GalinaKorzhova

Иногда я думаю, именно поэтому я хожу в горы, чтобы понять, как дороги для меня, серые будни. Возвращаясь познать вкус чашки горячего чая после нескольких дней жажды, сон, после многих бессонных ночей, встретиться с друзьями после долгого уединения, тишину, после часов, проведенных в страшной буре.

Ванда Руткевич.

С утра моросил дождь. Вылезать из палатки совсем не хотелось. Но вовсе не из-за пасмурной погоды. Мы заканчивали наш поход, а значит, наступало время прощаться с горными вершинами, лесом и кристально чистыми озёрами. Мне хотелось как можно дольше насладиться временем, проведённом вдали от городской суеты, поэтому я медленнее, чем обычно, собирала рюкзак и зашнуровывала свои ботинки.

Как только наши сборы закончились, мы направились в сторону палаточного лагеря "Жемчужина Саян", чтобы позавтракать и продолжить свой путь к выходу из природного парка, решив попутно посмотреть на водопад, находившийся в полутора километрах от места нашей ночёвки.

Дорога к водопаду проходила через такие же деревянные настилы и металлические лестницы, как и тропа к озеру Радужное, благодаря чему пробираться через лес не составило для нас особого труда. Мне нравилось это ощущение лёгкости, когда, не отвлекаясь на препятствия в виде заболоченных участков или груды наваленных камней, можно было спокойно разглядывать мир вокруг и вновь очаровываться его красотой.

Наблюдая за природой, я думала о том, как же всё-таки различаются передвижения на транспорте и путешествия пешком. Когда мчишься на машине в направлении горных вершин, а живописные озёра, склоны, скалы и высоченные деревья проносятся по обеим сторонам мимо, жизнь словно уменьшается в размерах, становясь короче. Ни ветра, ни запахов, ни погоды, ни меняющейся игры света и теней уловить не успеваешь. Ноги не чувствуют боли, а всё вокруг кажется одним большим расплывчатым пятном. С увеличением темпа движения уменьшается не только время, но и ощущение пространства. Пара часов езды и ты внезапно оказываешься у подножия горы. Даже чувство дистанции куда-то пропадает.

А вот если ты пройдешь тот же маршрут пешком, потратив на это не пару часов, а целый день, напрягая силы, дыша полной грудью, слушая пение птиц и чувствуя на лице освежающую прохладу лесного дождя, то это время станет незабываемым. Вожделенная гора вдруг начнёт вырисовываться перед взором, а всё что окружало вокруг, станет большим и значительным. Мне кажется, в этом и есть главный секрет тех, кто любит ходить в походы. Мы таким простым и очевидным образом просто продлеваем себе жизнь. Ведь ходьба, как ничто иное, способна расширять, а не сжимать, наше время.

Чуть меньше, чем через час, мы подобрались к водопаду. Мощный поток воды с оглушительным рëвом срывался с высоты живописной скалы и растекался бурными ручейками по камням. У каждого водопада свой голос и своя уникальная красота. Есть те, что будто шепчут, тихо переговариваясь с деревьями и травами, но есть и такие, что гневно кричат заполняя пространство вокруг себя грохотом. Водопад, который мы увидели на притоке реки Малая Буйба, отличался спокойным, почти умиротворяющим нравом. Он величественно спускался вниз, создавая ощущение покоя и гармонии.

Сделав несколько снимков этого прекрасного водопада, мы продолжили свой путь и уже через шестьсот метров вышли к палаточному лагерю "Жемчужина Саян", расположенному неподалёку от озера Уютное.

Сам лагерь представлял собой комплекс из стационарных палаток различного уровня комфорта с собственной кухней, баней, кострищем для вечерних посиделок, спортплощадкой и даже лесным кафе, куда мы и направились, чтобы перекусить и немного отдохнуть.

Заказав блинчики, кофе и сбитень, мы расположились в беседке рядом с кафе и приступили к позднему завтраку. Удивительно, как обычная еда может быть такой вкусной, когда пробуешь её за тысячи километров от дома после многодневного пешего маршрута. Вообще поход для меня — это, прежде всего, умение наслаждаться простыми вещами. И чем он длительнее, тем важнее путешествовать налегке, беря с собой только самое необходимое. Даже отправляясь в мини-поход на выходные, я предпочитаю брать с собой только нужные вещи: термос, немного еды, дождевик, да запасной свитер. Но, признаюсь, мне потребовались годы, чтобы понять, что один крошечный кусочек шоколада намного вкуснее целой плитки. Ведь, как говорил Эрлин Кагге, норвежский исследователь, ставший первым в истории человеком, покорившим "три полюса Земли": "Мне доводилось пить дорогое шампанское в уютной гостиной перед камином, но нет ничего вкуснее дымящегося горячего пунша, когда замерзаешь во льдах".

Позавтракав и насладившись живописными видами вокруг, мы снова вышли на дорогу и направились в сторону визит-центра, где должны были сделать отметку о завершении нашего похода.

Нам оставалось пройти чуть больше пяти километров, поэтому мы особо не торопились, неспешно идя по тропе и болтая обо всём, что придёт в голову.

Спустя полтора часа впереди показалась серая полоса трассы, обозначившая неизбежное окончание нашего пешего маршрута.

Станет ли этот поход одним из самых ярких впечатлений в моей жизни? Думаю, вопрос не совсем правильный. Дело в том, что все эти дни, проведённые в горах, где я ходила по камням, преодолевала перевалы, пила воду из горных речек, наблюдала за дождём и засыпала под звёздами, и есть сама жизнь.

P.S. Посвящается Михаилу Сергиенко, человеку, без которого я никогда бы не надела на плечи рюкзак и не отправилась бы исследовать дикие уголки нашей планеты.

Счастье в том, чтобы чувствовать себя абсолютно живым.

Франсуа Лелорд «Путешествие Гектора, или Поиски счастья».

Я очень хорошо помню, когда первый раз ощутила на себе, что такое горы. Четыре года назад мы с Мишкой поднимались на вершину Южной Демерджи в Крыму. Первый же подъём дался мне нелегко. Я едва передвигала ноги на крутом каменистом склоне, а тяжёлый рюкзак, в который я нагрузила миллион ненужных вещей, всё время тянул меня назад. Сейчас я с улыбкой вспоминаю то время, понимая, что крымский поход был лишь разминкой перед более сложными и серьёзными восхождениями. И вот я в Ергаках. Просыпаюсь в таёжном лесу, где бегают бурундуки, а впереди меня ждёт тропа, проходящая через некатегорийный, но изматывающий перевал.

Сама дорога от места нашей стоянки до озера Радужное была несложной. Путь длиной в девять километров проходил через лес и тянулся вдоль реки Тушканчик практически до самого Перекрёстка – места нашей первой ночёвки. Единственное, что заставляло нас изрядно поволноваться, это разговоры о частом появлении медведей на линии нашего маршрута. Но деваться нам было некуда, поэтому, быстро позавтракав и собрав рюкзаки, мы отправились в дорогу.

В самом начале тропа, проходящая сквозь высокие кедры, и лишь изредка выводившая нас к широким, заросшим травой лесным полянам, не представляла никакой сложности. Практически ровный отрезок пути, длиной чуть больше двух километров, можно было легко пройти минут за тридцать. Но острая боль в мышцах бёдер, усиливающаяся при каждом шаге и не отпускавшая меня уже несколько дней, существенно снижала скорость моего передвижения. Саша нервничал. Он хотел как можно быстрее пройти опасную территорию, чтобы избежать нежелательной встречи с медведями, а я заметно замедляла нашу группу. Многочисленные следы косолапых хищников, оставленные ими прямо на дороге, по которой мы шли, усиливали и без того тяжёлое напряжение. Мы старались идти как можно громче. Мишка пел, Саша периодически посвистывал, ну а я старалась посильнее стучать своими треккинговыми палками.

Добравшись до развилки, расположенной рядом с переправой через реку Тушканчик, мы обнаружили небольшую группу туристов, отдыхающих в тени деревьев. Присоединившись к ним, мы сбросили тяжёлые рюкзаки и немного поболтали. Оказалось, что тех, кто шёл по нашему маршруту, было совсем немного. В основном, все направлялись в сторону озера Мраморное и к одноимённому водопаду.

Передохнув, мы снова вышли на тропу и через некоторое время достигли переправы. Пара крупных брёвен, перекинутых через бурную горную речку, отнюдь не внушали доверия. Предварительно расстегнув поясные и грудные стяжки на рюкзаке и держа в голове Мишкины слова о том, что в случае падения, нужно скидывать рюкзак, чтобы он не утянул на дно, я осторожно ступила на импровизированный мост. Не спеша, осторожно передвигая ногами, будто нашкодившая кошка, я перешла на другой берег и глубоко вздохнула. Казалось, что все трудности остались позади, но я, конечно же, ошибалась.

Вскоре тропа стала резко набирать высоту, уходя в сторону крутого безлесого склона. Для моих ног, изнывающих от мышечной боли, несложный подъём стал настоящим испытанием. С каждым шагом мне приходилось стискивать зубы и в буквальном смысле заставлять себя двигаться вперёд. В какой-то момент я даже почувствовала, что начинаю терять сознание, но внутренняя сила и неутолимая жажда жизни не давали мне упасть. В конце концов, природа наградила нас болью не только для того, чтобы мы считали её симптомом болезни или предостережением к получению серьёзных травм. Благодаря боли, вернее испытывая то блаженное чувство после того, как она отступит, мы узнаём, что существует наслаждение. В таких случаях боль полезна, потому что всё, так или иначе, познаётся в сравнении. Ведь если на пути к цели мы не испытываем ни малейшей боли и напряжения, то опыт пребывания на вершине будет в лучшем случае поверхностным. И только тяжёлый труд, связанный с преодолением боли, может наполнить человека истинным восторгом. А чтобы его испытать, нужно напрягать силы.

Не дойдя до перевала буквально несколько метров, я остановилась и распахнула руки навстречу ветру, завывающему со всех сторон. Глаза мои наполнились в тот момент слезами, а лицо озарила счастливая улыбка. У португальцев и бразильцев для обозначения подобного состояния есть даже специальное слово, непереводимое на другие языки, – saudade. Его значение объединяет в себе любовь, боль и счастье. Это может быть мысль о чём-то радостном, которая приятно тревожит душу, либо нечто жгущее, беспокоящее, но при этом наполняющее жизнь смыслом.

Спустя пару минут, я возвратилась на тропу и вскоре достигла перевала. С левой стороны нашим взорам открылся вид на зелёные склоны горы Тушканчик, справа – на причудливый рельеф горного массива Западных Саян, а впереди виднелся плавный спуск в долину реки Нижняя Буйба. Немного отдохнув и вдоволь налюбовавшись окружающим нас пейзажем, мы снова отправились в дорогу.

Несмотря на усталость, идти на удивление стало гораздо легче. После изнурительного подъёма спуск со склона внезапно превратился в приятную прогулку. Природа вокруг словно трансформировалась. Лес в течение нескольких минут преобразился до неузнаваемости. Густая растительность стала не просто зелёной, а заиграла бесконечным количеством оттенков этого цвета. Двигаясь вперёд, я чувствовала, как постепенно становлюсь частью окружающей меня природы, будто моё тело не заканчивалось кончиками пальцев. Время шло, и я становилась одним целым с травой, мхом, камнями, деревьями и воздухом. Лучик солнечного света, пробившийся сквозь густую листву и касающийся моего лица, казался мне крошечным чудом. На короткое мгновение я почувствовала, что стала частью чего-то всеобъемлющего, чего-то неизмеримо большего, чем я есть. И это чувство было прекрасно.

Приблизительно через три километра мы вышли к Перекрёстку – стоянке на пересечении троп, ведущих на перевал Тушканчик и Висячий камень, где решили устроиться на обед. Пока Саша готовил суп, Мишка отошёл к расположенной вблизи нас палатке, чтобы воспользоваться разожжённым рядом с ней костром и сжечь мусор, оставшийся после распаковки еды. Оказалось, что в палатке отдыхали местные, которые после разговоров о медведях, поделились необычным методом защиты кемпинга от одиночно бродящего хищника: нужно взять баллон с дихлофосом, обмазать сгущённым молоком и уложить в 100-120 метрах от лагеря. Когда медведь найдёт баллон и прокусит его, то больше никогда не возвратится в это место. Лично меня всегда восхищала изобретательность человеческой хитрости в борьбе с надвигающейся угрозой. И как только удалось узнать, что медведь не выносит запах дихлофоса?!

Пообедав, мы неспешно собрали вещи и отправились к нашему месту ночёвки – озеру Радужное. Расстояние длиной чуть больше полутора километров мы преодолели достаточно быстро, в большей степени благодаря оборудованной тропе, тянущейся от указателя на Висячий камень к самому озеру. Деревянные доски отлично защищали от риска провалиться в грязь на заболоченных участках дороги, а металлические лестницы делали небольшие спуски и подъёмы лёгкими и стремительными. Радуясь скорому завершению походного дня, я бодро шагала по тропе и мысленно желала здоровья и долгих лет жизни всем тем, кто так прекрасно обустроил путь до озера.

Когда мы добрались до Радужного, то на несколько секунд замерли от увиденной красоты. С берегов чистейшего как горный хрусталь озера отрывался живописный вид на хребет «Спящий Саян» и знаменитый Висячий камень, казавшийся маленькой каменной бусинкой, скатывающейся с ожерелья горных вершин.

Сделав пару красивых снимков, мы направились к месту официальной туристической стоянки, которая располагалась в четырёхстах метрах от Радужного. Переходя по камням речку, протекающую через озеро, я вдруг потеряла равновесие и упала, разбив до крови левое колено. Было досадно и больно, но я совсем не расстроилась. Ведь какие могут быть приключения без пары синяков и десятка царапин.

Дойдя до кемпинга, мы расположились на одном из деревянных настилов, установленных на берегу реки Малая Буйба. Заплатив символическую цену в 150 рублей за место, парни установили палатку и пошли прогуляться по округе. Пока Саша с Мишкой исследовали территорию, я отдыхала в лагере. И уже к вечеру, когда мы втроём лежали в палатке, завернувшись в свои тёплые спальные мешки, я думала о том, что всё складывалось именно так, как и должно было быть. Я хожу в горные походы, за плечами у меня первые категорийные перевалы, бесчисленное количество подъемов со спусками, ночёвки под звёздами и бодрящие прикосновения холодной воды горных озёр, а впереди – новые дорогие и неизведанные тропы.

Я могу часами смотреть на гору снизу вверх. Это может показаться странным, но я разговариваю с горой. Я стараюсь понять – ждёт она меня или нет, пустит или нет.

Герлинде Кальтенбруннер.

Саша собрался самым первым и терпеливо ждал, когда мы с Мишкой закончим утренние сборы. Небо прояснилось, а выглянувшее из облаков солнце заботливо прогревало мокрую от дождя землю. Погрузив последние вещи в рюкзаки, мы отправились в сторону тропы, ведущей к перевалу Птица. Нам предстояло набрать высоту в 600 метров и спуститься вниз к озеру Светлому, где мы должны были встать на ночёвку рядом с егерским пунктом.

В самом начале пути тропа петляла через лес, а затем поднималась выше, пролегая сквозь травянистые склоны и камни. На некоторых участках маршрута мне снова приходилось передавать свой рюкзак парням, чтобы без дополнительного груза за спиной вскарабкаться по крупному курумнику наверх и не упасть. Было тяжело, но я понемногу справлялась.

Спустя час-полтора мы вышли к самому таинственному и, на мой взгляд, самому прекрасному озеру во всех Ергаках – озеру Горных духов, расположенному на высоте 1752 метров. Говорят, по ночам вода в нём начинает светиться. Местные жители уверяют, что вода из этого озёра является священной. Достаточно окунуться в его прозрачные воды, как сразу пройдут любые неизлечимые недуги. А если всего одну чашку воды влить в погибающий колодец или пруд, то они полностью очистятся и снова станут полноводными.

Я готова была остаться в этом фантастическом месте хотя бы на пару месяцев. Настолько сказочным и нереальным оно казалось со стороны. Но задерживаться надолго нам было нельзя, ведь впереди ждал подъём на перевал и спуск в долину озера Светлое. Сделав несколько панорамных снимков, мы обогнули озеро Горных духов, пройдя по его каменистому берегу, и вышли на тропу, ведущую к Птице.

Дорога на перевал хорошо просматривалась снизу и была, на первый взгляд, достаточно удобной. Крупные камни встречались изредка, зато крутизна склона порой достигала 35 градусов.

От постоянного набора высоты дыхание у меня то и дело сбивалось, а мышцы бёдер при каждом шаге горели огнём. Желание делать постоянные остановки, чтобы хоть как-то перевести дух, усиливалось с очередным пройденным метром. Но чем чаще я останавливалась, тем труднее впоследствии приходилось передвигать ноги. Глядя на седловину перевала, я думала о том, что горы – это явно удел сильных людей. Не только физически, но и морально. Нужно обладать стальной силой воли, чтобы сознательно загонять себя в такие условия, где невозможно повернуть назад.

Дорога наверх казалась бесконечной, но виды, открывавшиеся с высоты, поражали и вдохновляли. Гора Парабола, смотревшаяся со стороны озера Художников грозно и мистически, отсюда больше походила на маленького телёнка, прячущегося среди груды серых камней, а снежники, лежавшие в нескольких метрах от тропы, создавали ощущение запредельного высокогорья.

Когда я, наконец, добралась до Саши, преодолевшего основной взлёт гораздо быстрее, силы мои были уже на исходе. Мишка, всю дорогу контролировавший моё движение, подбадривал меня обещанием сделать на перевале небольшую остановку, где можно будет присесть и перевести дух перед спуском. Но каково же было наше удивление, когда Саша рассказал нам, что придётся ещё немного потрудиться и перелезть через большие камни, чтобы выйти к спуску в нужную долину.

Повинуясь превратностям перевала, я передала рюкзак Саше, надела поверх футболки флисовую кофту, непродуваемый дождевик, шапку, чтобы не замëрзнуть наверху, и начала карабкаться по камням, помогая себе руками.

Забравшись ещё выше, мы оказались на краю трёхсотметровой пропасти – скальной стены, идущей от пика Зеркальный, откуда открывался потрясающий вид на цирк с озером Мраморным. Это было невероятное зрелище. С двухтысячной высоты холодные и суровые горные озёра казались маленькими неровными пятнышками. Как будто кто-то расплескал синюю акварель на серые камни, случайно обронив краску.

Останавливаться на опасном участке мы не стали и, пройдя немного вперёд, вышли на гребень пика Птица. Совершив небольшой траверс по хребту, мы, наконец, увидели тропу, ведущую на спуск с перевала, и решили устроить небольшой привал.

Пока парни проверяли уровень сигнала сотовой связи, я старалась как можно глубже впитать в себя всю красоту окружающего нас пейзажа. С высоты перевала Птицы отчётливо виднелась зелёная долина, в эпицентре которой лежало огромное озеро Светлое. Его ярко голубая вода искрилась на солнце, а многослойные верхушки гор вдали повторяли плавные очертания его изгибов. Стоя на вершине и наслаждаясь живописными видами, я чувствовала, как наполняюсь великой силой. Но не той, что способна с лёгкостью отрывать от земли тяжёлые предметы, а той, что помогает воплотить в жизнь самые безумные мечты.

Немного отдохнув, мы продолжили свой путь и начали плавно спускаться вниз. Медленно продвигаясь по узкой тропе, тянущейся вдоль высокого обрыва, я думала о том, как же всё-таки здорово проводить свой отпуск в горах. Каждый раз, когда я отправляюсь в поход, всё вокруг словно замедляется, мир кажется более ярким, и на какое-то время я отвлекаюсь от всех забот – бытовых проблем, рабочей рутины, чтения многостраничных договоров... Я становлюсь абсолютно свободным человеком, истинной хозяйкой своего времени. Мнения, ожидания, настроения окружающих людей становятся вдруг неважными. На несколько минут, часов и даже дней я становлюсь центром собственной жизни. И это чувство просто невероятное.

По сравнению с перевалом Художников, спуск с Птицы показался мне на порядок легче. Дорога, тянущаяся по каменистому склону, вскоре перешла в лесную тропинку, уходящую вдаль к озеру Светлое. Несмотря на постоянно ноющую боль в мышцах бёдер, идти было приятно и радостно. Я неспешно передвигалась по тропе, стараясь распознать все полевые цветы, что встречались нам на пути. Каких только растений там не было! И гигантский маралий корень, так похожий на чертополох, и огненные жарки, и нежные незабудки, и даже опасный сибирский борщевик. Всё вокруг пестрило яркими красками, превращая долину в огромный цветастый ковёр.

Спустя некоторое время тропа стала уходить вниз, скрыв из виду озеро. Приятная прогулка сменилась резким спуском, а мою радость поглотила усталость. Каждый шаг приходилось делать через силу, морщась от боли и неприятных ощущений в мышцах. Мне страшно хотелось сбросить давящий на плечи рюкзак и упасть в траву, чтобы хоть немного передохнуть, но разросшийся на тропе борщевик не оставлял нам ни единого шанса для безопасного привала.

Наконец, спустя пару километров мы вышли к озеру, которое вблизи оказалось ещё прекраснее и величественнее. Лазурного цвета водоём в окружении высоких кедров выглядел ошеломляюще. Особую притягательность этому месту придавал вид, открывающийся с берегов озера на пики Птица и Звёздный.

Окинув взглядом эту живописную картину, созданную природой, мы стали двигаться дальше, выбирая место для нашей ночёвки. Изначально Мишка планировал расположиться неподалеку от лагеря егерей, но, чтобы туда добраться, нужно было обогнуть озеро Светлое, длина которого составляла чуть больше одного километра. После изнурительного перехода через перевал и спуска в долину я окончательно растратила остаток своих сил, а внутри меня стала разрастаться волна гнева. Мысль о том, что наш путь ещё не окончен, и впереди нас ждала дорога, петляющая через огромные корни деревьев, выпирающие из-под земли, заставила меня поддаться бесконтрольным чувствам раздражения и злости. Но, вспомнив об одной полезной инуитской традиции, я молча проследовала вслед за Мишкой, бодро шагающим впереди.

По обычаям инуитов, если кто-то бывает настолько зол, что не в состоянии контролировать свои чувства, его просят выйти из дома и идти прямо до тех пор, пока гнев его не оставит. В том месте, где это произошло, нужно воткнуть в снег палку. Таким необычным способом измерялась длина, или сила гнева, который во время пути рассеивался, как утренний туман, убегающий от жаркого солнца.

Следуя примеру мудрых инуитов, я упорно шла вперёд, пока Саша и Мишка не нашли идеального места под палатку. Остановившись, я воткнула свои треккинговые палки в землю, а вместе с ними и все мои негативные эмоции, оставив их за пределами своего разума.

Сбросив рюкзаки, мы стали обустраивать свой лагерь. Когда Мишка поставил палатку, я перенесла туда вещи и вытянулась на спальнике. Преодолеть трудный путь, а потом, устав, найти красивое тихое место, чтобы поваляться и отдохнуть, — один из самых восхитительных опытов, который только можно испытать. Я просто лежала, смотрела на уходящие в небо деревья и ни о чём не думала. Японцы даже дали такому занятию название — shinrin-yoku, что в переводе означает "купание в лесу". И это, несомненно, лучшее, что может произойти на природе.

Перекусив, каждый из нас занялся своим делом. Саша пошёл осматривать окрестности, Мишка стал снимать заглянувшего к нам в гости бурундука, ну, а я взялась за книгу.

Ближе к вечеру, когда солнце скрылось за горами, парни обработали вход в наше походное жилище уксусом, запах которого должен был отпугнуть медведей, и перебрались в палатку. Долгий, наполненный впечатлениями день заканчивался, а вместе с ним уходили и все мои тревоги. Самая тяжёлая часть нашего маршрута в виде двух категорийных перевалов миновала. Впереди нас ждала обратная дорога и новые приключения.

Плохо долго задерживаться у одного костра: глаза устают смотреть на одно и то же, уши глохнут. Идти надо. В быстрой воде муть не держится…

Улукиткан.

Мы проспали до девяти часов утра, а дождь так и не прекращался. Хоть парни и не озвучивали этого вслух, было понятно, что сегодня мы никуда не пойдём. Я обрадовалась. После вчерашних подъёмов и спусков все мышцы тела ныли и болели, поэтому отдых мне был просто необходим.

Ближе к обеду сильный ливень сменился мелким моросящим дождём, и мы с Мишкой пошли прогуляться к озеру Художников, откуда открывался прекрасный вид на гору Параболу и близлежащие окрестности.

Окутанная туманом Парабола в этот раз выглядела совершенно иначе. Было в ней что-то мистическое и таинственное. Возвышающиеся над землёй остроконечные скалы больше походили на рогатый головной убор древнего шамана, чем на математическую функцию. Происхождение этого уникального творения природы до сих пор вызывает много вопросов и споров среди учёных.

Одни считают, что скала образовалась вследствие эрозии почвы и гранитного массива. Другие уверяют, что здесь не обошлось без руки человека: поверхность, соединяющая два пика, настолько ровная, будто была когда-то обработана абразивным инструментом. Кроме того, изучая положение солнца в дни весеннего и осеннего солнцестояния, учёные сделали вывод, что гора могла играть роль древней обсерватории.

Но как бы там не было на самом деле, абсолютно все сходятся в едином мнении о том, что Парабола - одно из самых удивительных и сказочных мест в Ергаках, и не увидеть её было бы большим упущением для тех, кто путешествует по Западным Саянам.

Мы сделали несколько красивых фотографий озера и отражающейся в нём Параболы, а спустя несколько мгновений горные пики закрыла густая молочного цвета пелена. На долину спустился туман.

Я и Мишка ещё немного побродили по лесным тропинкам и увлеклись фотоохотой на бурундука, который бегал около тлеющего костра, оставленного кем-то из туристов, и подбирал рассыпанный неподалёку изюм. Вскоре к нам присоединился Саша, и мы втроём наблюдали за ловким полосатым зверьком, норовящим незаметно проскользнуть мимо нас и запихнуть за щёки побольше лакомых кусочков. Спустя полчаса дождь усилился и мы вернулись в палатку, проведя остаток дня за чтением.

К вечеру погода наладилась, но даже если бы дождь не прекратился, мы всё равно пошли бы на перевал. Оставаться на одном месте больше суток было бессмысленно, особенно учитывая тот факт, что еды мы взяли ровно на пять дней с небольшим запасом на пару дополнительных приёмов пищи.

Боль в мышцах бёдер ног так и не проходила, что заставило меня изрядно поволноваться. Каждое движение давалось мне через силу, и я боялась, что смогу не осилить завтрашний подъём на перевал Птица, через который лежал наш дальнейший путь к озеру Светлому. Но, как говорится, медведей бояться – в Ергаки не ходить. Тем более, что предстоящий перевал оценивался специалистами как категория 1А, а значит должен быть легче перевала Художников. Неизвестность пугала и манила меня одновременно. Засыпая, я представляла, как будет выглядеть Парабола с седловины перевала и о том, сколько ещё сюрпризов преподнесут мне горы.

Я всегда был другим. Люди смотрят на меня и говорят: "Ты сумасшедший!". Но то, что я делаю, я делаю для себя, ни для кого больше. Я не склонен к суициду. Когда вы сидите на диване, упëршись взглядом в ящик, вы умираете. Я себя чувствую наиболее живым, когда оказываюсь лицом к лицу со своим страхом.

Ден Осман.

Наверняка у каждого есть заветный список с местами, которые мечтаешь посетить в течение жизни. Лично у меня такой есть. С каждым годом он то пополняется, то уменьшается, в зависимости от того, насколько часто получается выбираться из дома. Но уже много лет в этом списке значился один пункт, не привязанный к какому-либо определённому месту. "Увидеть горное озеро" - именно так звучал один из первых пунктов моего перечня, который я начала составлять, когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать. И вот я стою перед ним. Ярко-синий цвет блестит на солнце, изрезанный камнями и зелёной травой овал водной глади обрамлён причудливыми изгибами серых скал. То, что я вижу перед собой настолько прекрасно, что на глазах наворачиваются слëзы. Для меня это особый, знаменательный момент. Я уверена, что в моей жизни будет ещё много ошеломляющих видов и горных озёр, но озеро Каровое стало первым, до которого я добралась сама.

Всего один километр пути от места нашей первой ночёвки и мы уже любуемся этим невообразимо прекрасным творением природы. Сделав несколько фотографий и немного отдохнув, мы продолжаем идти по тропе, ведущей к перевалу Художников. Ещё километр и мы подходим к другому горному озеру – Мартино. Оно значительно меньше Карового, но выглядит также волшебно. Делаем небольшую остановку и уходим. До перевала остаётся совсем чуть-чуть. Передвигаемся по каменистой тропе вверх и вскоре нашим взорам открывается великолепная картина с видом на долину реки Тайгиш. С левой и правой стороны - горы. Неприступные каменные великаны, молчаливо взирающие на тех смельчаков, кто посмел подобраться к ним поближе.

Мишка как-то рассказывал мне, что у туристов-горников есть традиция съедать на перевале шоколадку. Во-первых, чтобы вознаградить себя за подъём, во-вторых, чтобы набраться сил перед спуском. Перевальной шоколадки у нас не было, зато были самые вкусные в мире перевальные сушëные бананы. Вроде бы мелочь, но такая приятная. Сразу ощущаешь себя частью большой и гостеприимной туристической семьи, где каждый готов делиться с тобой улыбками и бесценным опытом.

Пока я отдыхала и наслаждалась видами с седловины перевала, Мишка с Сашей обследовали территорию с целью поиска наиболее удобной тропы для спуска. В итоге дорогу нам подсказали два охотинспектора, которые шли к озеру Художников, нашему второму месту ночёвки, патрулировать кемпинг и охранять его от медведей. От них же мы узнали последние новости о ситуации в природном парке. Инспекторы рассказали нам, что того медведя, что напал на туриста, выследили и убили, но ещё один зверь был замечен в районе озера Светлое, как раз там, где мы планировали расположиться на третью ночёвку. Медведь гнался за шерпом, которому, к счастью, удалось избежать открытого столкновения с животным и остаться в живых.

Поговорив с нами ещё немного, охотинспекторы отправились в путь. Через некоторое время и мы начали свой спуск с перевала. Я, конечно, знала, что дорога нам предстояла не из лëгких, но чтобы она была настолько изматывающей и трудной, я даже и представить себе не могла.

В начале нам пришлось пробираться среди больших камней, придерживаясь руками за выступающие поверхности скальной породы. Тяжёлый рюкзак то и дело тянул меня назад, заставляя прилагать максимум усилий для каждого шага. На одном из участков мне даже пришлось передать свой рюкзак Мишке, чтобы не свалиться под тяжестью груза в пропасть. Но как только большие камни закончились, начался бесконечный спуск вниз. В некоторых местах идти приходилось по "живым" камням, которые разъезжались под ногами в разные стороны. От усталости я то и дело теряла концентрацию и спотыкалась о камни. В какой-то момент я оступилась и полетела вперёд. Съехавший рюкзак чудом спас мою дурную голову от столкновения с камнем. Основной удар пришёлся на правое плечо, на котором тут же заалела глубокая царапина. Мишка оказался рядом в считанные секунды. Помог мне подняться, достал из аптечки йод и быстро смазал место ушиба.

Я готова была разрыдаться. Не сколько от боли, сколько от усталости и полного разочарования в своих физических силах. Каждые полметра спуска отдавались тупой болью в пальцах ног и коленях. Я ощущала себя прима-балериной, в чьи пуанты злые завистницы подсыпали битого стекла. Было тяжело, очень тяжело, а впереди виднелась лишь вереница камней разных форм и размеров.

Когда, наконец, мы вышли к небольшой полянке, заросшей травой и невысокими деревьями, я была настолько измотана спуском, что готова была лечь прямо на землю и не двигаться в течение нескольких часов. Но парни решили сделать привал и пообедать в другом месте - рядом с озером Гармония, находившимся буквально в пятистах метрах от этого зелёного оазиса посреди каменной пустыни.

Мы продолжили свой путь, и через несколько шагов я столкнулась с самым тяжёлым и эмоционально сложным испытанием во всём нашем походе. Ещё с перевала Художников я заметила, что дорога к озеру Гармонии усеяна камнями. Тогда я подумала, что это очень хорошо, так как не придётся тащиться по грязи. Как-никак, но перепрыгивать с камня на камень гораздо приятнее, чем вязнуть в заболоченных участках тропы. Но каково же было моё изумление, когда по мере приближения к камням, я всё более отчётливо стала понимать их реальные размеры. Огромный, я бы даже сказала гигантский, курумник стоял у нас на пути, преграждая дорогу к вожделенному источнику воды и благодатного отдыха.

"Какого чёрта я вообще пошла в эти горы?" - пронеслось в моей голове. - "Сидела бы сейчас на берегу моря с бокалом вина в руке и читала бы "Синеты" Мэгги Нельсон". Но у меня в рюкзаке "Выгон" Эмили Липтрот, а впереди камни величиной с трёхэтажный дом.

Я прекрасно понимала, что нужно идти вперёд, но ноги упорно отказывались сгибаться в коленях и двигаться по направлению к озеру. Мишка с Сашей то и дело забирали у меня рюкзак, чтобы я могла налегке преодолеть сложные участки маршрута, но даже без груза за спиной было страшно перепрыгивать через расщелины и карабкаться вверх, опираясь на гладкую поверхность горной породы. На последних ста метрах меня накрыла настоящая истерика. Я решительно отказывалась идти дальше и уже представляла, как буду долго умирать среди этих громадных булыжников, свалившись куда-нибудь вниз при попытке перепрыгнуть очередную каменную глыбу. Мишка, всё это время стоявший рядом, спокойно ждал, когда закончится моя пессимистическая тирада. Как только я смолкла, он взял мой рюкзак, вынес его за пределы гигантского курумника и вернулся за мной, чтобы помочь мне побороть панику и преодолеть последние несколько метров. Осторожно, шаг за шагом я шла следом за Мишкой, в то время как Саша подсказывал нам наиболее удобный и безопасный путь.

Когда всё закончилось, я снова накинула на плечи рюкзак и продолжила продвигаться вперёд. Минут через пять мы подошли к озеру Гармония. Гармония. Очень поэтичное название. Если бы я впервые увидела это озеро после такого сложного перевала, то назвала бы его не иначе как озером Слёз и страданий.

Скинув свой тяжкий груз и разувшись, я опустила уставшие ноги в холодную воду. Озеро было настолько прозрачным, что внизу был виден каждый камушек, устилавший его дно. Пока Саша готовил суп, а Мишка параллельно варил малиновый кисель, я приходила в себя и никак не могла поверить в то, что только что преодолела свой первый в жизни категорийный перевал. Перевал категории 1Б. Это был тот самый бесценный опыт, который можно приобрести только в горах. Как экзамен, итогом которого является не оценка знаний, а ответ на главный вопрос: пойду ли я снова в горный поход, или ограничусь пешими прогулками с рюкзаком и палаткой? Там, на "чемоданах", как называют туристы огромный курумник, я думала о том, что это будет моя последняя вылазка в горы. Но сейчас, когда все страхи и трудности остались позади, я отчётливо понимала, что горный туризм я уже никогда не брошу. Ведь только здесь, наедине с дикой природой, можно по-настоящему прочувствовать каждую живую клеточку своего организма. Ощутить глубинную связь с миром и принять тот факт, что каждый из нас намного сильнее и выносливее, чем тот маленький робкий человек, воспитанный в городских джунглях, которым мы обычно себя представляем.

Плотно пообедав, мы направились в сторону кемпинга, расположенного рядом с озером Художников, где должны были разбить лагерь и переночевать. Нам оставалось пройти около одного километра, но это небольшое расстояние далось мне с большим трудом. Каждое движение при подъëмах ног отдавалось ноющей болью в мышцах бёдер. Я постоянно поскальзывалась на размытых дождями участках тропы и даже один раз шлëпнулась прямо в грязь. Мой боевой настрой быстро затухал, но когда на подходе к кемпингу открылся волшебный вид на гору Парабола, сердце моё наполнилось радостью. Увидеть своими глазами то, что раньше было доступно лишь на картинках в учебниках географии или снимках в сети, равносильно тому, чтобы испытать колоссальный эстетический экстаз. Две огромные вершины выглядели так, будто были сложены из сиенитовых блоков, а перемычка между ними образовывала почти идеальную параболу. Нигде в мире нет больше аналогичного природного феномена настолько внушительных размеров.

Воодушевлëнная столь грандиозным видом, я быстро прошла оставшуюся часть пути и, добравшись до лагеря, глубоко вздохнула. Перевал Художников остался далеко позади, а вместе с ним все тревоги и сомнения.

Парни, предчувствуя дождь, о котором, к слову, также говорили и многочисленные туристы, расположившиеся в кемпинге, быстро поставили палатку и пошли осматривать окрестности. Я же предпочла отдохнуть в лагере и, укутавшись в спальный мешок, предалась чтению. Через некоторое время мой безмятежный отдых нарушил один из туристов, настоятельно рекомендовавший перенести нашу палатку в другое место, поскольку выбранная нами площадка часто затапливалась при обильных осадках. Я поблагодарила его за совет и, когда Саша с Мишкой вернулись с прогулки, рассказала им об опасениях со стороны наших неравнодушных соседей. Парни, не пожелав переносить вещи, приняли решение окопать наше походное жилище и, одолжив у кого-то лопату, вырыли вокруг палатки небольшую траншею. Так я впервые узнала о том, как с помощью одной лопаты и минимальных знаний об устройстве ливневой системы, можно обезопасить себя от затопления и избавить от излишних хлопот с выбором нового места для ночлега.

Ночью, как и ожидалось, пошёл дождь. Я лежала в палатке и мечтала, чтобы он не прекращался. Если непогода продлиться хотя бы на одни сутки, мы могли бы устроить днëвку, немного передохнуть и с новыми силами продолжить свой путь. Засыпая под монотонный стук капель дождя, я размышляла о том, каким будет наш следующий перевал. Казалось, что сложнее гигантских "чемоданов" уже ничего быть не может. Оставалось надеяться, что их больше не будет.

Когда меня спрашивают, зачем я отправляюсь в то или иное путешествие, я обычно отвечаю: не знаю, и это действительно так. Ведь если бы я знал, что меня ждёт, то не отправлялся бы в путь.

Жак Ив Кусто.

Новый маршрут согласован, рюкзак собран, треккинговые палки настроены на нужную длину... Можно отправляться в дорогу.

Из-за принятых в парке ограничений, вызванных неоднократным нападением медведей на человека, трек нашего похода существенно изменился. Вынужденные нововведения меня немного тревожили - в пути нам предстояло преодолеть два категорийных перевала разной степени сложности, с которыми я боялась не справиться. Но любопытство и природная тяга к неизведанному у меня гораздо сильнее страхов и сомнений, а потому я с улыбкой вышла из Визит-центра, где проходит регистрация всех путешественников, отправляющихся на Ергаки, и сделала несколько уверенных шагов в сторону нашего первого места ночёвки – кемпинга "Перекрёсток".

Путь до "Перекрёстка" длиной около семи километров оказался несложным. Нас ждали плавная дорога вверх и спуск в долину реки Нижняя Буйба с перепадом высот приблизительно в 350 метров. Приятную прогулку через хвойный лес и огромные моря полевых цветов омрачали лишь комары, да заболоченные участки тропы, которые приходилось обходить сквозь заросли растений, чтобы не увязнуть в грязи и не промочить ноги. Я шла, вдыхала ароматы хвои, ромашек и гигантского чертополоха и думала о том, как же всё-таки мал человек по сравнению с миром дикой природы и как же притягательны для этого маленького человека суровые горы. Будто это брошенный вызов, вечная преграда, о которую будут разбиваться, но всё равно снова и снова возвращаться к исходной точке.

Добравшись до кемпинга, мы разбили лагерь, скинули с плеч тяжёлые рюкзаки и налегке отправились к одной из самых знаменитых природных достопримечательностей Ергак – Висячему камню. Дорога длиной в полтора километра без дополнительного балласта на спине показалась мне достаточно лёгкой. Лесная тропа быстро закончилась и начался несложный подъём по каменистому склону. Вскоре, пройдя несколько сотен метров, мы вышли на пологий уступ, с которого отлично просматривалось озеро Каровое и хребет "Спящий Саян" - цепь скал, напоминающая со стороны профиль лежащего на спине человека. Увиденная картина настолько меня впечатлила, что на несколько секунд у меня перехватило дыхание. Абсолютная синева горного озера и уникальный рельеф скалистой гряды поразили в самое сердце. Удивительно, как природа может создавать такие волшебные пейзажи. Смотришь вокруг, и складывается ощущение, будто ты попал на страницы журнала National Geographic, где собраны самые восхитительные места нашей планеты.

Кстати, про "Спящий Саян" существует множество легенд. Самая известная рассказывает, что в давние времена Саян был мудрым и добрым богатырëм, который охранял здешние места и сокровища. Пока лесам и горам ничего не угрожает, он спит, но настанет день, когда придёт большая беда, тогда Саян проснëтся и встанет на защиту своей родной земли.

Полюбовавшись ещё немного прекрасными видами, мы продолжили свой путь и вскоре дошли до конечного пункта нашей радиальной вылазки - Висячего камня. Глядя на огромную глыбу весом в несколько сотен тонн, балансирующую на краю километровой пропасти, начинаешь невольно потирать глаза, пытаясь удостовериться, что это не мираж или последствия горной болезни, вызванной слишком резким набором высоты. Настолько нереальным кажется это чудо природы.

Камень "висит" над озером Радужное уже много тысяч лет. По легенде в тот момент, когда он, наконец, упадёт в самый центр озера, миллионы водяных брызг расплещутся по всей долине, омоют лицо спящего Саяна и разбудят могучего богатыря. А пока камень продолжает "висеть" на вершине горы и удивлять всех, кто добрался до этого необычного места.

Осмотрев окрестности с обзорной площадки, расположенной рядом с Висячим камнем, мы увидели перевал Художников, который нам предстояло преодолеть на следующий день. С высоты он казался не таким уж сложным и тяжёлым. Но это были обманчивые ощущения. Тогда я ещё не знала, что означает категория 1Б в горном туризме, и каким бесконечно долгим бывает перевальный спуск, а потому сердце моё всё больше наполнялось радостью и трепетным ожиданием встречи с неповторимыми красотами Ергак и его природными сокровищами.

Обратная дорога до нашего лагеря заняла чуть меньше часа. Пока Саша с Мишкой готовили ужин, я грелась в палатке, размышляя о том, как здорово проводить свой отпуск на природе, оставив все будничные заботы в суетливом и вечно спешащем городе. Именно здесь, за четыре тысячи километров от дома обычные макароны с тушëнкой и травяной чай казались самой вкусной едой на свете, а силуэты гор, виднеющиеся вдали, - самым прекрасным видом из окна.

Когда пришло время ложиться спать, я долго ворочалась в своём просторном спальном мешке и никак не могла уснуть. Тревожные мысли о сложном перевале не давали возможности расслабиться и как следует отдохнуть. Воображение рисовало огромные камни, с грохотом несущиеся вниз, резкие взлёты вверх и ненавистную сыпуху. Я постаралась быстро отогнать от себя все страхи и волнения. В конце концов, я уже была в горах, да и в пешие походы хожу не первый год. Надо быть сильной и смелой, тогда всё непременно получится.

В то время, как сон тяжëлыми объятиями стал сковывать моё тело, я уже знала, что мой путь должен продвигаться только вперёд. Назад никаких дорог больше для меня не существовало. Только тропа вверх и неизвестность за перевалом...