По волнам Бунда
Для взятия ачивки "и тонкий" нужно оформить текстовое сообщение в картинку с помощью функционала сайта
Для взятия ачивки "и тонкий" нужно оформить текстовое сообщение в картинку с помощью функционала сайта
Кошечки Дыма (пухленькая, 10 лет) и Дуся 3 года - пришла котенком к нашей двери в 9 ти этажке. Всем добра и котиков!
Фотал против солнца в славном городе Данилов (Ярославская область).
До брака, работал программистом 1С и подшабашивал в сети ломбардов, для которых написал приложение на дельфях. И вот, настало время зарегистрировать брак.
Расписались мы скромно, ибо тогда не имели особых средств на разгуляй.
Перед нами встал выбор обручальных колец.
Для экономии, я конечно обратился к "своим" ломбардам, которые готовые были отдать золото (б/у) без наценки. Теща (земля пухом) их осветила в церкви.
Собственно, суть:
После женитьбы, при которой я весил 69кг, прошло 15 лет и меня расперло до 90кг.
Кольцо начало доставлять реальные неудобства. Сдвинуть его на пальце нереально, без его (пальца) последующего посинения.
Вчера были у родственников, где нашелся умелец, готовый снять кольцо всевластия, но только усугубил.
Способ был таков:
Всё в мыле (классика), далее палец перематывается твердой нитью по спирали.
И по задумке автора, кольцо как по салазкам съедет с фингера.
Да не тут-то было. Палец превратился в "мишлена" и еще больше опух.
Короче, я решился на обрезание. И судя по тому, что это колечко никак не поддалось кусачкам, а потом 30 минут пилил его алмазным(? надфилем. Теперь меня не покидают сомнения - а это ваще золото?
За ошибки строго не судите, писал под пенным. Жена еще не в курсе.
Далее фото процесса. На пальце до сих пор ощущаю присутствие кольца.
Ребята, недавно в комментах к постам, промелькнула ссыль на авторское видео. Девушка попадает в аварию и просыпается в какой-то параллельной реальности. К остановке подъезжает трамвай на двух ногах из которого выходит чел аля времен чумы и каркает)....
Давно хотел собрать что-то тепло-ламповое, но прикидывая ценники на трансформаторы, эта идея откладывалась. Но тут накопал оригинальное решение, которое не требует выходного транса, правда работает только на низкоомные наушники (32 Ом), обладателем которых я являюсь).
Первым делом подыскал транс для питалова (910р.). Наивно полагая, что нити накала смогу запитать каким-нить маленьким трансом, заказал тороидальник 220v/220v. После выпрямления получится как раз 310v постоянки. С ним же заказал корпус (460р.).
Я не буду расписывать весь процесс по мере выкладывания фото, а просто попробую описать трудности, с которыми пришлось столкнуться.
Т.к. усилок намечался с предварительным усилителем – это уже три лампы. Ток накала двух выходных 6н6п 0,75A, а лампы преда - 0,6A. Итого овер 2 ампера. Маленьким трансом тут не отделаешься. Тут меня посетила идея, намотать на купленный торроидальник еще одну обмотку. Расчетов особых не делал, просто накрутил по всему кольцу провода 0.6 мм в три жилы. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что вышло ровно 6,3 вольта)) При этом транс не грелся и не гудел. Намотка еще тот гемор, но тут спасибо дочке, что бегала по всей комнате передавая мне конец от 10метровго жгута из трех жил.
Читал, что в конструировании ламповой техники большое значение имеет «земля». По советам автора, организовал «среднюю точку», на которую сходились все земляные выводы. Тут все просто – звуковой сигнал не должен идти по проводнику, по которому течет питающий ток. Это и стало моей первой проблемой. После первого запуска, усил сильно гудел в уши. Очень сильно! Потом до меня дошло, что разъем для наушников заземлен на корпус, что и являлось причиной.
Оторвав пластиковый разъем от спаленной звуковухи, вклеил его в имеющееся отверстие.
Гудение пропало, но, не совсем. Встал вопрос – как избавиться от гудения питания нитей накала? Причем разводку делал правильно (вроде как)). Проводники накала были максимально удалены от входных цепей. В итоге не стал заморачиваться, и выпрямил накал диодовым мостом из паленого комп.БП. И тут наступило сщастие))
Тестил на RMAA. Под пассивной нагрузкой, в виде 32ом резисторов, АЧХ выглядит как прямая линия от 20гц до 20Кгц. При измерениях на ушах, есть некоторый разброс в пределах 2дб. Где-то сохранил результаты, но сейчас не найду.
Была еще проблема с конденсаторами. В нашем Ярославле, кондер 470mf x 450v встал мне в те же 450р.) Надо было два, но жаба сказала – бери один! К моему удивлению, перебрав загашники, обнаружился клиент 330mf x 450v.
По авторской схеме, собрал платку задержки включения анодного питания, но в итоге, она не нашла места в тесном корпусе.
Лампы покупал из совковских схронов. На 500р. взял три 6н6п, 2 6н1п, 4 панельки и 4 колпачка.
Все отверстия делал дрелью, по периметру, потом напильник. Низ красил глянцевой автоэмалью, на пробу. Результат не понравился. В итоге покрыл матом (черный матовый). Аппарат не хило греется, если слушать более 3-4 часов. Юзаю на работе, пришлось даже купить SBLive за 500р. Что бы убрать говно от звуковухи за 150р. Там еще с дровами история была, но это не по теме.
Бюджет, примерно 3-4к, но оно того стоило. Всем Бобра.
Это ни что иное, как софт-старт, который предотвращает резкий скачок тока во время включения БП при заряде конденсаторов .
Тут видно установленную плату ФНЧ, а так же новую плату которая отвечает за переключение входов, регулировку тембра и всяких эффектов типа surround.
Эти платы управления взяты с оригинальной статьи. Платы входов и коммутации можно разглядеть на фото выше. Левая плата – микроконтроллер, который всем рулит, а так же отображает текущее состояние регулировок. Может управляться с пульта ДУ или непосредственно кнопками.
Подобная компоновка меня не устроила, и было решено перерисовать печатную плату под свои хотелки. Кнопки были убраны, а светодиоды размещены вокруг ручки инкрементного регулятора.
При нажатии на «крутилку» усилитель включается/выключается, при вращении - устанавливает уровень выбранного режима с отображением уровня в виде полукруга светящихся светодиодов.
Отдельно о микроконтроллере. Для программирования микроконтроллера, как известно, нужен программатор. По знакомым найти не удалось, так что пришлось делать самому. Всякие дешевые COM варианты сразу отмел из-за их нестабильности. Было решено собирать USB-программатор «PICit2», да вот беда, в нем тоже используется микроконтроллер. Это примерно, как драйвера от флешки, записаны на флешке, а винда 98 (кто помнит, тот поймет))))). Узнав что в моем компе таки есть COM порт, ради одного программирования собрал на коленке сей девайс. После танцев с бубном, все таки удалось залить прошивку в микросхему.
Собранный USB программатор завелся сразу. Микроконтроллер для платы управления был прошит парой кликов. Кстати, это наверно единственная плата, в которую после сборки я больше не лазал паяльником.
Вот вроде все и работает. Сабовый канал есть, но усилитель же для домашнего кинотеатра! Встал вопрос, на чем собирать еще 5 каналов. Т.к. место в корпусе ограничено, сразу решил делать на микросхемах. Пересмотрев множество вариантов, оcтановился на TDA2050. Привлекла цена и параметры уровня Hi-Fi, при мощности 32W. Разместить решил на одной плате.
Установил в корпус усилитель и радиаторы. Тут видно пустую панельку по микросхему коммутации каналов, которую я никак не мог найти в городе. Когда нашел, стоила она 240р., а после установки дико грелась и не работала. Купил вторую – история повторилась. В итоге заказал в Москве, вставил и все заработало. Итого 500р. в реку (спасибо китайским подельщикам).
Трансформатор БП стал белым, т.к. пришлось мотать дополнительные обмотки для питания добавленных 5 каналов (микрухам нужно +/- 20вольт), а желтая изолента иссякла.
Тут появилась плата индикации уровня выходного сигнала и кнопки управления микроконтроллером на ней же (фото не сохранились). Сюда же, переехали пара деталей от стабилизатора (микрушки КРЕН, понижающие +/-20в до +/-15в). Слева и справа от ручек ФНЧ - светодиод индикации клиппинга саб-канала и двухцветный светодиод включения/выключения (зеленый/красный), соответственно.
Т.к. более не нужно понижать с 50в до 15в (есть обмотки на 20в), стабилизатор стал более не востребован и был изъят. Добавлен «карлсон». Разведена проводка от усилителей к выходным фишкам на задней стенке. Установлен «радиатор» на диоды питания 5ти каналов.
Обшил каркас и вырезал морду. Алюминий был очень мягкий (что ему свойственно), так что идею шпаклевать его сразу оставил.
Тыл. 3 стерео входа + 1 вход для 5.1 (итого 12 разъемов). Выход на саб и пять «подпевал».
Покрасил авто-эмалью и затонировал морду глухой китайской тонировкой. Светодиоды пленку замечательно просвечивают.
Решил убрать колхоз из двух дополнительных трансформаторов (найдете на пред.фотах, по планкам от детского конструктора))), для чего сообразил отдельную плату. На плате так же разместил простенькую схему управления, состоящую из реле и транзистора. При нажатии регулятора на морде, реле включает/отключает основной БП, с ним и весь усилитель. Фото установленной платы нет, а разбирать лень.
Устанавливаем в посадочное место.
В итоге, подключил к дешевой акустике 5.1 от китайского дом.кинотеатра (производитель тот же, что и на телевизоре. не реклама). Из китайского активного саба, выпотрошил все активное и тупо вывел провод (усилок саба был подпален, не жалко). Качество звука очень порадовало. С увеличением громкости, искажения вносит только дешевая акустика,ну и соседи, стучащие по батарее (шучу). Вот саб и один из фронтов. Сорри за качество.
Невероятно дорогое, сложное, но неоценимо полезное устройство, которое сэкономило мне кучу денег и времени.
Управляется все с «лентяйки»,так что отрывать задницу приходится только для подстройки уровня саба в общей панораме.
На постройку ушло 6 месяцев, по паре-тройке вечеров в неделю. По бюджету - не скажу, т.к. не считал. Мелочевку покупал понемногу, но часто. Куплено много инструментов, даже осциллограф на e-bay заказал. Да и детальки из-за дрогнувшего щупа порой все же взрывались.
Теперь будем думать о хорошей акустике.
Пожалуй, на этом закончу. Спасибо за внимание.
Чао!
Решил тут собрать погремушку. Не столько для соседей, сколько для получения эстетического удовольствия от проделанного)). Подобное делал впервые, ибо 500 ватт на саб и 5 каналов по 15w, человек (в здравом уме) не будет делать.
Поехали. Начал с саба. Тут я узнал о существовании усилителей класса D, который манил своим КПД (90-95%) и оригинальным схемным решением с использованием полевых транзисторов в режиме ключа. Остановился на 300W схеме Алексея Королькова. Все представленные платы изготовлены по технологии ЛУТ (в сети инфы навалом).
Для печати шаблона, больше всего понравилась подложка от самоклеющейся бумаги. Кто-то умудряется делать это на обложках от глянцевых журналов, но у меня не пошло. Кстати, печатки подобным способом делал впервые.
Вытравил печатку усилителя. Медные дорожки облужены сплавом Розе, температура плавления которого ~96 градусов. Технология лужения проста: Бросаем печать в миску с водой, добавляем щепотку лимонной кислоты, кидаем несколько гранул сплава и кипятим. При закипании, сплав становится жидким, остается только размазать его по дорожкам с использованием куска ваты обернутого в бинт (во всяком случае, я так приноровился). Для сверления пришлось купить мини-дрель.
Первая попытка пропечатать изображение и цеколевку элементов на внешней стороне платы. Получилось очень криво.
Запаял детали. Не хватает дросселя и выходных транзисторов.
Еще
Усилитель практически готов, и тут новая проблема – чем его питать?
Требуется двуполярное питание +\- 50 вольт и мощность порядка 400 ватт. Мотать обычный транс дело не благодарное, а покупать готовый привел бы семью к разорению)).
Наткнулся на схему импульсного блока питания с подходящими параметрами. По схеме 600W, но транс мотал в расчете на 800W.
Переносим трафарет на текстолит
После травления в хлорном железе
Залудил
Печатаем верх. Уже красивее.
Начинаем собирать. Куча деталей использовалась от паленых комповых БП, которых в доме навалом.
Еще
Все хорошо пропаяно, т.к. токи будут бегать не шуточные (тут перебор))).
Пора мотать трансформатор. Два ферритовых кольца склеены супер-клеем и обмотаны изолентой. Магической синей изоленты не нашлось, пришлось использовать желтую.
Прикинул
Мотаем первичную обмотку. 24 витка, лентой в 4 провода по 0.6мм каждый.
Вторичка
Вот такой получился паукан.
Впаиваем на место.
Фотки этого процесса были утеряны. Здесь платы фильтра низкой частоты (ФНЧ) и стабилизатора для его питания. ФНЧ режет все частоты >200гц, есть регулировка фазы, среза, громкости. Стабилизатор из +/-50в делает +/-15в. В последствии, стабилизатор будет выкинут, о чем напомню ниже.
Готовим тестовый стенд )).
Еще
Сжег пару-тройку микросхем/транзисторов, потом все заработало и запело. Пора задуматься о корпусе. Купил 3 метра уголка, хватило в аккурат.
Крепим. Тут видно маленький транс, который питает низковольтную часть БП (логику).
Крепим усилитель саба с радиатором.
Ограничение на количество блоков) Пилим псто №2)