёт к модели — это вообще дикость.

Я много беседовал с моделями по этому вопросу, и большинство из них подтверждало эту мою точку зрения: лучше не трогать модель, особенно незнакомую, особенно без спроса (даже если вы ей заплатили за позирование). Да, бывают случаи, когда мне приходилось трогать модель, однако делал я это очень деликатно и только с её разрешения.

Но я решил погрузиться в тему поглубже, и узнать альтернативные мнения разных фотографов. Особенно меня интересовали точки зрения, которые отличались от моей.

И тема действительно оказалась сложнее. Есть довольно опытные и профессиональные фотографы, для кого прикосновения — это важная составляющая съёмочного процесса. И делают они это вполне осознанно.

Я, например, НЕ трогаю моделей, чтобы не вмешиваться в их личное пространство. А есть фотографы, которые наоборот — трогают моделей, именно для того, чтобы в это личное пространство осознанно вмешиваться, создавая определённое настроение на съёмке.

Приведу пару интересных цитат от фотографов, с которыми я беседовал на эту тему. Их точка зрения мне показалась интересной:

«Когда я снимал, телесный контакт я использовал как психологический приём для снятия барьера, работает в сто раз быстрее чем тысяча слов. Конечно нужен опыт, что бы считывать психотипы и психическое состояние человека, что бы не испортить съёмку.»

«...Для меня портрет - это всегда вторжение в личное пространство (обоюдонастроенное - между нами нет границ), без этого не получится фотографии такой, какой бы мне хотелось.»

Не скажу, что эти слова меня сразу переубедили, но заставили сильно задуматься. Все люди разные, и у каждого свой подход. Главное, чтобы моделей устраивало такое поведение фотографа.

В любом случае, какой бы точки зрения вы ни придерживались, нужно отдавать себе отчёт в том, что прикосновения во время съёмки — это важный фактор, который может существенно повлиять на результат в ту или иную сторону.

А моделям, в свою очередь, можно посоветовать научиться отличать опытного фотографа от банального пошляка, который лишь прикрывает свои действия высокохудожественными мотивами (таких я, к сожалению, повидал немало).

Мои ученики иногда приносят мне старые фотоаппараты, которые достались им от дедушек и бабушек. Один раз я открыл такой фотоаппарат и был очень расстроен, увидев там заряженную плёнку. На ней могли быть кадры, но они засветились.

Наученный горьким опытом, следующие фотоаппараты я открывал только в полной темноте, чтобы проверить, есть ли там плёнка. И в один прекрасный день, мне принесли этот старенький фотоаппарат ФЭД.

Внутри него оказался сюрприз в виде плёнки, которая на следующий день была отправлена мною в фотолабораторию на проявку.

К моей радости, там были фотографии, которые даже получилось отсканировать и привести к нормальному виду (усилить контраст в Фотошопе). От бывшего владельца фотоаппарата мне удалось выяснить, что плёнка сохранилась в фотоаппарате примерно с конца 70-х годов!

Фотографии публикую с разрешения бывшего владельца фотоаппарата:

Был у меня ещё и второй подобный случай, когда я покупал свой плёночный фотоаппарат с рук, то нашёл там тоже непроявленную плёнку. После проявки я понял, что это кадры со съёмок одного российского фильма. Этот фотоаппарат принадлежал раньше одному кинооператору. Эти кадры, к сожалению, я не смогу здесь показать, так как разрешения на их публикацию я не получил. Но тот случай был не такой интересный, так как плёнка пробыла в камере не более 5 лет.

А как долго ваши плёнки находились в фотоаппарате? Интересно услышать про подобные ваши случайные фотонаходки, если такие были.

Давайте проверим свои антресоли. Вдруг там окажется что-то важное. Будет здорово, если у вас или ваших друзей найдутся интересные снимки, о которых все давно забыли.

Главное - открывайте фотоаппарат в полной темноте, чтобы не засветить плёнку. Если сомневаетесь, попросите человека, который разбирается в этом. Иногда бывает непросто понять, как доставать плёнку, особенно в полной темноте.

Предлагаю развлечься с пользой. Этот тест для всех, кому интересна тема фотографии. Кому-то будет легко ответить на эти вопросы, потешив своё самолюбие, а кто-то узнает для себя что-то новое. Под каждым вопросом есть спойлер с правильным ответом (сразу оговорюсь, что некоторые ответы упрощены для краткости, но общий смысл сохранён).

1. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?

Обратите внимание, на то, как по-разному отображается вода на снимках.

Ответ скрыт под спойлером:

Фотограф изменил выдержку с 1/30 секунды (слева) до 4 секунд (справа).

Этот приём фотографы часто используют, чтобы уменьшить количество мелких деталей, которые создаёт движущийся поток воды. Так вода получается сглаженной и не отвлекает на себя слишком много внимания зрителя. Но учтите важный момент. Выдержка 4 секунды - это очень длительная выдержка, поэтому, чтобы снимок не получился пересвеченным, скорее всего, придётся надеть на объектив затемняющий ND-фильтр.

2. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?

Обратите внимание, что листва стала выглядеть более насыщенной по цвету. Да и вода стала меньше бликовать. Как фотограф добился такого эффекта?

Ответ скрыт под спойлером:

Чтобы получить правый снимок пришлось надеть на объектив поляризационный фильтр (правый снимок с фильтром).

Не буду сейчас вдаваться в подробности, просто скажу, что поляризационный фильтр позволяет нам, в некоторых случаях, уменьшить количество бликов на неметаллических поверхностях. То есть, уменьшив блики с листвы, мы получим более натуральный зелёный цвет без примеси отраженного света. Так листва выглядит более насыщенной. Чуть больше примеров использования поляризационного фильтра можно посмотреть здесь.

3. Что изменил фотограф?

В чём основное отличие этих двух снимков? Обратите внимание на резкость отдельных деталей. На левом снимке резких деталей меньше, а на правом больше.

Ответ скрыт под спойлером:

Фотограф изменил глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) при помощи изменения диафрагмы (апертуры).

Левый снимок сделан на диафрагме f/1.4, а правый на f/16. Диафрагменное число 1.4 - даёт более открытое отверстие, а в этом случае, ГРИП будет меньше, то есть, более удалённые от фокуса объекты будут более размыты. Стоит учесть, что уменьшение диафрагмы влияет на яркость снимка. Поэтому, чтобы яркость снимка была одинаковой на обоих снимках, фотографу пришлось изменить ещё и выдержку.

4. На каком расстоянии нужно сфокусироваться, чтобы получить на снимке максимальную глубину резкости?

На ближних камнях, на дальних горах или, может быть, где-то посередине? Есть ли какое-то конкретное расстояние, и как оно называется?

Ответ скрыт под спойлером:

Чтобы получить максимальную глубину резкости (а точнее, глубину резко изображаемого пространства), нужно сфокусироваться на «гиперфокальном расстоянии».

Гиперфокальное расстояние рассчитывается исходя из выбранных параметров съёмки: диафрагмы, фокусного расстояния объектива и размера матрицы фотоаппарата. Есть специальные калькуляторы глубины резкости, где можно высчитать, в том числе, и гиперфокальное расстояние.

5. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?

Обратите внимание, как изменились пропорции обезьянки. Но, самое главное, как изменился фон. На левом снимке много лишних деталей, которые отвлекают зрителя. А на правом снимке ничего лишнего, хотя мы ничего не меняли в снимаемой сцене.

Ответ скрыт под спойлером:

Фотограф отошёл подальше от объекта съёмки.

Это привело к уменьшению перспективных искажений и к тому, что деталей на фоне стало не видно. Для того, чтобы объект на правом снимке получился таким же крупным, пришлось вырезать фрагмент из центра кадра. Такое увеличение фрагмента ещё называют - цифровой зум. Но вы можете для этих целей также использовать оптический зум (изменение фокусного расстояния), если он есть на вашем объективе.

6. Как был сделан этот кадр?

Фон на снимке получился смазанным из-за движения, но движущийся объект съёмки получился почти чётким.

Ответ скрыт под спойлером:

Этот приём называется «Съёмка с проводкой».

Нужно выставить выдержку порядка 1/8 — 1/30 с и перемещать фотоаппарат синхронно с движущимся объектом съёмки во время нажатия на кнопку спуска. То есть, следить за объектом. Если у вас в фотоаппарате есть стабилизатор, то при съёмке с проводкой лучше его выключить.

7. Почему молния получилась чёткой, а окна домов смазанными?

Ответ скрыт под спойлером:

Окна домов получились смазанными из-за того, что камера шевелилась во время съёмки на длительной выдержке. Молния получилась резкой потому, что, по сути, это очень короткий импульс света, который длится доли секунды.

Молния — это мгновение, и она просто не успела смазаться. Такой же эффект мы можем наблюдать при съёмке в студии с импульсными источниками света, то есть, со вспышками.

8. Для чего фотографы используют настройку выдержки Bulb?

Ответ скрыт под спойлером:

Bulb позволяет вручную задавать нужную выдержку.

Например, для съёмки молний или фейерверков. Нажимаем на кнопку, затвор открывается, ждём, пока сверкнёт молния или фейерверк, а потом отпускаем кнопку. Также эта настройка позволяет выставлять выдержки более 30 секунд. Нажимаем на кнопку и держим её нажатой столько времени, сколько нам нужно.

9. Зачем нужно закрывать крышкой видоискатель зеркального фотоаппарата?

Ответ скрыт под спойлером:

В оптический видоискатель зеркальной фотокамеры могут проникать паразитные лучи света.

Когда фотограф не закрывает своим лицом видоискатель (например, при съёмке со штатива), то лучше закрыть окуляр видоискателя крышкой. У беззеркальных фотоаппаратов такой проблемы нет, так как у них (в большинстве случаев) нет оптического видоискателя, а есть только электронный.

Вот так выглядит фотография (смотри ниже, на фото слева), если прямой солнечный свет будет попадать в окуляр видоискателя во время съёмки. Фото справа - пример, когда окуляр видоискателя был закрыт.

Часто слышу этот вопрос от новичков (особенно из Лиги Лени). Поэтому захотелось с вами поделиться, как я настраиваю свой фотоаппарат для большинства сюжетов. Это будет НЕ ручной режим, и настройки действительно очень простые.

Да, опытный фотограф, конечно, должен уметь выставлять параметры съёмки вручную, но даже опытные фотографы в большинстве случаев используют именно такие настройки, чтобы автоматика помогала выставлять нужные параметры съёмки.

Грузить вас сложной теорией я не буду, но кое какие базовые знания всё таки нам сегодня понадобятся.

Итак, в фотоаппарате есть три основных параметра, которые влияют на яркость снимка — это выдержка, диафрагма и ISO. Помимо того, что эти три параметра влияют на яркость, они попутно ещё влияют и на другие особенности снимка.

Диафрагма влияет на глубину резкости. Или, проще говоря, насколько сильно будет размываться фон на снимке. Чем больше открыта диафрагма, тем более размыт фон.

Верхний снимок снят на диафрагму f/16

Верхний снимок снят на диафрагму f/2.8

Выдержка влияет на то, будет ли на снимке смазываться движущийся объект.

Левый снимок сделан на выдержке 1/1500 с. Правый снимок: 1/400 с.

Или, будет ли смазываться целиком весь кадр, когда камера движется во время съёмки.

Шевелёнка — смаз из-за движения камеры во время съёмки.

Чем длительнее выдержка, тем сильнее будет смаз от движения.

Ну, и третий параметр — ISO, влияет на качество снимка. Чем больше ISO, тем больше шумов и тем хуже качество изображения.

Левый снимок сделан на ISO 400. Правый снимок: ISO 6400.

Различные комбинации этих трёх параметров дают фотографу множество вариантов для творческих решений снимка.

Но, для большинства сюжетов, которые мы снимаем, требуется намного меньше этих комбинаций. Поэтому попробуем сейчас сократить количество вариантов до минимума.

Начнём с самого главного — с диафрагмы. Тут, к сожалению, сократить не получится. Это тот параметр, который очень сильно влияет на восприятие снимка.

Левый снимок сделан на диафрагме f/1.4. Правый снимок: f/16

Управление глубиной резкости с помощью изменения диафрагмы — это, пожалуй, единственная настройка, которую не стоит доверять автоматике. Так что, про диафрагму всегда помним, думаем и настраиваем сами.

Теперь про выдержку. В большинстве случаев мы хотим, чтобы объекты в кадре были не смазаны. И чаще всего, смаза не будет видно, если мы поставим выдержку 1/125 секунды или короче (да, там есть нюансы на разных объективах и камерах, но не будем усложнять). То есть, мы можем попросить фотоаппарат, чтобы он сам выставлял любую выдержку не длиннее 1/125 секунды. Уже стало попроще.

Ну и самый НЕважный параметр - это ISO. По сути, ISO ни на что не влияет кроме как на качество снимка. Причём, чем новее модель вашего фотоаппарата, тем лучше в нём решена проблема качества. Но у каждого фотографа разные критерии оценки качества, поэтому каждый фотограф сам для себя решает выше какого значения ISO лучше не заходить.

Например, на вашем фотоаппарате ISO меняется от 200 до 12800. Вы делайте несколько тестовых снимков, читаете обзоры, мнения экспертов, и определяете для себя, что выше 1600 ISO лучше не поднимать.

Итого, что мы имеем.

Диафрагму всегда выбираем сами. Выдержку доверяем автоматике, но ограничиваем — не длиннее 1/125 секунды. ISO тоже доверяем автоматике, а верхнюю границу ставим сами на свой вкус.

Как это выглядит на примере моего фотоаппарата Fujifilm X-T1

Диафрагму я выбираю самостоятельно. Выдержку и ISO выставляю на Авто.

В фотоаппаратах других производителей такой режим называется — приоритет диафрагмы.

И там вам, скорее всего, нужно будет отдельно включить Авто ISO.

Теперь нахожу в меню настройки Авто ISO. Выбираю значение по умолчанию - ISO 200. Максимальное значение выберу 3200 - я для себя так определил, что до ISO 3200 качество на этом фотоаппарате будет приемлемое.

И последнее - ставлю минимальную скорость затвора - 1/125 секунды. Скорость затвора — это у меня так выдержка называется.

К сожалению, не на всех фотоаппаратах есть возможность задать пределы по выдержке, но тут уж вам придётся самим разобраться по какому алгоритму ваш фотоаппарат будет менять ISO. Главное сейчас - понять принцип.

Как выглядит процесс съёмки.

Конечно, это лучше смотреть на видео, но постараюсь сейчас проиллюстрировать процесс иллюстрациями в тексте :-)

Допустим, я выставил диафрагму 1.4, потому что хочу, чтобы фон сильно размывался.

Я нажимаю на кнопку спуска до половины. Фотоаппарат не только фокусируется, но ещё и замеряет яркость снимаемой сцены. На основе этого замера автоматика выдаёт следующие значения.

ISO 200, а выдержка 1/340 секунды. В целом, неплохо. Можно на этом и остановиться.

Но если, например, я хочу сделать фон менее размытым. Для этого мне нужно прикрыть диафрагму.

Посмотрим, как на это будет реагировать фотоаппарат.

По мере того, как я прикрываю диафрагму, фотоаппарат увеличивает выдержку. Но делает он это только до того момента, пока не дойдёт до 1/125.

Дальше выдержку он увеличивать не будет, потому-что я поставил такое ограничение (как вы помните).

Так что теперь, фотоаппарату ничего не остаётся, как начать повышать ISO. Я продолжаю прикрывать диафрагму, а фотоаппарат повышает ISO до тех пор, пока не достигнет предела ISO 3200.

А вот после ISO 3200 фотоаппарату ничего не остаётся, как снова начать увеличивать выдержку.

То есть, выдержка начинает выходить за рамки обозначенных мною пределов. Мы с фотоаппаратом так не договаривались, но у него нет больше других вариантов. Он уже сделал всё, что мог.

Так что, в этот момент появляется риск получить смаз от движения на длительных выдержках. И фотоаппарат нас об этом тоже предупреждает специальным значком.

Поэтому, за этим моментом нужно внимательно следить. Обычно я ориентируюсь по звуку затвора (тут важно натренировать слух). Как только я слышу этот протяжный звук затвора на длительной выдержке, я настораживаюсь - такая выдержка слишком длинная, чтобы снимать с рук без стабилизатора.

И что делать? В этот момент приходится принимать меры, в зависимости от ситуации и от моих возможностей: использовать штатив, дополнительное освещение или обратно открывать диафрагму и довольствоваться размытым фоном.

Левый снимок сделан на диафрагме f/16. Правый снимок: f/1.4

Вот такой алгоритм действий. Если вы сейчас ничего не поняли, запутались и не хотите вникать, то достаточно будет запомнить всего одну фразу:

В этом режиме мы выставляем только диафрагму и периодически поглядываем на выдержку, чтобы фотоаппарат не выставлял её слишком длительной.

Современные фотоаппараты довольно неплохо подбирают нужные параметры, чтобы снимок получился нормальным по яркости. Но если, вдруг, вас что-то не устраивает, то всегда можно немного скорректировать работу автоматики. По сути, есть два варианта. Можно попробовать поменять режим экспозамера. Про экспозамер был отдельный материал.

Но чаще всего, проще сделать снимок темнее или светлее с помощью экспокоррекции. Для этого на фотоаппарате может быть специальный диск управления:

или примерно вот такая кнопка:

Тут важно помнить, что на яркость снимка по-прежнему влияют только выдержка, диафрагма и ISO. Фотоаппарат оперирует только ими. А экспокоррекция — это не какая-то четвёртая настройка. Это лишь коррекция представлений фотоаппарата о том, что такое правильный по яркости снимок.

И ещё момент, когда вы сами оцениваете яркость снимка, надёжнее ориентироваться не на свои ощущения, а на гистограмму. Но об этом поговорим как-нибудь потом.

Конечно, в фотоаппарате есть ещё кое какие настройки, но там уже всё сильно зависит от ваших предпочтений. Если вам это поможет, то я могу рассказать про свои предпочтения. Какие настройки делаю я.

Самая главная настройка - я сохраняю снимки в сыром формате RAW. И одно это позволяет мне закрыть кучу других вопросов: мне не надо настраивать в фотоаппарате всякие цветовые профили, насыщенность, контраст… Я это всё делаю потом на компьютере. В том числе, при обработке на компьютере я настраиваю и баланс белого. Поэтому, во время съёмки могу просто выставить баланс белого Авто и не думать о нём.

Что ещё… Фокусировка - автоматическая, покадровая (AF-S или ONE SHOT).

Точку фокусировки выбираю вручную, чтобы показать фотоаппарату на чём нужно сфокусироваться. Единственное, отмечу, что нужно стараться наводить точку фокусировки на контрастные объекты, иначе фотоаппарату будет сложно поймать фокус.

Ну вот! С такими настройками по умолчанию у меня фотоаппарат всегда лежит в сумке. Достал фотоаппарат, быстро прикинул какая нужна диафрагма, выставил её, и всё - сразу можно фотографировать. Об остальном позаботится автоматика.

Ручной режим иногда приходится использовать, но это скорее исключение. На первом этапе, пока вы только учитесь фотографировать, этих простых настроек должно хватать для большинства сюжетов.

Надеюсь, эти настройки позволят вам тратить меньше времени на технику, а больше внимания уделять творчеству :-)

Напомню, для тех, кто хочет научиться фотографировать, что мы с братом записали видеоролик «Основы фотографии за 25 минут». Он уже набрал почти миллион просмотров на Ютубе и имеет много положительных отзывов от зрителей. Мы действительно очень долго трудились над тем, чтобы сделать видео максимально понятным, но при этом поместить туда только самую необходимую информацию для новичков. Будем рады, если вам это видео пригодится.