kwentrid

Жил-был в начале 19 века во французском городе Ним сапожник Франсуа-Пьер Пико. Неплохо жил, собирался жениться на состоятельной девушке дворянского происхождения. А вот с друзьями ему повезло меньше - уж больно завистливые попались. Втроем настрочили в 1807 г. на него донос, дескать, он английский шпион. Власти разбираться не стали и отправили его с концами в форт Фенестрелле на севере Италии. Невеста его через два года вышла замуж за главного доносчика, трактирщика Матье Лупьяна.

Пико тоже времени зря не терял и проделал лаз в соседнюю камеру, где сидел итальянский священник, отец Торри. Что характерно, тоже невиновный. Они подружились, и когда через год Торри умер, он завещал сокамернику изрядное состояние, припрятанное в Милане. А потом в 1814 г. режим Наполеона пал, по тюрьмам прошли массовые амнистии, и Пико оказался на свободе, при деньгах и с жаждой мести. На расследование и месть он потратил еще 10 лет. Одного недруга заколол, другого отравил, а Лупьяна оставил на десерт. Устроился к нему в ресторан слугой, и через некоторое время ресторан сгорел, сын Лупьяна связался с преступниками и угодил в тюрьму, дочь вышла замуж за маркиза, а тот вдруг оказался беглым каторжником-самозванцем, жена умерла от горя... А потом и к самому ресторатору пришел слуга с ножом, рассказал историю про оклеветанного друга и убил.

Но и Пико ждал сюрприз. Некий Антуан Аллю про заговор его "друзей" знал, хоть и не участвовал непосредственно, но за свою жизнь испугался и сыграл на опережение: похитил и убил Пико, а сам сбежал в Англию от полиции подальше.

Знакомая история, правда? А дело в том, что Аллю через какое-то время в Англии помер, а перед смертью исповедовался и рассказал всю эпопею. Священник же решил тайну исповеди не соблюдать, записал историю и отправил ее в полицию Франции. Там обрадовались, что можно старые уголовные дела закрыть, подшили все свидетельства в одно дело и сдали в архив. Архивист и историк Жак Пеше из самых интересных дел составлял сборники рассказов, и история Пико увидела свет в 1838 г. Тут она попалась на глаза Александру Дюма-отцу, он переработал ее и в 1844-45 выпустил роман "Граф Монте-Кристо".

Хотя некоторые считают, что на идею наткнулся Огюст Маке, соавтор-невидимка Дюма и, как в других совместных работах (трилогия про мушкетеров, "Королева Марго" и еще много чего), написал основную фабулу, которую дорабатывал Дюма. Но в издательских данных Маке никогда не числился, потому что был не столь известен, как его коллега по перу, а следовательно, книга с его фамилией на обложке стоила бы гораздо дешевле романа самого Дюма. Поначалу Маке такое положение дел (и гонорар) устраивало, но потом к деньгам ему захотелось добавить славу, и он попытался через суд добиться признания его соавторства. Заветной строки на обложке Маке так и не получил, зато публика стала считать, что на Дюма работает артель литературных "негров", а современным литературоведам добавилось загадок.

Аметист — фиолетовая разновидность кварца, бывает прозрачной, пригодной к огранке и непрозрачной, служащей в качестве поделочного материала. Несмотря на то, что навыки огранки в древности и Средневековье практически отсутствовали, а единственными методами обработки драгоценного камня были простейшая огранка "кабошон" (гладкая поверхность без граней) и карвинг, аметист пользовался популярностью у мастеров с глубокой древности. Ценность его была в довольно насыщенном фиолетовом или розоватом цвете. 

Древнеегипетский амулет в виде кошечки. Поздний период, 664-30 гг. до н.э. 

Византийское золотое ожерелье с аметистовыми и стеклянными бусинами. 500-700 гг.

Подвеска первой половины XVII века. Золото, аметистовая гемма, жемчуг. Камея изображает мальчика, вероятно, Амура, и является более древней, чем оправа и крепление. 

Траурная брошь с волосами покойного, в золотой оправе с жемчугом и аметистами, ранний XIX век. Траурные украшения предполагали небольшой выбор материалов, практически полностью исключались бриллианты и другие яркие прозрачные драгоценные камни, за исключением красных гранатов и — реже — аметиста, считавшихся достаточно мрачными, чтобы напоминать о назначении изделия. Камешки огранены, но довольно простенько.

Викторианская подвеска с ограненным прозрачным аметистом. Золото, эмаль, жемчуг. Прогресс огранки налицо.

Китайский флакончик для нюхательного табака. Династия Цин, XIX век.

Бытует мнение, что раз XIX век — то на женщине непременно необъятное платье с кринолином. В действительности модный силуэт в XIX веке постоянно изменялся, а кринолин был в моде строго с 1851 по 1867 годы (по двум Всемирным выставкам). 

Три платья ампирной эпохи, 1810 г. В целом платья 1790-х — первой половины 1820-х различались по крою незначительно. Это свободные легкие платья, с высокой талией, узкой юбкой, рукавами-фонариками или прямыми длинными. Вырез относительно низкий, квадратный или скругленный. Расцветки преимущественно светлые, пастельные, но встречаются и яркие. 

Платья 1830-х укорачиваются (становятся длиной примерно до щиколоток) и обзаводятся рукавами-буфами. Для этого под платье надевались специальные подкладки. Вырез становится скромнее. Расцветки все еще ампирные, преимущественно светлые. Талия высокая, но уже не прямо под грудь, юбка чуть пошире, подсборенная складочками. 

В 1840-е наступает эпоха романтизма. Платья теперь преимущественно цветные, темных или ярких цветов. Белый остается для свадьбы, а светлые — для торжественных случаев. Юбка снова удлиняется в пол, буфы постепенно исчезают с концами. Талия четко выражена, фигура сбалансирована и не перегружена.

В 1850-е наконец-то появляется кринолин. Первоначально это была жесткая юбка из конского волоса, обильно накрахмаленная для придания формы. Рукава широкие, с оборками, кружевами. В середине 50-е кринолин приобретает вид стального каркаса с обручами. В моду входят оборочки (в некоторых моделях они покрывают платье полностью) и бахрома. Начинают пользоваться популярностью клетка и полоска. В это же время появляются искусственные красители, в нарядах царит многообразие ярких цветов. 

В 1860-е платья на кринолине, рукава узкие. Платья шьются с разными сменными лифами — полностью закрытым дневным, с открытыми руками и плечами — для вечера. Чаще всего под модой XIX века понимают именно моду зрелого романтизма, 1850-60-х. Это период Гражданской войны в США, который подарил нам множество шикарных костюмированных фильмов. (Например, совершенно шикарные костюмы в "Унесенных ветром" и в мини-сериале "Север и Юг"). 

В 1870-е кринолин сменяется турнюром. Юбка спереди и с боков узкая, сзади в области ягодиц на маленьком каркасе крепится маленькая подушечка — эта конструкция и есть турнюр. В моде ощущается веяние моды XVIII века — стиль неорококо. Турнюрным платьем придается сходство с популярным в XVIII веке платьем по-польски. Рукава узкие, вырез квадратный, подражающий моде прошлого века. В отделке используются ленты и оборки. 

В 1880-е платье становится максимально закрытым, турнюр становится больше, силуэт спереди — еще более строгим и узким. Женское тело почти полностью скрывается под одеждой: короткие рукава и тем более декольте допустимы только в вечерних туалетах, в то время как все остальные лифы надежно закрывали кожу от кистей рук до подбородка. В моде темные оттенки: синий, фиолетовый, коричневый и т.д. (хотя это зависит от времени суток, вечером могли одеться поярче). 

В 1890-е полностью и окончательно исчезает турнюр, теперь платье свободно ниспадало вдоль бедер, расширяясь к низу и образуя форму колокольчика. Неизменной оставалась лишь тяга к стройной затянутой в корсет талии, которая, впрочем, тоже к концу века постепенно пойдет на спад. Также акценты поднимаются к верхней части женской фигуры: в моде снова широкие рукава у плеча, сужающиеся к локтю, т.н. «баранья ножка».

Полный комплект белья второй половины XVIII века. На женщине: сорочка, корсет, каркас-панье (или фижмы — это одно и то же), расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади, чулки. Чулки завязывались подвязками под коленом или на бедре, никаких поясов для чулок еще не было. Панталон и трусов женщины в XVIII веке не носили. (Подробнее про нижнее белье)

Стомак. Декоративная V-образная подкладка, крепящаяся в области лифа. Стомаки украшали вышивкой, золотой нитью или бантами в несколько рядов. Являлись обязательной частью распашных платьев. 

Стеганая юбка. Хорошо виден сложный декоративный орнамент стежков. Такая юбка могла надеваться под распашное платье и слегка выглядывать спереди или снизу, а могла быть самостоятельной повседневной одеждой и сочетаться с жакетом (карако). 

Платье по-французски. Основной крой платья на протяжении большей части XVIII века. Официальный фасон при французском дворе. Его отличительная черта — две продольные складки, идущие от шеи до пола, в более позднюю эпоху их стали называть "складками Ватто". 

Еще одно платье по-французски, вид спереди. Очевидно, очень нарядное, возможно, даже придворное. Рукава большей части платьев не длиннее локтя или середины предплечья, однако часто дополняются кружевами. Такой рукав называется "а-ля пагода". Лиф и нижняя юбка, видимые сквозь разрезы распашного платья, здесь того же материала, что и платье, однако могли контрастировать или отличаться на один тон. 

Платье по-английски. Более простой фасон, появился в 1770-е годы. Главное отличие от платья по-французски — отсутствие продольных складок. Такое платье считалось более удобным, но менее нарядным. Его чаще надевали на прогулки по городу. Спереди платье по-английским могло быть как распашным, так и цельноскроенным. 

Платье по-польски (не имеет никакого отношения к Польше). Появилось также в 1770-е годы. Короче предыдущих двух фасонов, длиной как правило до щиколоток, что опять же делало его удобным для прогулок по городу или на природе. Сзади характерные волнообразные складки, отличающие этот фасон от остальных. 

Фишю. Накидка из тонкой полупрозрачной светлой ткани, иногда из кружева. Повязывалась на шею как косынка, иногда поверх платья, иногда под него, чтобы закрывать зону декольте. Делало облик дамы более скромным и повседневным. В основном фишю носили горожанки, средний класс, служанки, пожилые дамы и прочие, кто не любил демонстрировать шею и зону декольте. Молодые дворянки надевали фюшю в основном на прогулку. 

Женские туфли с пряжками. Женские туфли были ярче мужских и обильно украшались вышивкой или парчой. Вогнутый каблук в форме "голубиной лапки" визуально делал ногу меньше. Существовали также туфли с открытым задником. Носок, как правило, был острым. Отсутствовало разделение на правую и левую туфлю. Украшены блестящими пряжками.